Per molti di noi è solo una uscita autostradale sulla A22, un nome che si legge salendo verso nord, verso le Dolomiti. O  che si legge sui cartelli durante una gita sul lago di Garda. Eppure è una delle città con la migliore qualità della vita in Italia. E sfogliando la guida di Trento si scopre soprattutto un posto bello, accogliente, dove si mangia splendidamente. E, appunto, si vive molto bene.

La storia di Trento si lega a quella dei principi-vescovi, per secoli signori di un insediamento cresciuto come punto di contatto e scambio lungo quelle vie che mettevano in contatto l’Europa del nord con quello che stava verso sud, ovvero la pianura padana e il Mediterraneo. Scambi, commerci significano ricchezza. E di quella fortuna sono rimaste tracce e luoghi simbolo. Uno per tutti: qui si svolse il famoso Concilio nel 1545 da cui nacque la Controriforma. E l’Europa come la conosciamo oggi.

La guida di Trento: la storia in città e la natura intorno

Ma quello è il passato: ora la città è viva grazie alla sua università, al Museo della scienza Muse, progettato da Renzo Piano, ad altri luoghi legati alla cultura senza dimenticare che la natura è giusto a portata di mano. Quante sono le città che possono vantare una cascata, come quella di Sardagna, visibile da ogni angolo e da ogni piazza? O un comprensorio sciistico, con tanto di impianti di risalita, a soli 15 km dal centro?

Il punto di partenza di ogni guida di Trento e, di conseguenza, di ogni passeggiata per la città è comunque piazza del Duomo. Il nome lo da la cattedrale duecentesca di San Vigilio, in stile romanico, in cui si tennero tutte le sedute formali del Concilio di Trento ma intorno ci sono molti altri edifici importati come il  Palazzo Pretorio, ex residenza dei Vescovi, e oggi sede del Museo Diocesano. La sua torre, la Torre Civica , ospita ancora la campana Renga che è stata usata per secoli per chiamare la città all’assemblea.

 Un selfie con lo sfondo dei monti

Al centro della piazza si può vedere una fontana dedicata a Nettuno, comparsa obbligata di ogni selfie con, in lontananza, lo sfondo le montagne. Proprio di fronte, invece, si trovano le due Case Cazuffi Rella, decorate con affreschi di scene mitologiche: ci sono le allegorie dell’amore, della fortuna e dell’abbondanza. Il contrasto con il rigore del romanico si nota.

Quindi è il momento di iniziare a camminare e tuffarsi tra le stradine del centro vagando senza una meta tra piazza Dante fino al castello. Il cuore della città è un piacevole groviglio di strade, piazzette, case colorate e caffè coi tavolini all’aperto. Il tutto è, come detto, reso particolare dalla presenza dei monti. Se ci capita infilatevi anche nei vicoli più stretti, come vicolo della Sat o vicolo Adige e alzate gli occhi per cercare quello che resta delle antiche torri collegate alle case dei nobili. Sembra uno scioglilingua ma le torri sarebbero trentatre.

Proseguendo a scorrere la guida di Trento si arriva in via Belenzani: ci sono bar e negozi eleganti ma anche, soprattutto, edifici pieni di storia come palazzo Alberti Colico, palazzo Geremia e soprattutto palazzo Tabarelli. Sulla facciata spiccano i profili di pietra di 22 personaggi importanti per la storia locale mentre sottoterra si trova una zona archeologica con i resti di un intero isolato della città romana.

Il  castello del Buonconsiglio

La prossima tappa è ovvia: il castello del Buonconsiglio, il complesso monumentale più importante della regione, che fino al XVIII secolo fu la residenza dei principi vescovi. E’ una enorme struttura composta da molti edifici di epoche differenti: la parte più antica del castello è il medievale Castelvecchio , con la grande torre cilindrica mentre il Magno Palazzo  fu aggiunto in epoca rinascimentale. La  Giunta Albertiana, in stile barocco, invece  risale al XVII secolo

All’interno si trovano sale affrescate e spazi museali ma soprattutto, nella Torre Aquila, il Ciclo dei Mesi, una delle più importanti testimonianze del gotico internazionale. I mesi però sono undici: marzo purtroppo andò distrutto in un incendio.

Nelle sale del primo piano di Castelvecchio si trova la sezione archeologica mentre nelle sale rinascimentali sono esposti dipinti e sculture. Se poi amate le scienze camminate meno di quarto d’ora per arrivare a Le Albere dove sorge il Muse, il museo di scienze naturali. Fuori è un contenitore che riprende la forma delle montagne; dentro una collezione che spazia dalla balena agli uccelli dei boschi.

il Muse, un contenitore di scienze

Il museo ha quattro piani  e quindi conviene partire dall’alto e scendere. Il secondo, terzo e quarto piano sono dedicati alle Alpi e al loro ecosistema, concentrandosi rispettivamente su geologia, foreste e ghiacciai; il primo piano ha mostre sulla storia, la ricerca e la sostenibilità, mentre il piano terra è il vero spettacolo , con un sacco di mostre pratiche su gravità, suono e altre leggi della fisica.

Stanchi dopo tanto passeggiare? Nessun problema. Tra i locali dove fare una sosta c’è solo l’imbarazzo della scelta e vale la pensa di concedersi un calice di TrentoDoc, lo spumante locale o se preferite un Hugo, un aperitivo a base di prosecco, sciroppo di fiori di sambuco,  acqua gassata e foglie di menta. In molti si contendono la sua paternità ma si dice sia nato nelle valli non lontane da qui.

Volendo tornare a viaggiare nella storia ritornate sui vostri passi fino alla piazza del Duomo per andare a vedere il Museo Diocesano Tridentino che si trova nel palazzo Pretorio. Ovvero la casa dei vescovi. Il museo, fondato all’inizio del 1900 raccoglie testimonianze del famoso Concilio che si svolse qui ma anche dipinti, sculture, arazzi, paramenti. Ma non perdete il passaggio che permette di vedere dall’alto la cattedrale.

Il mito della Sat, la Società degli alpinisti tridentini

Per gli appassionati della montagna poi la guida di Trento segnala una tappa imperdibile: è la Casa della Sat, ovvero Società degli alpinisti tridentini, e si trova in centro nelle sale del palazzo Saracini-Cresseri. Il museo raccoglie materiali sulla storia dell’esplorazione alpina, la nascita dei rifugi e le prime scalate. Qui si trovano documenti, oggetti e foto e documenti e il palazzo è anche la sede del celebre coro Sat, il più famoso tra i cori alpini italiani. Sentirli cantare garantisce la pelle d’oca.

Per proseguire, una visita davvero inconsueta: anzi due. E sotto la montagna. Andiamo infatti alle Gallerie di Piedicastello, un museo ricavato in quelle che fino al 2007 erano gallerie della tangenziale. I tunnel vennero poi abbandonati e riconvertiti in uno spazio museale davvero speciale  dedicato alla storia e alla memoria. I due tunnel affiancati sono, rispettivamente, uno bianco e uno nero: in quella nera si trovano  installazioni che spesso spesso occupano tutta la superficie di 300 metri quadrati, mentre la Galleria Bianca è uno spazio per eventi ed è anche utilizzata per mostre temporanee.

Guida di Trento: come vedere la città dall’alto

E infine da sotto la montagna andiamo sopra. Per vedere la città dall’alto. Per farlo basta prendere la funivia che parte dalla riva dell’Adige e sale, in 4 minuti, fino a Sardagna, a circa 600 metri d’altezza sul fianco del monte Bondone. Arrivati in alto con una piacevole passeggiata si raggiunge un belvedere che si spalanca sulla città. Al tramonto di una giornata serena lo spettacolo è garantito. E a questo punto si capisce che definire Trento solo un nome da leggere viaggiando in autostrada è davvero un peccato imperdonabile.

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E’ una scelta obbligata: se si cerca una meta romantica, subito, si pensa a Verona. E questo destino zuccheroso lo dobbiamo a Shakespeare che ambientando qui, sull’Adige, la mitica storia di Romeo e Giulietta l’ha trasformata nella culla di ogni batticuore. Nel simbolo della città della passione. Ed è un peccato perché sfogliando la guida di Verona si scopre che questa città, in realtà, ha molto di più da offrire che il ricordo di una relazione infelice.

Guida di Verona: storia e un amore infelice

Tuttavia lei è il simbolo: e quindi partiamo da Giulietta e dalla sua casa. Per arrivare lasciatevi alle spalle piazza delle Erbe e imboccate via Cappello, una delle strade più graziose del centro. Qui vi troverete davanti alla famosa casa che però, più che uno scrigno di emozione e sentimenti sembra la cameretta di una adolescente. Anche un po’ zuccone. Ancora prima di entrare nel cortile verrete sconcertati da lucchetti, graffiti, biglietti e persino gomme da masticare che invadono le pareti. Come approccio suona poco romantico ma è il prezzo che si paga diventando un’icona planetaria. Visitata ogni anno da un milione di persone.

L’edificio, che risale al XIII sec., fu a lungo proprietà della famiglia Cappello e la prova sta nello stemma inciso proprio sull’arco che conduce al cortile. Quello dove frotte di turisti si ammazzano di selfie. Da Cappello a Capuleti: la somiglianza dei nomi ha fatto si che si sia ritenuta che , appunto questa, fosse la casa di Giulietta, l’eroina della tragedia di Shakespeare. D’altra parte il palazzo si presta: ha una bella facciata interna in mattoni a vista, un portale gotico, finestre arzigogolate, una balaustra che mette in comunicazione dall’esterno i vari corpi della casa e, ovviamente, il famoso balcone. Il tutto è stato restaurato nel 1935 da Antonio Avena e i lavori hanno permesso di riportare a perduti splendori anche gli interni con affreschi, camini e scale in legno piene d’atmosfera.

I palazzi del centro

Nel cortile, poi, spicca la statua in bronzo di Giulietta, opera dello scultore Nereo Costantini. Ma non è l’originale: è una copia. Quella vera si trova all’interno perché nel 2014 è stata sostituita. Il motivo? Il metallo era consumato dalla passione dei visitatori, che come gesto portafortuna toccano il seno destro di Giulietta. Dicono che facendolo si trovi l’amore. Ma non ci sono statistiche se sia vero.

Reso omaggio alla fanciulla possiamo proseguire il tour e tornare su Piazza delle Erbe costruita sull’antico foro romano ma che con il tempo ha cambiato forma. Restando comunque, non serve la guida di Verona per capirlo, il cuore della città con i palazzi, caffè, paccottiglia turistica ma anche un suo fascino innegabile con il suo mix di stili, storia e odori. Intorno troneggiano palazzi austeri, come il Palazzo della Ragione, le Case Mazzanti, il Palazzo Maffei e la Casa dei Mercanti e al centro resiste l’edicola in pietra dove un tempo si controllava che le mercanzie venissero pesate e vendute correttamente.

Nel corso del medioevo e del caos urbanistico che seguì il crollo dell’Impero Romano con le sue rigide regole urbanistiche, la piazza cambiò in parte la sua forma. Da rettangolo divenne una sorta di rombo, dimezzando la sua estensione ma continuando a mantenere il ruolo di centro socio-economico di Verona.

Il vecchio mercato e la sosta al caffè

Al centro si sviluppò il mercato delle spezie, le erbe appunto che diedero il nome alla piazza.. Le spezie erano sì la merce principale, ma sulla piazza si svolgevano contrattazioni di ogni tipo. Oggi invece, ci sono molte bancarelle di souvenir di dubbio gusto e il vero mercato si è un po’ perso: ma è rimasto un luogo di ritrovo. E anche voi fate come la gente del posto: fermatevi per un bicchiere in uno dei caffè. Perché per sfogliare tutta la guida di Verona c’è ancora parecchio da camminare.

La prossima tappa sono le Arche Scaligere, il sepolcro maestoso e scenografico, che da oltre settecento anni accoglie le spoglie mortali degli antichi signori di Verona. Ci si arriva passando per piazza dei Signori – il nome non è causale: qui si concentravano i luoghi del potere – e passando sotto un arco. I signori, si sa, amano lasciar traccia di se. E le Arche Scaligere sono proprio questo, un cimitero privato che è anche uno degli esempi più sfarzosi di stile gotico.

Qui riposano i principi della famiglia Della Scala, con le loro elaborate sculture equestri che si levano verso il cielo come in un interminabile torneo pietrificato ed è inutile provare a descriverle: sono troppo ricche per stare in un paragrafo. Basti però dire che la prima risale al 1277 e l’ultima ad un secolo e mezzo dopo e che col tempo lo sfarzo esplose. E quella di Cangrande, la più famosa, celebra il signore con bassorilievi che mostrano le sue vittorie militari e una statua di lui morente. Quasi fosse una divinità.

La guida di Verona: il castello e il ponte

A questo punto ci sono due alternative: la prima porta verso l’Adige, passando per via Roma dove spicca il Castelvecchio, il castello di Verona costruito nella metà del XIV secolo per volontà di Cangrande II della Scala. Una visita qui vi riporterà nella Verona medievale: un tempo, siamo nel ‘300, era una fortezza imprendibile pensata per proteggere la famiglia dei Della Scala dalle rivolte in città e dagli attacchi dei nemici esterni. A riprova che più che amati sovrani stiamo parlando di odiati tiranni. E da buoni tiranni non si negarono nulla: mura con feritoie, torri arcigne, ponti levatoi e ogni genere di fortificazione.

Non solo: per essere più certi fecero costruire anche il cosiddetto ponte Scaligero, costruito con i mattoncini rossi tipici della Verona medievale. E’ il posto giusto per qualche foto con alle spalle le feritoie e per ricordare un po’ di storia: lungo 120 metri, venne fatto erigere per assicurare una via di fuga dalla città. Ha resistino secoli: ma poi i tedeschi lo ffecero crollare durante la Seconda Guerra Mondiale e fu ricostruito con i resti delle pietre recuperati nell’Adige.

L’antico teatro ritrovato

Scorrendo la guida di Verona e parlando di antiche pietre si può andare verso un altro dono che arriva dal lontano passato: il teatro romano, uno dei più antichi e che risale al primo secolo a.C. Si trova vicino all’Adige, nella zona nord vicino al colle San Pietro dove si trova la vecchia caserma austriaca. Per secoli il teatro fu una meraviglia molto ammirata – ospitava anche 10mila spettatori – ma poi finì in disuso fino all’800 quando venne riportato alla luce. Molti reperti si trovano nel vicino Museo Archeologico che si trova nel vecchio monastero che sovrasta il teatro.

Andando in direzione opposta invece sempre seguendo la nostra guida di Verona, ci si dirige verso la direzione opposta, verso Piazza Bra, il cuore pulsante della città. Sul versante meridionale si trova la Gran Guardia, palazzo risalente al Seicento, che oggi ospita mostre e convegni e di fronte Palazzo Barbieri, costruito nell’Ottocento e oggi sede del Comune di Verona. C’è molto da vedere, di giorno e di sera. Non abbiate fretta: locali e bar animano la piazza.

Sua maestà l’Arena

Accomodatevi per osservare il passeggio e bere un buon caffè prima di rendere omaggio all’altra regina, dopo Giulietta, della città: l’Arena. Costruita con la pietra della Valpolicella, con sfumature di rosso e di rosa, e ristrutturata nel XVI secolo, l’Arena può accogliere oggi circa 20.000 spettatori grazie alla sua forma ellittica: si tratta del terzo anfiteatro romano per grandezza, dopo il Colosseo e l’Anfiteatro di Capua.

Durante l’impero ospitò combattimenti di gladiatori per poi aprirsi a spettacoli di ogni genere: tornei, giostre, balletti, circhi e rappresentazioni di prosa. E persino corride, a cui nel 1805 assistette l’imperatore Napoleone Bonaparte. Ma nel 1913, nel centenario di Giuseppe Verdi, si pensò di rappresentare Aida, la più spettacolare tra le opere verdiane Accorsero a Verona migliaia di spettatori da ogni parte d’Italia e del mondo e assistettero allo spettacolo Puccini, Mascagni, Pizzetti, Kafka. Non si è più smesso e ogni estate qui arrivano 600mila spettatori. La musica allora copre le antiche pietre. E forse, anche Giulietta, accenna un passo di danza.

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