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Cosa vedere a Johannesburg: guida da Soweto al museo dell’Apartheid

Luca Pelagatti — Thu, 29 Aug 2019 23:38:04 +0000

Ha un’anima ferita da decenni di sopraffazione, un passato costruito sulla ricerca dell’oro. Per fortuna c’è anche una speranza di futuro basata, finalmente, sull’integrazione. Anche se resta un presente difficile, fatto di quartieri dove la strada è una jungla urbana pericolosa con strade con il filo spinato, dove scorre l’alta tensione. Se non bastasse le guardie scrivono sulle pareti «Qui si spara». Fate attenzione: non è solo un modo di dire. E dove la lista delle cose da vedere a Johannesburg arriva sempre nei motori di ricerca dopo la fatidica domanda: ma è molto pericolosa?

Cosa vedere a Johannesburg: la città nata dalla corsa all’oro

La risposta è purtroppo affermativa. Ma ci sono i motivi. Johannesburg è nata alla fine del 1880 quando qui si scoprì una vena aurifera. Quella che erano distese di foresta e pianura incontaminata divennero così una città e ancora oggi si vedono i segni delle miniere abbandonate tra le case. Già questo fa capire come possa essere un luogo sospeso, nato dal desiderio di ricchezza ma dove, al contrario si respira tanta povertà. Un luogo dove per generazioni l’oro per molti è stato sostituito dal piombo dei proiettili.

Una metropoli sterminata di oltre cinque milioni di abitanti, che si estende, in apparenza, all’infinito con distese di baracche e chiazze blindate di case di lusso. Una metropoli con un centro da evitare fatto di palazzi occupati mentre tutto intorno ci sono quartieri che stanno cercando di rinascere. Come, peraltro, accade in tutto il Sudafrica che dal 1994 ha cambiato vita. Ma resta segnato da problemi profondi. Ecco perchè Jo’burg, come la chiama la gente di qui, per molti resta giusto un punto di passaggio, molto di più di Città del Capo, uno scalo dove lasciare il jet e prendere l’aereo ad elica con cui raggiungere le piste nei parchi o i resort che regalano suggestioni da esploratore. Oltre all’incontro con i big five.

La difficile situazione del centro

Eppure ci sono delle cose da vedere a Johannesburg. E, paradosso in ogni altra parte del mondo, non sono quasi mai in centro. Li, tra i grattacieli, si passa solo su auto con i finestrini sempre alzati. E dove la guida ti dice, senza apparente emozione: «Se tu scendessi verresti immediatamente aggredito. E nessuno farebbe nulla per proteggerti». Questo perché sei straniero, probabilmente ricco e soprattutto bianco. E in questa terra di nessuno, con i palazzi senza elettricità, con le finestre murate e gli squatter che dormono sul marciapiedi essere bianco vuol dire avere un destino segnato. Come risulta fatalmente normale in paese che alla maggioranza nera per troppo tempo ha destinato solo ghetti, disprezzo e violenza.

Un viaggio nell’apartheid

Lo si capisce benissimo andando a visitare il Museo dell’apartheid, nato nel 2001, dove attraverso video, schede, esposizioni di oggetti si sprofonda nella follia della segregazione. I visitatori si trovano faccia a faccia con ciò che l’apartheid ha significato per la maggior parte della popolazione del Sudafrica. E per capirlo all’ingresso si viene catalogati come bianchi o non bianchi. Per provare da subito cosa voleva dire essere cittadini di seconda classe.

Il percorso poi racconta lo sviluppo della coscienza nera, il razzismo degli afrikaners e si sofferma sui momenti di svolta nella storia come i disordini di Soweto del 1976 e la drammatica liberazione di Nelson Mandela dalla prigione alla fine degli anni ’80. La mostra sulla vita e la carriera politica di Madiba, il soprannome affettuoso dato a Mandela, occupa una parte particolarmente toccante del Museo. E il suo sorriso, ancora oggi, scalda il cuore.

La casa di Mandela e la strada dei Nobel

Parlando di Mandela poi, non si può trascurare la visita alla casa dove il premio Nobel e paladino dei diritti civili, oltre che presidente del paese, visse con la sua famiglia dal 1946. La famiglia Mandela, la seconda moglie, Winnie e le due figlie della coppia, continuò ad occupare la casa fino agli anni ’90 ma dopo che Mandela fu liberato dall’isola di Robben, lui non visse più lì. La casa è stata in seguito donata dal presidente al Soweto Heritage Trust e da allora è diventata un’attrazione che compare in ogni guida dedicata a cosa vedere a Johannesburg così come la strada su cui si trova, la Vilakazi Street, la sola strada al mondo ad avere ospitato due premi Nobel: Mandela, appunto e l’arcivescovo Desmond Tutu.

Cosa vedere a Johannesburg: ecco il mito Soweto

L’abitazione di quattro stanze, incredibilmente modesta, è ora una casa-museo ed è piena di molte fotografie di famiglia risalenti agli anni ’50, oltre a opere d’arte, dottorati onorari assegnati e ricordi di questo eroe del suo popolo.

Tra l’altro questa visita permette di vedere quello che è il quartiere forse più interessante della città: South Western Townships. Ovvero, con un acronimo, Soweto, un’area urbana enorme che è stato il centro della lotta contro l’apartheid. Non a caso il suo nome, per anni, è stato il sinonimo di rivolte e sangue. Oggi, è una zona decisamente pacifica e piacevole, abitata da oltre due milioni di persone che vivono in tutti i tipi di case, dalle lussuose dimore alle minuscole baracche.

Il risultato è che oggi Soweto attira molti turisti attratti dalla sua ricca storia politica e dalla sua piacevole atmosfera nata dal fondersi di diverse culture e tradizioni. Se in Sudafrica per legge si parlano ben 11 lingue è certo che qui le sentirete tutte. Poi, se potete, fate una sosta al memoriale dedicato a Hector Pieterson. E’ una delle vittime degli scontri di Soweto del 1976, uno dei momenti più dolorosi per la storia del paese e furono tanti i morti come Hector. Ma c’è un dettaglio: lui aveva solo 13 anni.

L’altra faccia della città che rinasce

Per proseguire il viaggio alla scoperta della città si può andare a vedere l’altra faccia della Johanesburg che cambia: ovvero Maboneng Precinct, il quartiere che grazie ad una radicale rigenerazione vuole ridare vita normale ad una città famosa per essere pericolosa e ostile. Qui si trovano locali e mostre d’arte, palazzi recuperati e muri diventati tele per artisti di strada, giovani eleganti e gente di ogni colore. Ci sono anche hotel di tendenza e molti spazi dedicati alla creatività. Una scommessa per una città che era simbolo di chiusura e che vuole aprirsi. E provare a pensare che l’età dell’oro non per forza è solo quella del passato.

Le celle di Mandela e del Mahtma

Un viaggio a Johannesburg non può che concludersi a Constitution Hill, un monumento ricavato nello spazio dove si trovava un forte militare e un carcere. Altro simbolo degli anni più turbolenti della storia del Sudafrica. Nei 100 anni di esistenza di Constitution Hill, ha visto reclusi alcuni dei personaggi più importanti della storia recente per quanto riguarda i diritti civili. Bastano due nomi per tutti: Nelson Mandela e il Mahatma Gandhi.

Oggi si può ancora visitare l’Old Fort dove venivano ammassati i maschi bianchi durante gli anni dell’apartheid ma anche la prigione femminile che ha visto detenute sia bianche sia nere. Unite dalle terribili condizioni di detenzione come raccontano i disegni di Fatima Meer alcuni dei quali sono esposti ancora oggi nella Constitution Hall. Poi c’è una parte, quella che era più sovraffollata, dove stavano i prigionieri neri. Sulle porte ci sono ancora drammatici graffiti, cicatrici silenziosi e senza tempo di prigionieri senza

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Guida di Città del Capo, la metropoli tra vigneti e spiagge

Luca Pelagatti — Thu, 20 Apr 2017 10:56:26 +0000

Città del Capo è una città che ha tutto. E lo sa. Se si desiderano infatti spiagge infinite di sabbia, vigneti, ristoranti gourmet o scorci di magnifica natura ancora assai poco contaminata a Città del Capo si possono trovare. Anche per questo la città più antica del Sud Africa rappresenta una meta da scoprire e per la quale la gente del posto va giustamente fiera. E se seguirete i consigli della guida di Città del Capo e salirete sulla vetta della Table Mountain al tramonto, con lo sguardo che sembra arrivare all’infinito e, magari, in mano un calice di chardonnay locale, capirete questo orgoglio. E se poi camminerete in giro per la città scoprendo senza troppa fatica mercati di artigianato africano, gallerie d’arte indipendenti, musei interessanti e alcuni dei migliori ristoranti del continente allora alzerete il calice. E renderete omaggio a Città del Capo.

Guida di Città del Capo: la città madre

Posta al centro di un’ampia baia circondata da spiagge per alcuni tratti ancora piacevolmente selvagge, con la maestosa Table Mountain come sfondo, Città del Capo è davvero una bellissima città. Ma ricopre anche un ruolo importante. Affettuosamente chiamata la “Città Madre“, è il centro principale della provincia di Western Cape e ospita la sede del parlamento sudafricano. La penisola su cui si trova, appunto l’omonima Penisola del Capo, è stata abitata dal popolo nomade del Khoi per almeno 30.000 anni, fino all’arrivo dei primi coloni olandesi. Guidati da Jan van Riebeek, questi marinai della Dutch East India Company colonizzarono il sito su cui si trova la città moderna il 6 aprile 1652 anche se come ricorda ogni guida di Città del Capo la penisola venne scoperta nel 1488 dall’esploratore portoghese Bartolomeu Díaz, che la battezzò con il nome di Capo delle tempeste. Sembrava un appellativo destinato a portare cattiva fortuna e per questo il re portoghese Giovanni II preferì cambiare il nome in quello attuale, ovvero Capo di Buona Speranza.

Nel 1795, il territorio del Capo divenne una colonia britannica e i suoi confini si ampliarono mentre la città iniziò ad essere quella che sarebbe stata per secoli: ovvero uno scalo per coloni europei in cerca di fortuna, commercianti ma anche rifugiati religiosi. Senza dimenticare schiavi indiani, braccia importate dal Madagascar e dal Sud-Est asiatico. Tutte queste persone mescolate insieme, senza dimenticare le tribù indigene di Khoi e Xhosa, si fusero con il tempo dando vita a quel melting pot di culture, religioni, stili e sapori che oggi conosciamo. Ancora oggi, gli lavoratori provenienti da altri paesi africani come il Malawi, lo Zimbabwe, Etiopia e Nigeria continuano ad affluire a Città del Capo e questo flusso si aggiunge a quello dei tanti turisti che la visitano ogni anno. Forse anche per questo la città ha la reputazione di essere la meno xenofoba e più tollerante di tutto il Sud Africa e la gente si dice fiera anche dello stile di vita rilassato e piuttosto allegro almeno se paragonato con quello di altre città più difficili del Sud Africa.

Guida di Città del Capo: tante lingue e tante culture

La nostra guida di Città del Capo ricorda che questa mescolanza positiva ha prodotto altri risultati interessanti, soprattutto per noi che arriviamo da lontano: per le strade della città si parla una varietà di lingue diverse e intorno si può trovare una quantità di occasioni per lo shopping: dalle bancarelle di artigianato a quelle che offrono cibo cotto e crudo, ma anche centri commerciali in perfetto stile americano vicino a boutique eleganti che potrebbero trovarsi in una qualunque capitale europea, gallerie d’arte, alberghi di lusso e ostelli per giovani con lo zaino in spalla senza dimenticare le vetrine delle onnipresenti e invadenti catene globali.

Durante l’estate poi, è difficile passeggiare senza incappare nelle troupe armate di telecamere – impegnate a girare film, video musicali o spot pubblicitari – attirate fino a qui da un costo della vita ancora favorevole, dalla disponibilità di luoghi esotici facili da raggiungere ed eccellenti infrastrutture. Ma anche dalla disponibilità apparentemente infinita di splendidi modelli da usare come soggetti delle riprese.

Guida di Città del Capo: le zone e i quartieri

Con quasi quattro milioni di abitanti, Città del Capo è una vera metropoli con una superficie molto estesa. I suoi quartieri, raggruppati in sei grandi aree, variano moltissimo l’uno dall’altro e in alcuni casi sono decisamente da evitare. Lo si capisce già arrivando dall’aeroporto quando si passa accanto a grandi baraccopoli dove è molto meglio non addentrarsi. D’altra parte è noto che il Sud Africa è un paese dove i tassi di criminalità sono molto alti e i reati violenti diffusi. Questo non dove però spingerci a evitare il paese che è splendido. Solo spronarci ad una sana cautela basata sul buon senso. Città del Capo, poi, è considerata la meno pericolosa delle grandi città sudafricane. Mentre Johannesburg e anche a Durban la situazione è decisamente più difficile. Occorre ricordare comunque che i crimini violenti sono per lo più concentrati nelle zone povere, le cosiddette township, e nei quartieri abitati prevalentemente dalla popolazione di colore. Tuttavia furti e rapine possono verificarsi ovunque.

La nostra guida di Città del capo parte da City Bowl che è una zona vicina alle spiagge dove si gode di una bella vista e si trovano ottimi locali. Qui si può scegliere uno dei tanti alberghi sulla zona collinare di Oranjezicht e Higgovale che hanno pure splendide viste sulla città e sul porto. Bo-Kaap, sulle pendici del Signal Hill, questo vivace sobborgo di case storiche dipinte in un arcobaleno di colori pastello è storicamente una delle parti più interessanti di Città del Capo. E’ una delle zona dove sperimentare il melting pot di Città del Capo e anche una zona dove scatenarsi a fare fotografie.

L’Atlantic Seaboard racchiude l’area più centrale e turistica della città ed è anche la più sicura. E’ formata da diversi quartieri come Waterfront, Bantry Bay, Clifton, Green Point dove si può in genere camminare anche la sera e dove si è sempre vicini al mare. Questi sono quartieri nati sul lungomare, noti per essere ben organizzati e per essere sicuri anche la sera. Waterfront è quello più alla moda dove si trovano molti ristoranti di buon livello, negozi eleganti, centri commerciali. Green Point è invece più residenziale e proseguendo occorre fare più attenzione. Insomma, scegliete qui la vostra base se volete fare la bella vita e godervi anche le spiagge. Ma ricordate che questo è oceano: e l’acqua è fredda.

Sempre intorno a Atlantic Seabord si trova la zona dove la Table Mountain scende ripida nell’oceano, creando uno splendido contesto naturale dove si trovano Bantry Bay, Clifton, Camps Bay, Bakoven. Qui le spiagge sono molto belle e c’è una ampia scelta di ristoranti e locali. E in più si godono tramonti bellissimi. A sud per concludere questa parte della nostra guida di Città del Capo c’è il quartiere di Constantia. Si trova a circa venti minuti dalla città ed è una delle zone preferite dai ricchi della città. Lo si nota per la presenza di vecchie case circondate da querce secolari sullo sfondo dei vigneti. Qui la privacy e l’eleganza sono garantite.

Guida di Città del Capo: quando andare

Molti visitatori ritengono che il periodo migliore per visitare Città del Capo sia durante i mesi estivi (ovvero da dicembre a febbraio), anche se questa zona può essere piacevole durante tutto l’anno. Le giornate estive sono lunghe e calde e le notti sono miti, ma in questa stagione preparatevi a essere circondati da masse di turisti. E ogni tanto ad essere colpiti dal vento che arriva da sud-est. La primavera (da settembre a novembre) regala lo spettacolo della fioritura, mentre in autunno è facile incappare nella nebbia. L’inverno (da giugno ad agosto) è molto più tranquillo ed è il periodo migliore per vedere delfini e balene che nuotano nelle piccole baie lungo la costa.

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Guida della città di Durban in Sudafrica

Luca Pelagatti — Sat, 09 Jul 2016 17:39:55 +0000

Durban è un cocktail, colorato e spumeggiante. Da assaporare in spiaggia tra surfisti e gente di colori diversi, tra bar modaioli e palazzi art decò. Un cocktail che forse può anche dare un po’ alla testa. Ma da cui è piacevole farsi prendere e portare via. Posta sulla costa dell’Oceano Indiano, a 350 miglia a sud-est di Johannesburg, in uno dei tratti più belli del Sudafrica, Durban è un tropicale gioiello urbano che ha accantonato la sua originaria aria sbarazzina per darsi un tono di sempre maggiore eleganza e compiacimento.
Questo fiore all’occhiello del KwaZulu-Natal è la terza città più grande del Sudafrica e nella sua ampia periferia occidentale si susseguono ora alberghi esclusivi, bar alla moda e ristoranti con pretese da gourmet mentre il centro della città mostra ancora, con la nonchalance della antica nobiltà, edifici coloniali sgargianti e delizie art deco. Non solo: la guida della città di Durban in Sudafrica non può trascurare le ampie spiagge riscoperte e rilanciate insieme al lungomare, anche grazie a interventi imponenti come quelli all’uShaka Marine, uno dei più grandi acquari del mondo.

Guida della città di Durban in Sudafrica: safari e surf

Il Miglio d’Oro poi è il tratto più popolare, posto proprio di fronte alla spiaggia, e offre quasi tutto ciò che si può volere sul mare comprese piacevoli sedute di snorkeling e immersioni subacquee un po’ più al largo oltre a ovvi bagni di sole sulla spiaggia. Alberghi, bar, ristoranti e club si affacciano sull’Oceano Indiano che in questo tratto è piacevolmente azzurro intervallati da resti di architettura art deco, mentre i surfisti si disinteressano della storia e si gettano con spavalderia a cavalcare le onde. Il menu è completo quindi: safari per le balene, immersioni, pesca e kitesurf si comprano ad ogni angolo. Chiedete bene: spesso sono in offerta. E i prezzi sono trattabili.
Ma ciò che la guida della città di Durban in Sudafrica deve spiegare realmente è la differenza di questa dalle altre città del Sudafrica come Città del Capo: ovvero la sua incredibile ricchezza etnica. Oltre la metà degli abitanti di Durban sono Zulu, ma quasi un quinto della popolazione è costituita da indiani. Il risultato è un potente, vibrante cocktail con sapore di emisfero sud.

Ciò si riflette ovviamente in ogni aspetto della vita quotidiana. Tra cui il cibo di strada onnipresente a Durban, il cui simbolo è il bunny chow, un piatto che è un punto di contatto preciso tra il Sudafrica e la cucina indiana – ovvero una pagnotta quadrata di morbido pane bianco pieno di curry piccante. Fa caldo e ci si sporca ma è delizioso da mangiare. Il meglio è farlo accompagnati da una birra gelata. Questo è uno dei must della città. L’opposto, come genere di esperienza, è gustare il tè pomeridiano in perfetto stile british, un perfetto ritorno al passato coloniale della città. Dio salvi la Regina e le spezie del curry.

Durban però non è solo spezie e spiagge. La città si presenta al mondo con fierezza anche per un festival cinematografico annuale rispettato a livello internazionale e come incubatore di un nuovo movimento musicale locale dal ritmo travolgente. Non a caso le piste da ballo dei tanti locali sono sempre piene. Aggiungete che qui il sole brilla una media di 320 giorni all’anno ed è chiaro il motivo per cui molti pensano che una guida della città di Durban in Sudafrica sia fondamentalmente inutile: le cose belle le avete davanti. E per il resto basta andare in spiaggia a scatenarsi e cuocersi al sole.

Non finisce qui: la città si è attrezzata per i grandi eventi e ospita concerti di grandi artisti internazionali oltre agli appuntamenti annuali come il MTV Africa Music Awards. La sua Playhouse Company e la KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra aggiungono lustro alla rispettabilità di Durban. Perché anche la musica è blasone.

Delle spiagge di Durban abbiamo detto: sono un vero paradiso dei surfisti grazie al bel tempo, alle temperature del mare caldo e ad onde forti e regolari tutto l’anno. North Beach, Dairy Beach, Bay of Plenty e Snake Park sono le spiagge popolari per chi vive la vita sulla tavola. Ma c’è una grande varietà di punti adeguati a cavalcare le onde. Ognuno troverà il suo.

Guida della città di Durban in Sudafrica: City Hall

Durban City Hall è uno dei monumenti più caratteristici della città. Costruito agli inizi del ventesimo secolo, l’edificio edoardiano è una preziosa attrazione culturale e storico e si dice sia stato ispirato dal design del Municipio di Belfast in Irlanda del Nord. Ospita anche una biblioteca pubblica, auditorium, il Durban Art Gallery, che contiene le collezioni provenienti da Europa, Asia e Africa con opere che vanno dal 15° secolo sino ai giorni nostri con particolare attenzione a ciò ce proviene dalla cultura Zulu. Per chi ama la materia non si perda il piccolo ma interessante Museo di Scienze Naturali.

Guida della città di Durban in Sudafrica: uShaka Sea World

Un grande complesso di acquari di acqua salata dove ci si trova faccia a faccia con la vita gli abitanti degli oceani Indiano e Atlantico con spazi all’aperto e al chiuso anche per mostre e eventi didattici. Qui si trova anche quello che è definito il più grande delfinario d’Africa. Al sotterraneo si accede attraverso quella che è una sconcertante ricostruzione di un naufragio. Per chi vuole ci si può immergere con gli squali o avvicinare altri animali acquatici. Le principali attrazioni sono delfini, foche e pinguini, ma ci sono anche gli uccelli. S’intende di mare.

Tutti i colori dei Durban Botanic Gardens

Fondati nel 1849 questi giardini ospitano una enorme varietà di piante ma le principali collezioni sono quelle delle orchidee, delle bromelie e delle palme con oltre 80 alberi definiti storici, alcuni dei quali hanno più di 100 anni. Importanti per gli appassionati del verde c’è anche la casa delle orchidee, un giardino delle erbe officinali e il giardino per i non vedenti. Il Kwazulu-Natal Philharmonic Orchestra si esibisce sulle rive di un lago tra le piante alcune domeniche durante tutto l’anno.

Guida della città di Durban in Sudafrica: museo Kwa Muhle

Ospitato nella famigerata sede della ex Direzione dell’Amministrazione dei nativi ovvero l’ufficio che controllava il lavoro durante i tempi oscuri dell’apartheid, il museo racconta la storia della segregazione razziale e si propone di offrire una interpretazione imparziale della vita dei sudafricani di ogni colore sotto il vecchio regime. Ironia della sorte, l’edificio stesso è già di per sé un monumento con il suo arco fiancheggiato da splendidi fiori e le maestose porte d’ingresso ricoperte di rame. Eppure questo luogo ameno era dove si gestiva la supremazia della razza con le sue mille ingiustizie.

Una guida della città di Durban in Sudafrica non può dimenticare di quello che una volta era il Palazzo di Giustizia e ora è invece un museo oltre ad essere il più antico edificio pubblico di Durban che è sopravvissuto alle Guerre sudafricane e a molte rivolte. Nel 21° secolo è stato un centro di formazione e di reclutamento durante le due guerre mondiali. L’edificio è stato spesso visitato dal Mahatma Gandhi all’epoca in cui era solo un giovane avvocato, ben prima che iniziasse a sfida il dominio coloniale inglese. Ora rappresenta il più grande museo di storia della città.

Il Sharks Board KwaZulu-Natal è nato con la responsabilità di assicurare la protezione della spiaggia ben presto è diventato un punto di riferimento per tutto quello che avreste voluto sapere sugli squali ma non avete mai osato chiedere. Nella sua sede aperta ai visitatori si possono vedere mostre sugli squali e sulle razze, una presentazione audiovisiva su queste specie ma persino assistere alla autopsia di uno squalo dalle tribune di una aula dedicata. Ovviamente si tratta di una esperienza per chi ha uno stomaco forte. Ci sono anche fotografie, riproduzioni di squalo, scheletri ricostruiti, denti di squalo e la documentazione per conoscere le diverse specie. Ci sono anche i souvenir: il negozio Fathoms vende capi di abbigliamento e oggetti vari. Tutti legati al tema degli squali

Lo Sugar Terminal Sud Africa è invece uno dei più grandi tali impianti in tutto il mondo per lo stoccaggio dello zucchero con una capacità di 500.000 tonnellate di stoccaggio. Può sembrare curioso ma è aperto al pubblico e quattro volte al giorno vengono organizzate visite guidate in questo stabilimento. Se siete curiosi di sapere tutto sulla dolcezza è il posto che fa per voi.

Guida della città di Durban in Sudafrica: un po’ di storia

Per molti le città in questa parte del mondo sono per forza di cosa nate di recente. Durban dimostra il contrario: grazie ai ritrovamenti databili al Neolitico si può stabilire che quest’area è abitata da circa 100mila anni. Ma mentre i primi cacciatori-raccoglitori hanno lasciato tracce solo sotto forma di arte rupestre, la storia come noi la conosciamo non inizia fino al 1497 con l’arrivo di esploratore portoghese Vasco da Gama che ha chiamato la zona Natal in riferimento al fatto che in quei giorni ricorreva il Natale.

La moderna città di Durban però risale al 1824, quando un gruppo di cittadini britannici sono arrivati stabilendo un insediamento. Grazie ad uno di questi coloni che riuscì ad ingraziarsi il re zulu Shaka venne loro concesso una striscia di terreno sulla costa che penetrava per un centinaio di miglia verso l’entroterra. La città venne battezzata in onore di Sir Benjamin d’Urban che allora era governatore della Colonia del Capo. Pochi anni dopo iniziarono i problemi tra inglesi e Afrikaaner fino a quando la città venne conquistata dagli inglesi nel 1844. I britannici introdussero la coltivazione della canna da zucchero nel 1860 e importarono migliaia di lavoratori dall’India per lavorare nelle piantagioni. Molti poi rimasero e fondarono loro aziende contribuendo allo sviluppo della città che è diventato un importante porto e il più grande terminal di zucchero al mondo.

Dopo le guerre boere e la creazione dell’Unione del Sud Africa da parte degli inglesi, la legislazione segregazionista è stata approvata sotto forma di apartheid. Introdotta dal Partito Nazionale Afrikaaner nel 1948 è rimasta in vigore fino al 1990. A Durban, anche le spiagge erano separate. Come se il mare fosse razzista. Per fortuna la fine dell’apartheid ha portato una nuova vita per Durban, che da allora ha subito un completo rinnovamento. E ora è un cocktail. Fatto di colori e etnie diverse.

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