Iniziamo la mattina, dedicata a scoprire cosa vedere a Istanbul dirigendoci verso il quartiere di Ortaköy. E’ in centro ma sembra, in alcuni scorci,  un villaggio ed è una zona elegante e di moda grazie ad una ampia scelta di negozi e piccoli caffè dove fare colazione guardando il Bosforo. Se per caso poi fosse domenica tuffatevi nel mercatino che propone oggetti di ogni genere ma anche cibo grigliato. Quindi andate a rendere omaggio alla moschea di Ortaköy: è molto meno imponente di altre più celebri ma è bellissima nella sua semplicità. E in più è praticamente affacciata sul Bosforo, all’ombra del grande ponte che lo scavalca.

Cosa vedere a Istanbul: la piazza al centro della città

Proseguendo la nostra corsa  dedicata a scoprire cosa vedere a vedere a Istanbul in un un giorno  acceleriamo il passo  verso piazza Taksim, cuore di Istanbul per quanto riguarda lo shopping e il turismo. E anche centro della città moderna. Qui si trovano alberghi – come il Ritz e l’Intercontinental – ristoranti, fast food dei marchi globali e altri locali ma anche la fermata della metropolitana e il monumento costruito nel 1928 per celebrare la nascita della repubblica turca dopo la guerra degli anni 20. Ma ancora oggi quando si svolgono manifestazioni di piazza è qui che si concentra  la folla.

Quindi proseguiamo il viaggio. Proseguendo l’esplorazione di cosa vedere a Istanbul in un un giorno la scelta cade per forza su un tram, uno di quei tram rumorosi e traballanti che da piazza Taksim percorrono İstiklal Caddesi, la strada pedonale dello shopping. Non sarete soli: in un solo giorno del fine settimana qui passano tre milioni di persone. La strada, che si chiama in turco via dell’indipendenza si trova nel quartiere di Pera ed è lunga oltre tre chilometri. Qui si trovano gallerie e cinema, ristoranti e negozi eleganti oltre a palazzi di epoca ottomana mescolati ad edifici liberty e altri moderni. Anche se l’inizio, intorno alla torre di Galata ha invece origine medievale.

Su e giù dal tram per scoprire la città

Prendendo un tram si ha il diritto di scendere e salire a piacimento e questo permette anche di fermarsi ad esplorare le strade laterali e i passages. E non sono da perdere: si tratta di passaggi ottocenteschi che ricordano l’influsso della cultura francese. Sono moltissimi e spesso sono gioielli di architettura resi speciali dal loro fascino retrò. C’è quello che si chiama Crespin dove si trovano botteghe di librai e quello di Aleppo con i cinema e quello dei gatti. Anche se poi c’è la sede di un tribunale.

Siete stanchi? Non potete: la lista di cosa vedere a vedere a Istanbul è sterminata. E certo non basta un giorno.  Per proseguire il nostro veloce tour occorre proseguire verso sud, ovvero verso il quartiere di Galata. Questa zona si trova su una collina che sovrasta il Corno D’oro e fu il luogo scelto dai commercianti genovesi ai tempi della collaborazione con i bizantini e, in un secondo tempo, il quartiere “europeo” con ambasciate e centri dei commerci. Ma anche un luogo di potere che vide lavorare fianco a fianco ebrei e greci, italiani e popoli arrivati da ogni dove. Al centro si trova la torre omonima che merita di essere visitata per godere del panorama. Dall’alto la città vecchia e i palazzi, le moschee e il  Bosforo saranno ai vostri piedi.

Uno spuntino sul ponte

E’ arrivato ormai il pomeriggio: e quindi occorre fare in fretta percorrendo il ponte che collega Galata al centro storico. Anche da qui la vista sullo skyline di Istanbul è eccezionale e potrete anche passeggiare tra i tanti pescatori che lanciano l’amo nel sottostante Corno D’Oro. Se peschino poi davvero non si sa ma i tanti locali che si affacciano sotto il livello stradale attirano molta gente per uno snack. Fate come loro: e mangiate un balık ekmek. Il nome non invita ma si tratta di un panino a base di pesce. E non è per nulla male.

Andiamo avanti. E una visita a Istanbul non sarebbe completa senza una sosta al Grand Bazaar, il mercato che è una specie di città nella città. Lo dimostrano i numeri: ha più di 500 anni, ospita 4000 botteghe ed è un labirinto di vie, piazze, fontane e ogni genere di merci. In origine era un caravanserraglio ovvero i convogli che arrivavano da ogni dove scaricavano le merci che poi venivano smistate nelle botteghe. Rigorosamente divise per corporazioni e tipologia di merci. Ma non solo shopping: anche solo guardarsi intorno è una esperienza.

Le perle da vedere a Istanbul: la Moschea Blu e Santa Sofia

Abbiamo poco tempo e dobbiamo scegliere: ma non si possono non visitare la Moschea Blu e Santa Sofia. La prima è chiamata Blu per le maioliche di Iznik che rivestono le pareti interne. Ogni muro e un capolavoro. All’interno poi si respira una atmosfera particolare anche grazie alla luce delle tante lampade che pendono dall’alto mentre all’esterno troneggiano i minareti. Ricordate che la visita è permessa anche ai non musulmani a patto di togliersi le scarpe prima di entrare.

Quasi di fronte poi l’altra grande capolavoro: Santa Sofia, ovvero la Chiesa della Divina Sapienza. Fu fatta costruire da Giustiniano a metà del 500 ed era la chiesa cristiana più grande di Costantinopoli fino al 1543 quando dopo la conquista della città da parte dei Mori fu convertita in moschea. Lo rimase fino al 1935, quando per volere di Atatürk, è stata trasformata in museo. Le dimensioni sono enormi e le ricchezze che ha ospitato sono infinite. Molte però sono perdute durante guerre, terremoti e saccheggi. Ma rimane un luogo che lascia a bocca aperta.

Ormai però è sera: la nostra visita è finita. Non resta che il tempo di salire alla moschea di Solimano, costruita nel XVI secolo e che è la più grande di Istanbul. Si trova su una collina e tutto intorno pulsano strade ripide e piene di vita. Una specie di riassunto di Istanbul in poche centinaia di metri. Da quassù la vista è splendida e al tramonto poi è qualcosa di speciale. Il sole accarezza per una ultima volta la sagoma della città mentre la chiamata serale alla preghiera risuona tutt’intorno. Istabul si congeda. Ma una giornata sola non basta. Domani si deve per forza ripartire  il viaggio nella meraviglia.

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I bazar di Istanbul: 4000 negozi in un colpo solo

Il primo tra i bazar di Istanbul è certamente il Gran Bazaar, che è chiamato anche, senza troppa fantasia, Buyuk Carsi ovvero “grande mercato”. Ed è proprio grande: basti pensare che qui si può comprare praticamente ogni cosa e che il bazar ospita circa 4.000 negozi, ristoranti, caffè e negozi di servizi distribuiti su 61 strade coperte. Il mercato si trova nel distretto di Fatih e fu fondato intorno al 1455 in seguito alla conquista ottomana della città. Ci sono ventidue porte che superano le spesse mura e conducono alle varie strade dove  si allineano le infinite file di negozi. Le porte hanno nomi evocativi come la Porta dei gioiellieri o la Porta dei venditori di libri usati. I visitatori si divertono a visitare il bazar, perché è qui che la gente del posto fa la spesa: così oltre al gusto dello shopping c’è la certezza di sprofondare nella vita quotidiana della città e la riprova la danno i numeri: qui ogni giorno passano oltre duecentocinquantamila persone. Ma oltre che grande è anche bello: passeggiando per le strade coperte vale la pena di alzare gli occhi e ammirare la storica architettura, le fontane, i chioschi in marmo che risalgono al 17° secolo e le pareti decorate con piastrelle.

La scelta fondamentale per scoprire il Gran Bazaar è se partire seguendo un itinerario prefissato o andare a zonzo senza meta facendosi portare dalla folla che vive i bazar di Istanbul. La seconda è sicuramente la più affascinante: ricordate però alcune regole base. La prima è di essere giustamente cauti: i borseggiatori, come è ovvio, lavorano senza sosta. La seconda è che il mercato è diviso in zone dove si trovano le botteghe che propongono sempre lo stesso genere di prodotti (c’è la via dei gioiellieri e quella dei venditori di perle e quella dei fez, per esempio). La terza è la più importante: voi siete turisti e i venditori sono professionisti del commercio: vinceranno sempre loro. E questo tenetelo bene a mente per evitare fregature o brutte sorprese.

Una idea di itinerario, comunque, potrebbe partire da Sandal Bedesteni per poi proseguire verso Kuyumcular Caddesi che si trova verso destra: da qui si apre la celebre Kalpakcilarbasi Caddesi che è la via dei gioiellieri: e qui è un trionfo di oro e riflessi dorati anche perché l’oro, da queste parti, è davvero giallo. Più che nelle nostre boutique. Per cambiare ambiente potete puntare sulla via dei pellettieri per arrivare al centro del Baazar dove si trova Cevahir Bedesteni. Se volete mangiare qualcosa ricordate che nel bazar si trovano alcuni semplici locali come rosticcerie dove fare una sosta. Vi serviranno energie: per ogni acquisto si tratta (come peraltro succede nei grandi souk del mondo arabo, a Marrakech o in Giordania) e il tira e molla sul prezzo può durare a lungo. Non arrabbiatevi mai e cercate di divertirvi: anche questo fa parte dell’esperienza. Il Gran Bazaar è chiuso la domenica e durante le feste religiose.

I bazar di Istanbul: le spezie egiziane

Misir Carsisi chiamato anche Mercato egiziano è uno dei più grandi bazar di Istanbul ed è secondo per fama solo al Gran Bazaar. Secondo la tradizione questo era il mercato delle spezie e si trova nel quartiere di Eminonu, nel distretto di Fatih, all’estremità meridionale del ponte di Galata, vicino al porto. Il bazar sorse collegato al progetto della Nuova Moschea e i profitti dei negozi originariamente servivano proprio al mantenimento della moschea. Curiosa è l’origine del nome: secondo la tesi più avvalorata si dice che sia detto egiziano perché per costruirlo si sono usati i soldi delle tasse che l’Egitto pagava all’impero ottomano negli anni compresi tra il 1660 e il 1664. Lo abbiamo detto: una volta  tra i bazar di Istanbul questo era dedicato solo alle spezie ma oggi, per il cambiamento dei costumi e per il turismo, sempre più commercianti hanno iniziato a proporre dolci, generi alimentari, vestiti e molti altri oggetti. In totale il bazar delle spezie è formato da 85 negozi ma tutto intorno ci sono piccole strade a loro volta piene di botteghe di vario genere. Per una sosta piacevole puntate verso il lato occidentale del mercato dove ci sono bancarelle adatte per uno spuntino e un affascinante caffè tradizionale.

I bazar di Istanbul: i libri antichi

La nostra passeggiata tra i bazar di Istanbul prosegue con il Bazar dei libri ovvero Sahaflar Carsisi, un luogo che prosegue una tradizione iniziata ai tempi di Bisanzio e che merita di essere scoperta. I commercianti di questo bazar un tempo erano dervisci e avevano un proprio codice di comportamenti e rituali molto particolare. Ovviamente ora tutto è cambiato ma il luogo resta affascinante: il mercato si trova in un cortile ombreggiato e si trovano sia libri turchi che in altre lingue e sia antichi che contemporanei. Il bazar dei libri si trova a ovest del Gran Bazaar alla fine di Kalpakcilarbasi Caddesi, oltre una porta e una scala. Guardatevi in giro: tra molta paccottiglia si trovano ancora oggetti interessanti e qualche bel esemplare di miniature ottomane.

Infine per finire il nostro viaggio tra i bazar di Istanbul arriviamo all’Arasta bazaar che si chiama anche Sipahi Carsisi. È centralissimo, vicino alla Moschea Blu, a fianco di piazza Sultanahmet ed è un antico caravanserraglio da cui partivano le carovane e le truppe a cavallo. Dopo un lungo abbandono è diventato un mercato all’inizio del ‘900 e si trovano tappeti e maioliche e diversi prodotti di artigianato oltre alle solite merci usate come souvenir. Nella sua estremità nordorientale dove si arriva a Mimar Mehmet Ağa Caddesi ci sono diversi caffè all’aperto e un ristorante aperto fino a tarda sera: lo riconoscerete perché spara musica turca ad alto volume in tutta la zona.

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Perché Genova, è ovvio,  è una città di mare. Ma  per scoprirla dal porto ai caruggi di De André, si deve  camminare in salita anche oggi che la gente nei vicoli ha le cravatte al collo o le guide multilingue dei turisti scesi dai jet. Eppure in questi vicoli dove – solo il solito De André ha saputo cantarlo con amore – «il sole del buon Dio non da i suoi raggi» resiste un mondo confuso e caotico, antico e molto fiero, un mondo di canzoni e vita che ribolle. Tutto da scoprire.

Guida di Genova: viaggio tra  il popolo dei vicoli

Qui, fianco a fianco, tra mescite di vino sfuso e rumorose kebaberie, confettifici preziosi e botteghe pakistane, locali da movida modaiola e annoiate lucciole sudamericane, convivono e si intrecciano le mille anime di una città che, come ha scritto uno storico venuto da lontano «ha un corpo fragile, stretta com’è tra un mare troppo profondo e montagne troppo alte». Ma che forse proprio grazie alla forsennata voglia di vincere questi limiti è stata guardata per secoli con riverenza da chi le si inchinava chiamandola «la Superba». E il lampeggiare del faro della Lanterna sembrava fare rimbalzare sulle onde la definitiva sentenza: genovese quindi mercante.

«Sembra una beffa però che di quella grandezza per molto tempo non si sia trovata più traccia – spiega, con una vena amara, chi guarda il mare fare i capricci a Boccadasse». Proprio qui sopra, in un sottotetto, un giovane pittore di nome Gino Paoli decise di tradire i pennelli per le note per fare brillare il suo sguardo di poeta. Raccontando la sua Genova, tanto amata anche se in declino. Sì, perché la città tra Ottocento e Novecento era un polo del triangolo industriale e il vero, frenetico, porto dell’Italia che diventava grande. Porto e industria: Genova si era focalizzata su quella via per crescere.

Genova e la rinascita dopo il 1992

Poi, ogni guida recente di Genova lo racconta, arrivarono le crisi, le industrie iniziarono a chiudere. E Genova a soffrire. Poi, nel 1992, l’Expo dedicato al genovese Cristoforo Colombo portò un vento nuovo ed è partita la corsa per regalare di nuovo a Genova un suo ruolo di città d’arte e di cultura. Ha iniziato l’Acquario a cui hanno fatto seguito le mostre a Palazzo Ducale poi il recupero dei Palazzi dei Rolli. Anche se poi è proprio dal centro antico che è doveroso partire – è uno dei più vasti d’Europa – per una camminata tra odori, sapori e culture diverse.

In questi spazi striminziti, le case si intrecciano e quasi dalle finestre si tocca quella di fronte. Qui l’unica cosa da fare è perdersi, sollevando negli angoli gli occhi alle edicole votive che venivano donate dalle corporazioni per illuminare le strade di notte. Un vagare nei luoghi degli eroi rassegnati di De André che poi porterà ad un altro mondo: vicino ma diversissimo. E’ quello di via Garibaldi, definita, non a caso, la «Via Aurea», dove dopo il 1550 si diedero battaglia a colpi di palazzi le maggiori famiglie della città. Persino il grande Rubens, arrivato in città, restò senza parole vedendo quegli edifici splendidi che oggi ospitano il municipio e banche, antiquari e negozi di lusso, uffici pubblici e privati. Intorno poi le cosiddette Strade Nuove che dal 2006 sono incluse nella Lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Ma il cammino continua e un’altra sosta obbligata è alla cattedrale di San Lorenzo dove si vuole sia passato anche il Santo diretto verso la Terra Santa. E’ una tradizione come tante. Ma in una terra di viaggiatori non è la più improbabile.

La guida di genova: uno sguardo dall’alto

Poi il cammino prosegue, tra la casa di Cristoforo Colombo e una salita all’alta Spianata del Castelletto dove una sosta è d’obbligo per ammirare il balletto metallico di navi e rimorchiatori. Sullo sfondo evanescente del mare. Quindi ancora a piedi nei vicoli stretti di questa gran casbah d’Occidente dove tutto si mescola e si confonde per arrivare al Porto Vecchio. Un tempo era l’approdo, ora, dalle Colombiadi, è la piazza affacciata sul blu, il luogo del turismo e del tempo libero.

Qui si trovano infatti l’Acquario e la bolla di acciaio e vetro della Biosfera, il museo marittimo battezzato Galata e il Bigo – immaginato da un figlio di Genova famoso nel mondo come Renzo Piano: l’enorme struttura che sembra una gru e che invece è ormai uno dei simboli della città. Con buona pace della Lanterna. Ma qui ci sono anche i vecchi Magazzini del cotone e nuovi luoghi dedicati ai bambini e allo svago. Proprio dove, una volta, i camalli coi muscoli testi spostavano le ricchezze arrivate da chissà dove ora ci sono le frotte di turisti che vengono a visitare Genova, cercando il nuovo e l’antico, l’est e l’ovest che si fondono

Da qui, guardando in controluce il tramonto attraverso un bicchiere di vino bianco ci si può preparare alla movida del centro, alla fiumana di ragazzi che scendono da piazza delle Erbe. Probabilmente in mezzo a loro, senza voler troppo apparire, ritroverete anche Marinella e la graziosa di via del Campo. Senza essere sfacciati dedicate loro un sorriso e riprendete a esplorare. Tanto, lo sapete, vi resterà sempre quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova.

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