Guida della Corsica del nord: la Balagne

Il nostro viaggio parte dalla zona de La Balagne, un territorio profumato di spezie e aria di mare, dove affacciarsi sulle scogliere e dove godersi il più possibile il blu delle onde. Il punto di avvio è per forza di cose Calvi, piazzata su una roccia a strapiombo nel vento, una città ricca di storia e vita che ne ha viste tante. Ed è pure stata conquistata e distrutta nel corso dei secoli dove si sono succeduti popoli e invasori. Anche se a suo tempo la città giurò fedeltà a Genova e alla sua Repubblica.

Oggi qui non si combatte più ma si vive bene: scopriamolo partendo dalla Marina, la zona dove si affaccia il porto salendo poi a vedere la Cittadella, la parte storica e fortificata, circondata da mura con il fascinoso intreccio di stradine e palazzi e piazze dove fermarsi in un caffè all’aperto prima di andare a visitare la Cattedrale. Prima di scendere non perdetevi la passeggiata sui camminamenti di ronda delle mura – i panorami sono splendidi – e poi fate una sosta dove la tradizione locale vuole che sia nato Cristoforo Colombo.

Cristoforo Colombo conteso

Noi diciamo Genova, i corsi Calvi. Poco conta: onorate il grande navigatore con un bicchiere e poi proseguite fino a Notre Dame de la Serra per ammirare il tramonto. Quindi, il giorno successivo bastano pochi chilometri per arrivare a quella che è una meta imperdibile della nostra guida della Corsica del nord: bastano solo tre chilometri per arrivare a Pointe de la Revellata, un tratto di costa con una atmosfera selvaggia con una spiaggia di estrema bellezza. Si raggiunge con un sentiero ma ne vale la pena. Se poi avete tempo concedetevi una sosta anche tra punta Spano e punta Caldano: il mare è una tavola blu da cui escono menhir di roccia che paiono dipinti.

Guida della Corsica del nord: rocce rosse

Proseguiamo la nostra guida della Corsica del nord: non occorre fare molta strada per trovare una altra grande bellezza. Parliamo di l’Île Rousse, una cittadina moderna con una storia antica. Visto che i Romani conoscevano le sue rocce rosse che le hanno dato il nome. In realtà la città attuale è stata fondata solo nel 1758 da un genovese e si divide in due parti: quella moderna e quella storica che spesso viene visitata grazie ad un trenino turistico che evita le fatiche ma permette di arrivare sino alla torre sulla penisola di Pietra.

La sosta poi si può dividere tra una visita al museo Oceanografico o meglio una lunga nuotata nelle spiagge che la affiancano a due passi dal museo come quella di Napoléon et Caruchettu. Volendo sulla strada che porta alla torre-faro c’è anche la bella spiaggia della Diga, protetta dal vento.

Cap Corse, il punto più settentrionale

Ma non possiamo fermarci, dobbiamo proseguire a scorrere le pagine della nostra guida della Corsica del nord. La prossima tappa è a Cap Corse, ovvero il punto più a nord, ottima base per esplorare questa zona dedicandosi un giorno ai sentieri che si addentrano nella campagna alle spalle del mare e altri alle spiagge. Gli ambienti di questa zona sono tutti splendidi anche se poi quasi tutti finiscono per privilegiare il mare e gli approdi al mare anche perché qui si trovano alcune delle spiagge più belle.

Qui, ad esempio, si trova il villaggio di Nonza con la sua celebre spiaggia che vale la pena di un tuffo e di una passeggiata sino alla torre di difesa abbarbicata sulla roccia. Lo stesso si può dire per quello che si trova sull’altro lato del capo ovvero Marcinaggio con le sue diverse marine e le frazioni. Qui il mare è splendido ma se lo abbiamo voluto inserire nella guida della Corsica del nord è anche perché qui si respira anche la storia: ci sono vicoli, case antiche e conventi e pare che anche l’imperatrice Eugenia andasse pazza per questi luoghi. Voi visitateli in auto ma non perdetevi, se potrete, una passeggiata sul sentiero dei doganieri che vi permetterà di arrivare a piccole baie e calette appartate.

St-Florent: un caffè tra la gente del posto

a torniamo un attimo indietro. E godiamoci una lunga sosta a St-Florent, una piacevole e elegante cittadina fondata nel 1440 dai soliti genovesi, su una bella baia non lontana da Cap Corse. Qui si viene per le spiagge ma anche per apprezzare l’atmosfera raffinata e lo stile di vita piacevole. Fate come la gente di qui: fermatevi in un caffè nelle piazzette del centro storico, bevete qualcosa e guardatevi intorno, S’intende, facendovi guardare. Poi dedicatevi a scoprire le bellezze del posto come il quartiere della marina e la chiesa di Santa Maria Assunta in un evidente stile romanico pisano (siamo in Corsica ma lo stile è quello) e poi andate in spiaggia.

Le più belle sono quelle di Saleccia e quella del Loto che si trovano in quello che viene chiamato Desert des Agriates. No, non fraintendete. Non si tratta di un deserto in senso stretto ma di una zona non devastata dall’uomo dove la natura comanda ancora. Per arrivare occorre affrontare uno sterrato un po’ duro ma ci sono anche per i più pigri delle navette con dei 4×4 che portano in spiaggia. La sosta sul mare ripaga della polvere e delle buche.

Guida della Corsica del nord: arrivo a Bastia

Infine la nostra guida della Corsica del nord ci porta a Bastia. Ed è una meta da non perdere. Si tratta di una piacevole città fondata ancora una volta dai genovesi alla fine del 1300 e che è cresciuta come luogo di pescatori e marinai. E ora di turisti attirati dal suo aspetto fascinoso fatto di falesie sul mare, strade antiche e piazze dove è bello fare tardi. Tra le cose da non perdere la nostra guida della Corsica del nord ricorda che non si può dire di aver visto Bastia senza una lenta e pigra passeggiata lungo le banchine del porto.

Qui la vita ribolle ed è bello mescolarsi alla gente che poi sale verso la place du Marché nota anche come Place de l’Hôtel-de-ville. Qui si respirano i profumi della quotidianità – e si fa spesa – ma poi non si può che dedicare qualche momento al quartiere di Terra Nova, ovvero quella che un tempo era la città tra le mura, alla Cathédrale di Sainte-Marie e alla chiesa di Sainte-Croix che conserva una immagine di cui tutti sono devoti in città.

Po voltiamo le spalle al mare

Per finire la nostra guida della Corsica del nord ci porta a voltare le spalle al mare. E puntare verso le montagne. La nostra destinazione è Corte, un borgo con un’anima particolare. E una grande fierezza. Questa è stata la capitale dell’indipendentismo (in senso figurato ma anche reale) grazie alle lotte dell’eroe nazionale Paoli ma oggi la si visita per vedere la sua cittadella fortificata dalle spesse mura che dominano la vallata. Se volete visitate il museo Antropologico ma soprattutto godetevi i panorami sulle vallate vicine, quelle dei fiumi Tavignano e Restonica, due fra le più belle della Corsica.

Se siete arrivati sino qui non perdetevi una puntata al lago di Melu: la strada è lunga e scomoda ma offre uno spettacolo unico a 1700 metri sul livello del mare. Ricordate il dettaglio: l’acqua è gelata e ben diversa da quelle delle più belle spiagge della Corsica che vi aspettano sul mare. Ma per una isola chiamata la più bella in fondo sono solo dettagli.

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Perché Genova, è ovvio,  è una città di mare. Ma  per scoprirla dal porto ai caruggi di De André, si deve  camminare in salita anche oggi che la gente nei vicoli ha le cravatte al collo o le guide multilingue dei turisti scesi dai jet. Eppure in questi vicoli dove – solo il solito De André ha saputo cantarlo con amore – «il sole del buon Dio non da i suoi raggi» resiste un mondo confuso e caotico, antico e molto fiero, un mondo di canzoni e vita che ribolle. Tutto da scoprire.

Guida di Genova: viaggio tra  il popolo dei vicoli

Qui, fianco a fianco, tra mescite di vino sfuso e rumorose kebaberie, confettifici preziosi e botteghe pakistane, locali da movida modaiola e annoiate lucciole sudamericane, convivono e si intrecciano le mille anime di una città che, come ha scritto uno storico venuto da lontano «ha un corpo fragile, stretta com’è tra un mare troppo profondo e montagne troppo alte». Ma che forse proprio grazie alla forsennata voglia di vincere questi limiti è stata guardata per secoli con riverenza da chi le si inchinava chiamandola «la Superba». E il lampeggiare del faro della Lanterna sembrava fare rimbalzare sulle onde la definitiva sentenza: genovese quindi mercante.

«Sembra una beffa però che di quella grandezza per molto tempo non si sia trovata più traccia – spiega, con una vena amara, chi guarda il mare fare i capricci a Boccadasse». Proprio qui sopra, in un sottotetto, un giovane pittore di nome Gino Paoli decise di tradire i pennelli per le note per fare brillare il suo sguardo di poeta. Raccontando la sua Genova, tanto amata anche se in declino. Sì, perché la città tra Ottocento e Novecento era un polo del triangolo industriale e il vero, frenetico, porto dell’Italia che diventava grande. Porto e industria: Genova si era focalizzata su quella via per crescere.

Genova e la rinascita dopo il 1992

Poi, ogni guida recente di Genova lo racconta, arrivarono le crisi, le industrie iniziarono a chiudere. E Genova a soffrire. Poi, nel 1992, l’Expo dedicato al genovese Cristoforo Colombo portò un vento nuovo ed è partita la corsa per regalare di nuovo a Genova un suo ruolo di città d’arte e di cultura. Ha iniziato l’Acquario a cui hanno fatto seguito le mostre a Palazzo Ducale poi il recupero dei Palazzi dei Rolli. Anche se poi è proprio dal centro antico che è doveroso partire – è uno dei più vasti d’Europa – per una camminata tra odori, sapori e culture diverse.

In questi spazi striminziti, le case si intrecciano e quasi dalle finestre si tocca quella di fronte. Qui l’unica cosa da fare è perdersi, sollevando negli angoli gli occhi alle edicole votive che venivano donate dalle corporazioni per illuminare le strade di notte. Un vagare nei luoghi degli eroi rassegnati di De André che poi porterà ad un altro mondo: vicino ma diversissimo. E’ quello di via Garibaldi, definita, non a caso, la «Via Aurea», dove dopo il 1550 si diedero battaglia a colpi di palazzi le maggiori famiglie della città. Persino il grande Rubens, arrivato in città, restò senza parole vedendo quegli edifici splendidi che oggi ospitano il municipio e banche, antiquari e negozi di lusso, uffici pubblici e privati. Intorno poi le cosiddette Strade Nuove che dal 2006 sono incluse nella Lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Ma il cammino continua e un’altra sosta obbligata è alla cattedrale di San Lorenzo dove si vuole sia passato anche il Santo diretto verso la Terra Santa. E’ una tradizione come tante. Ma in una terra di viaggiatori non è la più improbabile.

La guida di genova: uno sguardo dall’alto

Poi il cammino prosegue, tra la casa di Cristoforo Colombo e una salita all’alta Spianata del Castelletto dove una sosta è d’obbligo per ammirare il balletto metallico di navi e rimorchiatori. Sullo sfondo evanescente del mare. Quindi ancora a piedi nei vicoli stretti di questa gran casbah d’Occidente dove tutto si mescola e si confonde per arrivare al Porto Vecchio. Un tempo era l’approdo, ora, dalle Colombiadi, è la piazza affacciata sul blu, il luogo del turismo e del tempo libero.

Qui si trovano infatti l’Acquario e la bolla di acciaio e vetro della Biosfera, il museo marittimo battezzato Galata e il Bigo – immaginato da un figlio di Genova famoso nel mondo come Renzo Piano: l’enorme struttura che sembra una gru e che invece è ormai uno dei simboli della città. Con buona pace della Lanterna. Ma qui ci sono anche i vecchi Magazzini del cotone e nuovi luoghi dedicati ai bambini e allo svago. Proprio dove, una volta, i camalli coi muscoli testi spostavano le ricchezze arrivate da chissà dove ora ci sono le frotte di turisti che vengono a visitare Genova, cercando il nuovo e l’antico, l’est e l’ovest che si fondono

Da qui, guardando in controluce il tramonto attraverso un bicchiere di vino bianco ci si può preparare alla movida del centro, alla fiumana di ragazzi che scendono da piazza delle Erbe. Probabilmente in mezzo a loro, senza voler troppo apparire, ritroverete anche Marinella e la graziosa di via del Campo. Senza essere sfacciati dedicate loro un sorriso e riprendete a esplorare. Tanto, lo sapete, vi resterà sempre quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova.

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I borghi sul mare più belli della Liguria: Boccadasse

La prima tappa di un percorso ideale alla scoperta dei  borghi sul mare più belli della Liguria parte proprio da questo piccolo gioiello a pochissima distanza dal centro di Genova. Ma se i chilometri sono pochi la distanza sembra infinita: qui non arriva il brusio della città. Ecco perché Boccadasse potrebbe essere indicato come il borgo di mare per eccellenza: le case colorate riflettono i loro colori nel mare, che diventano ancora più magici al tramonto. La poesia del luogo rivive, secondo la tradizione, nella celebre canzone «La Gatta» di Gino Paoli, che ha vissuto molti anni a Boccadasse, in salita Santa Chiara. Il fascino di questo luogo è dovuto anche al fatto che non si tratta di una semplice conservazione del passato ad uso turistico, ma di un borgo vivo evitale, dove alcuni pescatori continuano ancora la loro antica attività.

I borghi sul mare più belli della Liguria: Cervo

Un paese magico arroccato sul mare in provincia di Imperia – racchiuso dalle mura medievali e custode di un gioiello unico, il castello di Clavesana. Cervo si contraddistingue per il dedalo di vicoli stretti che scendono verso la costa. La chiesa di San Giovanni Battista, vero gioiello del barocco ligure, è anche conosciuta come la chiesa «dei Corallini» perché fu edificata a cavallo trai secoli XVII e XVIII con i proventi delle compagnie di pescatori che pescavano il corallo nei mari di Corsica e Sardegna. Visitando il borgo non si può scordare la macchina fotografica: Cervo è uno dei luoghi più fotogenici della Liguria. Qui tutto rivela un’atmosfera unica: a partire dallo splendido balcone sul mare della piazzetta dei Coralli, i palazzi cinquecenteschi e i piccoli locali fino alle botteghe di artisti e artigiani. Scegliete se potete di evitare i giorni di maggiore affollamento e ne verrete conquistati: non per caso è stato candidato al titolo di «Borgo dei borghi» nella trasmissione «Alle Falde del Kilimangiaro». Tra i  borghi sul mare più belli della Liguria una certezza.

I borghi sul mare più belli della Liguria: Noli

I borgo viene già citato da Dante nella Divina Commedia e nel XIII secolo ottiene il titolo di Repubblica Marinara. Oggi questo paese del Savonese è annoverato trai borghi più belli d’Italia: il centro storico perfettamente conservato, è animato da botteghe, ristorantini, locali e negozi di moda. A protezione del borgo si staglia il Castello dei Marchesi del Carretto con la fortificazione che corre lungo il Monte Ursino, sopravvissuto nella sua forma originale dal 1522. Alle pendici del Monte, l’antico Palazzo vescovile, oggi albergo collegato al mare con ascensori che conserva affreschi, iscrizioni e arredi d’epoca.

I borghi sul mare più belli della Liguria: Laigueglia

Questo paese in provincia di Savona è l’archetipo del borgo marinaro: le piazzette sulla spiaggia, il molo e la rimessa delle barche dove i pescatori aggiustano le reti. Onde e azzurro quindi: però Laigueglia è diventato un tempio per la camminata nordica, sia per principianti sia per camminatori esperti, e qui è stato creato il Nordic Walking Park, percorso composto da sei itinerari di varia difficoltà. I tracciati per chi invece non rinuncia a pedalare neppure davanti al mare sono molti: uno molto lungo ad anello parte da via Monaco per scendere verso Castello di Andora e si ricongiunge con Laigueglia attraverso l’entroterra di Albenga e di Alassio. Perché i  borghi sul mare più belli della Liguria meritano anche per quello che sta nascosto lontano dalle rive, tra i mille colori dei suoi ulivi.

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