Per molti di noi è solo una uscita autostradale sulla A22, un nome che si legge salendo verso nord, verso le Dolomiti. O  che si legge sui cartelli durante una gita sul lago di Garda. Eppure è una delle città con la migliore qualità della vita in Italia. E sfogliando la guida di Trento si scopre soprattutto un posto bello, accogliente, dove si mangia splendidamente. E, appunto, si vive molto bene.

La storia di Trento si lega a quella dei principi-vescovi, per secoli signori di un insediamento cresciuto come punto di contatto e scambio lungo quelle vie che mettevano in contatto l’Europa del nord con quello che stava verso sud, ovvero la pianura padana e il Mediterraneo. Scambi, commerci significano ricchezza. E di quella fortuna sono rimaste tracce e luoghi simbolo. Uno per tutti: qui si svolse il famoso Concilio nel 1545 da cui nacque la Controriforma. E l’Europa come la conosciamo oggi.

La guida di Trento: la storia in città e la natura intorno

Ma quello è il passato: ora la città è viva grazie alla sua università, al Museo della scienza Muse, progettato da Renzo Piano, ad altri luoghi legati alla cultura senza dimenticare che la natura è giusto a portata di mano. Quante sono le città che possono vantare una cascata, come quella di Sardagna, visibile da ogni angolo e da ogni piazza? O un comprensorio sciistico, con tanto di impianti di risalita, a soli 15 km dal centro?

Il punto di partenza di ogni guida di Trento e, di conseguenza, di ogni passeggiata per la città è comunque piazza del Duomo. Il nome lo da la cattedrale duecentesca di San Vigilio, in stile romanico, in cui si tennero tutte le sedute formali del Concilio di Trento ma intorno ci sono molti altri edifici importati come il  Palazzo Pretorio, ex residenza dei Vescovi, e oggi sede del Museo Diocesano. La sua torre, la Torre Civica , ospita ancora la campana Renga che è stata usata per secoli per chiamare la città all’assemblea.

 Un selfie con lo sfondo dei monti

Al centro della piazza si può vedere una fontana dedicata a Nettuno, comparsa obbligata di ogni selfie con, in lontananza, lo sfondo le montagne. Proprio di fronte, invece, si trovano le due Case Cazuffi Rella, decorate con affreschi di scene mitologiche: ci sono le allegorie dell’amore, della fortuna e dell’abbondanza. Il contrasto con il rigore del romanico si nota.

Quindi è il momento di iniziare a camminare e tuffarsi tra le stradine del centro vagando senza una meta tra piazza Dante fino al castello. Il cuore della città è un piacevole groviglio di strade, piazzette, case colorate e caffè coi tavolini all’aperto. Il tutto è, come detto, reso particolare dalla presenza dei monti. Se ci capita infilatevi anche nei vicoli più stretti, come vicolo della Sat o vicolo Adige e alzate gli occhi per cercare quello che resta delle antiche torri collegate alle case dei nobili. Sembra uno scioglilingua ma le torri sarebbero trentatre.

Proseguendo a scorrere la guida di Trento si arriva in via Belenzani: ci sono bar e negozi eleganti ma anche, soprattutto, edifici pieni di storia come palazzo Alberti Colico, palazzo Geremia e soprattutto palazzo Tabarelli. Sulla facciata spiccano i profili di pietra di 22 personaggi importanti per la storia locale mentre sottoterra si trova una zona archeologica con i resti di un intero isolato della città romana.

Il  castello del Buonconsiglio

La prossima tappa è ovvia: il castello del Buonconsiglio, il complesso monumentale più importante della regione, che fino al XVIII secolo fu la residenza dei principi vescovi. E’ una enorme struttura composta da molti edifici di epoche differenti: la parte più antica del castello è il medievale Castelvecchio , con la grande torre cilindrica mentre il Magno Palazzo  fu aggiunto in epoca rinascimentale. La  Giunta Albertiana, in stile barocco, invece  risale al XVII secolo

All’interno si trovano sale affrescate e spazi museali ma soprattutto, nella Torre Aquila, il Ciclo dei Mesi, una delle più importanti testimonianze del gotico internazionale. I mesi però sono undici: marzo purtroppo andò distrutto in un incendio.

Nelle sale del primo piano di Castelvecchio si trova la sezione archeologica mentre nelle sale rinascimentali sono esposti dipinti e sculture. Se poi amate le scienze camminate meno di quarto d’ora per arrivare a Le Albere dove sorge il Muse, il museo di scienze naturali. Fuori è un contenitore che riprende la forma delle montagne; dentro una collezione che spazia dalla balena agli uccelli dei boschi.

il Muse, un contenitore di scienze

Il museo ha quattro piani  e quindi conviene partire dall’alto e scendere. Il secondo, terzo e quarto piano sono dedicati alle Alpi e al loro ecosistema, concentrandosi rispettivamente su geologia, foreste e ghiacciai; il primo piano ha mostre sulla storia, la ricerca e la sostenibilità, mentre il piano terra è il vero spettacolo , con un sacco di mostre pratiche su gravità, suono e altre leggi della fisica.

Stanchi dopo tanto passeggiare? Nessun problema. Tra i locali dove fare una sosta c’è solo l’imbarazzo della scelta e vale la pensa di concedersi un calice di TrentoDoc, lo spumante locale o se preferite un Hugo, un aperitivo a base di prosecco, sciroppo di fiori di sambuco,  acqua gassata e foglie di menta. In molti si contendono la sua paternità ma si dice sia nato nelle valli non lontane da qui.

Volendo tornare a viaggiare nella storia ritornate sui vostri passi fino alla piazza del Duomo per andare a vedere il Museo Diocesano Tridentino che si trova nel palazzo Pretorio. Ovvero la casa dei vescovi. Il museo, fondato all’inizio del 1900 raccoglie testimonianze del famoso Concilio che si svolse qui ma anche dipinti, sculture, arazzi, paramenti. Ma non perdete il passaggio che permette di vedere dall’alto la cattedrale.

Il mito della Sat, la Società degli alpinisti tridentini

Per gli appassionati della montagna poi la guida di Trento segnala una tappa imperdibile: è la Casa della Sat, ovvero Società degli alpinisti tridentini, e si trova in centro nelle sale del palazzo Saracini-Cresseri. Il museo raccoglie materiali sulla storia dell’esplorazione alpina, la nascita dei rifugi e le prime scalate. Qui si trovano documenti, oggetti e foto e documenti e il palazzo è anche la sede del celebre coro Sat, il più famoso tra i cori alpini italiani. Sentirli cantare garantisce la pelle d’oca.

Per proseguire, una visita davvero inconsueta: anzi due. E sotto la montagna. Andiamo infatti alle Gallerie di Piedicastello, un museo ricavato in quelle che fino al 2007 erano gallerie della tangenziale. I tunnel vennero poi abbandonati e riconvertiti in uno spazio museale davvero speciale  dedicato alla storia e alla memoria. I due tunnel affiancati sono, rispettivamente, uno bianco e uno nero: in quella nera si trovano  installazioni che spesso spesso occupano tutta la superficie di 300 metri quadrati, mentre la Galleria Bianca è uno spazio per eventi ed è anche utilizzata per mostre temporanee.

Guida di Trento: come vedere la città dall’alto

E infine da sotto la montagna andiamo sopra. Per vedere la città dall’alto. Per farlo basta prendere la funivia che parte dalla riva dell’Adige e sale, in 4 minuti, fino a Sardagna, a circa 600 metri d’altezza sul fianco del monte Bondone. Arrivati in alto con una piacevole passeggiata si raggiunge un belvedere che si spalanca sulla città. Al tramonto di una giornata serena lo spettacolo è garantito. E a questo punto si capisce che definire Trento solo un nome da leggere viaggiando in autostrada è davvero un peccato imperdonabile.

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Sciare alla Paganella: cinquanta chilometri di piste

Sono 50 i km di piste per sciare alla Paganella (skipass 41 – 43 euro). Ci sono le piste più semplici che accompagnano fino al paese e che quest’anno sono state anche allargate per permettere curve e deflusso più easy. E poi c’è l’Olimpionica 2, un muro nero e bellissimo che, in passato, gli americani e, oggi, i norvegesi di coppa del Mondo si prenotano, appena possono, per sciare e rifinire qui il proprio allenamento, quando il circo Bianco fa tappa in Europa. Così capita, verso dicembre, di poter fare qualche sciata, ammirando le prodezze di Aksel Lund Svindal o Kjetil Jansrud o di incrociare fra i pali Henrik Kristoffersen. Ogni fine gennaio, da un paio di anni a questa parte, torna su questi pendii, un altro super big, da poco in pensione: Bode Miller organizza qui il suo “Bomber day”, in cui sfida collettivamente i suoi molti fan, stabilendo un tempo che poi si potrà (inutilmente) cercare di battere.

Ma questa è la palestra per tutti i campioni che vogliano migliorarsi o solamente divertirsi al cospetto di un panorama impagabile e di una cortesia antica ed autentica. I versanti per sciare alla Paganella sono due: più tecnico quello che si sviluppa da Fai, attraverso i boschi che disegnano piste ricche di curvoni, come l’imperdibile La Rocca, e accompagnano a golosi rifugi come il Dosso dei Larici, il Meritz o il Santel. Più vario quello di Andalo che da 14 masi indipendenti è oggi cresciuto fino a divenire un allegro paese di montagna. Dal rifugio La Roda, prodigio di bioarchitettura, nei giorni sereni si vede il lago di Garda, ma poi ci si distrae, risucchiati dal bello di piste sempre ampie dove ad ogni bivio c’è una malga o un ristoro. Per i più piccoli sono quattro i campi scuola, due a valle, due a monte, dove disegnare le prime curve, mentre un circuito di piste facili – Lupetto, Salare, Sant’Antonio 1 e 2 – permette di dare sempre del tu alle curve più semplici. Ci sono, poi, altre due aree dedicate ai primissimi passi sulla neve, fra giochi, tapis roulant e gonfiabili: l’area Dosson, raggiungibile dall’intermedio dell’ovovia che sale dal paese, permette anche di affidare i propri sciatori in erba a personale specializzato per qualche ora di gioco. Nello snow park Laghet – Gaggia invece tutti a leggere, grazie ad una biblioteca in quota con libri pensati per i più piccoli e rigorosamente schedati in un simpatico igloo. E intanto mamma e papà si concedono qualche pista insieme.

Sciare alla Paganella: anche dopo il tramonto

Se lo sci non vi basta di giorno, ci si può cimentare anche la sera: il martedì e il venerdì, dalle 19.30 alle 22.30, le curve by night sono tutte sulla Cacciatori 1, un facile tracciato adatto a tutti i cercatori di emozioni e stelle (skipass 17 euro). Alcuni rifugi sono il “tempio” dell’apres ski, grazie ad ampie terrazze a strapiombo sul bello delle Dolomiti, come quella di malga Terlaga o Pian Dosson. Altri, invece, sono la meta di escursioni che valgono la salita, come il Bait del Germano, che si raggiunge in un’ora con ciaspole o sci da alpinismo, oppure baita Montanara che se ne sta due ore a piedi (facile!) sopra a Molveno o a pochi minuti di cabinovia.
Sì, perché sciare alla Paganella significa non avere scuse, ma solo tante alternative: per un giorno senza sci si può scegliere di abbandonarsi alle coccole del centro fitness Acqua In (ingresso 9 – 19,50 euro), una perla di relax e benessere con 1200 metri quadri di vasche accoglienti e piscine. Per giorni più energici ecco la fat bike per scorrazzare sull’altipiano, magari scendendo a Molveno alla scoperta del suo originale ecosistema. Il lago, che d’estate è un paradiso per gli sport acquatici, dal 2011 ha sempre ottenuto la bandiera blu. Antonio Fogazzaro lo definì “preziosa gemma in più prezioso scrigno” e in effetti la sua cornice è naturale, creata da una frana che oltre 4mila anni fa ne sbarrò le acque, modellando il bacino all’altezza dell’oasi di Nembia.

Sciare alla Paganella: sapori e relax

Le foto di quando è stato svuotato lo scorso anno, con la sua foresta pietrificata, hanno fatto il giro del paese e le storie che riguardano questo specchio naturale arricchiscono di suggestione la visita. Un consiglio? Se la giornata è bella non perdetevi il tramonto vista lago: da una parte l’enrosadira, il tramonto sul gruppo del Brenta con le sue luci rosa, dall’altra l’acqua che si fa d’argento come in un fiordo del profondo nord. Poi la sera tutti in paese. Fra negozi di artigianato e leccornie per il palato si possono scegliere gustose trattorie come Al Faggio (tel 0461 585 308) per poi tirare tardi al Tower pub. Anche gli alberghi sono per tutti i gusti e tutte le tasche: recentemente rinnovato il Corona Dolomites (www.coronadolomiteshotel.com) è un abbraccio caldo fatto di cortesia, design alpino e cucina gourmet: le porte delle camere sono gigantografie delle cime del Brenta, la merenda al pomeriggio è robusta e sincera, rigorosamente accanto al fuoco acceso e il centro benessere fa scordare ogni fatica.

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Che cosa volere di più, quando tutto sembra già una poesia? Ah no: c’è anche quella, se si pensa che Catullo, poeta latino del I sec a.C., nato a Verona, alla sua amata “Sirmio, perla di tutte le isole e penisole”, dove veniva in villeggiatura, ha dedicato uno dei suoi carmi più famosi. E allora proprio da li immergiamoci alla scoperta di queste “Spa” di coccole e salute.

Le terme del lago di Garda: a Sirmione con la nostalgia di Catullo

Il borgo di Sirmione accoglie tanti capitoli di storia, da quelli più antichi delle cosiddette “Grotte di Catullo” – una delle ville romane meglio conservate in Italia – a quelli di un Medioevo longobardo fino allo splendore del castello Scaligero che, fin dal 1300, da il benvenuto a chi si incolonna per superare il ponte levatoio che traghetta oltre il tempo, in una dimensione di pura grazia e bellezza. Fra viuzze sinuose, ottime gelaterie, boutique raffinate e quel lago, di un verde azzurro da far talvolta impallidire anche l’idea dei Caraibi.

Qui, però il segreto meglio custodito viene da sottoterra: sono le acque della sorgente Boiola che a Sirmione arrivano dopo un percorso lungo 20 anni. Ogni goccia che stilla ha fatto un lungo cammino per arrivare a questa perla tra le terme del lago di Garda: dagli 800 metri di Monte Baldo, lontano 40 chilometri, fino a 2100 metri sotto il livello del mare e del lago dal quale riemerge, meteorica, sorgiva, ipertermale e calda fino a 69°C.

Incanalata nei due pozzi Catullo e Virgilio, questa acqua, batteriologicamente pura, ha un residuo fisso di 0,50 g/l che la rende, fra le acque minerali, inimitabile e perfetta: grazie alle sue proprietà sulfuree e salso bromo-iodiche, ha poteri tonico sedativi sul sistema endocrino e antiallergico sul metabolismo. Per farsi cullare da questo cocktail di benessere si possono scegliere le Terme, con hotel  e il centro di benessere termale Aquaria, con una grande piscina termale a sfioro sul lago. Per dare del tu all’acqua dolce e all’acqua buona.

Acqua che scende dal monte

Scende sempre dal Monte Baldo anche l’acqua oligominerale che viene “catturata” a Bardolino, sulla sponda est del lago di Garda. Leggera e fresca, ha un sapore gradevolissimo perché è un mix studiato da Madre Natura, fra percentuali ideali di ione carbonico, calcio, ferro, magnesio, potassio e anche silicio. Il centro termale Caesius, uno tra i più noti tra le terme del lago di Garda offre servizi benessere per ogni età ed esigenza, dai più tradizionali a quelli studiati ad hoc, secondo le più moderne teorie del “detox”.

Un settore è dedicato alla medicina estetica, molta attenzione è posta sulla nutrizione, mentre il settore di medicina ayurvedica recupera da mondi e filosofie lontane la via per riportare in sintonia corpo e mente. Aggiungi il clima mite e dolce del lago, ed ecco servita la “salus” alla maniera di Bardolino che, con il suo borgo circondato dalle mura del XII secolo, permette un bel ripasso di storia recente ed antica. La chiesa di San Zeno è uno dei pochi edifici che, risalendo al IX secolo, ancora ci parla dell’epoca del grande Carlo Magno, ben prima che la città passasse sotto l’influenza dei Della Scala, prima, e della Serenissima, poi.

Le terme del lago di Garda: stop a Lazise

Giocano con il latino anche a Lazise, altra perla termale della sponda orientale del Benaco: qui è il centro benessere Wellness&Spa dell’Aquavitae il “luogo nel luogo” così come recita il claim dell’hotel 5 stelle Principe di Lazise che può vantare un’area di duemila metri quadrati da dedicare a questa “acqua di vita” che crea percorsi rigeneranti, inesplorati, sensuali anche, tutto a base di acqua e tempo.

Quale? Quello che, sempre più spesso, ci sembra di non riuscire a recuperare nel guazzabuglio della vita moderna. A Lazise, invece, ci si riesce benissimo. Ci sono saune e biosaune, hammam, bagni di vapore e la grande cultura della manualità applicata ai massaggi drenanti, rassodanti, hot stone therapy e servizi dedicati allo sport per una più complete  terme del lago di Garda. Anche qui la sezione ayurvedica si associa al sapiente uso degli oli essenziali e di una medicina che arriva da lontano.

Un porto e il wellness

Proprio come, un tempo, facevano cose e persone giungendo qui, in questo approdo perfetto per una cittadina che da sempre è una “dogana” del mondo: questo è stato Lazise nei secoli: un’antica stazione commerciale con un porto colorato e il castello, fiorito tutto intorno a questo confine del territorio veneto. Ed è qui che oggi si continua l’incontro anche nel wellness fra filosofie di casa ed altre tendenze che arrivano da oltre “il lago”.

Le terme del lago di Garda: verso Verona

Strizza già l’occhio a Verona e alla sua magia, Colà di Lazise, sulla sponda veronese del Benaco. Giulietta e Romeo avrebbero potuto girarvi un sequel, se la leggenda e la penna di William Shakespeare non avessero delineato scenari più oscuri per il loro amore infelice. Intanto a noi resta questo memento di acqua di giovinezza per ore più liete incorniciate da un entroterra che troppo spesso si solca in autostrada, di fretta, senza gustarne il sapore.

E, invece, ci sono vigne, olivi e frutteti e anche i Cedri: sono quelli della villa omonima, Villa dei Cedri, sede del parco termale del Garda: ingresso neogotico per lasciarsi tutto alle spalle, l’edificio principale è una residenza neoclassica, poi c’è Villa Moscardo con la sua foresteria, ma soprattutto c’è la acqua minerale di questi luoghi che sgorga calda e arriva direttamente in ogni camera della residenza, oltre che nelle 55 vasche pubbliche, fra cui anche 4 laghetti artificiali a punteggiare il grande parco. Un altro simbolo delle terme del lago di Garda.

Le colline della Valpolicella

Le chiamano le terme di Verona e se ne stanno nell’entroterra a poca distanza da Lazise e dal lago di Garda, Pastrengo e Bussolengo, immersa fra le colline della Valpolicella. Il nome è un ossimoro, sembra cioè una contraddizione in termini. Ed è quantomeno un programma: “Aquardens”, cioè forza “caliente” di una acqua che rinfresca innanzitutto l’anima dallo stress e poi il corpo dalle fatiche. Il complesso è composto da una serie di vasche, lagune, grotte e cascate che si allungano su di una superficie di oltre 5mila quadrati d’acqua salso-bromoiodica che sgorga purissima a 47°C da una profondità di 130 metri. Quando la balneoterapia si coniuga con il piacere dell’ idromassaggio e i benefici della musico-cromoterapia. Il wellness centre si estende su 1.500 metri quadri con cabine beauty ed anche un’attrezzata Medical SPA. Un altra declinazione delle terme del lago di Garda.

Le terme del lago di Garda:  in cima ad Arco

Uno degli ultimi paradisi wellness “atterrato” sul Benaco è quello di Arco di Trento, in “cima” al lago. La dove di solito ci si da appuntamento per scalare, faticare gustandosi i monti o per veleggiare sulle acque dolci del Benaco, oggi si può anche crogiolarsi nella bellezza delle Garda Thermae, una struttura a cinque stelle che offre programmi personalizzati, con protocolli codificati e la consulenza di professionisti anche per la riabilitazione. Oltre alla piscina scoperta, aperta tutto l’anno, c’è la vasca di acqua salata, un must della bella stagione.

Grande attenzione anche per i piccoli ospiti a cui è dedicata un’area coperta. Fra le “zone umide” non mancano le coccole della sauna in stile finlandese, più strong, ma anche quella soft adatta anche a chi non sopporti grandi volumi di calore. Bagno di vapore, percorso kneipp, sezione shiatsu ed idromassaggi completano l’offerta più tradizionale. Con una particolarità: l’argillarium, una zona a mezza via fra relax all’occidentale ed hammam orientale con servizi personalizzati e spazi in esclusiva.

Riva e la Belle Epoque

Una storia lunga quasi 120 anni. Va così dal 1899 al Lido di Riva del Garda, dove già due secoli fa si cercava il metodo migliore per rivaleggiare con i migliori alberghi in Europa. Missione compiuta già da tempo, quando perfino gli Asburgo cominciarono a “scendere” al lido, sulla sponda trentina del Benaco, ben prima che la Belle Epoque ne facesse uno dei simboli nel Belpaese come una sorta di locale Deauville. Oggi questo è un lido di contrasti, fra lo stile liberty e la modernità, fra camere dal design contemporaneo e suite con suggestive vedute “quattro stagioni” di laghi e monti. E soprattutto 111 buoni motivi per visitare la sua SPA, la CXI Centoundici, appunto. Qui la persona e le sue esigenze sono al centro dei 1500 metri quadri in cui si articolano i due percorsi principali: “Centoundici onde” e “Centoundici gradi”.

Le “onde” sono quelle delle due piscine interne ed esterne dove si rincorrono cascate a collo di cigno per risolvere le tensioni del collo, degli arti superiori e della zona cervicale. La vasca esterna è immersa nel giardino e, grazie ai suoi percorsi idroterapici, regala la sensazione di nuotare contro corrente. Ma senza ansie. No stress, solo relax, facendosi dare un passaggio dai flutti e solleticare da piccoli geyser a fondo vasca. Gli idromassaggi, ad una temperatura di 35°, riproducono l’effetto di un massaggio “hand made”, mentre il solarium è un balcone sulla bellezza della natura. Il percorso “Centoundici Gradi” punta, invece, alla purificazione di pelle e corpo dalle scorie della vita, grazie ad un dosaggio variabile di umidità e temperature differenti.

Tepore e tradizione araba

C’è il bagno di tepore a 39°, oppure quello mediterraneo a 50°, di origine romana, adatti ad una lenta e profonda sudorazione che ammorbidisce il tessuto cutaneo, favorendo così l’eliminazione anche dei liquidi in eccesso. Il bagno di vapore a 45°, viene invece dalla tradizione araba e regala una profonda pulizia della pelle e favorisce la respirazione.
La sauna finlandese in legno a 90°, la stanza del sale, costruita con mattoni di salgemma dal colore rosato, sono le altre ricette per donare nuovo equilibrio e rinnovate energie al corpo.

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