Per l’ufficiale inglese Thomas Edward Lawrence, noto ai più come Lawrence d’Arabia, è «simile ad una divinità». Per chi riesce a passare una notte in uno dei suoi campi tendati è la garanzia di una grande emozione, quando il sole precipita dietro le montagne di granito e tutto si colora di rosso. Il Wadi Rum, il deserto della Giordania, è comunque sempre un luogo magico dove la natura si svela. E dove l’uomo, finalmente, capisce la propria piccolezza e fragilità.

In ogni caso il Wadi Rum è una tappa imperdibile durante un viaggio in Giordania. E se non è un deserto di dune è comunque uno scrigno di meraviglie. Il panorama è formato dalle montagne di granito e arenaria scolpite da millenni di erosione, con il vento e l’acqua che pazientemente hanno inciso la roccia.

Wadi Rum, il deserto della Giordania. Come arrivare e quando andare

Il Wadi Rum si trova nella parte meridionale della Giordania e si raggiunge grazie alla autostrada che corre tra la capitale Amman e la località costiera di Aqaba che dista una quarantina di chilometri. Lasciata l’autostrada si segue una strada secondaria che in 20 km porta all’ingresso dell’area protetta (è anche Patrimonio Unesco): qui si trova il Wadi Rum Visitors Center dove è facile organizzare visite e tour mentre per i pernottamenti è meglio prenotare per tempo. Le tante guide locali offrono tour con i cammelli, escursioni in fuoristrada di mezza giornata o di una giornata intera. Un consiglio: evitare le stagioni più fredde e più calde perché nel deserto si possono avere condizioni davvero estreme.

Anche se una gita di un giorno nel Wadi Rum offre la possibilità di vedere panorami spettacolari è certo che il modo migliore per vivere il deserto è quello di rimanere un po’ più a lungo. E accamparsi per la notte. La sosta permette di vedere il deserto al tramonto e all’alba, quando i colori delle montagne e della sabbia si ammorbidiscono e brillano nella luce che scolora. Senza luci artificiali, poi, il cielo notturno si trasforma a sua volta in uno spettacolo e permette di ammirare un numero di stelle incredibile.

I campeggi e le guide

Diverse piccole compagnie turistiche basate nei villaggi beduini gestiscono campeggi all’interno del parco. Il pernottamento si può prenotare sui siti internet e in alcuni casi all’arrivo al Wadi Rum Visitor Center. In generale i campi tendati sono piccoli e e sparsi in tutta l’area del parco. Tutti offrono un’esperienza “glamping”, con sistemazioni in tenda individuali (di solito con letti veri e propri) e una zona di bagni separata, da condividere. Ovviamente cena, colazione e trasporto sono inclusi nel pernottamento.

Ci sono anche tour organizzati da grandi agenzie di Aqaba, Petra e Amman ma spesso offrono sistemazione in campeggi ai margini del parco: in quelle zone il panorama è solitamente meno suggestivo e si tratta di strutture molto grandi, dove l’emozione della notte nel silenzio del deserto si perde.

Un viaggio per vedere il Wadi Rum, il deserto della Giordania, offre la possibilità di ammirare panorami diversi, creati dalla natura nel corso di millenni. Si passa da distese di sabbia striate di arancione e di rosa a falesie torreggianti a perdita d’occhio. Ma ci sono alcuni punti che non si possono perdere.

Il mito di Lawrence

Lo abbiamo detto prima: parlando del Wadi Rum si finisce per citare sempre il mitico Lawrence d’Arabia che qui passò parecchio tempo al tempo della rivolta araba scoppiata durante la prima guerra mondiale. E il film “Lawrence d’Arabia” del 1962 lo ha fatto diventare un personaggio pop. E proprio a questo ufficiale britannico è dedicata una impressionante falesia che viene chiamata I sette pilastri della saggezza come il libro scritto da Lawrence. Si tratta di una enorme falesia, con i fianchi sminuzzati dal vento e dall’acqua in forme simili a pilastri che spicca in mezzo alla sabbia, molto vicino al Wadi Rum Visitor Center. C’è una piattaforma di osservazione che offre una vista eccellente di questo monolite. E sembra quasi la scultura di un gigante.

Proseguendo sulle tracce dell’ufficiale inglese il percorso nel Wadi Rum si arriva alla sorgente dedicata a Lawrence: il nome originale è Ain Ash-Shalalah e secondo la tradizione è il luogo di riposo citato nei Sette Pilastri della Saggezza. Ma c’è altro oltre alla citazione letteraria: la zona della sorgente, ombreggiata da alberi e circondata da rocce con antiche iscrizioni, si trova al centro di un altopiano di sabbia ed uno dei panorami più famosi del Wadi Rum.

All’ombra del canyon

La roccia scolpita dal vento è il simbolo di questo deserto: e il canyon di Khazali dimostra come il tempo abbia inciso la pietra. Questo canyon attraversa una massiccia formazione rocciosa ed è un perfetto soggetto per le foto con la sua superficie di arenaria increspata che ricorda la cera delle candele che cola. Mentre la sabbia all’entrata del canyon è striata di rosa e arancione. A fare la guardia al tutto spicca un fico solitario.

All’interno del canyon, le alte pareti fanno ombra al sole ed è deliziosamente fresco. La pietra ospita iscrizioni rupestri che dimostrano che il canyon è stato usato come luogo di riparo fin dai tempi antichi.

I ponti di roccia e le dune di sabbia

Se invece non temete il caldo e amate camminare potrete andare a vedere il ponte di roccia di Burdah. Burdah è il più alto dei tre archi naturali nell’area del Wadi Rum. E’ stato creato dall’erosione del vento e dell’acqua che ha intaccato la più morbida roccia circostante. Il ponte si trova ad 80 meri d’altezza e la vista dall’alto merita la fatica fatta.
Il più popolare però degli archi di roccia è l’ Umm Fruth. E’ meno difficile da raggiungere visto che basta una breve arrampicata sulla parete rocciosa per arrivare in cima. E da li si può camminare lungo il ponte. Questo luogo si trova vicino alla zona delle dune di sabbia e alle iscrizioni della parete rocciosa di Anfaishiyya, quindi le tre aree sono perfette per un breve itinerario in fuoristrada.

Concludiamo la nostra guida del Wadi Rum, il deserto della Giordania, parlando del simbolo del deserto: le dune di sabbia. Questo è più che altro un deserto di roccia ma ci sono aree a, centro del parco dove si possono vedere le dune. Il momento migliore per provare a scalarle è verso il tramonto. Il calore sarà meno opprimente e la luce radente potrà regalare sfumature inattese. E allora la tavolozza del deserto, di colpo, mostrerà tutta la sua ricchezza.

L'articolo Wadi Rum, il deserto della Giordania. Cosa vedere e come visitarlo sembra essere il primo su Travelfar.

La città è divisa tra la parte ovest, con i suoi caffè moderni, i bar e i centri commerciali, e l’Amman orientale, dove la cultura tradizionale giordana è ancora profondamente radicata. Ecco perché il modo migliore per dare un senso a tutto questo è quello di scendere in strada, percorrerla in lungo e in largo, fermarsi e guardarsi intorno. Cercando di assaporarne  l’insieme.

Amman e i suoi sette colli

Originariamente costruita su sette colli, proprio come Roma, Amman oggi ne occupa ben diciannove che, in pratica, rappresentano altrettanti quartieri. Se la si guarda dalla Cittadella, si noterà che nessuna strada corre diritta e anzi fa lo slalom tra i nuovi edifici, moschee e palazzi spesso scostati sfiorando nel suo saliscendi anche siti storici e vestigia del passato. Insomma, la pianta ereditata dai tempi antichi si fonde e si ibrida con il trambusto urbano di oggi.

La capitale della Giordania : storia e sapori

Se si vuole avvicinare questa capitale si può partire non solo dall’esplorazione delle strade ma anche da quella dei suoi piatti e sapori: la sua cucina è ricca come la sua storia e la mescolanza di ingredienti racconta anche il sovrapporsi  delle culture. Qui si mescolano le spezie orientali con le olive dei giardini del Mediterraneo mentre la cannella e lo zafferano insaporiscono i khubz (che poi non sono altro che un diverso nome della pita che si ritrova nelle taverne greche o turche). Una riprova saporita di una contaminazione golosa che, di nuovo, spiega come  la capitale della Giordania Amman sia al centro della storia da sempre.

La antica Filadelfia

Una visita alla capitale della Giordania Amman parte dal ricordo dai quando si chiamava Filadelfia, più di 2.000 anni fa,  e sulla cittadella ferveva la vita. Ma la sua storia è ancora più lunga: fu una delle città dei Nabatei, gli stessi che costruirono la splendida Petra, e poi fu assorbita dall’impero Romano entrando nella provincia d’Arabia. Grazie alla sua posizione divenne una tappa fondamentale nelle rotte commerciali che legavano il mare Nostrum con l’Oriente, l’India e la Cina.

Ora che tutto è cambiato questi legami restano in alcuni dettagli: e a fianco degli hotel di lusso si trovano i caffè tradizionali dove gli uomini anziani siedono per ore a giocare a backgammon. Godendosi queste scene si può andare alla scoperta di Amman.

La capitale della Giordania Amman: la visita

La Città Bassa, con i suoi caffè, i piccoli negozi e il souk, è il posto migliore per fare acquisti scegliendo tra gioielli, profumi, tessuti, ceramiche. Più a nord, nella zona residenziale, poche case che risalgono agli anni tra il 1920 e il ’30 ricordano il tempo degli Emiri.

Questo è il preludio alla città moderna sempre più occidentale con edifici europei, ristoranti di tendenza e centri commerciali. Questa diversità architettonica è l’immagine di una città cosmopolita, la cui popolazione è in costante aumento anche in ragione di numerose ondate migratorie. Uomini e donne che spesso arrivano dai paesi vicini affollano in ogni dove la città dando vita a questa metropoli in costante fermento. La vita notturna e quella culturale sono intense, e c’è musica ovunque. E raramente si potrà ascoltare il silenzio.

E

Una città facile e sicura

Amman offre un altro vantaggio, fondamentale, per il turista: la sua posizione permette un facile accesso a tutto il paese, e quindi è una base ideale per visitare alcune delle più belle meraviglie del mondo. Sarebbe molto: ma non è tutto. E’ anche una città sicura.

Fin dai primi giorni delle primavere arabe ci sono state proteste sporadiche in Giordania, ma il paese è rimasto abbastanza tranquillo rispetto ad alcune aree del vicino Medio Oriente. E i venti di guerra e di rivolta l’hanno risparmiata evitandole gli strazi della Siria, ad esempio, e le profanazioni alle sue bellezze come è accaduto a Palmyra.

Lo abbiamo detto: la città dagli originari sette colli si è ampliata e ora è attraversata da strade sempre congestionate. Quindi il modo migliore per girarla è prendere un taxi con cui farsi portare nelle zone da scoprire. E da li proseguire a piedi. Un quartiere interessante, ad esempio, è Jabal Amman, che occupa una delle colline dove è nata la città nell’antichità della città. Popolato per anni dalle elite della Giordania nel ventesimo secolo è ora molto frequentato da studenti, giovani professionisti e stranieri. Anche Abal al-Weibdeh è uno dei vecchi quartieri che restano assai piacevoli durante una visita della capitale della Giordania Amman. Con le sue aree verdi piene di pini, i ristoranti, le gallerie e i parchi è un luogo perfetto dove cercare riparo dal rumore e dal caos della città moderna.

Modernità e buon cibo

Forse, è da ricordare tuttavia che Amman non ha l’inebriante attrazione dei suq tentacolari o  di una serie di magnifiche moschee come alcune delle capitali del Medio Oriente. Ma ciò che manca di sfacciato esotismo lo ripaga con la sua piacevole offerta di modernità e i piacevoli ristoranti. Il resto poi si scopre vagando e trovandosi di fronte ai resti della Cittadella o della città romana. Seduti sugli scalini del teatro è bello immaginare che il tempo possa rallentare la sua corsa.

Tra le cose da non perdere nella visita della capitale della Giordania Amman c’è sicuramente la Cittadella ovvero  Jabal al-Qal’a all’interno della quale si trovano i  resti del Tempio di Ercole, costruito intorno al 161 avanti Cristo,  e il museo Archeologico,  che contiene pezzi importanti tra cui una copia antica del rotolo del Mar Morto. Nelle vicinanze si nota la cupola che risale all’VIII secolo dello Al-Qasr, ovvero il palazzo, il fulcro antico della potente città costruita dagli Omayyadi. La biglietteria per entrare nella Cittadella si trova in Mathaf Street, poco lontano da Ali Bin Al-Hussein Street.

I Romani e la loro scomoda eredità

La Cittadella è stato un punto di riferimento per l’insediamento umano di Amman fin dal Paleolitico, più di diciottomila anni fa. Purtroppo, quando i Romani hanno conquistato la città  hanno distrutto la gran parte di ciò che hanno trovato, tra cui i resti della città ammonita di Rabbath Ammon che è stata letteralmente abbattuta e gettata dal fianco della collina. Il risultato è che gli archeologi hanno trovato mescolati pezzi dell’ Età del Bronzo con ceramiche ellenistiche e reperti romani.

Di ciò che è rimasto la parte più importante è l’enorme complesso del palazzo di Umayyad, sulla terrazza superiore della Cittadella, risalente alla prima metà dell’VIII secolo. Al di sotto della terrazza centrale, verso sud, si trova ciò che rimane del tempio  di Ercole, le sue colonne massicce si stagliano contro il cielo. A Est del tempio si vedono ancora le fortificazioni romane che proteggevano la terrazza inferiore. Ma ora c’è solo erba e non ci sono più tracce di edifici antichi. Il modo più semplice per raggiungere la vetta è il taxi; la salita a piedi (20 minuti dal centro) è decisamente ripida.

Il Foro e il teatro

Scendendo dalla Cittadella nella nostra esplorazione della capitale della Giordania Amman arriviamo alla città romana, ovvero Filadelfia. Per prima cosa si trova il colonnato corinzio che sorge nel luogo dove si teneva il mercato e il Foro. Poco dopo si trova il teatro romano, costruito durante il regno di Antonino Pio, nel 136 avanti Cristo. Andando verso est si trova l’Odeon che era usato per gli spettacoli musicali e in questa zona si trova anche il Ninfeo che all’epoca era la fonte principale di approvvigionamento delle acque. Molte delle strutture sono in cattive condizioni ma l’insieme è suggestivo e poi da qui si può andare al Museo Archeologico nazionale.

Il teatro romano restaurato, a est del centro, è la testimonianza più evidente e suggestiva dell’antica Filadelfia romana. Costruito nel II secolo d.C., può ospitare fino a 6000 persone ed è stato ricavato nel fianco di una collina in precedenza usata come necropoli. A est si erge l’Odeon, costruito nello stesso periodo, che veniva usato principalmente per spettacoli musicali. .

Ma non dimentichiamo che ci troviamo in una città islamica. Ecco quindi un doveroso omaggio alla moschea di Al-Husseini, costruita dal defunto re Abdullah nel 1924 sul sito di una moschea molto più vecchia, forse addirittura nel luogo dove sorgeva la cattedrale bizantina di Filadelfia. Costruita in pietra rosa e bianca in stile ottomano, è stato completamente restaurata nel 1987. Conosciuta anche come la moschea di Re Hussein merita di essere vista anche perché le strade circostanti sono sempre brulicanti di vita con venditori ambulanti e tanta gente. Ingresso, all’interno, come quasi sempre avviene, è proibito ai non mussulmani.

La capitale della Giordania Amman: quando andare

Il periodo migliore per visitare Amman e la Giordania se non si vuole sudare troppo è quello che va da marzo a maggio, quando la città si risveglia dal suo inverno decisamente fresco. Le temperature in primavera buone e vanno dai 17 gradi di marzo ai 28 di maggio. Dopo arriva il caldo che fino a settembre può arrivare a 40 gradi. Le piogge arrivano verso ottobre, prima dell’inverno, che è freddo e spesso piovoso.

L'articolo La capitale della Giordania Amman: la guida alla porta del Medio Oriente sembra essere il primo su Travelfar.

Guida di Petra in Giordania: cos’era e la sua storia

Gli appassionati di storia sanno che Petra è una antica città nabatea che risale al 300 avanti Cristo, unica per la presenza di edifici e templi colorati di rosa che senza soluzione di continuità si fondono nel paesaggio circostante. Questo è quello che era: oggi, e non potrebbe essere altrimenti, è una destinazione turistica tra le più importanti del Medio Oriente che attira mezzo milione di visitatori ogni anno.

Persone provenienti da tutto il mondo, abbiamo detto: ma il fatto curioso è che Petra è stata dimenticata ed è rimasta sconosciuta per secoli. E la sua esistenza era nota solo ai beduini che l’avevano trasformata nella loro casa. Così è stato fino al 1812 quando il grande esploratore svizzero Jean Louis Burckhardt la “scoprì”. O meglio: ci si trovò quasi per caso quando, durante uno dei suoi viaggi, vestito come un beduino, seguendo i racconti che parlavano di un sito misterioso chiese aiuto alle tribù locali.

Un sacrificio nella città dimenticata

Queste lo guardarono con molto sospetto e allora lui finse di volere rendere omaggio alla tomba di Aronne, il fratello di Mosè, che si diceva fosse nel sito. Per essere più credibile portò con sé una capra come voleva allora la tradizione per il sacrificio in onore di Aronne e questo convinse i beduini che lo portarono a Petra.

Fu il primo europeo dopo almeno mille anni a mettervi piede. Oggi, Petra è un Patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è sempre ai primi posti delle futili liste di luoghi da vedere assolutamente prima di morire.

Si inizia da una  gola

La nostra guida di Petra in Giordania non può che partire dall’inizio. Ovvero dal Siq. Da sempre il Siq (che poi significa gola) è l’ingresso principale per il sito. Il passaggio è formato da alte pareti rocciose – anche 200 metri – su entrambi i lati di te che si sono separate nei millenni in seguito allo slittamento delle placche. Il resto lo hanno fatto il tempo, l’acqua e il vento che le hanno lisciate rendendole quelle che vediamo ora. E’ un percorso lungo oltre un chilometro da compiere lentamente anche perché in alcuni tratti si vedono le tombe e incisioni.

Alla fine poi la sorpresa e il batticuore assicurato quando vi troverete davanti Al Khazna. E’ sicuramente l’immagine più nota, quella che si trova in ogni guida ma per quanto celebre resta sempre sorprendente e misteriosa. Il nome Al Khazna indica il Tesoro del faraone, un edificio scavato nell’arenaria rosata alto 40 metri e largo oltre 28 che per molto tempo si è discusso se fosse un tempio o un monumento funebre.

Ora si propende per questa ipotesi e anche sulla datazione ci sono pareri discordanti anche se si pensa che possa risalire circa al 110 avanti Cristo. L’immagine è comunque sconvolgente per bellezza e imponenza. E qui gli scatti della macchina fotografica diventano una raffica.

Le tombe e il teatro nella roccia

Da qui, dopo la doverosa sosta, si può proseguire lungo quella strada di epoca romana dove si susseguono monumenti e resti di edifici e tombe. Non solo: si arriva anche ad un teatro scavato nella roccia che poteva ospitare migliaia di spettatori. Le cose da vedere qui sono tante: ci sono la Fontana del leone e le Tombe del Soldato e del Giardino. E anche qui i colori della roccia regalano struggenti emozioni così come la consapevolezza che qui tutto è rimasto come era ai tempi dei Romani. Lo si coglie ammirando la fontana del Ninfeo con le sue colonne dove un tempo scorreva l’acqua portata con complessi sistemi di canalizzazioni.

Il tempio dei Leoni e il Monastero

La visita prosegue poi e seguendo la guida di Petra in Giordania si arriva alla via delle Colonne dove si sfiorano i resti di una porta e del mercato prima di arrivare al tempio dei Leoni. Quindi è il momento di fare lo sforzo più grande e affrontare gli oltre ottocento gradini che conducono fino a quello che viene chiamato Al Dier, ovvero il Monastero.

La struttura ricorda quella del Tesoro ma è ancora più imponente: è 50 metri di larghezza. E’ stato costruito nel terzo secolo A.C dai nabatei come tomba ma è stato battezzato Monastero perché nei secoli successivi è stato usato come luogo di culto. Il momento migliore per vederlo è il tardo pomeriggio quando il sole colora di sfumature particolari la roccia. Intorno altre tombe meno monumentali e resti di strutture.

Salendo più in alto con un sentiero si arriva a punti dove il panorama appare infinito e si spinge fino a quasi Israele e la Palestina. Ancora più in alto c’è un altro edificio che si dice essere la tomba di Aronne. Proprio quello che ha finto di cercare Jean Louis Burckhardt.

 Petra: quando andare

E’ il sogno di tutti: avere l’intero sito per se anche per poter scattare foto senza avere i turisti dei selfie in mezzo all’inquadratura. E’ però assai difficile ottenerlo: il momento migliore è venire al mattino molto presto visto che il sito apre alle sei del mattino. Il grosso dei visitatori arriva intorno alle 10.30 nel centro della giornata è facile incappare in gruppi numerosi.

Tuttavia le dimensioni del sito permettono di disperdere abbastanza la folla che si allontana di solito intorno alle 15 per poter tornare ad Amman. Il sito chiude alle 18 e prima di quell’ora si ottengono spesso le condizioni di luce migliori. Volendo esiste anche la possibilità di godere di Petra anche di notte grazie a Petra by Night, uno spettacolo che si svolge ogni lunedì, mercoledì e giovedì. La passeggiata dal Siq al Tesoro è illuminata da 1.500 candele che gettano ombre affascinanti sulla roccia circostante. Lo spettacolo di luci inizia alle 20.30 e dura due ore.

Un consiglio d’obbligo per chi abbia problemi a camminare a lungo ci sono disponibili cavalli con carretto, asini e cammelli. Valutate e sappiate trattare un minimo sul prezzo.

Guida di Petra in Giordania: come arrivare

Petra si trova nel sud-ovest della Giordania vicino al confine con Israele a circa tre ore di macchina dalla capitale Amman. Per che arriva da Israele, è possibile visitare Petra sia da Gerusalemme sia Tel Aviv ma questo fa quasi sempre parte di un tour di due giorni. Inoltre, è possibile visitare Petra in un giorno partendo da Eilat. La maggior parte della gente viene direttamente da Amman e ci sono anche autobus pubblici e mini-bus che portano direttamente al sito. Nel caso decidiate di usare il taxi preparatevi a trattare lungamente la tariffa. giorni. Una cosa da sapere: entrare a Petra costa molto. Il biglietto per un giorno costa oltre cento euro. Curiosamente il biglietto per due o tre giorni costa meno.

Petra e i consigli utili

Petra è nel bel mezzo del deserto quindi va da sé che fa caldo. Portatevi l’acqua o compratela sul posto. Ma preparatevi a prezzi molto alti. Altra norma ricordatevi un cappello e che siete in un paese islamico: una certa correttezza nell’abbigliamento è importante. Ovviamente la cosa più importante è indossare scarpe comode e adatte al terreno sconnesso.

Se poi vorrete dormire nei dintorni sappiate che la città vicino Wadi Musa. Ci sono alche alberghi sparsi intorno al sito con prezzi per tutte le tasche. Chi voglia standard elevati può scegliere il Mövenpick Resort Petra. Chi voglia invece una atmosfera particolare può puntare al Seven Wonders Bedouin Camp a soli 30 minuti da Petra. Si dorme in una sorta di campo tendato con comodi servizi. Di notte le rocce intorno vengono coperte di candele per rendere il tutto più suggestivo.

L'articolo Guida di Petra in Giordania: in viaggio nella città perduta sembra essere il primo su Travelfar.