Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: sopra e sotto il mare

Queste isole, e gli scogli che la circondano, sono state definite dal grande Jacques Cousteau  una delle destinazioni per i sub più importanti al mondo. E in molti sono pronti a dargli ragione: il giorno in cui Dio distribuì le bellezze naturali la Guadalupa era sicuramente in prima fila accaparrandosi alcuni scorci speciali. Basta salire sulle pendici del vulcano La Grande Soufrière o arrivare camminando senza fretta alla scogliere che racchiudono l’isola del Piccione, dove si trova il santuario marino per scoprirlo. E tutte queste bellezze sopra l’acqua sono, se possible, moltiplicate, sotto la superficie dove le cose da vedere sull’isola di Guadalupa appaiono ancora di più. Tra fondali, grotte e barriere coralline.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: otto scoperte

L’arcipelago è composto da otto isole e una manciata di scogli e anche questa geografia varia e mutevole lo rende la destinazione perfetta che chi ama trascorrere i propri viaggi camminando, cavalcando le onde e immergendosi nel blu. Ma l’arcipelago è amato anche da quelli che dell’avventura non sanno cosa farsi e preferiscono vivere lunghe giornate di relax sulla spiaggia, concedendosi magari alla sera il vezzo di divertenti serate tra un bicchiere di rum e i ritmi travolgenti della beguine.

Abbiamo parlato di otto isole: e ogni isola, ovviamente, ha un proprio carattere che sarebbe bello poter scoprire anche se pochi hanno il tempo di visitare l’intero arcipelago scoprendo tutte cose da vedere sull’isola di Guadalupa. La maggior parte fa base su una delle due isole principali – Basse Terre e Grande Terre – separate da un canale chiamato Rivière Salée punteggiato di paludi di mangrovie dove vive una ricca fauna selvatica. Le due isole sono vicine ma diverse: Grande Terre ha lunghe spiagge bianche e zone sviluppate con resort mentre Basse Terre, che curiosamente è la più grande delle due, colpisce per un paesaggio particolare dove immergersi in una foresta tropicale punteggiata di cascate e pinnacoli rocciosi.

Queste due isole ospitano anche  la maggior parte degli alberghi e dei luoghi dove i turisti si danno appuntamento per l’intrattenimento serale che spazia da buoni ristoranti a piacevoli bar dove fare tardi. Tra queste rive si trovano anche molte delle cose da vedere sull’isola di Guadalupa tra cui resti di costruzioni antiche, piantagioni e qualche museo che raccontano l’anima di questa isola molto tropicale ma anche europea. Almeno per la politica che riporta a Parigi mentre, a voler essere sinceri, la cultura del luogo è profondamente creola, un mix riuscito che affascina sempre.

Grande-Terre: la città più grande e il porto

La maggior parte delle strutture turistiche si trova sulla sponda meridionale di Grande-Terre, che ospita anche la più grande città e  il porto base delle navi da crociera, ovvero Pointe-a-Pitre. L’arcipelago comprende anche le isole minori di La Desirade, Les Saintes e Marie-Galante, che offrono molte attrazioni naturali che spaziano da birdwatching al trekking. Per gli indomabili mondani una notazione in più: la Guadalupa ospita anche molti festival e momenti di divertimento tra cui, imperdibile, il Carnevale.

Ora, detto così pare poca cosa ma sappiate che qui far festa è una cosa seria: e infatti il carnevale dura un paio di mesi, da gennaio al mercoledì delle Ceneri e prevede sfilate con musica e balli che passano tra le bancarelle che propongono i piatti della tradizione mentre intorno marciano ballerine coperte di paillettes e carri. Lasciatevi andare e fatevi prendere dalla festa.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: il parco nazionale

Il Parco nazionale della Guadalupa su Basse Terre è una Riserva della Biosfera dell’Unesco e attira ogni anno oltre un milione di visitatori. Il motivo di tanto successo è presto detto: il parco comprende 300 chilometri di sentieri escursionistici che salgono fino ai 1467 metri del vulcano La Soufrière o ai 1298 del Col de la Matéliane ma si addentrano anche in un groviglio di foreste e scorci naturali dove spiccano oltre 100 specie di orchidee e dove svolazzano uccelli di ogni genere.

Il parco si può visitare percorrendo la Route de la Traversée che va da costa a costa e si snoda attraverso la foresta tropicale di maestosi alberi di mogano e ciuffi di monumentali bambù intervallati da punti di osservazione, aree per picnic ma anche cascate che precipitano nella giungla e un centro attrezzato per i visitatori in quella che viene chiamata la Maison de la Forêt.

Se fa caldo e si vuole sentirsi un po’ degli esploratori non resta che fare una sosta per una nuotata rinfrescante alla Cascade aux Ecrevisses, una piccola cascata che si riversa in uno stagno placido prima magari di salire verso il vulcano o deviare cercando di andare a scoprire le altre cose da vedere sull’isola di Guadalupa come, ad esempio, quelle che si trovano su un altro sentiero che porta ad una serie di cascate, alte oltre 100 metri, sulle pendici più basse del vulcano: Les Chutes du Carbet.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: il vulcano

Abbiamo nominato più volte il vulcano: e non si può parlare di queste isole senza citarlo visto che si tratta della vetta più alta delle Piccole Antille ma anche di un vulcano attivo che dal 1660 ha eruttato otto volte. Sulle sue pendici lo si capisce facilmente sfiorando sorgenti calde, pozze di fango ribollente e fumarole che si trovano non lontano dal sentiero usato dagli escursionisti. Si tratta di un percorso di un paio d’ore che una volta in cima permette di avere una vista assolutamente panoramica dell’isola. Andando invece lungo il sentiero diretto verso Etang As de Pique si incontra la sorpresa di un grande lago di montagna, nato da uno dei crateri del vulcano e circondato da verdi colline coperte da vegetazione tropicale.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: La Pointe des Châteaux

Dopo l’entroterra torniamo sul mare e per la precisione verso la Pointe des Châteaux, un istmo di grande bellezza che si trova nel punto più orientale della Grande Terre. E’ una striscia di terra battuta dalle onde e dal vento dove nel corso dei secoli si sono create delle formazioni rocciose simili a castelli. Siamo nelle Antille: ma con certe luci radenti sembra ricordare la aspra bellezza della Bretagna. Un sentiero botanico conduce senza troppa fatica dal villaggio ad un punto panoramico tra grandi rocce nere, che offre una vista chiara sulle altre isole di La Désirade, Petite Terre e Marie Galante.

Se poi però volete vivere davvero il mare allora non dovete perdervi la Riserva naturale del Grand Cul-de-Sac Marin, il posto giusto dove salire su una barca per ammirare il lato selvaggio della Guadalupa.

Questa riserva di 15.000 ettari è un intrico di foreste di mangrovie, distese fangose, barriere coralline, praterie di alghe, lagune turchesi e piccoli isolotti dove, sia pure raramente, gli esseri umani hanno provato a ritagliarsi uno spazio. E anche questa riserva fa parte del Patrimonio Unesco. Ovviamente un simile contesto naturale è pieno di vita e qui si incontrano tartarughe e un’incredibile varietà di pesci oltre a uccelli di ogni genere, dai grandi aironi ai piccolissimi volatili colorati.

Questa zona può essere visitata con dei tour in barca organizzati che di solito vengono chiamati Blue lagoon tour che comprendono l’esplorazione delle mangrovie e del fiume Moustique oltre a soste per lo snorkeling sulle barriere coralline e nella piccola isola di sabbia bianca di Ilet Caret, circondata da acqua turchese.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: le spiagge

Sulla costa nord-est di Basse-Terre, vicino a Deshaies, la spiaggia di Grande Anse è l’icona della perfetta spiaggia da sogno con sabbia chiara, palme e acque limpide. Alle estremità si trovano due promontori molto verdi mentre al centro si trova la distesa candida lunga oltre un chilometro, perfetta per passeggiare. E’ anche il luogo giusto per nuotare ma ricordate che il fondo precipita velocemente e che qui si affittano kayak con cui andare pagaiando a vedere oltre la laguna nelle zone dove si trovano le mangrovie.

Se invece volete vedere sotto il mare il posto giusto si trova al largo della costa di Basse Terre, vicino a Bouillante, dove emerge l’isola del Piccione, la riserva subacquea di Jacques Cousteau. Qui si trovano alcuni dei migliori siti di immersione della Guadalupa ed è possibile anche dedicarsi allo snorkeling o per i più pigri vedere i fondali sulle barche con fondo di vetro. I siti di immersione sono di vario tipo, adatti a tutti, e sono pieni di vita con tartarughe e grandi banchi di pesci che banchettano tra i giardini di corallo.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa : le altre isole

Anche l’isola di Les Saintes fa parte dell’arcipelago e colpisce per le notevoli differenze con le due maggiori. Il terreno non era adatto per le piantagioni e pertanto i coloni qui si dedicarono prevalentemente alla pesca come si vede ancora oggi ammirando le barche dai colori vivaci ormeggiate vicino alle case multicolori. Ed è il paradiso delle foto ricordo.

Nel villaggio principale dell’isola, Bourg des Saintes, si può salire su una collinetta vulcanica da dove ammirare una splendida baia blu con la sabbia bianca prima di cercare un posto per una rilassante pausa all’ombra. Quindi da non perdere c’è il Fort Napoléon del XVII secolo che ospita anche un museo e un giardino botanico. Un altro scorcio interessante si gode dal Morne du Chameau, il punto più alto dell’isola, che si raggiunge con una camminata di circa due ore dal villaggio principale.

Un’altra delle destinazioni da citare nella nostra lista delle cose da vedere sull’isola di Guadalupa è Marie Galante, un’isola rotonda e piatta, nota per le sue splendide spiagge. In passato è stata però coltivata e ancora oggi si notano le rovine di molti mulini a vento. Oggi si viene qui per prendere il sole e nuotare ma vale la pena di andare a visitare ciò che resta del Château Murat, la più grande piantagione di zucchero della Guadalupa fondata nel 1839.

Qui si rivive la storia dell’industria locale e si trova un palazzo coloniale, mulini a vento e strutture industriali, Poi, per finire il tour, non resta che tuffarsi nella spiaggia di Feuillere, uno dei tratti di sabbia più belli dell’isola. E qui è davvero spontaneo capire che questa strana farfalla francese è un luogo fortunato. Da dove non si vorrebbe più partire.

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Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya: il villaggio che resiste

Ora Playa del Carmen offre una scelta enorme di alberghi e villaggi di lusso, ristoranti e boutique e splendide ville, soprattutto nella zona di Playacar,  tanto che si è trasformata in una delle destinazioni turistiche top al mondo. Tutto questo grazie ad un clima piacevole, praticamente in ogni stagione dell’anno, e la bellezza del suo mare che offre una vivace vita sottomarina, acque trasparenti e anche la possibilità di vivere immersioni spettacolari nelle caverne sottomarine. Insomma, la natura ha dato la possibilità all’uomo di avviare uno sviluppo tumultuoso che tuttavia, e qui sta forse l’aspetto migliore di Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya, senza creare quegli agglomerati di grattacieli e brutture che altrove hanno devastato l’ambiente. Certo ci sono i grandi alberghi per il pubblico dell’all inclusive ma ci sono anche tante piccole strutture che rendono ancora possibile a chi arriva a Playa del Carmen di illudersi di essere in un piccolo villaggio che mantiene aspetti del paese coloniale.  Certo, lungo la Quinta, ovvero l’avenida che rappresenta il cuore commerciale e pedonale, la distesa di bar e locali rende evidente che il villaggio di pescatori non esiste più. Ma le torri di Cancun, a circa 60 km più a nord, sembrano molto più lontane. E una attente legislazione che proibisce di costruire edifici più alti di tredici metri tiene a bada sguaiate manie di grandezza.

Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya: in riva al mare

La natura è stata particolarmente generosa con Playa del Carmen tanto da permettere a questo tratto di costa messicana, affacciato sul mare dei Caraibi, di diventare un parco giochi sul mare aperto tutto l’anno. A differenza di Cancun o Tulum, tutte le sue spiagge sono pubbliche e l’accesso è sempre molto semplice. Per trovare il tratto di spiaggia che più ci emoziona o ci attira basta camminare lungo la costa  in direzione nord o sud anche per chilometri fino a quando sarà il mare a chiamarci e spingerci a fermarci. Qui, il Mar dei Caraibi si concede di spaziare in tutte le diverse tonalità del blu alternate con strisce mozzafiato più chiare o che virano al verde. Il fondale poi non potrebbe essere più d’impatto: alzando gli occhi verso l’orizzonte si stagliano le enormi navi da crociera che risplendono al sole, ancorata al largo dell’isola di Cozumel.

Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya: dove fare il bagno

Una delle caratteristiche più amate di Playa è che la spiaggia è sempre a portata di mano. È possibile abbronzarsi e fare il bagno per  un po’ e poi spostarsi di poco per una merenda o per guardare le vetrine.  La solita Quinta, il famoso viale pedonale della città, corre parallelo alla spiaggia e ad ogni angolo si vedono suggestivi scorci sul mare. Anche la piazza che poi rappresenta  la zona dove attraccano i traghetti oltre la grande scultura regala una vista spettacolare. Certo lo sviluppo degli ultimi anni ha portato ad un ampliamento della zona urbana anche verso l’entroterra ma il bello è che il cuore di Playa rimane legato al mare.

Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya sono in costante mutamento: e questo è naturale nonostante gli arenili  siano generalmente protetti dalle onde più imponenti dalla presenza della vicina isola di Cozumel. Negli anni scorsi è anche partito un ambizioso progetto per risolvere i problemi di erosione:   nel corso di diversi mesi, tonnellate di sabbia sono stati dragati dal fondo del mare e depositate sul litorale per allargare le spiagge della zona centrale di Playa del Carmen. Le spiagge sono sempre ben tenute e curate quotidianamente per la pulizia delle alghe anche se spesso quello che deturpa la sabbia non arriva dalle profondità del mare: dopo una festa o un concerto in spiaggia all’alba restano spesso distese  di bottiglie e bicchieri. La città sta cercando un modo per gestire questo problema.

Lungo tutta la spiaggia ci sono le torrette  dei bagnini e le solite bandierine di vari colori segnalano eventuali pericoli. Tuttavia nella gran parte della costa il fondale scende dolcemente e le onde non sono pericolose e anche per questo le spiagge sono adatte anche alle famiglie. sabbia di Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya è il prodotto della distruzione naturale di tratti di barriera corallina: per questo in alcuni punti può essere più grossolana, più farina che zucchero a velo, ma di un colore bianco che tende al rosa.  E il bello è che anche sotto il sole non scotta.

Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya: i dintorni

Per trovare la vostra spiaggia da cartolina si può scegliere di uscire dal centro e spostarsi un po’ nei dintorni. Tra Playa e Tulum  si trovano alcune delle spiagge più scenografiche che abbiate mai visto. Ad esempio, una baia protetta con alcuni ristoranti e una zona campeggio. Questo è un posto buono per lo snorkeling mentre proseguendo si trova Punta Venado: si tratta di un altro tratto di costa bellissimo dove si possono vivere splendide  passeggiate a cavallo o correre sulle piste ciclabili prima di scendere su un tratto di spiaggia appartata tutta per voi. Verso sud meritano la sosta entrambe sono molto popolari tra i  residenti locali per la loro straordinaria bellezza. Se invece volete dedicarvi al kite surf dovrete di sicuro visitare Xpuha.

Playa del Carmen e le spiagge della Riviera Maya: un mare di attività

Playa del Carmen è un parco giochi: e si gioca ad ogni età. Ovviamente la prima esperienza da fare, per chi non sappia resistere all’attrazione del blu, sono le immersioni  sulle magnifiche barriere coralline che offrono esperienze adatte sia ai principianti sia agli esperti. I meno avventurosi possono limitarsi, si fa per dire, allo  snorkeling mentre per chi vuole giocare con le onde può sfruttare una pletora di attrezzature per gli sport acquatici a noleggio sulle  spiagge. Per lo sport sulla riva si trova di tutto: dal campo da golf a diciotto buche Coloro progettato da Robert van Hagge ai centri sportivi sulla Decima Ave. con campi da tennis e da basket, una pista da corsa, maneggi per cavalli. Per quello che riguarda le visite nei dintorni ci sono anche qui moltissime opzioni: dalle  rovine Maya ai sistemi di grotte e cenotes della zona senza dimenticare gite nella vicina isola di Cozumel.

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Cartagena: benvenuti in Colombia

In ogni caso benvenuti in una Colombia lontana dall’etichetta di paese pericoloso che tristemente l’accompagna. Isola felice o piuttosto zona franca, perché principale meta balneare degli stessi colombiani, la città non è più indisciplinata di qualunque altra metropoli che conti poco meno di 900mila abitanti. Anzi, Cartagena in Colombia è sotto un processo di perenne lifting da quando anche i fondi dell’Unesco  contribuiscono al rinnovo dei suoi edifici.

Un atto dovuto per una città che ha intrinseco il culto dell’estetica e, ogni novembre, in un clima festoso quanto il Natale, ospita il “reinato”, l’incoronazione di Miss Colombia, nella speranza, in un futuro non lontano, di ospitare il concorso internazionale di Miss Universo. Le corride di gennaio, il festival del cinema di marzo, le regate di aprile completano il quadro di un El Dorado di opportunità cui in molti quaggiù si aggrappano.

Cartagena in Colombia: tre romanzi di Gabriel García Márquez come guida

Così è stato per esempio per Gabriel García Márquez, colombiano di Aracataca, che la elesse sua seconda patria: qui mosse i primi passi di giornalista, tanto squattrinato quanto promettente, e qui visse a lungo dal 1975.

Negli ultimi anni di vita invece il grande scrittore non tornava che pochi giorni l’anno nella sua casa – fra le meno affascinanti ma più fotografate della città – a pochi passi dalle mura e dal mare, ma ha scelto Cartagena in Colombia come sfondo per due dei suoi romanzi più famosi: “Dell’amore e di altri demoni” e “L’amore ai tempi del colera“, che, insieme alla sua autobiografia, “Vivere per raccontarla”, sono bussola migliore di qualunque guida per ritrovarsi ma soprattutto perdersi nella città.

La storia di Cartagena in Colombia è andata e venuta con le onde del mare imprigionate in una baia a forma di calamaro: “Se non ti respinge, ti inghiotte”: questo deve aver pensato il suo fondatore spagnolo Pedro De Heredia, nel 1533, quando individuò fra le chele di quella insenatura, protetta alle spalle dalle lagune, uno scalo sicuro per i tesori trafugati agli Indios.

I Caraibi e i pirati

Da allora la città visse sempre pericolosamente: le sue meraviglie da sdoganare attiravano pirati e bucanieri da tutto il Mar dei Caraibi. Fra costoro un giorno la marea portò anche un vero lord della categoria: Francis Drake al servizio di sua Maestà, nel XVI° secolo, saccheggiò la città e si rubò perfino le campane della cattedrale per trasformarle in cannoni.

Da allora i cartageneros capirono che il mare non bastava più a proteggerli e si circondarono di mura. Ne costruirono anche di sottomarine per bloccare avventori indesiderati: ancor oggi le navi devono ricordarsi di imboccare l’entrata di Bocachica, per approdare in città e non finire piuttosto incagliate a Bocagrande ad aumentare la schiera di relitti che leggenda e cronaca vogliono adagiati sul fondo della baia.

Cartagena e le mura per tenere dentro gli amici

La città amurallada si è conservata per intero fino ad oggi: eppure a vederle non sono mura ciclopiche. Anche García Márquez ebbe la stessa impressione: nella sua autobiografia si legge che sceso dal pullman che lo conduceva in città, impiegò qualche istante a scorgere la città e solo quando, con estrema grazia, gliela indicò l’autista – “Cartagena? Ce l’hai nel culo” -, Gabo si voltò e vide.

Vide lo skyline di pietra interrotto solo dalle cupole delle chiese e dal forte di San Felipe de Barajas e ne attraversò le porte per trovarsi proiettato in un mondo che ancora oggi sembra lasciar succedere molte cose al di fuori, perché all’interno tutti si conservi intatto. “Non si sorprenda, señorita, le mura oggi servono a questo: ieri tenevano lontano i nemici, oggi tengono dentro gli amici”, spiega allungando una muñetitas di manioca la venditrice del Portal de Los Dulces. Che tempestivo benvenuto!

Stranieri e turisti per le strade

D’altro canto stranieri e turisti si riconoscono a Cartagena: non spingono carretti ricolmi delle leccornie più esotiche, non portano ceste di frutta sulla testa né hanno il physique du rôle per sfoggiare panama su ariosi abiti di lino. E soprattutto molti si aggirano sotto questi portici color pastello come in cerca di conferme e di quello stesso “odor di mandorle amare degli amori contrastati”.

Sia che siate Gabofolos (esperti), Gabofilos (amanti) o anche solo Gabiteros (timidi fan) della sua opera, il “portale dei Dolci” è l’ombelico del mondo firmato Gabriel García Márquez. E’ questo il luogo dove ne “L’amore ai tempi del colera” si scrive uno dei passaggi fondamentali della storia di Fermina Daza e Florentino Ariza.

Da anni i due si amano di un amore giovanile e alimentato a distanza, con la complicità di qualche domestica, attraverso missive sognanti. Al loro incontro casuale, proprio sotto i portici, però lei “sentì l’abisso del disincanto…A stento riuscì a pensare: Dio mio, pover’uomo! E lo cancellò dalla sua vita con un gesto della mano”.

Una città da romanzo

Bel tipo Fermina Daza, ma le lusinghe della finzione del romanzo, sotto a questi portali, si sommano alle suggestioni della realtà: davanti ai portici si aprono Plaza de Los Coches e della Aduana. Quando Cartagena in Colombia divenne monopolio reale del commercio degli schiavi qui si svendevano libertà e dignità di tante persone, mentre oggi una varia umanità si accalca ad ogni ora: alla mattina si vendono libri, erbe e frutta, al pomeriggio arrivano stregoni e prestigiatori e per tutto il giorno all’ombra gialla e calda del “Reloj” fanno la ronda i venditori di tempo.

“Certo che abbiamo il cellulare noi colombiani!”, spiega Esther, bellezza creola strizzata dietro un cartello che recita rassicurante Llamadas a todos los destino, “Ma lo usiamo solo per ricevere. Per chiamare è meglio comprare 5 minuti a 300 pesos”. Lei allunga il cellulare, sorride, ritira il denaro e si scosta. Abbastanza per non origliare. Non troppo da incoraggiare eventuali malintenzionati alla fuga col cellulare a nolo in mano.

Cartagena in Colombia: da Bolìvar a Botero

A Cartagena funziona così: un po’ ci si arrangia e la vita è un gran baratto. Perfino i preti barattavano: lo fece per anni, nel XVII secolo il gesuita Pedro Claver, l’apostolo dei neri: dal vicino monastero ogni mattina si precipitava nella piazza a riscattare quanti più schiavi poteva. Ad aiutarlo, con le lingue, il fido Calepino che oggi sta abbracciato e fuso nel bronzo insieme al suo Don in una commuovente statua di bronzo. Già le statue: se è vero che a Barranquilla hanno già forgiato una statua per la regina del pop Shakira, anche Cartagena ricorda così le sue celebrità.

Ci sono l’India Catalina, altra interprete degli schiavi che, con la penna dritta in testa, fa da spartitraffico in una convulsa rotonda della città, c’è Bolívar, ci sono Cristoforo Colombo e la burrosa Gertrude che lo scultore Botero ha regalato alla città.

E poi c’è Blas de Lezo, eroe nazionale dal 1741, quando, pur avendo già perso in battaglia un occhio, un braccio e una gamba, seppe ricacciare la tracotanza inglese di Edward Vernon: “Era così sicuro di vincere che fece coniare anzi tempo delle monete in cui Blas de Lezo gli si inginocchiava arreso – spiega un poliziotto che nota la nostra curiosità di fronte alla statua – ma per l’occasione lo raffigurò restituendogli gli arti perché vincere contro un mezzo uomo era poco onorevole. Perdere poi…”.

Ogni piazza ha la sua statua

Ogni piazza ha una statua, una storia da raccontare e qualcuno pronto a farlo. Altre storie poi parlano italiano: come quella della Helateria brianzola, gestita da bergamaschi per consolare, con creme e sorbetti, made in Italy gli studenti dell’università all’angolo o quella de La Creperie , accanto al Banco della Repubblica, dove si usa il piemontese e, a tempo perso, si disegnano gioielli con smeraldi.

A Cartagena in Colombia il modo migliore per cercare i luoghi di García Márquez è farsi trovare da loro, cominciando a camminare all’ombra di mura sgranocchiate dal sale e incrostate di bouganville.

Le centinaia di case coloniali, a uno o due piani con mezzanino, somigliano tutte a quella del Giardino dei Vangeli dove Fiorentino Ariza vide per la prima volta, dietro le inferriate di legno, la bella Fermina dare lezioni alla zia.

Piazza della Cattedrale e il convento di Santa Clara

Vagabondando fra calle dai nomi suggestivi come Soledad e Amargura, Estrella e Dolores, si arriva prima o poi in piazza della Cattedrale, onnipresente nei libri di Gabo: qui la gente gioca ancora a scacchi all’ombra severa del palazzo dell’Inquisizione dove una piccola finestra accoglieva le accuse anonime: ne bastavano tre perché una persona fosse imprigionata e processata senza appello.

Altri luoghi invece hanno conservato intatto il fascino che la penna dello scrittore ha fissato nel tempo: prendi il Convento di Santa Clara, in calle del Torno: intorno sembra ancora di vedere la Cartagena coloniale e schiavista del XVII secolo di Dell’amore e di altri demoni.

Qui, nel suo chiostro si consumarono tormento ed estasi di Sierva Maria de Todos los Angeles e Padre Cayetano Del Aura e qui, sotto a quello che oggi è un elegante lounge bar, si può ancora visitare la cripta dove Sierva Maria con la sua massa di capelli rossi avrebbe finalmente trovato la pace.

Cartagena in Colombia: musica, carrozze e sfide a pallone

Fuori, per le strade intanto, ogni giorno si scrive lo stesso romanzo della gente di qui finché il tramonto non si porta via anche le ultime energie dei venditori del mercato schierati a Las Bovedas o lungo Calle Primera e Segundo de Badillo.

Così, quando, carrozze antiche – in città sono ben 60 i cocheros con licenza – e moderni taxi gialli si incolonnano pazienti, capisci che il tempo scorre a due velocità, in uno spazio che fa convivere il vecchio e il nuovo. Prima che il sole si addormenti nel mare, chi può sciama verso le mura: giovani a cavalcioni si rinnovano l’amore, ragazzini giocano a sognare el mundial in campetti improvvisati, evitando gli schizzi dell’oceano e, con le prime Rhum in Chiva, l’aperitivo pazzo a bordo dei bus, cala la sera.

Le tante anime della città

Allora quel romanzo della vita volta pagina, perché la notte a Cartagena in Colombia parla di modernità, con le piazze che si riempiono di suonatori, come in Santo Domingo e nei locali rumorosi di calle de l’Arsenal.

A questo ritmo potrebbe non esservi ragione per uscire da queste mura: ma una gita alle Islas del Rosario, e lungo il Canal del Dique , ricorda che, la fuori, ci sono tutti i colori più intensi dei Carabi, mentre potrebbero ispirare un nuovo libro a García Márquez gli omini secchi e sorridenti che lavorano al vulcano del Lodo El Totumo, un buffo cono di fango alto quindici metri dove fare un’esperienza quasi battesimale. Gli uomini del villaggio accolgono e massaggiano il visitatore con fare professionale, in una spa a cielo aperto.

Dalle loro misere baracche, da cui mai si affrancheranno, attendono, intanto, le donne per condurre l’ospite in una laguna, grande come la loro povertà, per un risciacquo che sa di infanzia e rinascita. Llevantate mi amor, alzati tesoro! È il saluto con cui si congedano a lavoro ultimato, il sorriso sdentato sulle labbra. Eppure quanto sono belle: fragili, come diroccate. Proprio come le mura della città che da sempre sono state più forti del tempo.

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