Questo patrimonio mondiale dell’UNESCO è una delle poche città medievali ancora intensamente popolate che vanta una medina leggendaria formata da un reticolo di stretti vicoli, sempre colpiti dal sole. E’ un centro cittadino meravigliosamente ben conservato e davvero magico e qui l’espressione  “tornare indietro nel tempo” non appare fuori luogo.

Nelle strade appare normale condividere lo spazio con muli, venditori ambulanti, bambini che giocano a palla e rigorosi  uomini vestiti di djellaba  in tutte le sfumature dell’azzurro.

Viaggio a Fès. La medina e i mercati

La prima cosa da fare durante un viaggio a Fès è perdersi volutamente nel labirinto del souk, nei vicoli del  mercato profumati e chiassosi, pieni di frutta secca, pelletteria, ceramiche, tessuti e ceramica. Buona parte degli oggetti  in vendita sono prodotti intorno ai negozi stessi ed è assai facile sbirciare nei laboratori che si trovano ovunque dove gli artigiani lavorano duramente dal mattino alla sera.

A sud della medina poi si trova Fes el-Jdid, la città nuova che risale al 13° secolo, costruita dai governanti Merenidi. Qui si trova  il  Palazzo Reale utilizzato come residenza anche dal re del Marocco. La zona è anche quella dove si trova il quartiere ebraico, che si distingue per i bei balconi ornati e le  finestre in ferro battuto. La Ville Nouvelle è invece il centro moderno della città con viali in stile francese, alberghi, ristoranti, caffetterie e librerie, un po’ come a Marrakech.

In fuga dal rumore e dal traffico

Il centro di questa zone è l’importante Avenue Hassan II  fiancheggiata da alte palme, cespugli fioriti, ricche fontane  e negozi moderni tra cui è piacevole passeggiare guardando la gente. Durante un viaggio a Fès avrete senz’altro la possibilità di tuffarvi in un turbinio di vita che potrebbe lasciarvi quasi tramortiti. Ecco però arrivare subito la soluzione: se sarete stanchi di rumore, trambusto e folla potrete cercare un attimo di relax nelle vicine montagne, perfette per escursioni e trekking, ma adatte anche a chi ama sciare:  si perché a Ifrane, una città tradizionale berbera, si trovano anche le piste da sci.

Una pausa doverosa e divertente prima di tornare in città passando attraverso una delle antiche porte della città che conducono alla medina sempre capace di colpire. Con le sue porte di legno lavorato, il profumo del tajiine appena cotto che filtra dalle finestre e il suono lamentoso del muezzin che invita alla preghiera i fedeli.

Viaggio a Fès: la storia

La più antica delle città imperiali  è stata fondata nel 789 da Idriss I, proveniente da Baghdad. Dopo avere riunito le tribù berbere della zona e avere stabilito il suo regno lo fece prosperare fino alla morte provocata per avvelenamento da parte di un nemico. Nel nono secolo, ondate di immigrati provenienti dalla Spagna (principalmente famiglie musulmane in fuga in seguito alla Riconquista cattolica) e dalla Tunisia hanno portato nuova ricchezza alla città che stava diventando sempre più ricca e fiorente.

Entro la metà del nono secolo venne fondata l’Università Karouine , una delle più grandi e più antiche del mondo. Uno sviluppo inarrestabile: già nell’undicesimo secolo la città aveva una popolazione cosmopolita di oltre 500.000 abitanti, tra cui mori, berberi, ebrei, turchi e cristiani.

Viaggio a Fes, la città dei mercanti

Fès raggiunse il suo apice come capitele della cultura del Nordafrica e dei commerci nel 1269, quando il Merinidi decisero di spostare qui la loro nuova capitale. Da allora la sua reputazione come centro intellettuale ha continuato a crescere. La città divenne nota come la Atene d’Africa e si costruirono grandi edifici e monumenti, tra cui madrasse che si caratterizzano per una miscela speciale e unica di stili arabi e andalusi fusi insieme.

Allo sviluppo della cultura si affiancò anche uno sviluppo dell’importanza dei commerci. Con il sedicesimo secolo però, la città  perse il suo status di capitale quando la dinastia Wattasid conquistò Fes con il supporto dei turchi e  la città fu definitivamente conquistata dagli Ottomani nel 1579. Ciò ha indotto lo spostamento della capitale a Marrakech.

Durante il regno di Moulay Abdallah del 18° secolo, divenne la capitale ancora una volta. Nel 1912, la maggior parte del Marocco  protettorato della Francia, con Rabat come capitale. In quel periodo venne costruita la parte di città ora nota come Ville Nouvelle con la caratteristica  forma a raggiera di ampi viali rettilinei.

La medina patrimonio dell’Umanità

Nonostante questo sviluppo portò ad un progressivo  abbandono conseguente della medina, ovvero la parte più antica e fortificata della città, questa non perse nulla del suo fascino tanto che nel 1981 la medina venne inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO nel 1981. E’ stata la  prima volta che una città islamica e araba ha ottenuto questo riconoscimento.

Viaggio a Fès: le cose da vedere

La Medersa Bou Inania è uno dei pochi edifici religiosi islamici aperti ai non musulmani. Costruito tra il 1350-1356 dal sultano Merenid Bou Inan, è considerata la più bella e più riccamente decorato medersa costruito dalla Merinidi e dispone di interni favolosamente intagliato in legno di cedro, pareti piastrellate  e uno splendido cortile d’ingresso in marmo. E l’unica medersa in Marocco con un pulpito e un minareto. E’ chiusa ai visitatori durante i  momenti di preghiera.

Il museo Dar Batha offre una  vasta collezione di tesori storici che rappresentano uno spaccato delle  arti marocchine e della tradizione artigianale del paese. Si trovano esposti raffinati ricami, pelletteria, tappeti e gioielli, sculture in legno, ceramiche  il tutto ospitato in un antico palazzo in stile moresco secolo. Per visitarla è necessario partecipare ad una visita guidata obbligatoria. Il giardino andaluso del museo è un tranquillo rifugio dal caos della medina dove è piacevole sostare all’ombra.

La  moschea di Kairaouine si trova nel cuore di Fes el-Bali e i non musulmani non possono entrare in questo enorme palazzo. Spesso  tuttavia le enormi porte sono aperte e così è possibile dare uno sguardo discreto all’interno. Fondata nel 857, la Moschea di Kairaouine è una delle più antiche nel mondo musulmano occidentale. A causa della vicinanza delle case circostanti e dei negozi, il posto migliore per apprezzare la grandiosità della moschea è dal tetto della Mederse el Attarine, che a volte è aperto al pubblico. Fino a 20.000 persone possono affollare la zona di culto  della moschea.

Viaggio a Fès: le concerie

Il tempo è passato ma le concerie di Fès  sono ancora quelle di sei secoli  fa.  E il panorama dall’alto delle terrazze permette di viaggiare nel tempo. Per entrare nel souk dei conciatori, nel quartiere Chouara, si deve percorrere la strada Mechatine che porta lontano dal centro della medina. Infatti, a causa del forte odore associato a vapori più o meno tossici dal lavoro del cuoio, conciatori sono stati collocati alla periferia della città vecchia, come i tintori, che si trovano trova più a sud,  lungo Oued Boukhareb.

La maggior parte degli edifici che si trovano nel quartiere dei conciatori dispongono di una terrazza per osservare i pozzi dove si svolge la faticosa pratica della concia e della tintura delle pelli. Si tratta di un lavoro, e di un panorama, che all’inizio appare  splendido per la ricchezza dei colori. Tuttavia, l’odore e le condizioni terribili  dei lavoratori coinvolti in questa attività dovrebbero fare riflettere. E fare capire che non si tratta di uno spettacolo. Visitare queste concerie costituisce tuttavia un’esperienza interessante per capire le difficoltà attuali del Marocco nel suo sviluppo economico.

Viaggio a Fès: lo shopping

Fare shopping a Fès è un’esperienza davvero straordinaria. A patto che siate  abbastanza resistenti e forti  per affrontare il labirinto del souk della medina e la vita che la riempie ad ogni ora.  La medina è la cosa migliore per scoprire e acquistare i pezzi dell’artigianato locale, tenendo conto che i diversi  prodotti in vendita hanno  ciascuno un proprio quartiere.

Nel quartiere  dei carpentieri  si sente martellare incessantemente e l’odore del legno fresco. Nelle vicinanze, i ramai picchiano per modellare enormi paioli di rame. L’odore inconfondibile di pelle tinta segnalerà l’arrivo nella zona delle concerie. Ogni angolo regala una nuova scoperta. E ricordate  che la contrattazione è la norma. Non temete di offendere i venditori: loro sicuramente più abili e scafati di voi.

E vinceranno quasi sempre. Rue el-Attarine è particolarmente vivace con bellissimi banchi colorati con  cumuli di frutta, verdura, spezie ed erbe aromatiche; cosmetici tradizionali e unguenti esotici si trovano in giro per il souk dell’Henné, nel cuore di Fès el-Bali. Se poi vorrete un fez (il caratteristico cappello cilindrico con le  nappe)  cercate nei vicoli chiamati Kissaria, che sono inframezzati  con i  negozi di abbigliamento. Quindi, doverosamente, fermatevi a bere un tè alla menta. Dopo tanti odori, rumori, persone e vita un attimo di calma ci sta proprio.

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Il cuore di quest’angolo di Marocco, a poco più di un’ora da Marrakech e tre ore di volo dall’Italia, è rosso fuoco, ma, poco sopra, i contrafforti dell’Atlante possono essere innevati fino a tarda primavera.

Viaggio in Marocco: la montagna da scalare

Con qualunque tempo Rashid se ne sta li, sulla “sua” curva, quella più impervia dove sa che le auto faticano e allora rallentando, vedranno i suoi geodi. “Il Marocco non è un miraggio: dopo il passo l’inverno si ferma, Madame, e comincia la primavera”.

Questo è il suo buon viaggio e profuma di poesia e di verità. Superata quota 2200, dopo Taddert e il valico del Tizi n’Tichka, l’inverno finisce davvero e cominciano le rose. Prima è solo un profumo fra le “palmeraie” e il fango con cui i berberi hanno impastato per secoli la loro storia, plasmando città fortificate, gli ksour, e le loro case, le kasbah. Poi i giardini di rose spuntano davvero e si prendono la scena.

La planata dalle vette dell’Atlante sulle oasi di Skoura è rapida e piacevole, pur tenendo presente di rispettare alla lettera i limiti di velocità per i quali la Guardia reale marocchina e la “gendarmerie” sembrano avere una pignoleria a dir poco ostentata. Questo può essere l’unico imprevisto in un viaggio in Marocco  che pare una  storia di sorprese già scritte. Come quella della kasbah Aimridil vecchia di 300 anni e piena di travi tenaci e cigolanti: dai suoi terrazzi in pisè, una “malta” che unisce fango e paglia, si gode la vista di ciò che ci attende.

Oltre il  deserto arrivano  le rose

Non lontano il villaggio moderno di Kelaat M’ Gouna brulica di “teleboutique” dove si fa la coda per chiamare tutto il mondo, e negozietti che vendono acqua di rose e cosmetici ricavati dalla lavorazione della “Damascena”, la rosa più preziosa.

Questo sì, è un miraggio, senza spine e senza stagione, di quello che ormai è il nuovo business per l’intraprendente gente di qui: la “valle delle rose” si apre alle spalle della cittadina e si incunea per 30 km lungo il “wadì”, il fiume, che arriva a Bou Tharar. Delle rose si colgono le gemme per un mese in primavera, solo all’alba o al tramonto, quando c’è meno umidità. Ad essiccarle sui tetti delle kasbah pensa il sole. “Finite le rose” ci spiegano “non ci perdiamo d’animo: ancora qualche mese, ed in autunno si fa la stessa cosa con i datteri”.

Quando maturano sono grappoli vermigli che grondano dalle palme. Con un bastone li si stacca e li si “accompagna” a terra senza danneggiarli. Ad ogni dono della terra, sia esso un fiore come la rosa o un frutto come il dattero, in questo angolo di Marocco si festeggia con festival che fa riversare tutti in strada. Anche lassù, dove il viaggio riprende, lasciata la “valle delle rose”, per rimontare le gole del Dades e del Todra.

Viaggio in Marocco: l’inizio delle gole del Dades

La Natura si è sbizzarrita dove il chiasso di Boumalne du Dades, villaggio un po’ sgraziato e sghembo adagiato sul dorso della montagna, anticipa l’ ingresso ad un mondo che, per contro, è tanto aspro quanto perfetto e silenzioso.

Le gole del Dades sono un paradiso di 63 km: oltre il villaggio di Msemir serve un fuoristrada per continuare sulla pista sterrata. Aver, però, passato in rassegna valli profonde e “farcite” di palme e poi canyon color ocra può saziare la voglia di meraviglia che si rinnova l’indomani alla scoperta del Todra, un seconda gola che, dalla disordinata Tinherir, si inerpica per 15 km fino a stringersi a pochi metri di larghezza.

Quando il fiume è carico si mangia tutta la strada ed è qui che si fermano i climber più accaniti che approfittano di vie di arrampicata di ogni grado di difficoltà. Qui con la macchina fotografica la gente sta per ore immobile pur di catturare l’attimo esatto in cui il sole entra come una lama nella gola.

Oltre, intanto, il mondo prosegue, anche se rallenta, e viaggia a piedi come fa Jamilah, una ragazza di Tamtattouchte, 15 km più in su sulla montagna, da percorrere ogni giorno accompagnata dal suo mulo. Nel suo villaggio tesse tappeti e foulard, ma a noi mostra il suo tesoro più bello.

Il sorriso dei berberi

Lo chiama con fierezza “la banque berbere”, la banca berbera, e le sue mani dipinte di henné dischiudono un curioso bracciale pieghevole in argento. “Un gioiello da indossare o uno scrigno per i risparmi”, spiega solenne, allargando il sorriso di pochi denti. E’ difficile entrare in contatto con questa gente, capire come i berberi, che ancora non si sentono del tutto marocchini, possano vivere con poco, circondati da una geografia così imponente.

Il sorriso aiuta e aiuterà anche oltre quando, riguadagnata la via principale che corre verso Est e poi piega a Sud, si superano gli ultimi avamposti urbani di Erfoud e Rissani  e ci si inoltra nell’hammada, il deserto nero, ricco solo di pietre e fatica.

Viaggio in Marocco: ecco le dune

L’Algeria non è lontana e con il suo confine ancora instabile regala al Marocco un’altra meraviglia e una stagione ancora diversa: è quella calda del deserto e degli ultimi nomadi che se ne stanno accampati, magari con telefonino e motorino ben in evidenza, ai piedi dell’Erg Chebbi. Questo scampolo di mondo, che del Sahara è un antipasto, dona scorci e dune color albicocca a chi sappia attendere l’alba e non aver fretta al tramonto. Nel villaggio di Merzouga secolari cataratte permettono l’irrigazione e la coltivazione di tutto ciò che serve per non rimpiangere di essere nati qui.

Da qualche decennio, poi, il turismo ha modificato, pur in parte, le abitudini: dune e silenzio si solcano in fuoristrada o a dorso di dromedario. Questo è il punto di arrivo di un viaggio in Marocco ma anche il grande vuoto che la Parigi – Dakar attraversava un tempo e dove ancora oggi si rodano potenti fuoristrada lanciati a piena velocità.

Qui, ogni aprile, si corre però anche a piedi con la “maratona delle sabbie”: 240 km su un percorso che viene svelato solo poche ore prima della partenza. “Un tempo i francesi avevano aperto una miniera, poi si son portati via anche i macchinari”, spiega rassegnato Ahmed che con i fratelli manda avanti un “riad” ben avviato, con tanto di piscina e sci per chi voglia cimentarsi su queste “crode” sabbiose.

Dal deserto agli altopiani

Il deserto è l’ultima dimensione, prima di rientrare verso Marrakech, attraversando l’altopiano del Bou Gafer, passato alla cronaca come teatro della strenua resistenza marocchina all’occupazione francese negli anni Trenta. Scorci da grandi altopiani americani accompagnano giù fino alla rinnovata pace dei palmeti della valle del Draa.

Poco oltre, a Zagora, il mondo sembra finire una seconda volta: il deserto torna a reclamare spazio e un cartello, che per ogni visitatore è diventato un must da fotografare, ricorda che a dorso di dromedario in 52 giorni si può arrivare a Timbouctou nel Mali.

Viaggio in Marocco: piazza Djema el Fna

Nella direzione opposta, invece, in due ore si può arrivare a Ouarzazate dove sostare alla kasbah di Taourirt, una delle più intricate di tutto il paese, oppure ammirare Ait Benhaddou con le sue suggestioni cinematografiche. Poi a ritroso, con un’altra mezza giornata di strada, il filo del percorso si riavvolge: il viaggio in Marocco torna al punto di partenza.

Ed ecco la città con tutto quello che comporta: il silenzio lascia il posto ad un souq di possibilità. La città è un caldo abbraccio e non sempre ci si sente pronti alla sua stretta repentina. Tentacolare, illogica, perdersi fra le sue viuzze e suoi afrori è l’unico modo per ritrovarsi. Cento volte cercherete la via, altrettante la perderete, scoprendo però nuovi scorci e mille occhi che vi guardano pazienti e comprensivi.

Via dalla pazza folla i cortili freschi dei riad, nascosti da alte mura, sono il necessario refrigerio dopo la full immersion in questo labirinto di sentimenti.

Il tuffo nella varia umanità di piazza Djema el Fna toglie il fiato: la sera milioni di piccole lanterne illuminano le storie di tutti, fra chi danza, chi suona, chi vende, chi scommette e chi semplicemente tira avanti.

Il giorno ognuno ricerca la sua grande occasione: si vende, si tratta e soprattutto ci si sente al centro del mondo. “Sembra un miraggio, vero?”, ci apostrofano allungandoci un serpente per un foto. E invece, è tutto vero. Rashid lassù, su quella curva, aveva ragione.

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Lo shopping a  Marrakech: come orientarsi

Storicamente, tutti i souk sono  divisi in basi alle merci che propongono e con la centro, in teoria, i prodotti più preziosi (per esempio l’oro). Una volta almeno era così: ma ancora oggi non troppo è cambiato e la varie zone prendono il nome da ciò che viene messo in vendita.

L’ingresso che viene percorso da quasi tutti coloro che arrivano per fare shopping a Marrakech si trova in piazza  Djema el-Fna: da li parte un labirinto tortuoso che arriva sino al  Musée de Marrakech.  Il souk è attivo in pratica dalle 9 alle 21 ma il momento migliore per visitarlo è nel fresco della mattina, o la sera quando il sole filtra attraverso il tetto a doghe, illuminando una nebbia sottile formata da un  milione di polvere che paiono dorati.

Pazzi per lo shopping a  Marrakech: la strada principale

L’arteria principale per lo  shopping a  Marrakech è Souk Semmarine, un ampio vicolo coperto che inizia con la ceramica e pasticceria e  poi attraversa la zona dei tessuti. Guardatevi intorno: troverete di tutto, dai kaftani alle pashmine a buffe babbucce.

Ci sono anche enormi negozi di  antiquariato, tappeti e gioielli. Circa a metà strada lungo Souk Semmarine si biforca:  sulla destra si apre  Spice Square (il nome dice tutto: si vendono le spezie) mentre a sinistra  c’è il  Souk el Attarine, luminoso e scintillante. La scelta è infinita per lanterne di  rame e ottone  specchi, candelieri, teiere d’argento e lampade.

La scelta infinita di cosa comprare

Le lanterne: coloratissime di mille forme si trovano in qualunque souq del Marocco. In ferro ramato o ottone, le più originali sono in vetro colorato. Alcuni artigiani realizzano modelli in pelle di capra colorata montati su strutture di metallo da usare come abat-jour. Quando acquistate controllate che abbiano la predisposizione per il montaggio della lampadina all’interno. Splendide anche quelle per candele. Da 10 euro in piazza Djema el-Fna.

Ceramiche e terrecotte: Tazze, ciotole e altri contenitori: la ceramica è una delle grandi tradizioni artigianali del paese. Si usa la tecnica della doppia cottura: l’argilla è prima modellata e poi cotta, in un secondo momento tinta e messa di nuovo in forno. Questo per dare ai colori quell’aspetto brillante tipico di questa arte, dal verde di Tamegroute ( vicino a Zagora), al giallo al rosso. Seguono questa tecnica anche i contenitori di tajine, con il caratteristico coperto conico. Ma attenzione: quelli che reggono il forno si chiamano tajines de cuisson. Prezzi vari.

Dal tè ai tappeti. Una sorpresa dopo l’altra

Teiere e vassoi: Ad ogni ora in Marocco vi vedrete offrire il the. Ma per servirlo come si deve occorrono teiere e vassoi di metallo. Le teiere sono di ogni dimensione – e prezzo – ma quasi sempre si tratta di oggetti panciuti, di foggia molto classica, con un beccuccio che viene usato per creare una gorgogliante cascatella nel vostro bicchiere: si fa per coreografia ma anche per mescolare meglio lo zucchero che viene usato in grosse zollette.

Le teiere d’uso comune sono di ottone cesellato ma si trovano anche opere più preziose argentate. Imperdibili anche i grandi vassoi tondi in ottone argentato e riccamente scolpiti. Sono scomodi da portare a casa ma bellissimi.

Arredamento e sapori

Pouf colorati: I pouf colorati sono parte integrante dell’arredamento tradizionale e si trovano in ogni mercato. In cuoio di capra, vengono usati come sedile intorno ad un tavolino basso, come elemento decorativo negli angoli di riposo, ma anche come elegante poggia piedi. Sono a tinta unita o con motivi geometrici: tra i più classici quelli con rosone centrale. Quelli rettangolari, più sottili, si usano per imbottire divanetti e sedie. Fate attenzione perché spesso questi oggetti in pelle hanno un caratteristico e penetrante odore che deriva dal particolare metodo di conciatura della materia prima.

Tappeti: Anticamente erano le pareti e il pavimento delle case dei nomadi. Ora sono uno degli oggetti più desiderati dai turisti che vogliono fare shopping a  Marrakech in Marocco. Apparentemente più grezzi rispetto ai classici persiani, hanno colori vivaci e e tessuti molto resistenti visto che nella vita girovaga dei nomadi venivano trasportati continuamente.

Per acquistarli preparatevi ad una trattativa estenuante: ricordate che scegliere un pezzo pregiato è molto difficile per chi non conosce bene il mondo dei tappeti. Oltre a quelli berberi esistono anche tappeti più raffinati, delle tessiture cittadine. In ogni caso una buona idea può essere quella di acquistarli nei piccoli centri meno battuti dal turismo di massa dove si possono ancora trovare pezzi prodotti dalle donne delle tribù. Prezzi vari, da 50 euro.

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Cosa vedere a Djerba: l’isola senza montagne

La mitologica terra dei lotofagi, l’attuale Djerba, è una isola senza montagne lunga una trentina di chilometri di fronte alla costa tunisina e non lontano dal confine con la Libia. L’isola offre lunghe spiagge che raggiungono gli oltre 130 km di lunghezza. Il capoluogo si chiama Houmt Souk ma è presenta una seconda cittadina più piccola che si si chiama Midoun oltre a piccoli villaggi nell’interno. Che sono sicuramente nella lista delle cose da non perdere.

Le spiagge sulla costa nord-ovest

Le spiagge più belle sono quelle sulla costa nord-ovest e qui infatti, vicino al capoluogo, si trovano la gran parte degli alberghi mentre  i villaggi turistici tendono ad essere più vicini a Midoun. La costa è praticamente sempre sabbiosa e adatta anche alle famiglie coi bambini. Il punto di forza di Djerba è che l’isola è collegata con la terraferma e quindi rappresenta un ottimo punto di partenza per visitare l’interno della Tunisia. Proprio sulla terraferma si trova la stazione balneare di Zarzis, che negli ultimi si è velocemente sviluppata. E’ nel cuore di un grande palmeto che è uno dei motivi del fascino del luogo.

Si può dire, vista la vicinanza tra Djerba e Zarzis, che le due località siano ora un unico punto di attrazione turistico che, come detto oltre al mare, offre anche altre attrattive. Si,  perché quella che appare come un’isola nata solo per il relax e la vita da mare ha una lunga storia. E gli edifici, anche quelli religiosi, lo svelano. Qui si è combattuto e le cose da vedere a Djerba spesso nascono proprio da questa storia fatta anche di battaglie. E non solo di sole e bagni.

Un esempio? Chi arriva noterà senz’altro noterà parecchie moschee stranamente poco eleganti ma piuttosto con una forma molto solida. Non è un caso: servirono da luoghi di resistenza contro gli invasori e infatti, grazie al coraggio dei popoli berberi che qui abitano da sempre l’isola non venne mai sottomessa. Ma non solo berberi: tra le cose da vedere nel centro dell’isola di Djerba, ci sono due villaggi, Hara Kebira e Hara Séghira, che testimoniano la presenza di una comunità ebraica.

Cose da vedere a Djerba: verso il deserto

Volendo uscire dalla spiaggia per andare alla ricerca delle altre cose da vedere a Djerba e nei suoi dintorni si può partire per Matmata, il villaggio troglodita alle porte del deserto del Sahara. A Matmata le case sono scavate nelle colline con grandi pozzi profondi che fungono da cortile. I cortile servono anche per raccogliere l’acqua, – qui piove pochissimo – mentre le stanze sono scavate come degli angusti cunicoli nella roccia. Il posto divenne celebre negli anni ’70 perché qui venne girato un episodio della saga di Guerre Stellari.

Proseguendo sono molti i posti da visitare anche grazie ad una comoda rete di strade ora asfaltate che permettono di viaggiare senza troppa fatica anche senza un 4×4. Tataouine, ad esempio, è un sito pittoresco che è particolarmente famoso per il festival internazionale che si tiene ogni anno in primavera e che è nato per mantenere vive le bellezze le tradizioni di questa zona di Tunisia. Questa parte del paese è infatti caratterizzata da monti aridi e rocciosi dove si trovano migliaia di ghorfas, ovvero edifici particolari della architettura berbera del sud della Tunisia.

Si tratta di granai che ricordano stanze fortificate che spuntano all’improvviso tra oasi e campi coltivati. Tra i luoghi più suggestivi scoprirli ci sono Ksar Haddada, uno Ksar, ovvero una fortezza, formata appunto da queste ghorfas dove si può anche sostare. Altra tappa imperdibile a Médenine, dove i ghorfas sono quasi seimila distribuiti su sei livelli. Qui, per chi ama fare acquisti, si possono trovare i tappeti kilim più raffinati. E dopo tante cose da vedere a Djerba è arrivato anche il momento di trovare cose da comprare.

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