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Dormire in un faro in Italia e all’estero: i più belli per rilassarsi sul mare

Luca Pelagatti — Sat, 17 Apr 2021 10:18:34 +0000

E’ ora di accendere un faro sulle nostre vacanze? E allora perché addirittura non provare a dormire in un faro? Per chi navighi, le torri luminose dei porti sono come il campanello di casa: avvistarli, udirne il suono e respirarne la luce, è come sentirsi arrivati. Sentinelle nella tempesta, guardiani di ogni navigazione, i fari portano con se una sconfinata letteratura di metafore e suggestioni. In alcuni porti, però, la tecnologia ha soppiantato l’arguzia e lo spirito di osservazione.

Così quelle torri eburnee che segnalavano ogni finis terrae ed inizio della quiete oggi vengono sempre più spesso riconvertiti in piacevoli luoghi di vacanza. Per una o più notti a tutto tondo – si, spesso gli ambienti rispecchiano la specificità del luogo – si po’ scegliere di fare una vacanza da guardiano del faro.

Dormire in un faro: in Italia e nel mondo

No, nessuna notte a scrutare i marosi e l’orizzonte, semmai albe e tramonti da gustarsi la dove si approda ancora volentieri. Nel porto sicuro delle emozioni di tante sere estive. In Italia, con oltre 7mila km di coste, è sulle isole che bisogna dirigere la navigazione dei propri desideri. In Sardegna uno dei primi “approdi luminosi” ad aprire ai turisti è stato il faro di capo Spartivento..

A sud ovest di Cagliari, dove la costa corre frastagliata da Pula verso Teulada, ecco Chia e il Capo. Questo faro, costruito nel 1854, è uno dei 20 edifici reali pensati da Vittorio Emanuele per presidiare ed illuminare le coste del Regno. Mitragliato durante la Seconda Guerra mondiale, è stato anche il primo – era il 2006 – a riconvertirsi all’accoglienza ed, oggi, coccola i suoi novelli “guardiani” anche con una piscina e un piccolo hotel aperto fino nel cuore dell’inverno.

Il mare e il vino

A vegliare sui luoghi sempre lei, una lanterna ancora attiva a 19 metri di altezza per fare luce fino a 22 miglia marine. In Sicilia bisogna fare rotta verso l’isola di Salina: al capofaro Locanda & Malvasia, però, per dormire in un faro non si sta con le mani in mano. La tenuta circostante porta la regia dei conti Tasca d’Almerita e, quindi, del loro prezioso nettare. Un soggiorno al faro significa conquistarsi una delle 27 camere del resort, ma anche poter prendere parte alla cura e alla lavorazione delle vigne circostanti.

Davanti alle coste toscane, sull’isola del Giglio, si può approdare al faro di punta Fenaio, classe 1883 e un fascino tutt’altro che d’antan per le quattro camere che si affacciano sull’infinito. Per tutti gli altri c’è un ristorante dal nome evocativo, “Sentinella del mare.

Dall’altro lato del “mare nostrum” o meglio oltre l’Adriatico ecco le coste croate: merlate come pizzi, dei fari hanno fatto un virtuosismo di luci e approdi. Fra le centinaia di isolotti della costa, ecco quella ancora disabitata di Prisnjak, a 300 metri dall’isola di Murter. Qui, fin dal 1886 a “far luce” su scogli e secche pensa un faro, ora completamente automatizzato ed anche attrezzato ai soggiorni. A sei miglia nautiche si apre il parco naturale delle Kornati, per uno snorkeling senza fine.

L’ultimo limite della Spagna

Dall’altro capo dell’orbe marino la Spagna risponde con Larino, un faro che ha fatto la storia. Profonda Galizia: finis terrae se ne sta a pochi chilometri e questa porzione di costa è passata alla storia, senza troppi giri di parole, come costa “Da morte”. Dal 1921, però, il faro non ha più smesso di indicare la via e la sua mezzaluna di spiaggia finissima è un grande richiamo anche per i cuori meno avventurosi. Oggi offre 20 camere con vista sull’Atlantico per dormire in un faro e non perdere la rotta delle emozioni.

E’ sempre sentinella oceanica il faro bretone De Kerbel. A due ore di viaggio da Nantes, ecco la risposta francofona ai guardiani del mare. Nel 1989 ha spento le sue luci su Riantec per divenire un lussuoso buen retiro per soggiorni lontani dalla folla. Unico in tutta la Francia è il mini appartamento circolare cui si arriva dopo un centinaio di gradini per soggiornare, a 25 metri d’altezza tutti da conquistare. La vista spazia fino a Belle-Ile nel golfo di Morbihan. Le altre tre stanze sono ricavate a livello del mare, fra i vecchi depositi e la casa del custode.

Le scogliere inglesi

Oltremanica una gita al Faro va ben oltre gli ardori che Virginia Wolf colloca alle Ebridi nel suo capolavoro. Sulla Manica, East Sussex, a 30 km da Brighton e a poco più di cento da Londra, c’è il Belle Tout a vegliare sulle Seven Sisters, le scogliere di gesso che strapiombano sulle acque scure della perfida Albione. In bilico al punto da venir traslato e ancorato alla roccia, 12 metri più a nord, oggi è uno dei light house più ambiti.

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Guida di Santiago di Compostela: cosa vedere nella città del Cammino

Luca Pelagatti — Sun, 01 May 2016 18:20:41 +0000

Ci si arriva a piedi inseguendo il sogno del camino di San Giacomo. Ma ci si potrebbe arrivare semplicemente anche con l’auto o il treno perché Santiago di Compostela, la città del Camino di San Giacomo e dei pellegrini, con il suo bellissimo centro storico, le strade di granito piene di atmosfera quella straordinaria cattedrale romanico-barocco proprio al centro è molto di più di un luogo dove poter dire di essere arrivati.

Ma è un posto che da solo merita il viaggio. D’altra parte fino dal Medioevo, Santiago de Compostela, la città del Camino di San Giacomo, è stato un luogo sacro grazie alla presenza della cattedrale costruita sopra la tomba dell’Apostolo Giacomo. Ora, che sia proprio qui la tomba dell’apostolo ovviamente non è certo e oggi si è costretti ad ammetterlo. Ma questo nei secoli è stato un motivo sufficiente per fare crescere la devozione verso questo luogo della Spagna dove decine di migliaia di persone ogni anno, da tutte le nazioni, arrivano a piedi, in bici o a cavallo. Con la famosa conchiglia che li identifica come pellegrini.

Centomila pellegrini in città

Ogni anno infatti, oltre 100.000 pellegrini affrontano salite e lunghe ore di cammino per molti giorni sulle strade di Spagna per raggiungere la Plaza do Obradoiro, la piazza principale della città, circondata da magnifici edifici storici tra cui il Pazo de Raxoi (che oggi è la sede del municipio) e l’Hostal dos Reis Católicos, fondata nel 1492 come ospizio per pellegrini, e ora trasformato in un parador (ovvero un albergo di lusso).

Il posto d’onore, però, va alla prima grata occhiata che si rivolge alle maestose torri gemelle della cattedrale, capolavoro di architettura barocca e simbolo della città.
Questo il punto di arrivo, abbiamo detto, almeno secondo la guida di Santiago di Compostela. Ma le cose da scoprire a nella città di San Giacomo, di certo non finiscono qui. Il centro storico è pieno di strade strette e tortuose fiancheggiate da edifici storici che meritano di essere esplorate senza fretta. In fondo, il pellegrinaggio è finito: ora ci si può attardare senza il timore di ritardare l’arrivo.

Tra l’altro l’Università di Santiago de Compostela è stata fondata agli inizi del Sedicesimo secolo e ancora oggi la città attira una vivace e numerosa popolazione studentesca. Il risultato è che la vita notturna esclude la possibilità di annoiarsi e senza fatica si può tirare mattina.

Guida di Santiago di Compostela: spirito e gola

Certo, lo sappiamo, Santiago dovrebbe ispirare solo pensieri spiritualmente puri. Ma la Galizia è famosa per la sua cucina a base di pesce e la gastronomia da queste parti diventa arte. Nelle strade della città c’è solo l’imbarazzo della scelta tra le marisquerias – i locali dove si mangiano i prodotti della pesca – e le pulperias, specializzate in polpo.

Difficile resistere. Anzi, sarebbe sbagliato partire senza assaggiare le piccole capesante della zona (non sono il simbolo dei pellegrini?) o i frutti di mare tra cui in particolare quelle che gli spagnoli chiamano percebes e in italiano sono le lepadi. Sono da noi quasi sconosciute: ma insieme ad un bianco della Galizia vi stregheranno. Poi sarà il momento di andare a vedere l’Oceano, dove la terra finisce. Ricordando che Santiago de Compostela è certamente un punto di arrivo. Ma può essere anche un ottimo punto di partenza.

Guida di Santiago di Compostela: a spasso per il centro

Il modo migliore per scoprire la città, almeno quello che suggerisce una buona guida di Santiago di Compostela, è iniziare a vagare nelle stradine del centro, quelle che hanno ottenuto il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La parte antica è un reticolo di strade e piazze circondate da palazzi imponenti, molti di epoca medievale. A mezzogiorno poi si può partecipare alla messa del pellegrino.

La lastricata Praza do Obradoiro, di fronte alla facciata principale della cattedrale, è di per sé un gioiello e racchiude e molte gemme architettoniche. La prima è il Pazo de Xelmírez (accanto ai chiostri della cattedrale) che rappresenta probabilmente il miglior esempio rimasto di architettura civile romanica in Spagna: dietro la sua facciata del 18° secolo ha una struttura medievale ancora perfettamente conservata.

La piazza dei vivi e quella dei morti

Sul lato nord della piazza invece si trova l’Hostal dos Reis Católicos, con i suoi quattro cortili, è stato costruito da Ferdinando e Isabella, come un ricovero per i pellegrini ed è ora uno dei più bei alberghi della catena Paradores de Turismo de España. Il Colexio de San Xerome è un edificio medievale più piccolo con un portale finemente decorato del 15° secolo, mentre il Colexio de Fonseca, subito dietro di esso, è una scuola rinascimentale decorata sia all’interno sia all’esterno. Sull’altro lato della cattedrale si trova la Praza da Quintana e si divide in due parti: “Quintana de vivos” e “Quintana de mortos”.

Questa piazza è perfetta per rilassarsi seduti ai tavoli di un dei bar e godersi gli spettacoli dei tanti artisti di strada e musicisti che si esibiscono. All’ingresso della piazza c’è una iscrizione che indica dove si trova la “Quintana de mortos”: questa, nella parte più bassa della stessa piazza, era la zona dove anticamente si trovava il cimitero di Compostela.

Adiacente a questa piazza, la Praza das Praterias ha al centro la vistosa Fuente de los Caballos, una celebre fontana che prende il nome dai quattro cavalli che sputano acqua citata anche da Garcia Lorca in una sua poesia. Sotto i portici intorno alla piazza si trovano molti negozi che vendono gioielli in argento.

Il tesoro di Santiago di Compostela: la cattedrale

Per molti è il punto di arrivo del pellegrinaggio e comunque per tutti è il simbolo di Santiago de Compostela. La costruzione della cattedrale iniziò nel 1075, sovrapponendosi a precedenti edidifici di epoca romana, tra cui una basilica sotto il regno di Alfonso VI e su richiesta del vescovo Diego Peláez dal maestro costruttore Esteban.

E’ a forma di croce latina con tre navate e pur avendo uno stile romanico nel corso del tempo ha subito importanti opere di ampliamento e rimaneggiamento che fanno si che oggi si trovino mescolati tra loro anche riferimenti e citazioni gotici, barocchi e neoclassici.

Appena dentro si trova il Portico della Gloria, un capolavoro della scultura impreziosito con quasi 200 sculture di granito galiziano, risalente al 1188 e attribuito al maestro Matteo. Tra queste sculture si nota la rappresentazione di San Giacomo Apostolo che si trova sulla colonna divisoria e che sembra porgere il benvenuto ai pellegrini.

Nell’atrio della cattedrale si trova la famosa colonna di Santiago dove i pellegrini che hanno compiuto il Cammino si inginocchiano e appoggiano le dita della mano destra: il risultato è che il marmo mostra gli incavi provocati proprio da questo segno di devozione ripetuto milioni di volte.

Il turibolo più grande al mondo

La facciata dell’Obradoiro della cattedrale è una delle più alte esecuzioni del barocco spagnolo così come l’Altare Maggiore che si trova proprio sopra la cripta dove si trova la tomba di San Giacomo Apostolo. Particolare poi è il Botafumeiro, un turibolo enorme – è il più grande del mondo – che è uno dei simboli della Cattedrale di Santiago.

Alto un metro e sessanta, viene utilizzato solo in occasione di messe solenni alcune volte all’anno e viene manovrato da quelli che sono chiamati “tiraboleiros”: il pendolo oscilla per tutta la lunghezza dei transetti creando uno spettacolo maestoso. Il primo Botafumeiro del sedicesimo secolo era completamente in argento e fu rubato nel 1809 dall’esercito di Napoleone.

Museo del Duomo e del Tesoro

Il museo è posto nel chiostro della cattedrale costruito nel sedicesimo secolo e contiene cimeli della lunga storia di Santiago. Al primo piano si trovano la biblioteca e le sale che ospitano splendidi arazzi di artisti celebri come Goya e Rubens. Al piano terra si trova anche con l’esposizione di reperti risalenti all’epoca della costruzione della cattedrale. Tra gli oggetti del tesoro si trova anche il gigantesco contenitore per l’incenso Botafumeiro.

Il centro Galiziano di Arte Contemporanea appena fuori la Porta do Camino, è stato progettato dall’architetto portoghese Alvaro Siza. Si trova accanto al Museo do Pobo Galego ma racconta un aspetto molto diverso della vita e dell’arte della Galizia, con la sua collezione permanente di arte moderna locale. Molto di frequente ospita anche interessanti mostre temporanee.

Guida di Santiago di Compostela: il museo dei pellegrini

Piccolo ma affascinante, questo museo su tre piani è dedicato ai mille anni di storia di Santiago de Compostela, la città del Camino di San Giacomo che a questo pellegrinaggio è indissolubilmente legata.

La mostra spiega la tradizione del culto di San Giacomo e l’evoluzione dei percorsi che dal Medioevo ad oggi hanno seguito i pellegrini. Nel museo si spiega poi come il progressivo sviluppo del Camino ha influenzato la vita della città sia da punto di vista artistico sia della vita delle sue genti.

Guida di Santiago di Compostela: il museo del Popolo Galiziano

Ospitato nel convento di Santo Domingo, che secondo alcuni documenti risalirebbe al 1220, questo museo fondato nel 1976 è dedicato alla storia del popolo galiziano, dalle loro origini celtiche in poi. Ci sono ampie schermi archeologici ed etnografici, mostre di architettura tradizionale, così come i modelli e display che mostrano mestieri e artigianato locale. In particolare ci sono sale dedicate al rapporto con il mare di questa popolazione, ai lavori tradizionali, alla musica e alle arti.

Una cappella gotica del convento ospita la tomba della grande scrittrice romantica della Galizia: Rosalía de Castro. La chiesa del convento è una delle più grandi di Santiago, con tre navate e tre absidi e rappresenta una fusione di stili dal romanico al gotico. È stato dichiarato Monumento Nazionale nel 1912.

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Cammino di Santiago, i percorsi e guida al viaggio dei pellegrini

Luca Pelagatti — Sun, 24 Jan 2016 13:43:59 +0000

E’ forse l’ultimo viaggio che profuma d’antico. D’altra parte oggi, nell’epoca vertiginosa dei Boeing multipiano e dei treni più veloci di proiettili, cosa c’è di più controcorrente che viaggiare lentamente? E per di più a piedi. Si chiama Cammino di Santiago e da almeno mille anni conosce il suono del passo cadenzato dei pellegrini. Che sempre più numerosi ancora oggi si mettono in marcia verso la tomba del santo. E la fine del mondo.

Cos’è il Cammino di Santiago

Il Cammino di Santiago è nato intorno all’anno Mille. E da allora è stato lastricato di fede e devozione. I pellegrini infatti iniziarono a percorrere quel reticolo di sentieri per raggiungere la tomba di San Giacomo, uno dei discepoli che fu anche il primo vescovo di Gerusalemme e l’evangelizzatore della Spagna. Almeno secondo i racconti di Isidoro di Siviglia.

Ma non solo: in Spagna la venerazione per Santiago è anche legata alla tradizione che lo vuole come uno dei più fieri nemici dei Mori. Ora, il fatto che l’apostolo sia morto molto prima che i Mori invadessero la penisola Iberica poco conta. Nel suo ritratto ospitato nella cattedrale di Santiago è rappresentato a cavallo con la spada in mano. E più che un santo sembra un soldato.

Quanto tempo occorre per il Cammino di Santiago

E’ un lungo percorso, almeno ottocento chilometri. Ecco perché chi lo voglia percorrere tutto deve prevedere un tempo adeguato: almeno venticinque o trenta giorni. S’intende a seconda dell’allenamento e della resistenza alle vesciche. Ovviamente chi non se la sentisse potrà scegliere di percorrerne solo una parte magari dividendo in più anni l’itinerario completo.

Chi comunque decidesse di partire dalla Francia, a Saint Jean Pied de Port, – il punto tradizionale di avvio – per arrivare a Santiago ha a disposizione delle tabelle per calcolare percorrenza e stabilire le soste. Di solito la lunghezza delle tappe oscilla tra i quindici e i quaranta chilometri al giorno.

Una forbice ampia che tiene conto di alcuni fattori: la capacità di sopportare il peso dello zaino e i dislivelli. In alcuni casi anche la distanza di quindici chilometri da percorrere scalando le vette della Sierra è in grado di tramortire pure i camminatori più esperti.

I diversi tracciati del cammino di Santiago

Si dice cammino ma in realtà bisognerebbe usare il plurale. C’è infatti un percorso classico definito «francese» a cui si affianca quello battezzato «portoghese», quello del Nord e della Plata oltre ad una serie di itinerari meno noti e meno battuti. In ogni caso cambia la direttrice e l’orientamento (quello francese va da est a ovest, quello portoghese da sud a nord) ma una cosa è comune ad ogni via: tutte le strade portano a Santiago.

Che però, e qui sta la vera sorpresa, non è la fine del cammino. Si, perché in realtà moltissimi pellegrini dopo essere arrivati di fronte alla cattedrale proseguono. E vanno ancora avanti verso ovest. La loro meta è la fine del mondo. Sia chiaro: non in senso figurato. No, proprio in senso letterale e geografico.

A una novantina di chilometri più in la, oltre Santiago si trova quello che in lingua galiziana si chiama cabo Fisterra. E’ un promontorio e il nome deriva dal latino Finisterre. La traduzione è abbastanza ovvia: questa per gli antichi era il confine delle terre, il confine del mondo noto. Insomma, per gli antichi era il confine del mondo. Secondo i nostri antenati più avanti non c’era nulla. Oggi, ovviamente sappiamo benissimo che non è così ma i pellegrini arrivati a piedi fingono di non ricordarlo e raggiungono con le ultime forze la spiaggia di Langosteira dove, secondo la tradizione, ci si tuffa in mare.

Ricordatevi che questo non è il nostro tiepido Mediterraneo. Questo è oceano. Di solito basta allungare un piede nelle onde per sperimentare i primi brividi. Poi, sempre secondo il rituale si brucia uno degli indumenti indossati lungo il cammino. E si torna prima a Santiago e poi a casa.

Il cammino di Santiago: il percorso francese

Quello che parte dal versante francese dei Pirenei, lo abbiamo detto, è il più frequentato. Anche se si parte e si sale subito per raggiungere Roncisvalle. Non è una tappa lunga: ma mette già alla prova. Quindi si cammina verso Pamplona, tra suggestioni da racconto di toreri, e lungo il crinale delle colline della Navarra e de La Roja fino a Burgos. E questa cittadina merita una lunga sosta. Dopo attendono le mesetas – l’altopiano – della Castilla fino a Leon. Siete ancora carichi? Benissimo perché da qui partono le montagne con il passaggio ai 1300 metri al passo del Cebreiro. Da li in poi sarà un viaggio tra i boschi della Galizia fino all’arrivo a Santiago. Il viaggio è finito. Magari sarete stanchi. Ma per arrivare alla fine del mondo ne è valsa la pena.

Il cammino di Santiago: la via del nord

Esiste un altro percorso che viene chiamato del nord o asturiano-galiziano. E’ quello più antico ma oggi viene seguito da pochissimi. Anche perché è un tracciato molto duro e faticoso. Il punto di partenza convenzionale è a Irùn (sulla frontiera tra Francia e Spagna) e poi prosegue verso ovest seguendo grosso modo la costa, salvo alcuni tratti in cui si compiono delle deviazioni verso l’interno. Il percorso attraversa le province del nord della Spagna quindi Paesi Baschi, Cantabria, Asturia per arrivare poi in Galizia.

In generale non ha la stessa capillare serie di segnalazioni che ha quello francese: spesso mancano le frecce o sono confuse. Per questo è sempre meglio partire dopo avere studiato bene la strada e con cartine dettagliate. Altro problema la carenza di alloggi per i pellegrini: nei Paesi Baschi non ci sono albergues e l’unico punto di riposo è al monastero di Zenarrutza. In compenso il tracciato è suggestivo come panorami e permette di ammirare molte delle caratteristiche abitazioni di questa zona della Spagna.

Il cammino di Santiago: cosa serve al pellegrino

La cosa fondamentale è la credenziale. Si tratta di un cartoncino che riporta il nome del pellegrino, la data e il luogo di partenza, i timbri delle varie soste, e alla fine il sigillo che certifica l’arrivo. La credenziale serve per dimostrare che la persona sta percorrendo il Cammino di Santiago come pellegrinaggio e consente l’accesso agli albergues.

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