La città è divisa tra la parte ovest, con i suoi caffè moderni, i bar e i centri commerciali, e l’Amman orientale, dove la cultura tradizionale giordana è ancora profondamente radicata. Ecco perché il modo migliore per dare un senso a tutto questo è quello di scendere in strada, percorrerla in lungo e in largo, fermarsi e guardarsi intorno. Cercando di assaporarne  l’insieme.

Amman e i suoi sette colli

Originariamente costruita su sette colli, proprio come Roma, Amman oggi ne occupa ben diciannove che, in pratica, rappresentano altrettanti quartieri. Se la si guarda dalla Cittadella, si noterà che nessuna strada corre diritta e anzi fa lo slalom tra i nuovi edifici, moschee e palazzi spesso scostati sfiorando nel suo saliscendi anche siti storici e vestigia del passato. Insomma, la pianta ereditata dai tempi antichi si fonde e si ibrida con il trambusto urbano di oggi.

La capitale della Giordania : storia e sapori

Se si vuole avvicinare questa capitale si può partire non solo dall’esplorazione delle strade ma anche da quella dei suoi piatti e sapori: la sua cucina è ricca come la sua storia e la mescolanza di ingredienti racconta anche il sovrapporsi  delle culture. Qui si mescolano le spezie orientali con le olive dei giardini del Mediterraneo mentre la cannella e lo zafferano insaporiscono i khubz (che poi non sono altro che un diverso nome della pita che si ritrova nelle taverne greche o turche). Una riprova saporita di una contaminazione golosa che, di nuovo, spiega come  la capitale della Giordania Amman sia al centro della storia da sempre.

La antica Filadelfia

Una visita alla capitale della Giordania Amman parte dal ricordo dai quando si chiamava Filadelfia, più di 2.000 anni fa,  e sulla cittadella ferveva la vita. Ma la sua storia è ancora più lunga: fu una delle città dei Nabatei, gli stessi che costruirono la splendida Petra, e poi fu assorbita dall’impero Romano entrando nella provincia d’Arabia. Grazie alla sua posizione divenne una tappa fondamentale nelle rotte commerciali che legavano il mare Nostrum con l’Oriente, l’India e la Cina.

Ora che tutto è cambiato questi legami restano in alcuni dettagli: e a fianco degli hotel di lusso si trovano i caffè tradizionali dove gli uomini anziani siedono per ore a giocare a backgammon. Godendosi queste scene si può andare alla scoperta di Amman.

La capitale della Giordania Amman: la visita

La Città Bassa, con i suoi caffè, i piccoli negozi e il souk, è il posto migliore per fare acquisti scegliendo tra gioielli, profumi, tessuti, ceramiche. Più a nord, nella zona residenziale, poche case che risalgono agli anni tra il 1920 e il ’30 ricordano il tempo degli Emiri.

Questo è il preludio alla città moderna sempre più occidentale con edifici europei, ristoranti di tendenza e centri commerciali. Questa diversità architettonica è l’immagine di una città cosmopolita, la cui popolazione è in costante aumento anche in ragione di numerose ondate migratorie. Uomini e donne che spesso arrivano dai paesi vicini affollano in ogni dove la città dando vita a questa metropoli in costante fermento. La vita notturna e quella culturale sono intense, e c’è musica ovunque. E raramente si potrà ascoltare il silenzio.

E

Una città facile e sicura

Amman offre un altro vantaggio, fondamentale, per il turista: la sua posizione permette un facile accesso a tutto il paese, e quindi è una base ideale per visitare alcune delle più belle meraviglie del mondo. Sarebbe molto: ma non è tutto. E’ anche una città sicura.

Fin dai primi giorni delle primavere arabe ci sono state proteste sporadiche in Giordania, ma il paese è rimasto abbastanza tranquillo rispetto ad alcune aree del vicino Medio Oriente. E i venti di guerra e di rivolta l’hanno risparmiata evitandole gli strazi della Siria, ad esempio, e le profanazioni alle sue bellezze come è accaduto a Palmyra.

Lo abbiamo detto: la città dagli originari sette colli si è ampliata e ora è attraversata da strade sempre congestionate. Quindi il modo migliore per girarla è prendere un taxi con cui farsi portare nelle zone da scoprire. E da li proseguire a piedi. Un quartiere interessante, ad esempio, è Jabal Amman, che occupa una delle colline dove è nata la città nell’antichità della città. Popolato per anni dalle elite della Giordania nel ventesimo secolo è ora molto frequentato da studenti, giovani professionisti e stranieri. Anche Abal al-Weibdeh è uno dei vecchi quartieri che restano assai piacevoli durante una visita della capitale della Giordania Amman. Con le sue aree verdi piene di pini, i ristoranti, le gallerie e i parchi è un luogo perfetto dove cercare riparo dal rumore e dal caos della città moderna.

Modernità e buon cibo

Forse, è da ricordare tuttavia che Amman non ha l’inebriante attrazione dei suq tentacolari o  di una serie di magnifiche moschee come alcune delle capitali del Medio Oriente. Ma ciò che manca di sfacciato esotismo lo ripaga con la sua piacevole offerta di modernità e i piacevoli ristoranti. Il resto poi si scopre vagando e trovandosi di fronte ai resti della Cittadella o della città romana. Seduti sugli scalini del teatro è bello immaginare che il tempo possa rallentare la sua corsa.

Tra le cose da non perdere nella visita della capitale della Giordania Amman c’è sicuramente la Cittadella ovvero  Jabal al-Qal’a all’interno della quale si trovano i  resti del Tempio di Ercole, costruito intorno al 161 avanti Cristo,  e il museo Archeologico,  che contiene pezzi importanti tra cui una copia antica del rotolo del Mar Morto. Nelle vicinanze si nota la cupola che risale all’VIII secolo dello Al-Qasr, ovvero il palazzo, il fulcro antico della potente città costruita dagli Omayyadi. La biglietteria per entrare nella Cittadella si trova in Mathaf Street, poco lontano da Ali Bin Al-Hussein Street.

I Romani e la loro scomoda eredità

La Cittadella è stato un punto di riferimento per l’insediamento umano di Amman fin dal Paleolitico, più di diciottomila anni fa. Purtroppo, quando i Romani hanno conquistato la città  hanno distrutto la gran parte di ciò che hanno trovato, tra cui i resti della città ammonita di Rabbath Ammon che è stata letteralmente abbattuta e gettata dal fianco della collina. Il risultato è che gli archeologi hanno trovato mescolati pezzi dell’ Età del Bronzo con ceramiche ellenistiche e reperti romani.

Di ciò che è rimasto la parte più importante è l’enorme complesso del palazzo di Umayyad, sulla terrazza superiore della Cittadella, risalente alla prima metà dell’VIII secolo. Al di sotto della terrazza centrale, verso sud, si trova ciò che rimane del tempio  di Ercole, le sue colonne massicce si stagliano contro il cielo. A Est del tempio si vedono ancora le fortificazioni romane che proteggevano la terrazza inferiore. Ma ora c’è solo erba e non ci sono più tracce di edifici antichi. Il modo più semplice per raggiungere la vetta è il taxi; la salita a piedi (20 minuti dal centro) è decisamente ripida.

Il Foro e il teatro

Scendendo dalla Cittadella nella nostra esplorazione della capitale della Giordania Amman arriviamo alla città romana, ovvero Filadelfia. Per prima cosa si trova il colonnato corinzio che sorge nel luogo dove si teneva il mercato e il Foro. Poco dopo si trova il teatro romano, costruito durante il regno di Antonino Pio, nel 136 avanti Cristo. Andando verso est si trova l’Odeon che era usato per gli spettacoli musicali e in questa zona si trova anche il Ninfeo che all’epoca era la fonte principale di approvvigionamento delle acque. Molte delle strutture sono in cattive condizioni ma l’insieme è suggestivo e poi da qui si può andare al Museo Archeologico nazionale.

Il teatro romano restaurato, a est del centro, è la testimonianza più evidente e suggestiva dell’antica Filadelfia romana. Costruito nel II secolo d.C., può ospitare fino a 6000 persone ed è stato ricavato nel fianco di una collina in precedenza usata come necropoli. A est si erge l’Odeon, costruito nello stesso periodo, che veniva usato principalmente per spettacoli musicali. .

Ma non dimentichiamo che ci troviamo in una città islamica. Ecco quindi un doveroso omaggio alla moschea di Al-Husseini, costruita dal defunto re Abdullah nel 1924 sul sito di una moschea molto più vecchia, forse addirittura nel luogo dove sorgeva la cattedrale bizantina di Filadelfia. Costruita in pietra rosa e bianca in stile ottomano, è stato completamente restaurata nel 1987. Conosciuta anche come la moschea di Re Hussein merita di essere vista anche perché le strade circostanti sono sempre brulicanti di vita con venditori ambulanti e tanta gente. Ingresso, all’interno, come quasi sempre avviene, è proibito ai non mussulmani.

La capitale della Giordania Amman: quando andare

Il periodo migliore per visitare Amman e la Giordania se non si vuole sudare troppo è quello che va da marzo a maggio, quando la città si risveglia dal suo inverno decisamente fresco. Le temperature in primavera buone e vanno dai 17 gradi di marzo ai 28 di maggio. Dopo arriva il caldo che fino a settembre può arrivare a 40 gradi. Le piogge arrivano verso ottobre, prima dell’inverno, che è freddo e spesso piovoso.

L'articolo La capitale della Giordania Amman: la guida alla porta del Medio Oriente sembra essere il primo su Travelfar.

Guida di Petra in Giordania: cos’era e la sua storia

Gli appassionati di storia sanno che Petra è una antica città nabatea che risale al 300 avanti Cristo, unica per la presenza di edifici e templi colorati di rosa che senza soluzione di continuità si fondono nel paesaggio circostante. Questo è quello che era: oggi, e non potrebbe essere altrimenti, è una destinazione turistica tra le più importanti del Medio Oriente che attira mezzo milione di visitatori ogni anno.

Persone provenienti da tutto il mondo, abbiamo detto: ma il fatto curioso è che Petra è stata dimenticata ed è rimasta sconosciuta per secoli. E la sua esistenza era nota solo ai beduini che l’avevano trasformata nella loro casa. Così è stato fino al 1812 quando il grande esploratore svizzero Jean Louis Burckhardt la “scoprì”. O meglio: ci si trovò quasi per caso quando, durante uno dei suoi viaggi, vestito come un beduino, seguendo i racconti che parlavano di un sito misterioso chiese aiuto alle tribù locali.

Un sacrificio nella città dimenticata

Queste lo guardarono con molto sospetto e allora lui finse di volere rendere omaggio alla tomba di Aronne, il fratello di Mosè, che si diceva fosse nel sito. Per essere più credibile portò con sé una capra come voleva allora la tradizione per il sacrificio in onore di Aronne e questo convinse i beduini che lo portarono a Petra.

Fu il primo europeo dopo almeno mille anni a mettervi piede. Oggi, Petra è un Patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è sempre ai primi posti delle futili liste di luoghi da vedere assolutamente prima di morire.

Si inizia da una  gola

La nostra guida di Petra in Giordania non può che partire dall’inizio. Ovvero dal Siq. Da sempre il Siq (che poi significa gola) è l’ingresso principale per il sito. Il passaggio è formato da alte pareti rocciose – anche 200 metri – su entrambi i lati di te che si sono separate nei millenni in seguito allo slittamento delle placche. Il resto lo hanno fatto il tempo, l’acqua e il vento che le hanno lisciate rendendole quelle che vediamo ora. E’ un percorso lungo oltre un chilometro da compiere lentamente anche perché in alcuni tratti si vedono le tombe e incisioni.

Alla fine poi la sorpresa e il batticuore assicurato quando vi troverete davanti Al Khazna. E’ sicuramente l’immagine più nota, quella che si trova in ogni guida ma per quanto celebre resta sempre sorprendente e misteriosa. Il nome Al Khazna indica il Tesoro del faraone, un edificio scavato nell’arenaria rosata alto 40 metri e largo oltre 28 che per molto tempo si è discusso se fosse un tempio o un monumento funebre.

Ora si propende per questa ipotesi e anche sulla datazione ci sono pareri discordanti anche se si pensa che possa risalire circa al 110 avanti Cristo. L’immagine è comunque sconvolgente per bellezza e imponenza. E qui gli scatti della macchina fotografica diventano una raffica.

Le tombe e il teatro nella roccia

Da qui, dopo la doverosa sosta, si può proseguire lungo quella strada di epoca romana dove si susseguono monumenti e resti di edifici e tombe. Non solo: si arriva anche ad un teatro scavato nella roccia che poteva ospitare migliaia di spettatori. Le cose da vedere qui sono tante: ci sono la Fontana del leone e le Tombe del Soldato e del Giardino. E anche qui i colori della roccia regalano struggenti emozioni così come la consapevolezza che qui tutto è rimasto come era ai tempi dei Romani. Lo si coglie ammirando la fontana del Ninfeo con le sue colonne dove un tempo scorreva l’acqua portata con complessi sistemi di canalizzazioni.

Il tempio dei Leoni e il Monastero

La visita prosegue poi e seguendo la guida di Petra in Giordania si arriva alla via delle Colonne dove si sfiorano i resti di una porta e del mercato prima di arrivare al tempio dei Leoni. Quindi è il momento di fare lo sforzo più grande e affrontare gli oltre ottocento gradini che conducono fino a quello che viene chiamato Al Dier, ovvero il Monastero.

La struttura ricorda quella del Tesoro ma è ancora più imponente: è 50 metri di larghezza. E’ stato costruito nel terzo secolo A.C dai nabatei come tomba ma è stato battezzato Monastero perché nei secoli successivi è stato usato come luogo di culto. Il momento migliore per vederlo è il tardo pomeriggio quando il sole colora di sfumature particolari la roccia. Intorno altre tombe meno monumentali e resti di strutture.

Salendo più in alto con un sentiero si arriva a punti dove il panorama appare infinito e si spinge fino a quasi Israele e la Palestina. Ancora più in alto c’è un altro edificio che si dice essere la tomba di Aronne. Proprio quello che ha finto di cercare Jean Louis Burckhardt.

 Petra: quando andare

E’ il sogno di tutti: avere l’intero sito per se anche per poter scattare foto senza avere i turisti dei selfie in mezzo all’inquadratura. E’ però assai difficile ottenerlo: il momento migliore è venire al mattino molto presto visto che il sito apre alle sei del mattino. Il grosso dei visitatori arriva intorno alle 10.30 nel centro della giornata è facile incappare in gruppi numerosi.

Tuttavia le dimensioni del sito permettono di disperdere abbastanza la folla che si allontana di solito intorno alle 15 per poter tornare ad Amman. Il sito chiude alle 18 e prima di quell’ora si ottengono spesso le condizioni di luce migliori. Volendo esiste anche la possibilità di godere di Petra anche di notte grazie a Petra by Night, uno spettacolo che si svolge ogni lunedì, mercoledì e giovedì. La passeggiata dal Siq al Tesoro è illuminata da 1.500 candele che gettano ombre affascinanti sulla roccia circostante. Lo spettacolo di luci inizia alle 20.30 e dura due ore.

Un consiglio d’obbligo per chi abbia problemi a camminare a lungo ci sono disponibili cavalli con carretto, asini e cammelli. Valutate e sappiate trattare un minimo sul prezzo.

Guida di Petra in Giordania: come arrivare

Petra si trova nel sud-ovest della Giordania vicino al confine con Israele a circa tre ore di macchina dalla capitale Amman. Per che arriva da Israele, è possibile visitare Petra sia da Gerusalemme sia Tel Aviv ma questo fa quasi sempre parte di un tour di due giorni. Inoltre, è possibile visitare Petra in un giorno partendo da Eilat. La maggior parte della gente viene direttamente da Amman e ci sono anche autobus pubblici e mini-bus che portano direttamente al sito. Nel caso decidiate di usare il taxi preparatevi a trattare lungamente la tariffa. giorni. Una cosa da sapere: entrare a Petra costa molto. Il biglietto per un giorno costa oltre cento euro. Curiosamente il biglietto per due o tre giorni costa meno.

Petra e i consigli utili

Petra è nel bel mezzo del deserto quindi va da sé che fa caldo. Portatevi l’acqua o compratela sul posto. Ma preparatevi a prezzi molto alti. Altra norma ricordatevi un cappello e che siete in un paese islamico: una certa correttezza nell’abbigliamento è importante. Ovviamente la cosa più importante è indossare scarpe comode e adatte al terreno sconnesso.

Se poi vorrete dormire nei dintorni sappiate che la città vicino Wadi Musa. Ci sono alche alberghi sparsi intorno al sito con prezzi per tutte le tasche. Chi voglia standard elevati può scegliere il Mövenpick Resort Petra. Chi voglia invece una atmosfera particolare può puntare al Seven Wonders Bedouin Camp a soli 30 minuti da Petra. Si dorme in una sorta di campo tendato con comodi servizi. Di notte le rocce intorno vengono coperte di candele per rendere il tutto più suggestivo.

L'articolo Guida di Petra in Giordania: in viaggio nella città perduta sembra essere il primo su Travelfar.

E, ancora, la storia feroce dei tempi nostri, quella che esplode dalle prime pagine e dai tiggì, immagini di carri armati con la stella sulle alture del Golan, così vicine che sembra di toccarle, incelophanate verso l’orizzonte da una foschia di polvere gialla. Perché un viaggio in Giordania, da Petra ad Amman, non è solo spostarsi nello spazio. Ma anche vagare tra mille storie.

Viaggio in Giordania: mille storie

Mille storie che qui si respirano e si sovrappongono come da sempre è accaduto in questo rettangolo di poca terra e tanta sabbia che è l’attuale regno Hashemita di Giordania. Dove sono passati eserciti e popoli, dove si sono ibridate lingue diverse, si sono accumulate mitiche ricchezze e, infine, svaporati imperi. Qui hanno marciato i crociati e hanno bivaccato le coorti e le legioni. Qui i nabatei hanno scolpito quell’incredibile sogno di roccia che è Petra. E su queste piste hanno sfilato le carovane dei mercanti ottomani. Mentre i guerrieri a cavallo di Lawrence d’Arabia hanno caricato verso la leggenda. Intanto, nel silenzio del deserto, beduini nomadi, allora come oggi, sedevano nelle loro tende chiamate, senza ironia, «case di pelo».

Dalle dune ai locali di moda

Il risultato di tutto questo, e molto altro, è un paese antichissimo di cultura e quasi ragazzino d’età, dove metà della popolazione ha meno di sedici anni. E dove nel giro di pochi minuti si può passare dalle dune ai cocktail e alla atmosfere lounge dei locali di moda di Amman, dalle bolle di vapore per soli uomini di un bagno turco alla cene con il sushi e i pub inglesi. Dove donne velate camminano a occhi bassi nei mercati mentre la regina Rania, una laurea in una università americana alle spalle, presiede il «Summit per la promozione della donna» in tutto il mondo arabo.

Contraddizioni e contrasti che non spaventano in un viaggio in questo paese, scoprendo come persino le tracce di un passato «nostro», come quello romano, siano qui così forti da emozionare. E’ quanto accade, ad esempio, a Jerash, uno dei resti più belli di città provinciale romana d’oriente, un sito stupefacente dove abbandonarsi alla fascinazione di una passeggiata lungo la strada lastricata, scandita da smisurate colonne, facendo finta, e non è poi così difficile, che nelle botteghe a lato ci sia chi vende in latino spezie e stoffe che arrivano d’oltremare.

La strada del Sultano

Mentre percorrendo la «Strada del sultano», il tortuoso cammino che solca il paese per tutta la lunghezza, dal confine con la Siria sino ad Aqaba e ai coralli del Mar Rosso, vale la pena di sostare in tappe cadenzate per scoprire tradizioni millenarie e una natura che non può che apparire feroce.

Così, se il Libro dice che dal monte Nebo Mosè scorse per la prima volta la Terra Promessa, e ora tra la foschia si intravedono le ombre di Gerico e Gerusalemme, è dalle rive del Wai Mujib, il gran canyon che ferisce il paese, che ci si scontra con l’anima di polvere e sabbia della Giordania. Una natura da interpretare facendo correre lo sguardo su questa valle profonda più di un chilometro e che sprofonda ben sotto il livello del mare e sulle cui pendici abitano, seguendo il lento migrare delle greggi, sparuti gruppi di beduini, eredi di un mondo che lotta per resistere alle pressioni del nuovo mondo.

Quel cambiamento che si ritrova ovunque, tra le case di paesi e delle città, ma che resiste nelle zone dove il deserto continua a scandire i tempi, immutabile fluire e declinare di tutte le sfumature dell’ocra e del grigio.

Le stelle del Wadi Rum

Per noi, occidentali, abituati al verde e alla prospettiva miope di una terra troppo affollata, quelle distese di nulla fanno quasi paura nello stesso modo in cui si scatena l’incredulità di fronte a un uomo su un cammello che si scorge viaggiare in distanza, incamminato nel niente. Ma poi, basta il tremolare delle stelle nella notte del Wadi Rum, uno dei più straordinari panorami desertici del medio oriente, in cui dormire in campi di tende a quattro stelle, per tornare a pensare che nonostante tutto quel vuoto qui il cuore batte più forte. Come accade vedendo il sole tramontare dietro i monti di Petra, un posto tanto incredibile da parere finto, e che non a caso persino gli sceneggiatori di Indiana Jones hanno scippato, consapevoli che neppure la fabbrica dei sogni californiana avrebbe osato inventare tanto.

A Petra sono le tombe e i templi, i mercati e i palazzi di un popolo che si era rinchiuso in una valle ma governava una bella fetta del mondo di allora, una stirpe fatta ricca dal commercio d’incenso e che 2000 anni fa aveva costruito una città rosa dove tutto era, ed è, fatto di pietra. Una città enorme perduta in fondo ad un sentiero scavato nella montagna dove ad ogni svolta ti aspetta una emozione e dove sentirsi, per un giorno almeno nella vita, un po’ esploratori.

Viaggio in Giordania da Petra a Amman: il tè nel deserto

Una esperienza possibile durante un viaggio in Giordania, vagando in questo paese che ben conosce le durezze della natura ma le stempera nel sorriso della sua gente, in quel «welcome» che chi si incontra nelle strade e nei mercati subito offre all’interlocutore straniero. Un approccio accogliente che nasce dalla tradizione di popoli abituati a incontrare altri popoli e, ancora di più, nella consapevolezza di gente del deserto che sa che l’ospitalità è un obbligo e un dovere in un mondo ostile in cui anche una tazza di tè o di caffè sono un segno di fratellanza capace di salvare una vita.

Lawrence d’Arabia, eroe romantico, archeologo e soldato che queste terre ha vissuto, e molto amato, ha scritto: «Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo». Sicuramente è vero ma qui, affacciati sull’infinita estensione del deserto, i sogni di tutti, anche quelli più banali, sembrano più grandi.

L'articolo Viaggio in Giordania: cosa vedere da Petra a Amman sembra essere il primo su Travelfar.

Guida di Patmos: pellegrini e gente di mondo

Da questa spiaggia bianca abbracciate dalle tamerici e bagnata da un mare trasparente, da questa taverna dove, già dopo due ore, ti senti di casa come se ci fossi nato e da questo piccolo rituale che scandisce il tempo su una isola dove pellegrini e bella gente, turisti con il sacco a pelo e innamorati dell’Egeo si ritrovano anno dopo anno. Ringraziando gli dei che nulla ancora sia cambiato a Patmos, l’isola del Dodecaneso delle belle spiagge e dell’Apocalisse.

Certo, nel frattempo l’isola è diventata grande e i suoi due villaggi, Skala sul mare e Chora sulla montagna, hanno figliato una piccola stirpe di altri agglomerati che nuove case bianche fanno lievitare estate dopo estate. Ma sulla sabbia e tra i tavoli dei ristorantini, nei vicoli abbaglianti che salgono al monastero dove San Giovanni ha scritto l’Apocalisse o sulle strade che costeggiano una costa rotta dalle baie si respira sempre la stessa aria di rasserenante tranquillità. I turisti si ritrovano per l’appuntamento immutabile della colazione nella piazza dietro il porto e poi ronzano sugli scooter verso le spiagge dove, salvo rare eccezioni, l’unica ombra è quella delle tamerici e il suono viene dai campanacci delle capre che pascolano poco più in la.

Guida di Patmos: l’isola con il broncio francese

Chi osa, si beve i 20 minuti di salita a piedi e si premia con Psili Amos, una mezzaluna di pace e mare, oltre le colline brulle pregustando la cena nelle taverne di Skala dove, alla sera, il menù lo fa quello che la rete ha raccolto all’alba. Tutto questo senza però le scomodità che scogli meno fortunati obbligano a sperimentare. Perché  la guida di Patmos lo chiarisce da subito: a Skala, sotto l’ombra grigia e un po’ arcigna del monastero, molte delle case celano scorci da riviste patinate d’arredamento e parecchi dei volti che si incrociano in bermuda e infradito possono ambire alle pagine colonizzate dai soliti noti dei giornali pop.

Ma nello stesso tempo, chi volesse discoteche di tendenza o mondanità becere da ostentare non troverà quello che cerca: Patmos, l’isola del Dodecaneso ma anche un po’  francese, per la sua popolata colonia di parigini e per quel suo broncio sempre un po’ sdegnoso da graziosa del Marais, ha scelto la via del turismo ma senza sbracate concessioni, sapendo sposare la tolleranza che ci vuole quando si fa della bellezza commercio ma senza cadute di tono o svendite sottocosto. Le stanze in affitto, spesso, offrono panorami mozzafiato e terrazze dove innamorarsi al tramonto, le taverne propongono frutti di mare e pesci a prezzi ancora comprensibili e quando si vuole fare tardi ci sono locali dove cuba libre e mojito sono buoni quasi come all’Avana.

Il turismo nell’isola sacra. Ma con belle spiagge

Ma le atmosfere sono e restano profondamente greche, in particolare quando si sale a Chora. E’ un sogno in bianco e blu, un villaggio tradizionale con case candide, stretti vicoli acciottolati e cortili. I giardini interni sono circondati da alte mura che le proteggono dagli sguardi come se fossero una sorta di fortificazione. Un tempo proteggevano dagli attacchi dal mare: oggi la privacy di chi arriva da lontano.  Sopra il villaggio, in cima alla collina si trova il il famoso monastero di Aghios Ioannis  dedicato all’Evangelista, fondato poco dopo l’anno Mille dal monaco Christodoulos,  che attira migliaia di fedeli ed è uno dei luoghi più importanti per la religione della Grecia.

Non a caso ogni guida di Patmos userà l’espressione di Gerusalemme dell’Egeo per esprimere il valore spirituale di questo luogo. E una visita a Pasqua a a quest’isola regala una esperienza unica. Poco lontano, sulla strada alberata e tutta curve che porta a Chora, si trova la  Sacra grotta dell’Apocalisse: mettetevi in fila e scendete in uno dei luoghi simbolo della Cristianità. Qui, appena sotto terra, ci si trova dinnanzi la roccia dove sedeva il santo e una spaccatura delle roccia divisa in tre parti. E’ un simbolo della Trinità ma anche il luogo da dove Giovanni sentiva la voce di Dio.

Skala, l’antico porto con sapore italiano

Sul mare, dove arrivano i traghetti invece si trova Skala che è anche il luogo più abitato, il punto di riferimento per i negozi ed i servizi sull’isola. Molte case sono state costruite dagli italiani durante l’occupazione del Dodecanneso  ed è piacevole passeggiare sul lungomare: ci sono parecchie taverne e locali da un lato mentre dall’altro beccheggiano le barche e gli yacht ormeggiati.  Oggi è il classico centro turistico ma un tempo, nel XVI secolo,  è stato un importante luogo di commercio e di manutenzioni delle navi quando l’Egeo era funestato dalla presenza dei pirati che solo all’inizio del XIX secolo furono annientati. La gente, che per paura viveva sulle colline, scese di nuovo sulle rive e nei primi anni ’70 il paese di Skala iniziò ad avere l’aspetto che conosciamo.

A circa 5 km a sud est da Skala si trova il villaggio di Grikos, il luogo che di più si è sviluppato in questi ultimi anni. Si tratta di un piccolo insediamento sorto lungo una baia dove ora si trovano anche un paio di hotel di lusso.  All’estremità del paese si trova Petra, una spiaggia di sabbia e ciottoli che finisce ai piedi di una enorme roccia che le da il nome, Anche qui si trovano camere in affitto e alcune buone taverne dove mangiare a due passi dall’acqua.

C’è poi un altro villaggio che in realtà sono due: si tratta di Kato Kambos  e Pano Kambos, piccoli gruppi di case con alcune case in affitto e qualche taverna. Poco lontano c’è anche una chiesa, San Nicola, che è considerata una delle chiese più antiche dell’isola ma anche la chiesa dedicata all’Annunciazione della Vergine Maria merita una visita con i suoi affreschi e le icone antiche.  Prima di andare a tuffarsi sulle spiagge.

Una isola dove il turismo non è ancora una profanazione

Ma per godere tutto questo si deve ancora salire sul traghetto e navigare l’Egeo come una volta, quando la sbrigativa comodità dell’aereo non aveva rovinato ancora tante spiagge e villaggi della Grecia. Per questo a Patmos, l’isola del Dodecaneso dove il turismo è risorsa, non profanazione, gli abitanti da tempo discutono se costruire o meno l’aeroporto e alla fine, anno dopo anno, decidono il rinvio e scelgono l’attesa.

Chi qui è nato sa che i charter fracassoni dal nord forse porterebbero più denaro ma sa anche che spezzerebbero il silenzio alle porte del monastero dell’Apocalisse e incrinerebbero la perfezione di certi momenti. Quando con un bicchiere di ouzo in mano, guardando il mare, si capisce da dove siano nati gli dei dell’Olimpo.

Guida di Patmos: come arrivare

Come detto a Patmos non c’è l’aeroporto. Gli scali più vicino sono a Leros e Kos. L’aeroporto di Leros riceve voli nazionali da Atene, mentre quello di  Kos è più frequentato e riceve voli giornalieri da Atene e voli internazionali in estate. In nave si può arrivare con il traghetto dal Pireo ad Atene ma si tratta di un viaggio decisamente lungo.  Più comodo arrivare partendo da altre isole come Leros, Lipsi, Kalymnos, Kos e Rodi.

L'articolo Guida di Patmos: cosa vedere e come arrivare sull’isola di San Giovanni sembra essere il primo su Travelfar.