Viaggio nelle Fiandre tra arte e storia

Gli artisti poi: il Rinascimento, lo sappiamo, è nostro. Ma senza van Eyck o Rubens la storia dell’arte sarebbe più povera. E della sindrome di Stendhal non ci si ammala solo a Firenze. Insomma, le Fiandre possono guardarci negli occhi senza timidezze. Ma su questa regione, grande più o meno un decimo dell’Italia, aleggia per molti ancora una domanda: «Perché andarci?Perchè partire per un viaggio nelle Fiandre?» Il quesito è uno, semplice. Le risposte molte. E complesse. Ad esempio, per cominciare a comprendere che il Medioevo non è per forza sinonimo di periodo oscuro. Basta sedersi in un bar nel Markt di Bruges per capire che qui, in questa piazza dove le case delle ghilde sono leziose come i pizzi delle beghine, per secoli si sono fatti più affari che nella strepitante Borsa di New York. La differenza è che a Wall Street suona una stridula campanella. Qui rimbomba ancora il tuono del bronzo che precipita dagli 83 metri del campanile Belfort. A Bruges, già nel 1300, astuti mercanti genovesi e veneziani impararono dai fiamminghi le malizie dell’export. E, grazie ai loro accordi, l’Europa si scoprì anzitempo un mercato unico. Le multinazionali, si può dire, sono nate in queste sale.

Città ricche allora. Dove la storia, unita al denaro, ha figliato bellezza. La riprova è nei palazzi, nelle piazze. Si può dire nelle pietre. A Bruges, di sicuro. Ma anche a Mechelem, a Lovanio, a Ghent o nel centro di Anversa. Centri storici di case medievali e facciate a scaloni vezzosamente sghembe. Spesso, all’improvviso dietro un angolo, spunta un canale o una casa avviluppata nell’edera. I cigni, inconsapevoli, fanno la loro parte per rendere il tutto più struggente. E se persino uno specchio d’acqua che fu porto mercantile si pavoneggia del soprannome di lago dell’Amore è facile capire che è inutile provare a resistere. E tanto vale cedere alla malìa del luogo.
Ma sia chiaro: le case sono del 1400. La vita che le abita è proiettata al domani. E la sera fare tardi bevendo trapiste, la birra più buona al mondo prodotta ancora oggi dai monaci, è sport nazionale. Quasi quanto discutere dove si mangiano le patate fritte migliori. Ecco perché occorre sapere due cose: per un viaggio nelle Fiandre è meglio lasciar perdere l’auto. E prepararsi a cedere a parecchie sorprese. Le quattro ruote non servono perché il treno è assai più comodo per spostarsi tra una città e l’altra e anche la capitale Bruxelles è vicina: e i vicoli medievali dei centri hanno un cattivo rapporto con le ipertrofie dei moderni suv. Mentre le sorprese sono quelle che aspettano gironzolando senza meta negli stessi vicoli. Dove la sosta nell’abside di una chiesa vale spesso tanto quella nel sala sul retro di un caffè avvolto nei legni.

E’ ovvio, certi capolavori sono imperdibili: di fronte al polittico di van Eyck nella cattedrale di San Bavone si precipita ancor oggi nello smarrimento dell’uomo gotico. O al museo Plantin Moretus di Anversa: alle stampe impresse qui anche i nostri più grandi artisti hanno detto grazie. Ma poi altrettanto sorprendenti sono esperienze in apparenza più quotidiane: come camminare lungo i canali di Ghent dopo il tramonto. Sotto quei giochi di luci sull’acqua parrebbe normale vestire velluti e spronare un destriero. O la visita, sul Grote Markt di Ypres, al museo «In Flanders Fields» ospitato in quelli che furono il mercato delle stoffe e il Municipio. La Prima Guerra mondiale qui distrusse tutto: la conta dei morti di un secolo prima scorre senza sosta su uno schermo. I caduti sono tanti che il tempo del giorno quasi non basta. Ma il monito di quei lutti sembra lontano dall’esserci entrato in testa.

Forse però il vero segreto che si può scoprire durante un viaggio nelle Fiandre è  che è possibile e bello mescolare tutto questo: musei e palazzi, birre e abbazie, canali e città. E poi lasciarsi confondere, cercando di ascoltare il canto sottile che filtra da quelle pietre. Come scrisse Jacques Brel, fiero figlio di questo piatto paese, solo qui «le cattedrali sono montagne, i diavoli in pietra agguantano le nuvole e il cielo è così basso che un canale si è impiccato. E anche il vento, sul grano, si sente cantare».

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Una bionda a Soho. Come Madonna

The Dog and Duck
Un conosciuto e frequentato locale dove bere a Soho che offre, oltre le pinte, una tradizione di appassionati frequentatori legati alla grande letteratura. Non ci credete? Qui George Orwell era solito venire a bere e ispirarsi. Ma non solo lui perché molti altri famosi personaggi storici hanno apprezzato l’ospitalità di The Dog and Duck tra cui John Constable e Dante Gabriel Rossetti.

Pare che anche Madonna sia stata vista sorseggiare qui dentro.  Anche se non è l’unico caso tra i pub di Londra. Il pub è stato originariamente costruito nel 1734 sul sito della casa del duca di Monmouth mentre l’attuale edificio è de 1897: è considerato uno dei locali con gli interni più raffinati di Londra (almeno per quel periodo storico) ed è caratterizzato dalle pareti coperte da migliaia di piastrelle e enormi specchiere.
18 Bateman Street

I migliori pub di Londra frequentati da artisti e scrittori

The Lamb and Flag
The Lamb and Flag è un pub storico, nella vivace Covent Garden di Londra, e secondo il racconto del fiero gestore era il locale preferito da Charles Dickens. Quello che è certo è che mantiene il suo fascino tradizionale e serve birra Fuller’s e ha anche un buon menù per il cibo. Non male per un locale nascosto in un vicolo – che un tempo era noto come il luogo del combattimento a mani nude.

Come ci si può aspettare da un locale come questo – qualcuno sostiene che serva birra dal 1623 – ha interni molto tradizionali con un sacco di ottone e boiserie di legno scuro, infissi d’epoca e vecchie foto, ritagli e caricature sulle pareti. La sua selezione di birre è apprezzata dalla clientela e infatti il pub può diventare molto affollata nelle ore di punta, in particolare al piano di sotto. Ecco perché molti clienti scelgono di bere fuori se il tempo è clemente.
33 Rose Street

I pub di Londra dove brindare nella storia

Ye Olde Mitre
Basta oltrepassare la porta per sentire il peso della storia in questa public house (e il bello è che succede ancora prima di avere iniziato a bere). Il locale è stato costruito nel 1546 e ampliato nel 1782. Enrico VIII si è sposato giusto nella porta accanto e sua figlia, la regina Elisabetta, si dice che abbia ballato intorno all’albero di ciliegio vicino alla porta di ingresso con Sir Christopher Hatton.

Leggende? Forse ma anche per queste storie si scelgono i pub tra una visita e l’altra ai musei di Londra. Si tratta di un pub “marchiato” Fuller, quindi c’è sempre London Pride alla spina, ma vengono proposte anche birre artigianali provenienti da tutto il mondo. Tra le cose da mangiare non mancano mai tortini di carne e piatti di bacon con uova ma in ogni caso chiedete consiglio al cordiali personale che vi suggerirà anche proposte meno banali.
Ely Place

The Grenadier
Costruito nel 1720, il Grenadier è stato originariamente utilizzato come mensa per gli ufficiali del reggimento di fanteria delle Guardie. E’ diventato un pub nel 1818 e si dice che persino il Duca di Wellington fosse solito fermarsi per rinfrescarsi la gola. Alcuni dicono anche però che tra le pinte e gli arredi storici si aggiri ancora il fantasma di un soldato assassinato dopo essere stato scoperti a barare durante una partita a carte.

Vecchie storie narrate tra una sbronza e l’altra come accade nei pub di Londra ma una cosa sicura è che persino la popstar per eccellenza, Madonna, abbia scelto di organizzare tra queste vecchie mura una festa dopo un concerto. E’ sempre affollato e offre una buona selezione di classiche birre alla spina oltre alla solita carta di piatti da pub.
18 Wilton Row

I padri Pellegrini e la vista sul Tamigi

The Mayflower
I londinesi si sono scolati birre tra queste mura fin dal XVI secolo e, anche se la vista sul Tamigi dalla splendida terrazza sul fiume o dalle vetrate del secondo pianto, probabilmente da allora è cambiata non di poco, il locale sembra avere mantenuto lo stesso stile e la stessa identica atmosfera con le sue eleganti vetrate, le panche di legno e le luci delle candele.

Il nome deriva secondo la tradizione dal fatto che proprio di fronte si trovava il punto preciso dell’ormeggio usato dai Padri Pellegrini partiti per quelli che sarebbero poi diventati gli Stati Uniti. Le birre disponibili ruotano spesso e si trovano prodotti di tutto il mondo (a volte anche italiani) ma ci sono sempre la bitter Mayflower e la luppolata Darkstar. Nel menu cibo da pub con influenze assortite che si allontanano dal classico menu dei pub di Londra.
117 Rotherhithe road

Niente musica e cellulari, please

French House
Questo pub è una istituzione a Soho e ha una storia importante che, come il nome suggerisce, è arrivata anche oltre la Manica. Ironia della sorte, il primo padrone di casa fu un tedesco, Herr Schmidt, espulso dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale. Durante la Seconda guerra mondiale, il pub è stato utilizzato come luogo di incontro per i membri della Resistenza francese, tra cui il generale de Gaulle ma non solo visto che tra la sua clientela bohemien erano assidui anche Dylan Thomas e Francis Bacon.

Non aspettatevi però libri autografi e un luogo dove scattarsi selfie: questo è un pub decisamente tradizionale dove la regola è rigida: non si trasmette musica e non si usano telefoni cellulari. In compenso, a differenza della gran parte degli altri locali sono a disposizione anche bottiglie di vino francese.
49 Dean Street

Nei pub di Londra per fare un salto nel tempo

The Nag’s Head
Questo meraviglioso piccolo pub, angusto e ingombro di oggetti, si trova a breve distanza dal quartiere dello shopping tra Harrods e Knightsbridge. Ma sembra piovuto da un mondo completamente diverso. Basta entrare per capirlo scendendo qualche gradino e trovandosi in un ambiente che profuma di passato con un assemblaggio disordinato di ritratti, pezzi da robivecchi, tazze di peltro, strani oggetti ammassati e birra Samuel Adams alla spina.

Questo è un luogo dove venire per sentire l’atmosfera di una public house come era in passato. Non a caso vige il divieto di usare il telefono cellulare e il gestore si vanta del fatto che non esista un sito web. Un modo diverso di fare parte della eletta schiera dei migliori pub di Londra.
53 Kinnerton Street

Musica dal vivo e niente acqua

The Palm
Se cercate il pub antico, quello della tradizione questo non farà per voi. Il locale da fuori si nota appena ma appena dentro capirete di essere finiti in un universo parallelo. La sala è avvolta da carta da parati oro lucente, i tappeti sono pura psichedelia, le tende di velluto rosso. Di antico c’è il registratore di cassa mentre risuona una colonna sonora che mescola funk, pop e jazz e nel weekend anche musica live.

Non è insomma un luogo di ritrovo hipster ma la tana di molti clienti abituali. Per le birre di solito ci sono due tipi di real ale in offerta in qualsiasi momento e una offerta gastronomica alternativa. Provate a chiedere un bicchiere d’acqua: il gestore farà un ghigno e vi dirà che viene direttamente dal canale. Si accettano solo contanti.
Mile End Park, E3 5BH

V di Victory. Con Wiston

The Churchill Arms
The Churchill Arms si vanta di essere uno dei locali dove andare a bere più celebri di Londra. Costruito nel 1750, questo pub di Kensington era un tempo frequentata da nonni di Winston Churchill – tanto da diventare una specie di luogo di celebrazione del leader in tempo di guerra (lo sanno che Winston non beveva birra ma champagne?).

Sulla facciata si trova l’immagine di Churchill che indica il segno di Vittoria con le dita e intorno ci sono un sacco di fiori. La stranezza è che un locale come questo è in parte un classico pub (marchiato Fuller: e la birra è eccellente) ma anche un ristorante di cucina Thai. All’interno poi strani accostamenti di ritratti di primi ministri e presidenti americani, coppe sportive e oggetti in rame. I turisti lo amano ma è frequentato anche da molta gente del posto e anche per questo non può mancare nella guida dei pub di Londra.
119 Kensington Church Street

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O se preferite un campionario completo di quanto sfumature può offrire la natura. Esteso su uno spazio di 12 ettari con oltre 100 metri di dislivello i giardini  offrono straordinari scorci colorati che avrebbero emozionato la principessa a cui sono dedicati: Sissi, alias Elisabetta di Baviera, imperatrice d’Austria. L’imperatrice austriaca era di casa a Merano e nei giardini si vedono ancora le tracce delle sue passeggiate.

Sissi, l’imperatrice che amava camminare

Sissi, infatti nonostante gli abiti in crinoline e il running non fosse proprio attività da regina era una grande amante dell’attività fisica. E anche senza tuta  non si negava lunghe passeggiate. Fece costruire quindi «ameni sentieri coperti di ghiaino» nel bosco di roverelle vicino al Castello «per poter passeggiare indisturbata dal trambusto del mondo».

E su alcuni di questi storici sentieri che si snodano intorno al castello passeggiano ancor oggi gli ospiti di Trauttmansdorff godendosi il panorama sulla città unica, nel contesto delle Alpi, per il clima mite e la vegetazione. Assai poco da montagna. Ma quasi da paradiso sul mare.

Le cose da vedere a Merano. E quelle da bere

Una stranezza che non è la sola: perchè sembra strano dirlo ma spaziando tra le cose da fare e sembra davvero che qui si sia riusciti a pescare la carta migliore, a trovare la strada giusta per non sbagliare un colpo: sia che si parli di mele, vino, birra e acqua. Tutto infatti è da primi della classe. Dalle mele Golden delicious che trapuntano le colline, ai vitigni di Schiava, Pinot nero e Merlot che assicurano brindisi Doc, passando per quello che dal 1857 è l’ «oro» di Foresta, la birra Forst prodotta fra le curve che si inerpicano verso la Val Venosta.

«Oltre 300 dipendenti, 700 mila ettolitri prodotti all’anno, sette tipi di birra oltre alla controllata Menabrea valgono il 5% del mercato italiano. Eppure qui è come lavorare in una famiglia allargata», spiegano dal birrificio che con tenacia continua ad essere tramandata e gestita tutta in rosa. Un pomeriggio a spasso fra i tini e gli aromi delle sale di cottura della azienda di Foresta è uno dei modi migliori per scoprire che si fa presto a dire birra. Ma che qui si rispetta una tradizione che viene da lontano.

Le linee di produzione sono state cambiate da poco: le bottiglie corrono svelte sui nastri con un tintinnio che sembra concertato ad arte. Quelle con qualche difetto si scartano subito. Tutto è proiettato al futuro, ma qui le cose si fanno ancora con calma e come protocollo comanda.

Cosa vedere a Merano: le coccole delle terme

Sarà merito dell’aria buona? Oppure di ottima acqua? Il cocktail aria – acqua è lo stesso che si ritrova alle celebri Terme appena oltre il fiume in centro a Merano dove si fa tesoro dell’acqua al radon che scende dal Monte San Vigilio.

Qui, nelle piscine disegnate da Matteo Thun, si sono appena festeggiati i dieci anni di meraviglie e si pensa ad un ampliamento del parco esterno, fra vasche calde e idrogetti, perché le coccole termali sono il primo desiderio di chi d’inverno viene per sciare e nelle altre stagioni si dedica invece alle passeggiate. Passeggiate sui sentieri e passeggiate in centro, tra le case.

Già, che poi bastano pochi passi ed ecco il duomo, dedicato a San Nicolò. Lui si spartisce fedeli, preghiere e candele con l’altra chiesa, la robusta Santo Spirito, che svetta oltre il fiume Passirio, ma è qui che si respira il gusto tutto tedesco e mitteleuropeo di affreschi che adornano anche l’esterno della chiesa.

A spasso sulla passeggiata Tappeiner

Da qui, per aggiungere altri spunti alla lista di cose da fare e vedere a Merano  si può partire per una delle molte passeggiate, amate, ovvio, anche da Sissi che conducono lungo il fiume e su alle colline: c’è quella d’inverno che si percorre tutta col sole in faccia mentre d’estate si cambia riva del fiume per restare al fresco dell’ombra.

Oppure ci sono i quattro chilometri della passeggiata Tappeiner, voluta da Franz, medico della val Venosta, a beneficio degli abitanti dell’intera conca di Merano. Sarebbe bello che le medicine fossero sempre così piacevoli da sorbire. I quarantacinque minuti di cammino, palme e fichi d’india compresi, conducono al borgo di Quarazze, ma si possono allungare anche ad oltre un’ora se si vuole raggiungere Lagundo a piedi (nessuna paura: ci sono pure bus o taxi per tornare al punto d’arrivo. E qui, non dimenticate, siamo in Alto Adige: tutto è molto ben segnalato), senza perdere la visita dello stupendo Castel Tirolo.

Shopping e buon cibo a Merano

Siete di quelli che tra le cose da fare e vedere a Merano non potete non prevedere una bella seduta di shopping? Nessun problema. Rientrati in città ecco lo struscio mondano lungo Laubengasse, la via dei Portici, dove svettano le migliori boutique e caffè con tavolini sempre all’aperto anche d’inverno, mentre per chi compiace più che la moda la gola, ecco il gustoso l’indirizzo da non perdere: ovvero  il mercato dei sapori “Pur”  che ha aperto di recente nei locali del Kurhaus, in corso della Libertà.

Per chi poi non sia ancora stanco per finire la giornata non c’è nulla di meglio di una passeggiata tra i manieri dei paesini di Tesimo e Prissiano, definiti non a caso «paesi dei castelli». Un tempo, diverse famiglie nobili sceglievano queste località alla ricerca di un po’ di fresco d’estate e traccia dell’eleganza di allora è ancora visibile oggi in alcuni edifici storici. Il complesso a due torri di Castel Leonburg è oggi in mano privata e quindi non accessibile al pubblico ma la maggior parte dei sette castelli di Tesimo-Prissiano è almeno in parte visitabile: Castel Katzenzungen ospita ad esempio mostre e riunioni, a Castel Fahlburg è oggi possibile sedere ai tavolini di un caffè e la storica residenza Sant’Erasmo (Wehrburg) comprende persino un albergo.

Dopo i castelli i sapori della valle

Dopo la passeggiata l’appetito cresce: ecco allora l’indirizzo giusto. Si tratta del ristorante Sissi (quale altro nome?), al margine della zona pedonale ma a due passi dal Passirio. Il locale è sobrio ed elegante senza smancerie, la cucina curata (e stellata) e il cuoco creativo senza scadimenti nel luogo comune.  Dopo un buon pranzo si è tutti più buoni.

Allora a quel punto si può decidere cosa fare per proseguire la visita e scoprire cosa altro vedere a Merano. Una buona idea per digerire è ritornare a percorrere senza fretta alcuna una delle passeggiate che abbracciano il centro. Vista dall’alto la città sembrerà di conoscerla da sempre e  tra la malìa di castelli e fiori sentirsi un membro della corte  è un gioco da ragazzi. Se per caso durante una passeggiata incontrate Sissi ricordate di non darle del tu. Passeggia come noi. Ma è sempre un’imperatrice.

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Di certo si può affermare, ad esempio, che una delle piazze più belle della Germania è Marienplatz, il cuore di Monaco con il Nuovo e il Vecchio municipio. E il suo famoso carillon è una delle attrazioni emblematiche della città bavarese: la torre del Nuovo Municipio ospita il Glockenspiel, un bel carillon centenario che a mezzogiorno dopo i rintocchi delle campane offre l’inusuale spettacolo delle sue 32 figure a grandezza naturale che raccontano con il loro meccanico balletto le storie della Baviera. Alla fine arriva anche un chicchirichì: è un gallo d’oro. E per un attimo sembra di trovarsi sprofondati in una favola dei fratelli Grimm.

Guida di Monaco di Baviera: mercati e musei

Dalla piazza, poi, con una breve passeggiata si arriva al Viktualienmarkt, il sempre vivace mercato locale all’aperto. E’ attivo dal 1807 e nasce come mercato degli agricoltori che portavano in città le loro merci. Oggi ovviamente è tutto molto diverso ma resta un posto splendido per fare spesa di generi alimentari. E una guida di Monaco di Baviera non può che inserirla tra le cose da vedere. Sei giorni su sette Viktualienmarkt è infatti una festa per i sensi con 140 stand che propongono ghirlande disalsicce,montagne diverdure,epiramidi di frutta. Ma siamo a Monaco: e quindi la birra resta fondamentale. Ecco allora, a fianco dei banchi di frutta, il «beergarden» con panche e spazi per la degustazione sotto una fila di castagni centenari.

Un boccale, un morso ad un brezel, il caratteristico pane locale. Dopo la pausa si può riprendere il cammino e a scorrere la nostra guida di Monaco di Baviera. E una sosta, per forza la meritano i musei: in particolare la Alte Pinakothek e la Neue Pinakothek. La prima rappresenta l’eredità della politica artistica e culturale portata avanti per secoli dai Wittelsbach, la famiglia reale della Baviera. Tra le circa 700 opere esposte nelle sale del museo, comprese tra il XIV e il XVIII secolo, si trovano capolavori di Rubens, Leonardo, Tiziano, Raffaello e tanti pittori fiamminghi. La Neue Pinakothek invece, che si trova esattamente di fronte alla Alte Pinakothek, racchiude nei suoi saloni dipinti e sculture di artisti che hanno lavorato in Europa tra la fine del XVIII e l’inizio del XX secolo.

Iniziata a metà dell’Ottocento per desiderio di Re Ludwig I, la collezione arriva a comprendere 418 opere già nel 1868, anno della morte del sovrano. Ora ci sono ventidue sale un catalogo sterminato di opere che vanno dal Romanticismo tedesco all’Impressionismo. Con doverosi omaggi allo Jugendstil. Ma forse il museo più interessante e curioso è il Deutsches Museum, fondato nel 1903, una meta irrinunciabile nella nostra guida di Monaco di Baviera: è infatti il museo dedicato alla scienza e alla tecnica più grande del mondo nonché uno dei più visitati della Germania con un milione di visitatori all’anno.

Le esposizioni permanenti occupano un’area di 47.000 m² e ospitano oggetti unici: dal primo telefono al primo motore diesel fino alla prima apparecchiatura con cui venne scopertala fissione nucleare. In più il museo propone centinaia di modelli, esperimenti e dimostrazioni che possono essere messi in funzione anche dallo stesso visitatore

Guida di Monaco di Baviera, il suo grande parco con le onde

Poi via di nuovo, passeggiando senza meta nel centro storico, sostando magari nella piazza più italiana di Monaco: la Odeonsplatz. Italiana perché questa grande piazza è dominata dalla seicentesca Theatinekirche, la chiesa di corte costruita per i padri Teatini e primo esempio di barocco italiano in Baviera, e la Feldherrnhalle, la copia ottocentesca della Loggia dei Lanzi di Firenze. Insomma, il posto giusto per bere un caffè. Quindi a passo spedito puntate sull’Englischer Garten – il Giardino Inglese – il polmone verde della città, un’enorme distesa naturale che dal centro si estende fino in periferia. Con un’ampiezza di 373 ettari è uno dei parchi cittadini più grandi del mondo.

Gli abitanti di Monaco lo adorano. E si vede. D’estate tutti prendono il sole. Anche nudi: perché la zona vicino al piccolo ruscello è proprio dedicata ai nudisti. Si fa anche il bagno, l’acqua è pulita ma, a meno che non andiate in piena estate, è abbastanza fredda. Non vi basta? Allora fate il surf: qui è normale vedere surfisti cavalcare le onde che si formano sulla piccola cascata sulla Prinzregentenstraße. E sentirsi alle Hawaii nel cuore di una città tedesca è davvero un lusso straordinario. Infine, torniamo all’inizio: alla birra.

Per un ultimo boccale fermatevi al biergarten vicino alla Chinesischer Turm (ovvero la torre cinese). Ha settemila posti e mentre si beve si ascoltano le marcette eseguite da una orchestrina. Una guida di Monaco di Baviera a questo punto deve per forza avvisarvi: fate attenzione. I boccali hanno una sola dimensione. Sono da un litro. Avere molta sete può fare girare la testa.

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