Vuole la tradizione che Chefchaouen sia stata fondata nel 1471 da un signore musulmano sposato con una donna spagnola. Ma i Mori in quel periodo vennero cacciati dalla Spagna e il nobile arabo, tale Mulay Ali Ben Rachid, dovette riparare in Marocco dove per compiacere la consorte creo un villaggio identico a quello di origine di lei, Vejer de la Frontera.

La guida di Chefchaouen, dono di un marito innamorato

La realtà, ovviamente, è che il villaggio sorse perché di qui passavano le merci che andavano da Tetouan a Fes. Ma l’immagine del marito ossequioso è assai più bella da raccontare di quella della algida guida di Chefchaouen che parla di commerci e denari. Altrettanto splendido è il centro di questa città di poco più di 35mila abitanti che si visita in poche ore. Ma che conquista se le si da il tempo di svolgere la proprio malia.

Un tempo qui arrivavano per lo più viaggiatori giovani con lo zaino in spalla in cerca di atmosfere beat e soprattutto dell’hashish che su questi monti è di casa.
Ora invece sbarcano frotte di turisti ammaliati dai suoi paesaggi e da questa tavolozza di blu che colora le case mentre la luce chiara delle montagne regala scorci unici. Aggiungete lo sfondo delle vette in distanza e avrete la sola risposta alla domanda perché venire a Chefchaouen.

Chefchaouen: il perché del colore blu

Sono molte invece le teorie che provano a spiegare perché il colore distintivo delle strade sia il blu. Alcuni credono che gli edifici siano stati originariamente dipinti di blu per respingere le zanzare, mentre altri teorizzano che la tradizione iniziò con i rifugiati ebrei che vi si stabilirono durante la riconquista della Spagna e che dipinsero le loro case nei toni del blu secondo l’usanza ebraica, che vede il colore blu come un simbolo di spiritualità. Questa è la spiegazione più convincente visto che la prassi si sviluppò di molto nei primi decenni del ventesimo secolo quando molti ebrei fuggirono qui per sfuggire alle persecuzioni.

Teorie o meno oggi il turismo è una risorsa e anche se la città non è certo vicina o comodissima da raggiungere. Tuttavia molti arrivano qui proprio per rilassarsi dopo visite alle frenetiche e frastornanti città imperiali del Marocco come Marrakech, Fes, Meknes e Rabat.

Guida di Chefchaouen: a spasso nella medina

E la sua medina è il posto perfetto per immergersi nella atmosfera di questo altro Marocco. Il punto di partenza obbligato è la piazza Uta-el-Hammam da cui si dipana un reticolo labirintico e sghembo di stradine, scale, archi e slarghi a cui il colore azzurro regala un fascino unico. L’altro aspetto che qui, meno che altrove, sono arrivati europei a comprare case da trasformare in riad. E quindi le case sono ancora, chissà per quanto, abitate dalla gente del posto. Voi mescolatevi con loro e andate in giro dopo aver dedicato una doverosa visita alla kasbah che si trova proprio in fondo alla piazza.

Un tempo era una fortezza, ora splendono i giardini e dall’alto della torre si gode una vista splendida. Intorno, tornati nelle stradine, avrete i souk dove, con la solita tecnica della estenuante contrattazione, acquistare i prodotti della tradizione locale: i gioielli e soprattutto coperte e capi di abbigliamento sono famosi in tutto il Marocco.

Le passeggiate intorno al centro

Sotto la parte antica si apre quindi la città nuova che ovviamente non può competere per bellezza e fascino. E quindi molto meglio è fermarsi per l’immancabile tè alla menta in uno dei tanti caffè guardando e facendosi guardare. Al pomeriggio quando il sole cala vale la pena di fare una passeggiata verso Ras el-Maa, una piccola cascata che si trova fuori dalle mura della medina, verso est. Non aspettatevi un salto di acqua fragoroso ma il bello è che qui intorno spesso si ritrova la gente del posto. Seduti al piccolo bar a fianco potrete sbirciare le donne che fanno il bucato.

Poi, sempre uscendo dalla medina, in salita, seguite il srotola un sentiero che porta ad una specie di belvedere, un luogo che domina Chefchaouen e le montagne. Portatevi qualcosa da bere e aspettate che il sole inizi a scendere. La vista vi compenserà per la camminata e potrete dedicarvi a contare le sfumature blu. Sembra il paradiso degli instagrammer? E’ vero. Ma è una città. E vista da quassù è ancora più bella.

Guida di Chefchaouen: come arrivare

Il modo più semplice per arrivare a Chefchaouen è ovviamente affittando una macchina. In alternativa si possono usare gli autobus, con servizi giornalieri in partenza da Fez (5 ore), Tangeri (4 ore), Casablanca (6 ore) e Rabat (5 ore). Tutti gli autobus arrivano in una piccola stazione situata a 15 minuti a piedi dalla medina, a cui è meglio arrivare  in taxi visto che la strada è in salita.

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La città, poi, è divisa in due: la zona moderna conosciuta come Ville Nouvelle o Gueliz e la parte storica della città, la Medina. E viste le differenze sembra di trovarsi di fronte a due città completamente lontane e separate. La Medina è un labirinto in apparenza inestricabile di vicoli e strette strade con piccoli negozi e banchi, un reticolo pieno di rumori di vita e odori. Nella parte nuova della città, invece, si trovano ristoranti moderni, negozi di marca e catene di fast food come quelli che imperversano in altre parti del mondo. Ma questa non è una città come le altre.

Cosa vedere a Marrakech: la città rossa

Questa premessa per dire che riassumere in poche righe le cose da vedere a Marrakech non è facile. Perché la “città rossa” ha molti volti e molti segreti. È un luogo che riempie tutti i sensi con colori, suoni, sapori speziati, palazzi splendidi a fianco di baracche sordide e dove, a volte, tanta ricchezza di stimoli può diventare quasi faticosa ed eccessiva.

Nel souk, il mercato ti troverai circondato di gente e mercanti, oggetti e profumi da ogni lato mentre la grande piazza Djemaa El Fna è difficile persino da raccontare con il suo catalogo infinito di bancarelle che arrivano con il buio mentre durante il giorno è il regno di incantatori di serpenti e turisti affascinati e smarriti. Da qui si parte per l’esperienza di shopping forse più estrema della vostra vita dove imparerete l’arte complessa della trattativa. Ma non c’è solo questo ed ecco perché alla domanda “Cosa vedere a Marrakech?” la risposta può essere solo: “Marrakech in tutte le sue forme”.

La magica piazza Djemaa el-Fna

La piazza centrale e lo spazio dedicato al cibo da strada nel cuore della città si chiama Djemaa el-Fna. E una volta che l’avrete vista non la dimenticherete mai più.

Nei secoli passati era il sito delle esecuzioni pubbliche (ed ecco perché secondo alcuni il nome significa “assemblea dei morti) ma oggi è un luogo che ferve 24 ore su 24, sette giorni su sette. Questa enorme piazza è un calderone di attività con colori, profumi, suoni e scene sempre mutevoli. Durante il giorno la grande piazza è frequentata da incantatori di serpenti, addestratori di scimmie, improbabili guaritori venditori d’acqua, dentisti di strada e venditori di bancarelle di ogni genere.

Ma è quando cala il sole che la piazza inizia per davvero a esplodere di vita. Da ogni angolo arrivano carretti spinti a mano che si trasformano in bancarelle che offrono cibo di ogni genere. E a quel punto la domanda diventa: cosa assaggiare?. Il cielo si riempie di fumi e vapori, il rumore dei generatori si mescola al fracasso delle voci e intorno si affannano turisti e gente del posto, donne che offrono disegni con l’hennè, musicisti. Insomma, tanta vita ed ecco perché ci sono anche borseggiatori, artisti della truffa e mendicanti.

Una piazza patrimonio di tutti

Ma poco conta in una piazza che per l’Unesco è un tesoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità. Voi andate in giro, assaggiate spiedini alla griglia e spremuta, uova e, se lo volete, teste di capra bollite mentre la notte prosegue e la piazza diventa un immagine quasi surreale. Simbolo di una città e di un paese unici.

La Koutoubia:  un peccato  vederla solo da fuori

Quando sarete nella piazza Djemaa el-Fna non potrete non notare la vicina moschea chiamata Koutoubia la più importante della città e anche per questo voce fondamentale di ogni guida della città. Ma non solo: è veramente bellissima ed è uno dei migliori esempi della architettura almohade, splendida per le sue proporzioni. Il nome pare significhi che è la moschea dei Librai perché un tempo qui si commerciava in libri ed era il luogo degli scrivani pubblici.

Tutto bello ma c’è un problema: i non musulmani non possono entrare a visitarne l’interno. E questo è davvero un peccato. D’altra parte a Marrakech non si trovano le meraviglie arabe che occhieggiano ovunque come a Siviglia o Cordoba, oppure le perle di Istanbul e Il Cairo dove potersi riempire gli occhi.

Quel minareto di 70 metri

O meglio: ci sono. Ma quasi sempre le si può solo vedere dall’esterno, magari passando per i giardini come, appunto è il caso della Koutoubia di cui, anche senza averla vista, sappiamo che la struttura, iniziata nel 1150, ha 16 navate parallele e una navata centrale più grande con 112 colonne. La moschea poi è molto riconoscibile grazie al suo minareto, il più vecchio dei soli tre minareti almohade ancora esistenti al mondo, alto quasi 70 metri che si staglia sopra gli edifici della città.

La forma del minareto è quella che si ritrova in strutture successive come la Torre di Hassan e La Giralda in Spagna. Il minareto presenta decorazioni in piastrelle con motivi decorativi colorati di viola, blu e bianchi e pareti in pietra rosa.

 Marrakech e la sua Medina

Il centro storico di Marrakesh è chiamato Medina. E questa è la zona in cui probabilmente vale la pena di trascorrere la maggior parte del tempo anche perché la gran parte dei monumenti più importanti della città si trovano in questa area. Che è un patrimonio mondiale dell’UNESCO.

La Medina è la vecchia città fortificata di Marrakesh e le mura del XII secolo sono sopravvissute. Sono mura color rosa che corrono per 19 km e hanno cancelli e torri decorate. Gli amanti dello shopping apprezzeranno i mercati della Città Vecchia, ciascuno incentrato su un particolare prodotto. E allora sarà un trionfo di pantofole, tappeti, articoli di metallo e lampade. A nord di Jemaa El Fna, a partire da rou Laksour si spalanca il souk vero e proprio. E questo è il luogo dove il commercio ha raggiunto livelli sconosciuti altrove. Nel cuore della città vecchia poi si trovano i palazzi più antichi e i  riad, ovvero le abitazioni con il classico cortile interno.

Alcuni sono ora alberghi di grande fascino dove soggiornare in pace, anche se a due passi dalla vita della Medina.

A sud della piazza si trova poi una della altre zone che non si possono trascurare se si vuole scoprire cosa vedere a Marrakech: qui si concentrano alcuni importanti palazzi spesso però circondati da aree forse un po’ decadute e assediate dal traffico.

Musei e palazzi

Il primo è il museo Dar Si Said che si trova in una casa del ciambellano del sultano e che ospita il Museo di arte e artigianato marocchino. La casa mette in mostra i prodotti tradizionali ma è un’attrazione in sé essendo un palazzo opulento e una delle camere ricrea il tradizionale salone di ricevimento nuziale con mobili in legno di cedro e una piccola camera da letto in modo che i visitatori possano avere un senso della vita a Marrakech nel tardo 19° secolo.

Tra gli oggetti esposti un baule appartenuto a un ciambellano del califfato omayyade che risale al 1002, porte in legno splendidamente scolpite, tappeti, oggetti in rame e gioielli tradizionali berberi

La nostra guida su cosa vedere a Marrakech prosegue poi con il palazzo e i giardini di Bahia, dei più grandi palazzi del suo tempo costruito, nella prima parte tra il 1859 e il 1873. Il palazzo ha un harem con un grande cortile con un bacino centrale, le stanze decorate e padiglioni con giardini in successione.

Una delle parti più grandi della nuova sezione del palazzo è il cortile di marmo che misura 30 metri per 50 metri diviso in quadranti da percorsi in marmo bianco con piastrelle colorate e terraglie smaltate. I giardini sono enormi e curatissimi e il palazzo è talvolta ancora usato dalla famiglia reale.

Le tombe dei signori del Marocco

Infine proseguendo il tour della città si arriva alle tombe della dinastia Saadi che regnò dal 1554 al 1659 sul Marocco. Le tombe ospitano i resti di sessanta membri della dinastia e le ultime sepolture sono del 1792 mentre la struttura fu riaperta solo nel 1917.

Da allora il complesso tombale è stato restaurato e le tombe sono sono famose per la loro decorazione e per i dettagli intricati. Ci sono iscrizioni arabe elegantemente scolpite, piastrelle colorate e altri elementi decorativi che si ripetono nei due mausolei e nella tomba di El Mansour che si trova in una stanza a cupola. Il cielo sopra Marrakech è sempre sorprendente. Anche quando è costruito dall’uomo.

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Piazzata sulla punta nord-orientale dell’isola del Golfo Persico che raccoglie questo regno, che prima fu un emirato, ha subito il succedersi di tanti dominatori: qui, a partire dal 1521, si insediarono i portoghesi e in seguito, dal 1602, fu la volta dell’impero persiano a cui, molto più di recente si sostituì il protettorato britannico. Ora nella città restano alcuni segni di quei tempi e di quelle influenze e il risultato di queste contaminazioni è una piacevole città che rappresenta anche la base ideale da cui partire per godersi le spiagge dei dintorni, le altre isole e alcuni siti nella zona.

Pur non avendo una popolazione enorme questa città è assai sviluppata – i petrodollari aiutano – e rappresenta, come spiega ogni guida di Manama il centro finanziario del paese tanto che il suo skyline è tipicamente segnato dalla presenza di grattacieli che si oppongono ai minareti delle moschee. Il nome di Al-Manama significa luogo di riposo ma l’ironia è evidente. Manama è una città che dorme veramente poco e offre uno standard di vita molto elevato con una ampia offerta di alberghi e ristoranti ma anche locali notturni e vita mondana. E non caso i molti expat che la abitano ammettono che, fatto salve le metropoli come Dubai e Abu Dhabi, questo è un posto piacevole dove vivere.

Guida di Manama: la ricchezza del petrolio

L’economia di Manama è stata tradizionalmente basata sulla raccolta delle perle, la pesca, la costruzione di barche e il commercio ma di questa materia ormai è rimasta traccia quasi solamente nelle esposizioni dei musei. Nel 1932, infatti, è stato scoperto il petrolio e questo ha stravolto e rivoluzionato la vita e l’economia della città che recentemente ha puntato tutto sul terziario e il turismo. Dichiarata porto franco nel 1958, Manama è cresciuta anche grazie alle strutture del porto di Mina Salman, nella zona al-Qulayah Inlet, che hanno fatto da volando ai commerci e all’arrivo di visitatori dall’estero.

Tolleranza e apertura per i turisti

Di più larghe vedute rispetto ad altri paesi del Golfo, il Bahrain si fa vanto della tolleranza per le altre culture, Manama è visitato da un gran numero di stranieri ogni anno e il suo ruolo come meta turistica sta crescendo tanto che ora conta più di otto milioni di turisti ogni anno. La stragrande maggioranza di loro provengono dai paesi arabi vicini anche se il paese sta diventando sempre più popolare tra gli europei e gli americani.

Le cose da vedere indicate dalla nostra guida di Manama sono in particolare le bellezze naturali dei dintorni e alcuni musei della città oltre ovviamente ai souk che racchiudono i colori e i profumi di questa parte di mondo. Il Bahrain è un paese arabo molto liberale, qui, ad esempio l’alcol è legale. Ma è sempre un paese arabo e per quanto non esista un codice di abbigliamento particolare è sempre opportuno preferire abiti che coprano e che non offendano il senso locale del decoro.

La capitale del Bahrain e il caldo del deserto

Il clima come è facile immaginare è decisamente caldo. Le stagioni sono fondamentalmente due: quella più una fresca che va da dicembre a metà marzo con massime che viaggiano intorno ai 22/25 gradi. D’estate invece il caldo è pesante con massime intorno ai 33/34 gradi a maggio e ottobre e che salgono anche a oltre 38 gradi da giugno a settembre. La differenza tra notte e giorno è ridotta e l’umidità è elevata.

Quando le temperature del deserto non danno tregua la sola possibile via di fuga è tuffarsi in mare. Per fortuna gli sport acquatici sono estremamente popolari in Bahrain ed è normale sia per i turisti sia per la gente del posto dedicarsi alle attività sul mare tutto l’anno, anche grazie alle temperature sempre piacevoli del Golfo Persico. Vela e immersioni subacquee sono particolarmente popolari e le spiagge sempre affollate.

 Manama e le cose da vedere

Il museo nazionale del Bahrain ha aperto nel 1988 e vanta una splendida collezione di reperti archeologici che coprono seimila anni di storia con alcuni pezzi molti importanti. Anche se il vero tesoro si trova a circa quattro da Manama, lungo la costa: ed è il sito archeologico di Qal’at al-Bahrain, uno dei più grandi del paese e ora Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si tratta di una collina costruita dall’uomo e che era luogo dove sorgeva la capitale della cultura Dilmun, mentre in epoca più recente è stata usata come fortezza portoghese. I molti strati che la compongono dimostrano che questo luogo è stato abitato ininterrottamente dal 2300 a.C. al XVI secolo d.C.

Gli scavi hanno portato alla luce i resti di sei città sovrapposte ma solo il 25 per cento del sito è stato scavato. I visitatori possono vedere i resti di numerose necropoli e c’è anche un centro visitatori con mostre che ricostruiscono la vita antica in questo luogo. Si tratta di un sito che merita una visita approfondita di almeno mezza giornata e per una sosta c’è anche un caffè. Ma un consiglio è d’obbligo: comprate le bottiglie di acqua nei piccoli negozi delle vicinanze. I prezzi sono molto migliori.

Per vivere i veri sapori, i profumi e i colori del paese la nostra guida di Manama la capitale del Bahrain vi consiglia di tuffarsi nei mercati locali. Qui i visitatori possono scoprire le tradizione come i tessuti in diversi colori e i gioielli. I migliori acquisti sono i tipici tappeti e le perle naturali. Il souk è diviso in diverse sezioni e i negozi sono aperti fino a sera mentre sono chiusi il venerdì. I venditori sono per la loro aggressività ed i visitatori devono essere preparati a contrattare per ogni cosa.

Non solo Manama: le isole vicine

Per chi voglia vivere il mare tranquillamente può raggiungere Al Dar Island, un’isola privata attrezzata come un resort con piacevoli spiagge da dove partire per le immersioni subacquee, gite in barca e altri sport acquatici. Anche se di piccole dimensioni ci sono diverse spiagge ad Al Dar tra cui scegliere: il bello è che non sono mai sovraffollate grazie a limiti rigorosi per quanto riguarda il numero di visitatori. Sull’isola si trovano anche buoni ristoranti e negozi ed è celebre per le sue feste in spiaggia e una vita notturna che per gli standard del Golfo Persico è molto vivace.

Fondamentale è prenotare in anticipo perché sono disponibili solo 150 biglietti al giorno. Obbligatorio anche portare con se il passaporto per salpare. I battelli per l’isola partono dal porto dei pescatori di Sitra a 20 minuti d’auto da Manama.

Un altro luogo da visitare con una navigazione di circa un’ora sono le isole Hawar, un gruppo di 16 isole conosciute per la loro spettacolare natura e la fauna selvatica. Si tratta di un altro Patrimonio mondiale dell’UNESCO e sono assai amate da chi vuole rilassarsi sul mare godendo lo spettacolo dei delfini e di stormi di fenicotteri rosa. Oltre alla spiaggia si viene qui per dedicarsi a sport d’acqua come lo sci d’acqua, la canoa e la vela. Sulle isole vivono circa 4000 persone e la fonte di reddito è per tutti il turismo. Anche se le isole sono geograficamente più vicine al Qatar, le Hawar appartengono al Bahrain e sono una apprezzata escursione per il fine settimana degli abitanti di Manama.

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Nemmeno quando è stata distrutta ha perso la propria anima. Anzi. Per ritrovarla ancora oggi basta infilarsi nella labirintica e tentacolare medina, nel dedalo tortuoso di vicoli e “souks” che portano alla moschea di Al-Zeytouna. E’ una moschea molto antica, costruita nel 732 a.C. dalla dinastia degli Omayyadi utilizzando in gran parte il materiale proveniente proprio dalle rovine di Cartagine, tra cui 160 delle sue 184 colonne.
La città di Didone è ancora oggi un cuore palpitante e un viaggio a Tunisi ve lo farà scoprire.

Cosa vedere a Tunisi: la Porta di Francia

Una delle principali vie d’accesso a Tunisi è il Bab Bhar, noto anche come “Porta di Francia”. E’ tutto ciò che resta delle antiche mura che proteggevano la città. Si erge, maestosa, alla fine di Avenue de France e segna l’ingresso alla zona della Medina, separando anche la parte più antica della città da quella nuova.

Originariamente il Bab Bhar – che in tunisino significa “porta del mare” – guardava proprio verso il mare; nel 1860 però fu demolito per creare la porta che conosciamo oggi. Basta varcarla per ritrovarsi immersi nel tipico mondo dei mercatini arabi della capitale tunisina. All’interno della Medina si trova anche il Museo Dar Ben Abdallah, un piccolo gioiello culturale che documenta la vita artistica di Tunisi durante il periodo ottomano.

Alla scoperta dell’antica Cartagine: la Ville Nouvelle

L’antica Cartagine è ancora oggi una città ricca di contrasti. La pietra antica e friabile della Medina sembra quasi scontrarsi con la solidità della Ville Nouvelle, un tratto di ordinatissimi edifici coloniali, costruiti dai francesi intorno alla vecchia città araba. Imponenti filari di palme costeggiano il viale principale, Habib Bourguiba, su cui si affacciano le piccole caffetterie in cui gustare un bicchiere del tradizionale tè alla menta, magari accompagnato dai tipici dolci al miele.

L’anima di Tunisi, comunque, ancora pulsa della sua storia e le tracce dello storico passato sono ovunque. A pochi passi dal centro della città resistono i resti dell’antica Cartagine, affiancate delle rovine romane, tra cui i Bagni di Antonio. Eppure la città non è fatta solo di ruderi e reliquie. Basta allontanarsi di qualche chilometro per lasciarsi abbagliare dal bianco e dal blu del villaggio di Sidi Bou Said: un luogo suggestivo a cui si sono ispirati moltissimi artisti. Sempre a pochi passi da Tunisi, le spiagge di La Marsa sono l’ideale per concedersi qualche ora di relax e un po’ di sole.

Cosa vedere a Tunisi: la sfida della sicurezza

Un viaggio a Tunisi è sicuro? E’ una domanda di questi tempi particolarmente ricorrente. Pur non essendo immune alla crescente diffusione della violenza del terrorismo, la Tunisia è stata in questi anni un territori più protetto di altri, come ad esempio la vicina Libia. Gli attacchi a Sousse e Tunisi, che hanno colpito anche luoghi turistici, hanno causato non poche difficoltà al Paese. A questa ondata di violenza il Governo ha risposto però con lo stato di emergenza e approvando una controversa e rigida legge anti-terrorismo. E tuttavia l’atmosfera a Tunisi resta molto tranquilla, anche grazie alla massiccia presenza di controlli.

Nonostante tutto, la quotidianità continua a scorrere: i caffè sono ancora aperti e affollati, gli uomini fumano i loro narghilè, i bambini vanno a scuola a piedi e i turisti prendono il sole in spiaggia qui vicino e a Djerba. La vita va avanti, come si dice. E qui lo fa con un passo sempre uguale. Perché qui non si cammina: si passeggia a ritmo lento.

A passeggio nella Medina

Occorre proprio un passo lento per scoprire cosa vedere a Tunisi: partendo dalla Medina,  costruita dagli arabi sulle ceneri dell’antica Cartagine. La città vecchia sorge intorno alla Moschea Zaytouna (aperta al pubblico). Se ad addentrarsi per i vicoli della Medina sono le donne, specie se sole, potranno essere oggetto di qualche frase gentile o di qualche apprezzamento. Ma non abbiate paura. Per limitare il fastidio saranno sufficienti un paio di occhiali da sole e delle cuffie.

D’altra parte occorre ricordarlo: la Tunisia è un Paese musulmano al 98% ma molte donne camminano a capo scoperto e molti uomini preferiscono un governo laico; la gran parte dei tunisini, poi, guarda oltre al Mediterraneo, verso all’Europa.

Bere un caffè nell’antica Cartagine

A Tunisi si possono trovare due tipi di caffetterie: quelli per gli uomini e quelli per gli uomini e le donne. Il “maqhwa” è riservato ai soli ospiti maschi, che qui si siedono per una pausa, per fumare un narghilè e fare amicizia. Le donne tunisine in genere non frequentare questi luoghi.
Per loro meglio il Théâtre de l’Etoile du Nord, un caffè molto amato dai giovani alternativi, o il Foundouk El Attarine (nel Souk des Parfumeurs): il locale si trova in un cortile particolarmente tranquillo e l’atmosfera è molto glamour.

I sapori di Tunisi e la gastronomia

Protagonista indiscusso di ogni pasto tunisino è il pane, abbinato ad altri carboidrati: maccheroni con patate, couscous, patate fritte e peperoni purè in una pasta chiamata “kefteji”, panini farciti con patatine fritte. Il tutto viene spesso insaporito con l’harissa, simile al ketchup nell’aspetto, ma non nel gusto. Si tratta infatti di una pasta di peperoncino molto piccante, peperoni, aglio, coriandolo e cumino.

I tunisini sono soliti mangiare cibo molto piccante, nella convinzione che faccia bene alla salute: è bene tenerlo a mente prima di addentare una qualsiasi pietanza, specie se non si è abituati. La colonizzazione francese, del 1881, ha influenzato non poco la cucina tunisina: ancora oggi una delle forme di pane più comuni è la classica baguette.

I segreti di Tunisi: shopping e mercati

In Tunisia, i segni lasciati dai coloni francesi si ritrovano un po’ ovunque; nel lessico, negli ampi viali della città ispirati a quelli parigini, nell’architettura di alcuni edifici, che unisce lo stile francese neoclassico alla tradizione araba.
E’ addirittura possibile ritrovarsi a “La Fayette”, uno dei mercati della città. Ed essendo un mercato africano, come da tradizione, occorre mercanteggiare. Per ogni cosa. Una buona regola è quella di dividere qualsiasi prezzo iniziale a metà, o ancora meno, per poi trattare. L’importante è non comprare mai oro o argento che non siano stati pesati. Quasi sicuramente, comunque, i pezzi di artigianato in vendita sono originali, prodotti in Tunisia.

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