E’ la realizzazione di un sogno, l’occasione per vivere una favola. Il momento in cui sentirsi una principessa o un re. Ma le favole sono solo fantasia. Questa in molte parti d’ Italia, per fortuna, è realtà. Ed è più facile da realizzare di quanto si pensi: si perché dormire in un castello non è solo per teste coronate e i prezzi, spesso, sono inferiori a quelli di hotel meno blasonati. Ma la soddisfazione può essere immensa: pensate a antichi manieri, mura merlate, saloni e intorno giardini, parchi e scorci su colline e distese fiorite.

Ecco un piccolo viaggio tra i resort di lusso ricavati in ex residenze nobiliari e borghi medievali. Perché dormire in un castello è un sogno. Che può diventare realtà.

Dormire in un castello: Casole in Toscana

Questo castello del X secolo, restaurato in modo impeccabile, è immerso nella campagna toscana, a 41 km a sud di Firenze. L’area è abitata dall’età del bronzo e ora il palazzo è al centro di una delle più grandi proprietà terriere private d’Italia con una grande riserva di caccia popolata di lepri, fagiani e cervi e circondata da vigneti e oliveti. Questi prodotti si ritrovano nella carte dei due ristoranti mentre l’hotel offre 39 stanze e una ricca serie di servizi: dalla piscina alla spa ricavata nell’antica cantina a corsi di yoga fino alla ricerca del tartufo tra le colline.
Località Querceto, Casole d’Elsa (Siena)
Telefono: 0577 961501

Castello di Compiano, in alta val Taro

Compiano è un borgo in provincia di Parma ed è inserito tra i borghi più belli d’Italia. Il castello poi, ora trasformato in un hotel a quattro stelle, è la ciliegina sulla torta: con fondamenta che risalgono all’anno 1000, svetta sul paese e permette di vedere tutta la alta valle del Taro. All’interno poi si respira la storia delle nobili famiglie legate alle vicende dei castelli del Ducato di Parma, e Piacenza e le camere sono proprio intitolare a questi nobili casati.

Gli ospiti possono scoprire l’antico camminamento di ronda dei soldati e godere il panorama dalle torri prima di concedersi un pranzo nel ristorante dell’hotel o visitare il museo ospitato all’interno: ed è qualcosa di speciale visto che si tratta del primo Museo Massonico che raccoglie pezzi unici del mondo della massoneria inglese del Settecento e dell’Ottocento.
Via M. Rossi Sidoli, 15 – Compiano (Parma)
Telefono: 0525 825541

Castello di Guarene

Costruita dall’architetto dilettante Carlo Giacinto Roero nel XVIII secolo, sui resti di una rocca medievale, questo castello in stile barocco era il luogo di riposo dei conti di Roero. E ancora oggi è un luogo straordinario che offre una base per andare a scoprire le Langhe, inserite nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Le quindici stanze sono lussuosamente arredate, il ristorante offre la tradizionale cucina piemontese e ci si può anche rilassare nella spa e nella piscina interna scavata nella roccia. Inutile dirlo: intorno ci sono i vigneti dei più grandi prodotti dell’enologia italiana. E per dormire nel castello che ora vanta cinque stelle lusso basta un viaggio di circa un’ora da Torino.
Via Alessandro Roero, 2  Guarene (Cuneo)
Telefono: 0173 441332

Castello San Marco: la Sicilia sul mare

Il Castello San Marco in Sicilia fu costruito alla fine del XVII secolo per il principe di Palagonia, e incredibilmente sopravvisse al terremoto del 1693, il più grande della storia italiana. Si trova praticamente sulle pendici dell’Etna,  a 20 minuti d’auto da Taormina, offre una spiaggia privata oltre ad parco secolare ricco di piante mediterranee, agrumi, ulivi e palme. Chi sceglie di dormire nel castello trova una trentina di stanze e suite tutte con una vista splendida e un terrazzo ma ha anche a disposizione un centro benessere, piscina, un campo da tennis ma soprattutto il lusso del mare siciliano a soli 50 metri.
Via S. Marco, 40 Calatabiano (Catania)
Telefono: 095 641181

Castello Banfi: colline e vino

Qui si respira lo spirito toscano e la magia del grande vino. Il castello Banfi offre stanze e suites ricavate nelle case medievali sorte intorno alle possenti mura e alle torri della fortezza chiamata Poggio alle Mura, un punto di difensivo strategico tra Siena e Grosseto. Ora è al centro di una enorme tenuta agricola in una zona benedetta da Bacco a soli 15 minuti da Montalcino e un’ora e un quarto da Siena. Le stanze rispettano lo stile toscano e all’esterno è imperdibile rilassarsi nella piscina che sovrasta le distese di vigneti di Sangiovese da cui nasce il Brunello. Sul posto ci sono due ristoranti e ovviamente una ricchissima enoteca mentre i dintorni si possono scoprire con passeggiate a cavallo.
Castello di Poggio alle Mura,  Montalcino  (Siena)
Telefono 0577 840111

Relais Castello Bevilacqua: la piana veneta

La sua storia risale al XIII secolo, la sua posizione, nei pressi di Montagnana nel cuore della pianura a 50 km da Verona e non lontano da Vicenza, lo ha reso baricentrico a innumerevoli vicende: e questo spiega perché se uno sogna di dormire in un castello qui troverà tutto quello che desidera. La struttura, originariamente una fortezza difensiva, ha subito importanti restauri nel XVI e XVIII secolo e ha visto tante vicende diventando un centro di comando tedesco durante la seconda guerra mondiale e, con la pace, un collegio salesiano.

Restaurato dalla famiglia Cerato all’inizio degli anni ’90, offre oggi la possibilità di scoprire angoli unici come le sale a volte, il giardino pensile e le splendide sale affrescate mentre nelle suites si dorme tra preziosi tendaggi e travi dipinte con fiori. All’interno anche un ristorante specializzato nella cucina veneta più raffinata.
Via Roma, 50,  Bevilacqua (Verona)
Telefono: 0442 93655

Castello di Casiglio: a due passi dal lago

Le prime tracce della sua storia risalgono addirittura al ‘900 quando qui si erano piazzati i militari con accampamento fortificato. Quello arrivato sino a noi, ovviamente, è più recente e la forma attuale è frutto dei restauri della struttura del 1400 che nei secoli ha ospitato il rifugio di un cardinale, il Consolato di Giustizia di Milano e diverse nobili famiglie.

Il palazzo, immerso in un parco di 4 ettari, con una ampia piscina circondata da cipressi, faggi e piante di alloro, ha oggi una struttura a ferro di cavallo e ospita 45 stanze, arredate con mobili d’epoca e stoffe scelte con cura. Una location così sofisticata, tra l’altro a non molta distanza dal sempre gettonatisssimo lago di Como e dalla sua perla Bellagio, viene spesso scelta non solo da chi vuole dormire un un castello ma anche da chi cerca spazi per eventi, feste e matrimoni.
Via Cesare Cantù, 21,  Erba (Como)
Telefono: 031 627288

Castello di Monterone: lo skyline di Perugia

Situato nella campagna umbra, ad pochi km da Perugia che si staglia in lontananza. il Castello di Monterone risale all’XI secolo quando era un avamposto militare per proteggere la strada che da Perugia andava verso Roma. Con i secoli l’aspetto difensivo è scomparso ma è rimasto il fascino delle vecchie pietre e delle sale a volta in cui sono state ricavate 18 stanze arredate con voluta semplicità per mettere in risalto il fascino dato dal tempo alla struttura.

Ognuna delle stanze ha un punto di forza: quella delle Dame ha ben dieci finestre che permettono una visita speciale su Perugia mentre quella del Drago ha caratteristiche feritoie, è più ampia delle altre e secondo la tradizione è quella che ospita un fantasma. Non poteva mancare un centro benessere con bagno turco e piscina e un ristorante che propone piatti che usano le materie prime della zona.
Str. di Montevile, 3,  Perugia 
Telefono: 075 5724214

Castello di Vicarello: oliveti e agricoltura bio

Costruito oltre 900 anni fa dalla Repubblica di Siena, il Castello di Vicarello è immerso in 40 ettari di oliveti, terreni agricoli e vigneti nella campagna della Maremma, a circa trenta km dal mare e in una zona fortunata che permette, con uno spostamento di qualche decina di chilometri di arrivare a Montepulciano, Pienza e dall’altra parte l’Argentario. La struttura risale al 1100 e ancora oggi gli edifici sono affacciati su un cortile a cui si accede con un antico arco. Le nove camere hanno uno stile diverso e nel giardino ci sono due piscine affacciate sulle colline della Maremma.

Il ristorante propone piatti che usano le materie prime della tenuta con in primo piano l’olio, il vino e gli altri alimenti prodotti in maniera bio. Se volete coccolarvi scegliete la Suite Torre: è in alto e offre viste a 360 gradi indimenticabili.
Via Vicarello, 1,  Poggi del Sasso (Grosseto)
Telefono: 0564 990718

Castello di Spaltenna: tesoro del Chianti

Muri in pietra, armature come decorazioni e pezzi unici dal passato raccontano da subito che il Castello di Spaltenna è arrivato a noi come un tesoro medievale. Questo palazzo del XII secolo, situato nel cuore del Chianti, a un chilometro da Gaiole, in realtà più che una fortezza è un borgo nato intorno alla pieve di Santa Maria e a un monastero protetto da mura e fortificato. Tutto intorno si viene circondati da vigneti e boschi nel cuore di una vallata senpre verde mentre all’interno le camere e le suite sono scrigni lussuosi arredati con pezzi che spesso vengono dal vecchio convento.

Tanta storia non stona però con i servizi moderni come il centro benessere con piscina interna riscaldata e sauna, un bar enoteca sotterraneo con imponente carta dei vini e una piscina all’aperto. Ci sono anche due ristoranti di cui uno con stella Michelin.
Via Spaltenna, 13, Gaiole In Chianti (Siena)
Telefono: 0577 749483

Eremo della Giubiliana: l’eredità dei cavalieri

Quando si arriva si resta colpiti dalla struttura antica che risale al XII secolo e faceva parte di una tenuta feudale al centro della quale, appunto, stava questo eremo che era anche una fortezza. Ben presto però la casa fortificata, grazie ai cavalieri di San Giovanni, di stanza a Malta, lo trasformarono in un convento. E questa lunga storia spiega perché questo hotel offre a chi vuole dormire nel castello anche la possibilità di visitare una necropoli del III secolo a.C, nel parco.

Le stanze sono sono 16 in tutto e in parte occupano le antiche celle dei frati con pavimenti in pietra: sono arredato con pezzi d’epoca siciliani e sono circindate da giardini e angoli fioriti. Per i clienti a disposizione anche una zona benessere e un ristorante, Don Eusebio, ricavato nel salone dei Cavalieri di Malta.
C.da Giubiliana, SP25, km 7,500,  Ragusa 
Telefono: 0932 669119

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La grande architettura barocca dei palazzi e delle strade esprime infatti il blasone dei cavalieri che veniva dalle famiglie aristocratiche più importanti di Inghilterra, Francia, Spagna, Italia. Ecco perché La Valletta è definita “una città costruita da gentiluomini per gentiluomini” che colpisce ancora oggi con le viuzze ombreggiate che collegano grandi piazze con gloriosi palazzi, che si affiancano alle facciate di negozi che paiono uguali a quelli dei secoli scorsi. Non solo: poiché occupa un promontorio (benché circondato da possenti bastioni) offre una magnifica vista sul mare praticamente ovunque. Per scoprirla al meglio servono buone scarpe dato che ci sono centinaia di scalini e l’unico modo per vedere Valletta è a piedi. Sentendosi ancora come un cavaliere in armatura che mirava le onde.

Cose da vedere a La Valletta: la co-cattedrale

Tra le prime cose da vedere a La Valletta sicuramente si trova la Co-cattedrale di San Giovanni, la testimonianza della ricchezza e dell’importanza dei Cavalieri di Malta, che hanno creato una roccaforte del cristianesimo nel XVI secolo. La missione dei Cavalieri era quella di proteggere l’Europa e la fede cattolica dagli attacchi dei turchi ottomani e questa cattedrale fu costruita come simbolo del loro potere. I visitatori sono sbalorditi quando entrano nell’edificio per il netto contrasto tra la semplice facciata e il magnifico interno, sontuoso come un portagioie istoriato. A differenza della maggior parte delle altre chiese in Europa, la navata della Co-cattedrale di San Giovanni è caratterizzata da pareti ostentatamente dorate con un decoro che incarna lo stile barocco fiammeggiante del 17°. Da notare anche i dipinti del soffitto opera del pittore più famoso di Malta, Mattia Preti, che ha raffigurato la vita di San Giovanni Battista. Come se non bastasse poi la pavimentazione è un complesso intarsio di circa 400 lapidi in marmo con epitaffi latini che commemorano i Cavalieri di San Giovanni defunti.

Le varie cappelle omaggiano poi le diverse regioni da cui provenivano i Cavalieri di Malta. Tra le otto cappelle, tutte splendide, ce ne sono alcune da non perdere: la Cappella della Lingua d’Aragona (la regione formata da Catalogna e da Navarra in Spagna) è una delle cappelle più riccamente decorate della chiesa ed è dedicata a San Giorgio: infatti ospita lo splendido dipinto del santo su uno stallone bianco dopo aver ucciso un drago opera di Mattia Preti. La Cappella della Francia è un’altra cappella riccamente decorata con rilievi scultorei decorati e monumenti imponenti che omaggiano i Grandi Maestri provenienti da quel paese. Infine una occhiata alla Cappella d’Italia, in fulgido stile artistico barocco con una pala d’altare dedicata a Santa Caterina. Infine passate nell’oratorio, uno di quegli unici nella storia dell’arte e ai primissimi posti nella lista delle cose da vedere a La Valletta: è una stanza opulenta, decorata con modanature dorate dove si trovano molte importanti opere tra cui due capolavori assoluti: il primo è il dipinto più famoso della cattedrale, da Decollazione di San Giovanni Battista di Caravaggio del 1608 a cui si oppone una altra opera del maestro lombardo, il San Girolamo scrivente che in origine si trovava nella cappella d’Italia.

Cose da vedere a La Valletta: piazze e caffè

Dopo aver visitato la Co-cattedrale percorrete lentamente Republic Street per esplorare l’area intorno alla piazza del Palazzo dove si trova, appunto, il palazzo del Gran Maestro. Passeggiate con calma guardandovi intorno e facendo magari una pausa in uno dei tanti caffè. Un indirizzo imperdibile è Caffe Cordina, un elegante locale fondato nel 1837 dove dovreste provare le dolcissime specialità della pasticceria tradizionale maltese.

Quindi sarà la volta del Palazzo del Gran Maestro, l’edificio più maestoso della città affacciato su una grande piazza spesso usata per le cerimonie ufficiali. Il Gran Maestro Fra Pietro del Monte commissionò il palazzo nel XVI secolo come residenza per i Cavalieri e poi l’edificio fu ampliato nei secoli successivi. Oggi, parte dell’edificio è utilizzata come sede del Parlamento e ospita gli uffici del presidente della Repubblica. Il resto dell’edificio è aperto al pubblico come museo ed è possibile vedere grandi corridoi che portano alle stanze di rappresentanza con dipinti barocchi. Tra le opere si notano i ritratti ufficiali dei grandi maestri e gli affreschi che raccontano, tra le altre cose, il Grande Assedio del 1565 e battaglie contro i turchi ottomani. Ma ci sono anche rari arazzi del 18° secolo prodotti in Belgio che, tra i primi raffigurano il Nuovo Mondo con immagini di animali e piante esotiche. Infine prima di finire il tour una sosta nell’armeria del Palazzo che mostra l’armatura e le armi dei cavalieri svelando anche che i Cavalieri di Malta non erano soldati normali: erano guerrieri aristocratici equipaggiati con le armature e le armi più elaborate che il denaro poteva comprare nella loro epoca.

Ma lo abbiamo detto: La Valletta era soprattutto un porto. Ma inespugnabile. Questo vantaggio si capisce ancora oggi visitando il grande bacino circondato da imponenti fortificazioni, bastioni e torri difensive. Questa formidabile scenario di rocce e pietre fu teatro del Grande Assedio del 1565, l’evento più famoso della storia di Malta durante il quale i cavalieri guidati dal Gran Maestro Jean de Valette, sconfissero gli invasori turchi ottomani. Oggi il grande porto ospita anche le grandi navi da crociera ma non solo: l’area delle banchine si dirama in piccole insenature che accolgono porti turistici con banchine sufficienti per migliaia di yacht, rendendolo uno dei più grandi porti turistici del mondo.

L’intera area del porto è in realtà formata da un semicerchio di cittadine un tempo separate e ora unite a formare la città moderna. Proprio di fronte a La Valletta, le città di Vittoriosa, Cospicua e Senglea, conosciute come le “Tre Città” erano l’insediamento originale dei cavalieri e sono una delle aree più belle da scoprire vagando tra piazzette tranquille, strade acciottolate e belle chiese.

Cose da vedere a La Valletta: il museo

Sicuramente scorrendo le cose da vedere a La Valletta merita una sosta il Museo nazionale di Archeologia che raccoglie una collezione molto ricca di reperti provenienti dai templi megalitici delle isole maltesi. Questi reperti includono ceramiche, ornamenti, altari, statuette di pietra calcarea, ciotole di terracotta e utensili ritrovati nei sito di Ggantija sull’isola di Gozo, e nei luoghi di culto di Hagar Qim, Mnajdra e Hal Tarxien. Una stanza contiene interessanti modelli dei cinque templi meglio conservati ma ci sono anche sezioni dedicate a manufatti fenici, romani e arabi ma anche a oggetti appartenuti ai cavalieri dell’Ordine di San Giovanni.

Dopo tanti palazzi e sale affrescate un po’ d’aria aperta e di sole: e il posto giusto per goderli al meglio sono gli Upper Barrakka Gardens che circondano parte delle antiche fortificazioni della città, costruite sul punto più alto di La Valletta. I giardini tranquilli e ombreggiati sono abbelliti con fontane, aiuole e file di archi. Ci sono diversi punti panoramici che permettono di avere punti di vista privilegiati sulle altre città vicine.  Il livello sotto i giardini è formato da un bastione, dove sono allineati vecchi cannoni militari. Questo spazio è ora utilizzato per matrimoni all’aperto e eventi di vario genere ma soprattutto ogni giorno, a mezzogiorno, da qui si spara una salva coi cannoni come si era solito fare in segno di omaggio alle navi che qui gettavano l’ancora. Per arrivare ai giardini si deve salire lungo Ursula Street da Victoria Gate oppure prendere un ascensore che sale per 60 metri.

Cose da vedere a La Valletta: il teatro bomboniera

Proseguendo il viaggio tra le cose da vedere a La Valletta arriviamo al Teatro Manoel, uno dei teatri più antichi d’Europa: fu commissionato nel 1731 da António Manoel de Vilhena, Gran Maestro dei Cavalieri di Malta, per soddisfare la richiesta di un spazio dove mettere in scena spettacoli teatrali. L’ambiente è lussuoso e elaborato e si può visitare durante il giorno mentre durante la stagione, da settembre a maggio, ci sono spettacoli serali. A gennaio poi, il teatro ospita un rinomato Festival barocco. Nel cortile del teatro, il Café Teatro propone ricette inattese della cucina siciliana.

Quindi è la volta della Chiesa di San Paolo, un punto di riferimento a La Valletta dedicata al padre del cristianesimo a Malta, l’apostolo Paolo, che arrivò sull’isola a causa di un naufragio nel 60 d.C. E’ una delle più antiche di Malta, visto che risale al 1570 e ha un interno sontuoso con reliquie molto venerate mentre la statua di San Paolo viene solennemente trasportata per le strade il 10 febbraio di ogni anno per commemorare il giorno del naufragio del santo.

Cose da vedere a La Valletta: i magazzini ora sono trendy

Concludiamo la passeggiata alla scoperta della capitale di malta arrivando al Valletta Waterfront, un luogo spesso trascurato dai turisti ma molto popolare tra i locali. Gli eleganti edifici barocchi lungo il porto di Marsamxett erano un tempo utilizzati come magazzini e furono commissionati nel XVIII secolo dal Gran Maestro Pinto allo scopo di immagazzinare merci come grano, verdure e pesce. Per questo le porte erano dipinte in diversi colori per indicare il tipo di merce presenta all’interno: il giallo rappresentava il grano e il blu era per i frutti di mare. Ora gli edifici del magazzino sono stati magnificamente restaurati e il percorso è stato ampliato con la presenza di alberi e palme che offrono ombra durante l’estate mentre molti spazi sono stati occupati da locali alla moda, ristoranti e bar. Questo è un luogo perfetto per una cena piacevole e rilassante dopo il tramonto. Godendosi il fascino della città dei gentiluomini di Malta.

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Viaggio a Malta e Gozo: due isole e molte bellezze

Co – Cattedrale? Il nome ci incuriosisce. Si, perché questo scoglio blu fra Sicilia e Africa, di accontentarsi non ne ha mai voluto sapere E così anche di cattedrali ne ha due. Oltre a quella di La Valletta, c’è San Paolo, a Mdina, dedicata proprio al santo che qui naufragò nei pressi di Mistra bay nel 60 d. C. A differenza di Caravaggio, però, si trovò subito benissimo con questo popolo “cordiale e accogliente”, fra le prime genti a convertirsi in tutto l’Impero romano. Il sole qui, tutt’altro che cupo – pensiamo -, splende da secoli alto e caldo. Con buona pace di santi come Paolo e peccatori come Merisi che in un viaggio a Malta e Gozo diventano quasi   vecchi amici.

Malta, Gozo e i Cavalieri

“Siamo da anni in Europa, ma da sempre ne siamo l’ombelico”, spiega l’archeologa Sharon Agius, “e solo qui la geografia si fa storia”, aggiunge orgogliosa, prima di passare in rassegna, sintetica ma pignola, le fasi più importanti della vita di questa isola. Dalla preistoria che ha regalato siti megalitici misteriosi che ricordano mille “Stonehenge” bruciate dal sole. Ai bombardamenti delle forze dell’Asse nella seconda guerra mondiale, quando Malta era una delle più strategiche basi degli Alleati.

Nel mezzo l’arrivo dei Cavalieri in fuga da Rodi nel 1530, poi il grande assedio dei Turchi nel 1565, lo sbarco di Napoleone nel 1798 e l’annessione all’Impero britannico, fino all’indipendenza, pur nell’ambito del Commonwealth, nel 1964. Ognuno ha usato la sua lingua e loro, i maltesi, con pazienza, le hanno imparate tutte.

La strana lingua di Malta

Già, l’italiano, tuttora parlato e compreso, mentre l’idioma ufficiale è il maltese, codificato solo negli Anni Trenta, e che appare come  un impasto di suoni arabi espressi con alfabeto latino che nell’abbondanza di “X” e “Q” ci ricorda i nostri messaggi cifrati. Sharon ride al paragone che le suggeriamo e ci ricorda che è un modo per contenere tutto: “Se ci ascolta parlare, prima o poi le sembrerà di capire qualche parola, ma ricordi che Madonna da noi è Sultana e Dio si dice Alla”.

Già, la lingua come la religione: cattolicissimi nel credo, i maltesi hanno un fervore che si direbbe islamico nell’osservanza, a giudicare, per esempio, dall’attenzione che si presta alle processioni pasquali e alla festa d’estate della Imnarja (Luminarie), quando per i Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, le vie delle città si trasformano in suq e mercati di giorno, illuminandosi la notte di fiaccole e cantastorie.

“Ci piace il folk, ma ci sentiamo anche metropolitani!”, precisa Sharon e dall’alto degli Upper Barakka Gardens di La Valletta – come fossimo sull’Empire State Building di New York – , ci mostra il fiordo brulicante della capitale e delle sue “Tre città” satellite, che, come chele, chiudono la morsa sulla baia.

Birgu, la “Vittoriosa” è un dedalo di viuzze ed edifici in pietra calcarea, Isla ribattezzata “Senglea” tutta a scale e poi Bormla rinata come “Cospicua”, dove corre ancora oggi la linea difensiva seicentesca della Cottonera, a protezione del Grand Harbour. Appellativi che profumano di vittorie e battaglie e derivano dai cognomi dei Gran maestri dei cavalieri. “Le Tre città con Valletta sono il nostro cuore – aggiunge Sharon – perché a Malta un solo centro, appunto, non bastava”.

Viaggio a Malta e Gozo: la cultura

Ora che dal 2008 gli affari si fanno in euro, La Valletta si rifà il look, permettendosi di chiamare Renzo Piano alla sua corte, con un progetto dell’area fra City gate e nuovo parlamento che non ha, però, convinto tutti. Anche così la più piccola “metropoli” del Vecchio Mondo, si appresta  a diventare capitale della cultura europea: Malta ha davvero ingranato il turbo.

“Per anni siamo stati la scuola d’inglese più soleggiata e meridionale del Regno Unito”, scherza ancora Sharon, riferendosi al business, mai tramontato, dei corsi estivi d’inglese per ragazzi. Lungo lo struscio multietnico di Triq – ir – Repubblika e sotto le variopinte gallerijas (simili a bow-windows) di Merchants Street, la gente si da appuntamento, magari per un “pastizzi” al cafè Cordina: sembra facile pensare che con le crociere e il casinò la sintesi di Malta sia completa.

Certamente il turismo di massa e la movida restano ancorati, a nord della capitale, alle lusinghe di St. Julian’s bay, Sliema e Paceville, ma perdersi tutto il resto sarebbe un peccato. Sharon ama dividere l’isola in tre “e mezzo”, includendo anche Gozo nel medesimo ecosistema di meraviglie.

Uno scoglio in mezzo al mare

Il grande Nord e la costa ovest, innanzitutto, perché a Malta si viene in primis per il mare, intenso e multicolore. Gli approdi più facili sono fra St Paul’s bay, Mellieha e Paradise beach nella penisola di Marfa, ma sono le spiagge occidentali, più ampie e sabbiose, come Golden bay e Ghain Tuffieha, ad essere le più suggestive.

In piena stagione sembrano non bastare: allora la soluzione per un viaggio a Malta e Gozo  è imbarcarsi e costeggiare le falesie che incorniciano l’isola verso sud fino alle Dingli Cliffs, oppure spingersi ancora più a nord fino alla gemella Gozo, mezz’ora di navigazione da Cirkewwa, servita da traghetti di linea. Se a Malta c’è tutto, a Gozo – 30mila anime su un terreno che è un terzo di Malta – non manca nulla.

Un mondo in miniatura

Tutto è però in miniatura: si può decidere di tornarci più volte in diversi giorni o di trascorrervi qualche notte, per assaporare la pace, quando anche il traghetto della sera lascia il porto di Mgarr con gli ultimi turisti. Il fascino color biscotto del “Kastell” di Victoria ricorda quello delle grandi città barocche dell’interno di Malta, ma è più intenso, come più intense, quasi a distillare la bellezza, sono le scogliere occidentali di Gozo fra Dweira e Wardjia point con le conformazioni rocciose dell’”Azure window” e del “Fungus rock”. Ad est, invece, la lunga spiaggia di Ramla fa capire perché Ulisse non sia riuscito per anni – come racconta l’Odissea – a staccarsi da questa baia. Senza nulla togliere – s’intende – ai “meriti” della ninfa Calypso di cui si può visitare la presunta grotta.

Viaggio a Malta e Gozo: il cinema

“A questo punto – prosegue Sharon – di Malta e Gozo si pensa di aver visto tutto, tralasciando il centro e il sud”. E qui sta l’errore: “perché la bellezza di Malta è che nulla è più lontano di un’ora di viaggio”.

Così, o a bordo dei bus locali o in auto, prestando attenzione all’asfalto viscido e alla guida a sinistra, eredità dell’ex madrepatria inglese, si può e si deve andare alla scoperta del resto dell’isola. La vera anima di Malta è li: lontano dal mare, modellata nel calcare a tinte cremose che, in ogni secolo, ha dato colore all’isola. E che oggi affascina anche i registi di Hollywood. Già perché oltre a Ulisse, San Paolo, Caravaggio e Renzo Piano, fra gli sbarchi più celebri l’isola annovera anche Braccio di Ferro e Angelina Jolie.

Di Popeye, pioniere della Malta in celluloide, il villaggio costruito per il film del 1979 è ancora conservato su ad Anchor bay. Di Miss Jolie – Pitt, che qui ha accompagnato il consorte nel 2011, impegnato in “World war Z”, si ricorda la passione per il tramonto dalle mura di Mdina. Come darle torto: l’antica e silenziosa capitale forma, con la più vivace Rabat, un “unicum” di suggestioni che sembrano aver imprigionato il tempo fra medioevo e barocco. Come dire: un viaggio a Malta  e Gozo con in più l’arte.

Viaggio a Malta e Gozo: il passato

Poco lontano la grotta dove visse San Paolo e le catacombe dei primi cristiani, da Cataldo ad Agata, raccontano di storie ancora più antiche, mai però quanto quella del complesso tombale ipogeo di Hal Saflieni utilizzato fra il 4000 e il 2500 a.C., scoperto per caso nelle viscere della sonnacchiosa città di Paola. Ecco la porta al grande sud, terza tappa alla scoperta dell’isola e della sua misteriosa preistoria.

Prima di tuffarvi nel passato fate sosta a Marsaxxlok, villaggio di pescatori battuto dallo scirocco: sul lungo mare beccheggiano pigri i tipici “luzzu” multicolore, con l’occhio di Osiride disegnato a prua per aiutare i marinai nella sfida con i flutti. Alle spalle del porticciolo, sulle alture si raggiungono con brevi passeggiate vista mare o a picco sulle scogliere i siti di Tarxien, del santuario ancora oggetto di scavi di Tas Silg, Hagar Qim e Mnajdra. Chi li abitava?

Ma soprattutto chi aveva potuto trasportare lassù monoliti di pietra così imponenti quando in Egitto ancora le Piramidi erano di la da venire? Le pietre se ne stanno li, impennate verso il cielo, testimoni del tempo e del mistero. E come sempre su quest’isola la risposta è una: “Se dal passato c’è una storia, Malta sa raccontarla”.

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