Castelli e rocche. Dove si parla australiano

La guida di Kythera per forza di cose parte da lontano: ed è un racconto complesso. Dopo i bizantini qui iniziarono a sbarcare frotte di pirati a cui si succedettero turchi e veneziani. Gli ultimi hanno lasciato tracce sotto forma di castelli e rocche ma poi sono arrivati anche francesi e inglesi (che hanno invece lasciato ponti): tutti, allo stesso modo, cercavano di mettere le mani su un luogo che era lo snodo per le navi e i commerci tra Oriente e Occidente, la Grecia e Creta.

Guida di Kythera: tanti villaggi e non molti abitanti

Questo ieri. Oggi, ovviamente, non ci sono più battaglie e scaramucce ma la vita tranquilla di un’isola che nasconde anime contrapposte e ben quaranta paesi. Se pensate che i residenti stabili sono poco più di tremila capite come possano essere affollati d’inverno. A sud, si vedono paesi e scorci quasi degni delle Cicladi. Al centro, tra forre e piccoli canyon, si spalancano distese di ulivi. A nord, boschi di cipressi e di pini e case dai tetti rossi. Come dire una specie di riassunto di Grecia in pochi chilometri.

Grecia oceanica, però: si, perché come accennato in passato la gran parte degli abitanti è emigrata in Australia (che, ironicamente chiamano “The big Kythera”) ma senza tagliare il cordone ombelicale con l’isola d’origine. Ecco che quindi molti degli aussies tornano per le vacanze (anche se si tratta magari della quarta generazione) e spesso si vedono sventolare bandiere australiane o buffi cartelli che dicono di fare attenzione ai canguri. Anche se poi i paesi intorno sono greci al 100%.

Il capoluogo e la rocca

Come lo è certamente il capoluogo dell’isola, Chora, abbarbicato intorno al castello costruito dai veneziani nel 1500 con lo scopo di tenere d’occhio il mare intorno. Ancora oggi il panorama, in effetti, è da batticuore. Il paese, ai suoi piedi, è esattamente come te lo aspetti: vicoli in salita, slarghi imprevisti, case bianche e scoppi di cespugli fioriti e piazzette con placide taverne tra case squadrate e dimore quasi veneziane. Quando il sole comincia a smettere di picchiare è bello vagare tra le botteghe prima di una birra nel vento. Se siete appassionati di storia poi c’è anche un piccolo museo archeologico – ma controllate bene gli orari per non trovarvi le porte sbarrate.

Guida di Kythera: il villaggio sul mare

Scendendo verso il blu, dopo qualche tornante ,si arriva poi a Kapsali un villaggio sul mare che secondo la guida di Kythera è la località turistica perfetta. Quella dove rilassarsi al sole ma anche dove trovare taverne e locali, a due passi dalla Chora ma abbastanza lontana da apparire un luogo segreto. In realtà questo villaggio, che un tempo era il porto dell’isola, – mentre oggi offre riparo sicuro solo a barche a vela e yacht – si è molti sviluppato ma non ha perso la sua anima. Il lungomare offre posti per mangiare e dormire ma non è mai troppo affollato e l’atmosfera è sempre piacevole. A proteggerlo dall’alto, oltre al castello di Chora, c’è il candido monastero di san Giovanni scavato nelle roccia, una immagine che ricorda quella di Khozoviotissa ad Amorgos.

Dicevamo del porto di Kythera: oggi lo scalo per i traghetti è stato trasferito a Diakofti sul lato nord-est dell’isola. Dire porto spesso significa pensare ad un luogo poco elegante, inquinato, di certo non armonioso. Diakofti, invece, è proprio il contrario.

Un borgo di poche case affacciate sul mare con un mare dai colori caraibici e piatto come in una piscina, una spiaggia di sabbia, un paio di bar e una taverna. E qualche casa dove affittare delle stanze. Sembra poco ma è moltissimo: stesi al sole si guarda il lento balletto dei traghetti che arrivano su un isola di fronte collegata con un ponte e ci si rilassa. Un consiglio: se volete mangiare con il tavolo a non più di 20 cm dallo sciabordio del mare questo è il posto giusto.

Il fiordo e il villaggio bianco

Un altro villaggio dove le case e il mare si sfiorano è Avlomonas, un minuscolo insediamento che fu di pescatori e che ora accoglie i turisti. Ma senza risentirne troppo: in estate ci sono due bar, tre taverne e un minimarket. D’inverno ha 18 abitanti. Lo scenario però è da innamorarsi: qualche decina di case bianche, un piccolo fiordo che entra fino al centro del paese, i ragazzini che si tuffano e la gente che cammina perché, almeno alla sera, il piccolo centro è pedonale.

A poche centinaia di metri c’è la lunga spiaggia di Paleochori dove spesso non c’è nessuno e sugli scogli si incontra la gente del posto che raccoglie il sale rimasto in queste saline naturali. Sulla punta vicino al fiordo spicca un piccolo castello veneziano del 16esimo secolo. Serviva per controllare i pirati, oggi è solo lo sfondo per i selfie e il posto dove arrivare per brevi passeggiate dopo cena.

Le tre spiagge in fila

Più a nord, a 26 km da Chora, si trova Agia Pelagia, uno dei più antichi villaggi di Kythera e che in passato ha ricoperto il ruolo di porto principale. Qui il turismo è iniziato prima di altrove e sulla baia si trovano diversi alberghi e parecchie taverne ma il ritmo è molto lento. Come se la fretta qui non avesse mai attecchito. Il mare davanti alle case è sempre calmo e trasparente ma per fare il bagno basta seguire la strada all’inizio del paese che collega con diverse spiagge: in ordine si chiamano Firi Ammos, Lorenzou e Lagada. Passatele in rassegna e scegliete: c’è anche un piccolo bar in spiaggia con insalate e buona musica. Il resto lo fanno il sole e il vento.

La nostra guida di Kythera ci ha portato prevalentemente sul mare. Ora andiamo nell’interno. La meta è Potamos, il più grande villaggio di Kythira situato a 10 km da Agia Pelagia e 19 km da Chora. Non vi aspettate una città ma si tratta comunque del centro più importante per il commercio e lo snodo per la vita degli abitanti che ogni domenica organizzano anche un mercatino. Turisti e gente del posto si ritrova tutti qui. Voi fate come loro e fermatevi per un caffè in uno dei tanti bar e poi entrate nella chiesa di San Teodoro.

I mulini e le cascate

Proseguendo poi si arriva ad un altro paese dell’interno. E questo, se possibile, è ancora più unico, Si chiama Mylopotamos e il nome evoca mulini sul fiume. Sembra incredibile in una terra che i mulini, da Milos a Mykonos, li ha sempre spinti con il vento. Ma qui per davvero c’è un fiume. Il cuore del paese è una piazzetta dove si trova uno splendido caffè sotto l’ombra di enormi platani ma poco più sotto gorgoglia l’acqua e c’è anche una cascata. Per arrivare si cammina una decina di minuti tra gli alberi e il frastuono delle cicale. E poi si arriva alla pozza che ovviamente per il mito era la casa di una ninfa.

Salendo oltre il villaggio si arriva ad una piccola frazione che pare disabitata con antichi edifici (e sulle pietre troneggia ancora il leone di San Marco) per poi scendere su una scogliera fino alla grotta di Agia Sophia: dentro è un bosco di stalattiti e stalagmiti e ci sono anche affreschi antichi che raccontano che questa era una chiesa. E se dentro è emozionante all’esterno il panorama è da brivido.

Come arrivare a Kythera

Il mondo più semplice per raggiungere Kythera è con l’aereo. Sull’isola c’è un aeroporto con collegamenti quotidiani con Atene. Il volo dura meno di 45 minuti. Con il bus, da Atene, si tratta di un lungo viaggio che parte dalla stazione di Kiffisos diretto a Neapoli nel Peloponneso. Col bus servono almeno sei ore. Esistono poi collegamenti dal Pireo ma si tratta di lunghi percorsi di almeno sei/sette ore. Da Neapoli invece il tratto di mare si completa in circa un’ora.

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Cose da vedere a Cipro: un’isola divisa in due

Cipro è, d’altra parte, sempre stata un crocevia tra Europa e Asia, un passaggio obbligato tra Oriente e Occidente. E il tutto si è sedimentato. Nei tempi antichi legioni di condottieri e eserciti si sono dati battaglia da queste parti per conquistare porti sul mare e fortezze sulle colline che rappresentavano il punto ideale di controllo sui commerci e le chiavi per la supremazia sul Mediterraneo orientale. Il succedersi di questi costruttori di imperi ha lasciato un’incredibile eredità di lasciti che hanno reso ricca la lista delle cose da vedere a Cipro: rovine romane e rocche bizantine, castelli crociati, possenti mura veneziane, imponenti moschee e minareti segno del passaggio di invasori ottomani.

La guerra e l’occupazione

Poi un lungo periodo di quiete tanto che fino agli anni ’60 Cipro apparve abbandonato in un lungo torpido letargo che finì bruscamente con la devastante guerra che vide opporsi chi voleva essere parte della Grecia e chi invece puntava alla Turchia. Il risultato fu una operazione militare che portò all’occupazione di buona parte dell’isola da parte di militari turchi che proclamarono una Repubblica Turca di Cipro del Nord che però, ancora oggi, è riconosciuta solamente dalla Turchia. Seguirono espulsioni di residenti grechi e il trasferimento di folti gruppi di turchi dell’Anatolia che cambiarono il volto della parte nord dell’isola che si vide costretta ad ospitare una forza di caschi blu dell’Onu che sono tutt’ora presenti.

Al sud la parte greca nel frattempo è cresciuta e si è sviluppata diventando un paese membro dell’Europa con un fortissimo sviluppo turistico: ora località come Ayia Napa, Protaras, Limassol, Paphos attirano charter di vacanzieri in cerca di sole e divertimento mentre anno dopo anno nascono nuovi resort pensati per chi cerca ville bianche, lunghe giornate in spiaggia e notti in discoteche. Questo è uno dei volti: l’altro è quello dell’ entroterra, ovvero quello della vecchia Cipro che resiste con bellissimi villaggi pieni di chiese tutelate dall’UNESCO, tranquille strade di montagna che sfiorano vigneti sempre identici fino dai tempi del mito.

La capitale divisa

Una simile atmosfera da vecchio mondo che pervade in parte anche la capitale divisa, Nicosia, dove tranquille viuzze fiancheggiate da moschee turche e chiese bizantine sembrano cozzare all’improvviso con la Linea Verde, il confine artificiale che separa Cipro dalla parte turca dove persino i menu dei ristoranti sembrano arrivare dall’altra parte del mare. E quindi una visita a Cipro non potrebbe essere completa senza prevedere almeno qualche gita nella zona nord anche grazie al fatto che oggi le tensioni sono ormai un ricordo. E che per i turisti si organizzano gite e escursioni comode e interessanti.

Il mare azzurro e le bandiere blu

Abbiamo parlato di ieri. Ma volendo raccontare quali sono le cose da vedere a Cipro si può partire dal fatto che una vacanza può essere tarata su due aspetti fondamenti, tra loro non antitetici: il mare e la cultura. Chi cerchi il primo avrà l’imbarazzo della scelta con molte località premiate dalle Bandiere Blu e con una grande organizzazione che spazia dagli alberghi senza pretese ai villaggi all inclusive che grazie al clima favorevole sono aperti otto mesi all’anno.

E per di più, fortunata coincidenza,  molte delle cose da vedere a Cipro si trovano a pochi passi di distanza dalle spiagge. La zona di Paphos è ideale per coloro che cercano comodità, servizi e divertimenti con una enorme scelta di alloggi e locali proprio di fronte al mare.  Ricordate però che la costa in questo tratto è molto varia, frastagliata e si passa dalle aspre scogliere alle calette di ciottoli e alle spiagge sabbiose. Alcune spiagge nella zona di Paphos hanno mare profondo e spesso sono battute dalle onde e quindi sono adatte a chi sa nuotare bene.

Le spiagge di Larnaka

Le spiagge nella zona di Larnaka sono perlopiù lunghe con sabbia grigia. L’acqua è poco profonda e limpida e il mare è solitamente calmo e ideale per nuotare, giocare in spiaggia e camminare. Tuttavia questa calma apparente non esclude che qui si possa vivere intensamente la spiaggia visto che il vento spesso teso la rende un’area molto amata da chi pratica vela, il windsurf e il kitesurf. Quasi tutte le spiagge sono ottimamente organizzate e molte hanno ottenuto la Bandiera Blu.

Anche le spiagge di Limassol compaiono nell’elenco delle cose da vedere a Cipro: sono in genere di sabbia grigia o ciottoli e offrono acqua tranquilla e buone attrezzature. La parte della città sul mare è molto popolare e si presenta come una zona elegante con bar, alberghi e ristoranti e una vita serale è decisamente vivace. Tuttavia le spiagge forse più belle sono quelle di Ayia Napa e Protaras e non stupisce che siano parecchio affollate nell’alta stagione.

Le baiette e le spiagge si susseguono una dopo l’altra ed è possibile passare da un luogo per il bagno all’altro anche solo in bici o a piedi. Il consiglio tuttavia è quello di noleggiare un’auto e una moto per andare a cercare le parti più appartate, meno piene e più belle.

Cose da vedere a Cipro: siti archeologici e mosaici

Ora, però, dopo l’ennesimo tuffo, vale la pena di andare a vedere qualcos’altro. E nella nostra guida delle cose da vedere a Cipro puntiamo a qualcuno dei tesori arrivati dal passato.

Il sito di Kourion

Uno dei più belli è l’antico centro di Kourion, romanticamente collocato su una scogliera da cui è possibile vedere da un lato la campagna fino all’infinito e dall’altro il mare. Il sito archeologico è piuttosto vasto e se avete fretta non perdetevi comunque il teatro antico e la cosiddetta casa di Eustolio, che custodisce una serie di mosaici ben conservati. Per una visita più approfondita non perdere poi la grande basilica bizantina con l’infilata di colonne e gli splendidi pavimenti a mosaico.

Se invece amate i castelli puntate diritti verso il castello di Sant Ilario, un suggestivo castello crociato dove aleggiano ancora leggende e miti molto radicati tra la gente del posto che sono convinti che una regina delle fate passando di qui ammaliò tutti i pastori locali costruendosi poi il castello per vivere. I bastioni e le sale protette da spessi muri si arrampicano sul fianco della montagna e la visita fa sentire tutti un po’ esploratori. Dal punto più alto si vede un panorama splendido su gran parte dell’isola tanto che, se tra i tanti castelli ne vorrete vedere uno, soltanto è qui che dovete venire.

Scoprire Larnaca

Passando alle città dell’isola un posto particolare lo merita Larnaca: qui ci sono un porto e un aeroporto molto attivi ma la sensazione è di essere capitati in una località turistica che non ha perso il suo stile rilassato e popolare. È una delle città più antiche, tra quelle abitate ininterrottamente nel mondo, e lo si capisce al meglio passeggiando per il vecchio quartiere di Skala o sostando nei vicoli intorni alla chiesa di Agios Lazaros ma le tracce del passato sono ovunque: la città fu chiamata Kition, un millennio prima di Cristo, e le rovine della città antica sono ancora visibili.

Gran parte del suo ricco patrimonio archeologico è stato preservato ed è esposto in due dei suoi principali musei. Ma la zona intorno al Larnaca è molto amata anche da chi cerca notti lunghe e piene: poco lontano si trova la zona di Ayia Napa, una delle zone turistiche più famose di Cipro, dove si susseguono villaggi molto vivaci (per qualcuno troppo) come Protaras, Kapparis e Paralimni.

Cose da vedere a Cipro: le zone meno turistiche

Per godere invece delle natura e capire quanti siano i tesori tra le cose da vedere a Cipro ecco la penisola di Karpas, una delle zone più solitarie e piene di fascino dell’isola che si estende in una lunga penisola di spiagge dorate nel nord-est dell’isola. Paradossalmente è la zona meno battuta di Cipro e offre escursioni da non dimenticare, villaggi pittoreschi da scoprire e una serie di siti storici nascosti in abbondanza.

Questo è il posto a cui dedicare almeno un paio di giorni se si vogliono sperimentare i veri aspetti della vita dell’isola non troppo snaturata dalla modernità. Avventuratevi tra le colline per una giornata in macchina (l’area non ha praticamente mezzi pubblici) e visitate i mosaici di Agia Triada nel villaggio di Sipahi prima di dirigervi verso nord-est fino al remoto villaggio di Dipkarpaz e le piccole rovine della chiesa di Agios Filon. Successivamente, concludete il vostro tour sulla famosa Golden Beach, una vasta distesa di sabbia che unisce l’aspro fascino di Karpas e la dolcezza del mare Mediterraneo.

Concludiamo il nostro viaggio a Paphos, sulla costa sud-occidentale di Cipro dove si trova uno dei due aeroporti. E’ stata la capitale dell’isola in epoca romana ma soprattutto è il luogo dove, secondo il mito, nacque la dea greca dell’Amore, Afrodite. La città in più offre molti reperti legati al cristianesimo delle origini e nel corso dei secoli ne ha viste di tutti i colori, dalle incursioni di pirati ed invasori e persino un devastante terremoto nel IV secolo.

Il periodo coloniale britannico

Ma la spallata definitiva arrivò con il periodo coloniale britannico quando lo sviluppo di questa parte dell’isola si arrestò regalando un lungo intervallo di apparente declino. Oggi, tuttavia, Paphos è diventata una tra le più famose località balneari dell’isola. La zona di Ktima è la principale area residenziale, mentre Kato Paphos è il parco giochi dei vacanzieri; costruito attorno al porto medievale si fa notare per i tanti hotel di lusso, le taverne più o meno originali e la sfilza di pub e locali.

La maggior parte di coloro che arrivano a Paphos sono attirati dalle splendide spiagge, incorniciate da palme e rocce calcaree. Aphrodite’s Rock Beach offre alcuni dei migliori punti per lo snorkelling a Cipro, mentre la spiaggia di Pissouri è molto famosa tra gli appassionati degli sport nautici. Ma non serve andare lontano: anche la spiaggia municipale, vicinissima al centro della città, è sempre affollata grazie ad una lunga passeggiata con molti ristoranti e bar nelle vicinanze e la spiaggia raggiungibile senza fatica.

Paphos è anche un’ottima base per esplorare la bellezza incontaminata della penisola di Akamas, la valle del fiume Diarizos e la valle dell’Ezouza. E la lista potrebbe continuare: ma dal suolo che vide nascere Venere non ci si può aspettare di meno. Perché la bellezza, inutile dirlo, è di casa.

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Come e quando andare a Cipro: il clima

Per questo la stagione delle vacanze “estive” va da aprile con temperature medie di 21-23° C durante il giorno e 11-13° C durante la notte; e termina a novembre, quando le temperature medie sono di circa 20 -22° durante il giorno e di 12-14° C durante la notte. Ma anche i restanti quattro mesi dell’anno non si possono certo definire freddi. Questo fatto fa si che Cipro sia una destinazione battuta per tutto l’anno, in particolare dai nordici che spesso scelgono di trascorrere le vacanze qui anche nei mesi più freddi. Tuttavia, l’alta stagione va ovviamente da giugno a settembre.

Come e quando andare a Cipro: la frontiera

Proseguendo la nostra piccola guida dedicata a come e quando andare a Cipro facciamo una digressione parlando della frontiera interna: come è noto esiste un confine, chiamato Linea Verde, che separa Cipro, la parte greca e europea, da quella del nord occupata dai turchi. Un tempo passare da una parte all’altra era complicato ma oggi è assai facile visto che le restrizioni sono state molto alleggerite nel 2003. Ma serve il passaporto.
Ora è possibile attraversare in sette punti ben precisi sull’isola ma sono in corso trattative tra le due parti per prevedere diversi altri transiti. Per passare si usano le vie di transito che si trovano a Nicosia e che sono indicate: quelle di Ledra Palace Hotel e Ledra Street sono solo per i pedoni, mentre gli incroci di Agios Dometios, Pergamos, Agios Nikolaos, Limnitis-Yeşilirmak e Zodhia sono per veicoli. E’ possibile anche transitare con un taxi che poi ti porterà ovunque tu voglia andare. Ricorda che per gli europei è possibile andare dalla parte greca a quella turca senza problemi ma non è vero il contrario: Cipro considera l’aeroporto di Ercan e i porti dei traghetti di Famagosta (Gazimağusa) e Kyrenia (Girne) – nella zona turca – come punti di ingresso illegali e può rifiutare l’ingresso a chi arrivi da quella parte.

Come e quando andare a Cipro: gli spostamenti

Cipro è abbastanza piccola da permettere facili spostamenti. Le strade sono buone e ben segnalate e il traffico non è mai un problema. Il trasporto pubblico è però limitato agli autobus e ai taxi e non ci sono ferrovie o voli tra nord e sud. In compenso ci sono autostrade a quattro corsie che collegano Nicosia con Lemesos e Larnaka arrivando a ovest fino a Paphos e ad est fino ad Agia Napa. Nella parte settentrionale di Cipro c’è solo un’autostrada, che conduce a Famagosta. Auto, moto e bici si trovano facilmente per il noleggio e i prezzi sono in genere buoni. Ma ricordate: si guida a sinistra.

Infine i consigli per arrivare: Cipro è molto facile da raggiungere visto che ha due aeroporti – Larnaka e Paphos – che sono serviti da moltissime compagnie anche low cost. Negli scorsi anni le compagnie erano oltre 30 e ogni anno cambiano tratte e servizi ma gli aeroporti italiani sono ben collegati. Se volete invece arrivare in auto sappiate che da Atene ci sono traghetti per Limassol, il porto principale dell’isola.

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La prima tappa obbligata nella nostra guida ai migliori musei di Atene ci porta al grande Museo Archeologico nazionale, una delle più grandi collezioni di antichità del mondo. Il museo si trova in un maestoso edificio neoclassico di fine ‘800 e le esposizioni coprono un arco di tempio amplissimo, dalla preistoria all’Ellenismo. Proprio la parte dedicata alla preistoria è quella che si trova per prima davanti al visitatore e merita sicuramente di essere esplorata con cura.

Statue di dei ed eroi

Non spaventi infatti il termine preistoria: qui si trovano infatti molti degli oggetti arrivati a noi dalla lontana (nel tempo, parliamo di circa 2800 a.C.) civiltà cicladica con le splendide figurine e molti oggetti di uso quotidiano ma anche gioielli in oro e maschere d’oro funerarie. Ritornando indietro all’ingresso si trova la seconda ala dedicata alla scultura, l’arte forse più rappresentativa della cultura ellenica antica e quella meglio rappresentata nella nostra guida ai migliori musei di Atene.

Passando da una sala all’altra si passano in rassegna statue più o meno enormi e ben si può notare il mutare dello stile con il passare del tempo. Si passa infatti dai Kouroi della scultura arcaica fino alla famosa statua di Zeus (o Poseidon di Capo Artemisio) e arrivando alle opere più stravaganti dell’ellenismo. Le ultime stanze di questo percorso comprendono sculture del periodo romano e il visitatore può ammirare alcuni ritratti degli imperatori romani.

Nell’altro lato del museo ci sono le sale dove si svolgono le mostre temporanee e vengono conservate le collezioni private che spesso raccolgono piccoli oggetti preziosi ma anche una collezione di manufatti egiziani come si possono vedere al museo del Cairo.
Al secondo piano del museo ci si tuffa nella grande produzione di vasi con il solito percorso nel corso dei secoli passando dai vasi più antichi, e più grezzi, fino ad arrivare a quelli con le preziose decorazioni nere e rosse. Ci sono anche spazi dedicati all’arte della dell’antica Cipro, dove si trovano vasi, gioielli e figurine. Un suggerimento nella nostra guida ai migliori musei di Atene non può mancare: scordatevi di vederlo tutto in poche ore. La sua sterminata ricchezza vi obbligherà a scegliere cosa vedere oppure mettere in conto due visite.

Guida ai migliori musei di Atene: i tesori dell’Acropoli

Il Museo dell’Acropoli è il più lucente gioiello architettonico della città di Atene. Il suo moderno edificio con ampie vetrate permette alla luce naturale di illuminare le opere ma non solo. Perché si possono vedere anche i resti di edifici e case dell’antichità. Un pavimento di vetro infatti permette di scorgere quello che hanno fatto emergere gli scavi che si sono concentrati su reperti datati tra il quinto e il settimo secolo a.C.

A fianco si trovano i manufatti scoperti sulle pendici dell’Acropoli tra cui vasi che vanno dal 3000 a.C. al I secolo a.C con le decorazioni che passano dal classico decoro geometrico a quello rosso molto più tardo. Al primo piano si trovano i frammenti delle figure che si trovavano anticamente sulla Acropoli come le statue arcaiche che si trovavano fuori e dentro i templi con una infinita serie di figure sempre più aggraziate e affascinanti con il passare del tempo.

Al secondo piano si trova un ristorante-caffetteria, un negozio, un centro multimediale e una terrazza mentre la esposizione continua al terzo piano, il vero cuore del museo che permette di capire come fosse la galleria del Partenone. Qui si trova una struttura che riproduce le dimensioni del grande monumento e che sorregge i fregi cosi come li aveva progettati il genio di Fidia, cinque secoli prima di Cristo.

Capolavori? Si ma sono copie

Per fare questo però è servito un artificio: i pezzi originali si trovano mescolati alle copie di quei frammenti che sono sono stati portati all’estero e si trovano oggi al British Museum di Londra e al Museo del Louvre di Parigi. Quindi, il consiglio  è quello di tornare al primo piano per ammirare gli altri capolavori: immersi nella luce sfolgorante di cinquanta lucernari qui sono ospitate alcune delle sculture più celebri tra cui le Cariatidi, le figure femminili che si abbellivano l’Eretteo, la galleria affacciata sulle pendici del colle. Ma anche  statue che vengono da altri templi come quelli di Nike.

Una commento è d’obbligo: vedendo le copie di quello che è stato portato all’estero viene spontaneo pensare che sarebbe giusto che gli originali tornassero a casa. I greci lo sostengono da sempre. Ma non pare probabile che accada.

Guida ai migliori musei di Atene: il Museo Benaki

Il museo Benaki si trova in un edificio neoclassico del 1895 e prende il nome dalla famiglia che lo acquistò nel 1910. Al piano terra le prime due sale raccolgono la collezione preistorica del museo formata da strumenti, figure e vasi che risalgono al periodo neolitico (circa 6.500 aC). Si prosegue poi con vasi cicladici e figure di quel periodo per arrivare poi al cuore, della collezione di epoca classica con vasi, gioielli e sculture oltre ad oggetti di epoca bizantina. Salendo ai piani superiori ci si avvicina a noi: il primo piano infatti è dedicato al XVII, XVIII e XIX secolo.

La maggior parte delle sale mantengono gli arredi dell’epoca con anche abiti e dipinti della Grecia realizzati dai visitatori stranieri in cerca di un tuffo nella antichità. Alcuni spazi permettono di vedere come erano in passato le stanze delle case dei ricchi nel XVIII secolo con mobili imponenti e pareti in legno massicciamente intagliate. Al terzo piano infine si trovano dipinti che raccontano la lotta dei greci contro il dominio turco. Tra questi sono da notare alcune opere di Bryzakis, il primo e più importante pittore del nuovo Stato greco. Intorni si trovano anche altri dipinti di Parthenis e Gyzis, due famosi pittori greci del 19° secolo.

Guida ai migliori musei di Atene: il museo di Arte Cicladica

Inaugurato nel 1986, il Museo d’Arte delle Cicladi ospita la collezione personale di Nikolaos e Dolly Goulandris che nel corso della loro vita hanno raccolto un tesoro partendo da quella che viene considerata l’arte preistorica delle Cicladi. Il museo si trova in due edifici collegati da un corridoio di vetro. L’edificio principale costruito nel 1985 dall’architetto Ioannis Vikelas ospita le collezioni permanenti del museo mentre la Stathatos Mansion, un edificio neoclassico ospita le mostre temporanee.

Anche se il museo porta il nome dalla  collezione cicladica il visitatore sarà piacevolmente sorpreso dalle altre collezioni. Ma si deve comunque partire dalla collezione principale che rappresenta uno spaccato della civiltà che si sviluppò in queste isole tra il 3200 e il 2100 a.C. Durante questo periodo fu per la prima volta utilizzato il bronzo. Ma nelle sale si trovano anche vasi e le celebri figure che sono un po’ il simbolo dell’arte di quel periodo. Le stesse che hanno ispirato artisti moderni tra cui Picasso. A corredo della mostra ci sono anche video e materiali interattivi che permettono di capire meglio l’evoluzione della ceramica e delle altre arti. Al terzo piano si trova anche una interessante raccolta di manufatti arrivati da Cipro e che coprono un periodo che arriva sino a quello Romano.

Le opere bizantine e cicladiche

La nostra guida ai migliori musei di Atene ci porta quindi a scoprire il Museo Bizantino e Cristiano che raccoglie collezioni di pezzi che vanno dalla tarda antichità all’epoca bizantina e post-bizantina. Questa ricca collezione rende il museo uno dei più importanti della città di Atene ma anche in Grecia e la sua storia risale al 1914 anche se la sua origine è legata alla precedente Società Archeologica Cristiana. Il museo si trova in una villa ottocentesca ma l’esposizione è stata di recente  rinnovata.

Gli archeologi hanno iniziato a lavorare nel 1999 al nuovo percorso museale che venne aperto, in parte nel 2004, Ma è  nel 2010 che si sono conclusi gli interventi. La collezione contiene ora circa 3.000 oggetti che spaziano dal 3° secolo d.C. fino al 20° secolo. L’obiettivo della mostra non è solo quello di presentare pezzi d’arte unici e di oggetti preziosi ma di creare un percorso vero e proprio che permetta di capire l’evoluzione della cultura e delle tradizioni. Si parte quindi dalle sculture del terzo secolo d.C e si passa a seguire il cambiamento con l’arte ormai definitivamente cristiana. Si passa quindi ad approfondire l’evoluzione dell’amministrazione dell’Impero Bizantino ammirando ricche raccolte di monete ma anche opere figurative che risentono delle guerre costanti in quel periodo e la grave crisi economica che arrivò a condizionare anche l’arte l’evoluzione dell’arte bizantina.

Gli influssi da Italia e Creta

Oltre, grazie ad una ampia scelta di icone si colgono gli influssi arrivati dall’Italia in seguito alle presenze veneziane come si nota anche nel settore dedicato a Creta. L’ultima parte del museo mostra le icone realizzate nel XVIII secolo e la decorazione delle chiese costruite dal nuovo Stato greco quando i nuovi artisti abbandonano la tradizione bizantina per accettare lo stile artistico europeo. Insomma, l’Acropoli resta un capolavoro. Ma ad Atene, dopo millenni di storia, c’è molto di più.

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