Cosa vedere a Siracusa, simbolo del Mediterraneo

Una straordinaria combinazione che si coglie appieno arrivando nel suo quartiere più speciale: Ortigia, il cuore della città, il suo centro storico racchiuso in questa isola dove la storia si tocca passeggiando. Qui la cosa migliore da fare e lasciare andare le gambe e alzare gli occhi per farsi prendere dall’atmosfera unica delle sue strade medievali intervallate da siti archeologici e punteggiate da palazzi e chiese barocche.
I restauri fatti con amore hanno fatto tanto ma  alcuni  mostrano ancora gli sgarbati segni del tempo. E altre che paiono proprio abbandonati con balconi fatiscenti e finestre da cui, oltre il tetto smangiato, si vedono scorci di cielo.

Ortigia e i suoi tre ponti

Ortigia è unita alla terraferma da tre ponti. Il ponte centrale, Ponte Umbertino, prosegue l’ampio Corso Umberto, una delle arterie principali della città nuova. Mentre nel centro storico, il benvenuto lo danno pietre del passato.
Appena entrati sull’isola come vi dirà qualunque guida di Siracusa, infatti, si incontrano, da una parte il suo antico mercato e dall’altro le maestose rovine del Tempio greco di Apollo oltre il quale, proseguendo, si arriva in piazza Archimede con la sua fontana che rappresenta una ninfa. Da queste parti le leggende sono di casa. E le cose da vedere a Siracusa ancora tante.

Percorrendo via Cavour, infatti, una stretta via fiancheggiata da alcuni locali e parecchi negozi si sbuca infine in piazza Duomo. E qui dare ragione a Cicerone viene facile.
Si tratta di una grande piazza circondata da edifici imponenti di pietra chiara come il palazzo Senatorio, oggi sede del Municipio, il  palazzo Beneventano del Bosco e il palazzo Vescovile. Voi fermatevi in un tavolino di un bar per un caffè o una granita e riempitevi gli occhi di bellezza.

Il tempio di Atena diventato duomo

Davanti a voi, tra l’altro, spicca poi il Duomo che, dettaglio non banale, nell’antichità era un tempio dedicato ad Atena. E per un periodo fu anche moschera. Questo fa capire la stratificazione di storie e vicende. La cattedrale nacque intorno alla originaria struttura del tempio, incorporando le sue colonne del settimo secolo e fu poi dedicata alla Natività di Maria Santissima. Le colonne doriche che si affacciano su via Minerva contrastano con la facciata barocca e le statue degli apostoli Pietro e Paolo.

All’interno poi la struttura originaria fu stravolta per dare vita a tre navate che sfruttano ancora la cella della dea e le colonne. E l’ingresso spostato. Infine ci si mise la terra a dare la propria firma: dopo il terremoto del 1693, Andrea Palma costruì la facciata barocca ma di alcune delle sue aggiunte oggi si è perso la memoria dopo i restauri del 1927.
Il risultato è una compresenza di antichità greca, di parti normanne e affreschi rinascimentali. E pure di aggiunte nate dalla devozione popolare che qui venera la patrona Santa Lucia.

La storia e i musei di Siracusa

Abbiamo parlato di resti antichi. E allora tra le cose da vedere a Siracusa non si dovrebbe perdere una visita al museo Archeologico regionale Paolo Orsi, ospitato nella villa Landolina. Si tratta del secondo museo archeologico più importante nell’isola, dopo quello di Palermo.
Le sue collezioni vanno dalla preistoria all’epoca bizantina con particolare interesse per quelle di epoca classica. Si trovano pezzi molto interessanti con vasi, reperti dell’età del bronzo, armi trovate nella vicina necropoli di Montagna e informazioni sulla colonizzazione greca.
Un’intera sezione è dedicata ai modelli di templi siracusani, con filmati dettagliati e manufatti tra cui statue perfettamente visibili e conservate.

La guida di Siracusa: la fonte della ninfa

Ritorniamo poi all’esterno, a percorrere le vie dell’Ortigia andando verso la punta dell’isola dove, lungo il tragitto, si arriva ad uno dei simboli della città: la Fonte Aretusa. Si tratta di una sorgente d’acqua dolce la cui storia risale ai primi colonizzatori greci.
Secondo la mitologia, la fonte è un’incarnazione della ninfa Aretusa, trasformata in un corso d’acqua dalla dea Artemide per sfuggire alle attenzioni di un corteggiatore indesiderato.
Circondata da alti muri di pietra ombreggiata da da papiri importati dall’Egitto, la sorgente è un classico punto di soste nella passeggiata di Ortigia che si conclude al Castello Maniace.

Il castello di Ortigia

Si tratta di un forte che risale al XIII secolo sorto dove, da sempre, erano state poste difese sulla baia e sull’isola. L’attuale forte fu costruito per ordine di Federico II e prende il nome da Giorgio Maniakes, un generale bizantino. La visita è interessante perché conduce attraverso i vari anelli di difesa, fino a raggiungere il cuore del complesso; una piazza con torri angolari rotonde.

In mostra all’interno del castello c’è una copia di una grande statua di bronzo di un ariete. L’originale si trova nel Museo archeologico di Palermo ed era una di una copia, risalente alla Siracusa greca o romana, che un tempo sorvegliava il castello.

Il teatro e le altre meraviglie

A questo punto è doverosa una sosta in uno dei migliori ristoranti della città per assaggiare la ricca gastronomia di Siracusa. Anche perché la seconda parte della visita sarà molto ricca. E ci porta allo splendido parco archeologico di Neapolis. Dove, tra le cose da vedere a Siracusa, il teatro greco è il fiore all’occhiello.

Si tratta di uno dei più belli e grandi del mondo che rivaleggia con quelli di Delfi e Epidauro. Tagliato direttamente nella roccia, intorno al 460 a.C. da un costruttore di nome Demokopos, è stato ampliato e modificato più volte nel corso dei secoli, ed è ancora in uso oggi. Qui vengono rappresentati spettacoli greci ricordando che qui furono eseguite per la prima volta opere di Eschilo, Sofocle ed Euripide.

Siracusa e la Latomia del Paradiso

La profonda cava a est del teatro è chiamata la Latomia del Paradiso ed è un luogo tranquillo e verde, avvolto dal profumo dei limoni. Il punto più celebre e fotografato è l’enorme grotta chiamata Orecchio di Dionisio. Sembra sia stato Caravaggio a coniare il nome che, tanto per cambiare, si lega ad una leggenda. Dioniso era un antico sovrano che avrebbe origliato da qui i dialoghi dei suoi prigionieri grazie alla perfetta acustica della grotta.
Proseguendo oltre la Latomia, uscendo dal parco e seguendo via Romagnoli, si arriva ad una necropoli con tombe scavate nella roccia tra cui, una più grande, che secondo la tradizione sarebbe il luogo di sepoltura di Archimede. Che in realtà fu sepolto ad Agrigento.

Le cose da vedere a  Siracusa: ecco l’anfiteatro romano

Ma non è finito: sempre fuori dall’area del parco ma unito da un unico biglietto si arriva all’Anfiteatro Romano, del terzo secolo, ricavato dalla roccia esistente, con ingressi alle due estremità. Sotto la prima fila di posti a sedere c’era una passerella per i gladiatori e gli animali selvatici usati nelle competizioni.

L’arena originale era in blocchi di pietra ma fu completamente smontata dagli spagnoli e il materiale usato per costruire le mura intorno alla città vecchia. Oggi è per lo più coperta di verde e le rovine regalano scorci suggestivi. Quando i gruppi di turisti se ne vanno sembra di essere tornato al tempo delle ninfe e degli eroi.

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Le due città infatti rappresentano ancora oggi il simbolo di due mondi – e due culture – ovvero quella della Grecia e Cartaginese –  sempre armati e battaglieri nel confrontarsi per il controllo della Sicilia. I Cartaginesi si allearono prima con Selinunte, mentre la nemica era alleata con Atene; poi con Segesta e distrussero Selinunte, che fu ricostruita e distrutta ancora una volta, mentre Segesta crollò al cospetto del tiranno di Siracusa.

Insomma, una lunga storia di battaglie e lotte che però ci hanno regalato nonostante questo un tesoro. Ecco allora una guida su cosa vedere a Segesta e Selinunte e la loro meraviglia.

Cosa vedere a Segesta e Selinunte: lo splendore solitario dei templi

Poco lontano passa la superstrada, ci sono auto e paesi dove la storia continua la sua corsa. Ma c’è un luogo dove, invece, il tempo sembra essersi fermato anche se dista solo un’ora di viaggio, per esempio da Trapani e dai suoi voli low cost.  Segesta  se ne sta all’imbocco della tormentata valle del Belice, con tutti i suoi misteri ancora da decifrare. “Nel VI secolo a.C. la cittadina si alleò con i fenici, creando una forte rivalità con le altre cittadine alleate dei Greci, Selinunte in particolare”, spiega la guida.

Oggi di questa rivalità è rimasto solo una gara in bellezza fra i templi e i monumenti. Il profumo delle zagare e il fruscio degli ulivi ci accompagnano nella visita. Che va gustata con calma, senza fretta, percorrendo le curve in salita verso l’acropoli, lasciando andare i pensieri cullati dalla magia dei luoghi.

Il tempio mai terminato

Colpisce pensare che ogni cosa qui ebbe vita brevissima: il tempio principale non è nemmeno terminato e già la cittadina cadeva inghiottita nell’oblio, consegnata ai secoli e ai libri di storia. Per vedere chi avesse ragione in questo “concorso di bellezza “ fra templi e città ogni in rovina, riguadagniamo la costa. In piedi da solo, in isolamento gloriosa nel bel mezzo di un paesaggio rurale di dolci colline e con vista sul mare, Segesta è forse tempio greco più incantevole della Sicilia. In effetti, è considerato da molti come uno dei meglio conservati e più belli di tutti i siti greci del Mediterraneo.

E su di lui restano molti misteri: le poche certezze riguardano l’epoca di costruzione e le dimensioni. Fu costruito tra il 430 e il 420 aC, e il tempio è lungo 61 m con 26 metri di larghezza per la bellezza di 36 colonne doriche.  manca il tetto e qualcuno pensa che un attacco nemico ne bloccò la costruzione prima che fosse completato. L’assenza di un tetto è pensato per essere a causa di un attacco contro l’insediamento prima che il tempio è stato completato.

Lo spettacolo della piana dall’alto del teatro

Le strutture per i visitatori includono il parcheggio, la biglietteria e un  bar poco lontano dall’ingresso al tempio. Un biglietto dà anche accesso al teatro semicircolare (2 km), situata in cima al vicino Monte Barbaro, che risale alla metà del terzo secolo, quando la città cominciava ad essere sottoposta  al dominio romano.

Il teatro è raggiungibile a piedi, o durante l’estate, attraverso un bus navetta, ed è la sede per un programma di concerti e rappresentazioni teatrali durante i mesi estivi. Tra le cose da vedere a Segesta e Selinunte ci sono anche le antiche tragedie arrivate sino a noi.

Cosa vedere a Segesta e Selinunte, i templi di Sicilia: le rovine sul mare

Poco più di un’ora di strada e siamo di nuovo sulla riva. Ma il mare è un altro: è  il Mediterraneo più pieno. I più arrivano fin qui per gustarsi le onde placide di queste altre coste sabbiose, ma molti, armati di guide e curiosità vengono fin quaggiù anche per chiudere il cerchio: “Dopo Segesta, vuoi vedere anche la sua concorrente”, spiegano alle porte del Parco archeologico di Selinunte una delle aree archeologiche più estese d’ Europa.

La visita comincia dove tutto ha avuto inizio e, cioè, dove, con pazienza, si scavava il marmo per costruire gli edifici oltre duemila anni fa. Ecco, le cave di Cusa sono come un antipasto della scoperta: in questo canyon di calcare, fra ulivi e prezzemolo selvatico, rocchi di colonne mai terminate sono ancora imprigionati fra la roccia, segno che anche qui le sorti di gloria o sconfitta si consumarono rapidamente.

A Selinunte si passeggia accompagnati da un’atmosfera solenne che si fa avanti anche fra le erbe e la vegetazione che giocano a nascondino con le pietre antiche. Su due colline diverse si conservano un santuario, un’intera città e l’acropoli con il mistero che avvolge le rovine al punto che i tre templi hanno per nome solo una lettera dell’alfabeto. Dorici e possenti, solo uno è in piedi dagli anni Cinquanta, mentre gli altri sembrano addormentati e implosi con le colonne “tagliate” a fette in un domino dalle proporzioni giurassiche.

E poi la vita di oggi sul mare

La sera tutti si ritrovano nel piccolo borgo di Marinella e noi con loro: qui la movida è affidata ad un gruppo di locali affacciati sulla mezzaluna dorata della spiaggia. Un tempo questo era il porto da cui si partiva per spedizioni lontane. Oggi invece è un approdo sicuro dove tirar tardi. Alcuni pescatori poi, riposte reti e barche, estraggono microfono e karaoke: le ore piccole qui si attendono così, fra una grigliata e una sfida canora che permette di godere l’altro aspetto di questa terra. Perché tra le cose da vedere a Segesta e Selinunte c’è anche la vita che vi gravita intorno.

Cosa vedere a Segesta e Selinunte : le cave di pietra

Sebbene non facciano parte dell’area archeologica propriamente detta, le cave dalle quali i Selinuntini traevano i materiali di costruzione sono molto interessanti da visitare, se non altro per la suggestiva bellezza del parco archeologico che le racchiude.

Olivi argentei a perdita d’occhio circondano i grandi rocchi di colonna abbandonati qui da più di duemila anni. Alcuni ancora attaccati alla roccia, altri già pronti per essere trasportati a Selinunte, i rocchi imponenti emanano qualcosa di misterioso, legato al segreto della costruzione dei templi.

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Mangiare a Siracusa: nobiltà e miseria

“Cosa ci volete fare, la nostra cucina è fatta così: a strati” ammiccano i buongustai nel cuore d’Ortigia. A sua volta cuore di Siracusa. – Tra questi strati e sedimentazioni si trovano le tracce dei popoli passati di qui ma anche i lasciti della cucina baronale e di quella della povera gente. Impronte di nobili e di zolfatari”. Due mondi confinanti ma lontani in una terra che ha sempre avuto tutto. Ma dove molti, per secoli, hanno dovuto fare i conti con il nulla. “Per i nobili lavoravano i cuochi francesi, i “monsù” – la versione dialettale di monsieur – che inventavano intingoli e preparavano menu ricchi, articolati, pieni di ricerca. Il popolo invece doveva accontentarsi di ciò che trovava nell’orto, nel mare. E tenere a bada la fame”.

Il risultato, col tempo, è stata la prova che a volte, in terre benedette, il risultato finale è migliore della somma degli ingredienti. E in questo caso, spesso, si tratta di ingredienti d’importazione. Arrivati quando la globalizzazione premeva sull’acceleratore della civiltà. Mentre l’emigrazione regalava cultura. Qui, a Ortigia, scorbutico isolotto predestinato a un destino di grandezza, otto secoli prima di Cristo arrivarono infatti i marinai corinzi in cerca di nuove terre fortunate e da quello sbarco – in un golfo così pare impossibile non gettare l’ancora – nacque una città e una nazione. E una storia che, così come accade per il Duomo, è giusto sfogliare. Per poi apprezzare meglio i menu.

Mangiare la storia

Siracusa allora, grande potenza della Magna Grecia, si sviluppò sino a guerreggiare con chi stava dall’altra parte del mare, diede una casa agli scienziati e un tetto agli artisti. Di qui passarono i tiranni, come il mitico Gelone, marinai di Atene e di Cartagine, i Romani e San Paolo sulla via di Roma. E poi ancora i bizantini e gli arabi, i normanni, gli Angioini e gli Aragonesi, i Savoia e i Borbone e infine, ma qui è storia dell’altro ieri, il regno d’Italia.
Sembra solo un elenco: ma in fondo è anche una lista della spesa. Chè ciascuna di queste genti ha lasciato una traccia di se nelle strade e nei vicoli. Ma pure, forse soprattutto, nei piatti.

I profumi del lungomare

Oddio: non che la storia non si respiri anche nelle vie. E non serve neppure chiedersi dove mangiare a Siracusa  ma basta perdersi tra i vicoli della città vecchia per fare un salto nel tempo. E talvolta anche nello spazio. Cos’è il lungomare Ortigia, quello che si affaccia direttamente sul Mediterraneo, se non un appetizer dell’Avana e del suo Malecon? Provate a percorrerlo nelle giornate di maestrale, quelle che per i marinai sono una maledizione che incatena in porto e per i romantici un batticuore di schiuma e vento: da un lato le vecchie case di calcare bianco, dall’altro l’azzuffarsi delle onde. Dice chi ci abita che, talvolta, in quel punto l’acqua si colora di viola.

Oppure buttatevi nel reticolo dei vicoli della Giudecca, l’antico Ghetto, o tra i palazzi storti del vicolo del Labirinto. Il nome dice tutto. E il profumo del vento non sa decidersi tra Tunisi  e Siviglia.

Il pesce nel Dna

“Quello che è certo è che atmosfera di Mediterraneo. Anche se poi mangiamo il pesce crudo ben prima che ce lo venissero a raccontare i giapponesi”, spiegano i pescatori scaricando le loro cassette di squame. “Da sempre, sulla barca, abbiamo mangiato il pesce appena catturato, magari marinandolo appena col limone. Ora è di moda e sembra una scoperta che viene da lontano. Ma qui a Siracusa, mangiare il pesce fresco è nel Dna”.

Una conferma, se ce ne fosse bisogno, la si trova in piazza Pancalli, dietro il tempio di Apollo, monumento del VI secolo sopravvissuto alle angherie dei tanti che a rotazione lo hanno profanato provando a trasformarlo in chiesa, moschea, deposito, caserma. Senza riuscire a rubargli un grammo della sua olimpica anima greca. Li, dietro le smisurate colonne, rimbomba ogni mattina il richiamo cantilenante del mercato coi suoi  pescivendoli e fruttaioli, venditori di olive e formaggiai. E’ confusione di suoni ma anche di odori.

Tra trionfi di melanzane e pomodori di Pachino, pistacchi di Bronte e olive Iblee e Moresche, caciocavalli ragusani e salami di maiale dei Nebrodi, le donne contrattano la spesa per il pranzo. Il cartellino del prezzo è esposto. Ma quasi nessuno rinuncia a chiedere: “A quanto me lo mette?”.

Il tesoro del mercato

“Una volta qui il settanta per cento della gente viveva di pesca, ora sono rimasti in pochi ad uscire con le barche -spiegano al mercato. –  Il mare è sempre più sfruttato e maltrattato. Alla fine le reti salpano semivuote e il pesce non si trova”.
Sarà vero: ma una passeggiata tra i banchi di questo, come di altri mercati siciliani, sembra regalare, almeno a chi viene da lontano, la sensazione di una scelta sterminata e golosa di pesce azzurro e minutaglia da zuppa, cozze saporite e tenaci patelle, gamberi fiammeggianti e polpi più che freschi: ancora vivi. Mentre il rostro puntato verso l’alto di un pesce spada evoca antiche battaglie da canzone dialettale.

“Non possiamo non ammetterlo: il pesce è il simbolo della nostra cucina – è il racconto. – Ecco perché se dovessimo descrivere la città a tavola più che di un piatto dovremmo parlare di un carattere. Ovviamente marinaro”. Come dire: mangiare a Siracusa  è un modo per conoscere l’anima della città.

La Sicilia e l’idea di mare

Un carattere forte, semplice. Fieramente popolare. “Pensiamo agli spaghetti alla siracusana, quelli veri: acciughe, aglio, prezzemolo e mollica sbriciolata dorata in padella. O ancora il sugo alla matalotta : la parola viene dal francese matelote e indica un piatto a base di pesce. Ma la differenza è che qui si è sempre usato il pesce povero, quello sbagliato, magari rotto nel districarlo dalle reti. Quello che restava ai pescatori dopo la vendita al mercato e che finiva nella zuppa con i pomodorini, con i capperi sotto sale e il prezzemolo“.

Allora era tirare la cinghia, ora è un piacere da sbocconcellare piano, apprezzandone ogni sfumatura. Concedendosi poi il lusso di un lento passeggiare tra borghi stretti, e mai diritti, fino all’austero e misterioso rigore del castello Maniace, voluta da Federico II a difendere la punta di quella che fu una isola e ora è solo il centro di una città. Che pur se si bagna in mare resta sempre saldamente ancorata alla sua terra. La terra scavata e traforata come una trina di calcare delle latomie, le cave millenarie da dove viene la pietra che regala la luce bianca alla città, ma anche la terra dove si declinano le mille sfumature di verde degli ulivi che invadono la campagna. Quella da cui ogni giorno sgorga una ricchezza che rende grande la tavola. E, straordinaria geografia del gusto, il nome di ogni paese è un ingrediente da ricordare.

Mangiare a Siracusa. Prima di vivere il teatro

Ecco, forse è proprio la memoria l’ingrediente segreto di questa città e di questa terra. Che si è conquistata il vanto di essere patrimonio dell’Umanità e che, con caparbietà da innamorata, dal 1913 continua ogni anno a mettere in scena la lotta senza pace di Antigone o la furia di Medea. Così, quando tra maggio e giugno, nella bolla di suono e di sole del monumentale teatro greco, uno dei più grandi al mondo, echeggiano i versi di Sofocle nessuno avrebbe da ridire nell’intravvedere, al largo, le vele squadrate delle triremi  arrivate dal Pireo che si affrettano verso la riva.

E’ un gioco, certo, ma un gioco che ti innamora, che regala emozioni a cui è bello abbandonarsi. Come imperdibile è sedere a mirare il tramonto sul lungomare Alfeo, a due passi dalla fonte Aretusa, mitica sorgente d’acqua dolce che si mescola al salmastro e che già dal nome – da queste parti è d’obbligo – evoca amori di ninfe e sgarberie di dèi mentre, nelle ore lunghe delle notti d’estate, quel lungomare diventa il palcoscenico della movida della città. Quella che guarda avanti e pulsa di musica e voglia di vita dei giovani che si ritrovano per guardare e farsi guardare. Gli stessi giovani che oggi, forse, non si rendono neppure conto del nuovo corso di questa città che per troppo tempo, legata al passato, non ha saputo coniugare i verbi al futuro.

Cosa e dove mangiare a Siracusa in Sicilia: la bellezza del Duomo

“Basta tornare a dieci anni fa quando l’Ortigia pareva spenta, abbandonata, per capire la differenza”, ricorda un cliente seduto al sole del caffè “La piazza“, proprio di fronte al Duomo. “Ora, molti palazzi sono stati restaurati, molte vie bonificate”. E che qualcosa si muove lo si capisce facilmente notando, sulle mura ricamate delle case antiche i cartelli delle agenzie che, magari in grafia plurilingue, propongono vendite e ristrutturazioni, mentre ogni angolo di vicolo è un incontro con un bed & breakfast.

Ed è forse proprio da qui, da questa rinnovata voglia di rifarsi il trucco, che riparte Siracusa, “città di marinai e di contadini costruita su un isolotto”, come scrisse Elio Vittorini, uno dei suoi più celebri figli. In lontananza si vedono le luci delle raffinerie del polo petrolchimico che, per decenni, hanno regalato sviluppo economico in cambio di inquinamento e bruttezza ma è facile distogliere lo sguardo. A quel punto, quando l’ora blu invade l’orizzonte, arriva anche il momento di cominciare a pensare ad un aperitivo che accompagni al rituale della cena. Qui, per fortuna, si mangia tardi e c’è anche il tempo di buttare per l’ultima volta l’occhio alle colonne del Duomo.

Decidere cosa e dove mangiare a Siracusa in Sicilia significa cercare, in un sapore che viene da lontano, il piacere di farsi prendere e portare via. Anche nel tempo.

I ristoranti da provare a Siracusa

Ristorante Dioniso
Se volete un tuffo nei sapori della città e di questa parte di Sicilia il ristorante Dioniso, vicino a Porta Marina, è il posto giusto. Si respira una aria sincera e appassionata mentre il menu offre i classici elementi della gastronomia locale. Servizio attento, bella carta dei vini.
Via Claudio Maria Arezzo, 29
0931 24679

Don Camillo
Don Camillo è nato nel 1985 e da allora è diventato un punto di riferimento in città per chi ama mangiare bene. L’ambiente è molto suggestivo e le pareti sono coperte di bottiglie scelte tra le 800 etichette in carta. Se volete un piatto da non dimenticare provate gli spaghetti delle sirene con gamberi e ricci.
Via della Maestranza, 98
0931 67133

Trattoria La Foglia
L’ambiente è una casa mediterranea nel cuore dell’Ortigia, la cucina è quella della tradizione, il pesce quello pescato.  E poi erbe e spezie e  un approccio accogliente che prevede anche  proposte vegetariane tra libri di cucina vintage e ricordi di Siracusa come era.
Via Capodica 29
0931 66233

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