Via dalla pazza folla, il mini break più romantico d’inverno è a San Valentino quando la gita si colora d’amore: con il rosso della passione, i colori che stanno meglio sono il bianco della neve, l’azzurro del cielo e la gioia del cuore. Ecco i rifugi romantici, per vivere la montagna come fosse sempre San Valentino.

Rifugi romantici: a Checrouit per emozioni in quota

E’ il villaggio vacanze che non c’era. Sulla neve, al sole, il SuperG Italian Mountain Club è l’indirizzo giusto per un San Valentino di coccole. Siamo a Courmayeur, a Plan Checrouit dove si arriva comodamente con ovovia, dal villaggio di Dolonne, o in funivia che dal centro del paese funziona no stop fino alle 23.40. Eat, sleep, ride, apres ski… repeat: ecco il mantra d’alta quota. Perfetto per una soirée romantica, ma anche per un mini break che curi corpo e spirito, qui prima, durante e dopo lo sci ci sono anche una palestra e un centro wellness a disposizione esclusiva dei clienti che soggiornano in una delle otto camere di charme o, su prenotazione, anche per chi pranzi in loco.

Le camere? Per San Valentino occhio al confronto e a che cosa scegliete. Già, perché ognuna delle stanze, fra suite e “giants room”, si ispira ad un vero “gigante” della modernità. No, non parliamo solo di sci e campioni, ma si può scegliere di dormire nella suite – tutte dotate anche di I-pad -dedicata a David Bowie o in quella che ripercorre il genio di Enzo Ferrari. Per pranzo si può scegliere uno snack gustoso della sandwicheria, oppure crogiolarsi nel grande solarium che guarda il mont Chetif e cresta d’Arp: qui è arrivato chef Andrea Berton a disegnare un nuovo viaggio nel gusto, attraverso una cucina “brave”, che coniughi le sue grandi passioni: musica e montagna.

Dj set e spa sulle piste

Dormendo al SuperG al mattino si può essere i primi a scendere in pista, gli ultimi la sera a sfilarsi gli scarponi. Qui, poi, ogni pomeriggio, a chiusura piste, partono un Dj-set e un apres-ski firmato dalle bollicine più prestigiose che impreziosiscono la carta vini del locale. Se poi cercate uno dei rifugi romantici ma avete qualche pargolo al seguito, nessun problema. Il superG pensa a loro con un servizio professionale di mini club dalle 10 alle 16.  Doppia a partire da 170 euro

Grazie alla funivia del paese che d’inverno viaggia no stop e fa le ore piccole, salire, anche fuori orario e dopo lo sci, a Plan Checrouit non è più un’impresa, ma una bella possibilità. Courmayeur guarda in alto e non lo fa solo per gli sportivi. La nuova pista, aperta dal 2019, da Cresta D’Arp a Youla, permette a tutti, e non solo ai freerider, di godere dello splendido panorama con terrazzo del punto più alto del domaine skiable di Courmayeur. Il prossimo anno sarà rinnovata anche la cabinovia, ma intanto la pista è nera ma breve ed ha una alternativa rossa più semplice, con una skiweg per tutti che riporta alla Youla. Bene e dopo?

I sapori della cucina d’alta quota

I locali più vicini, come il SuperG, si raggiungono anche con breve passeggiata: sono lo Chateau Branlant, raffinato chalet dal menù robusto e tipico, fino a La Chaumiere , che propone cucina d’alta quota rivisitata con eleganza e innovazione. In motoslitta si arriva fino a Maison Vieille dove si può decidere anche di fermarsi direttamente dopo lo sci, prima per una merenda gustosa e poi fino a cena.

Romanticismo in rifugio negli ultimi scampoli d’Italia

Non serve scarpinare fino ad un rifugio; non serve salire in alta quota per essere più romantici. Basta andare ad Entreves, piccola poesia di pietra, legno e baite che sembrano uscite da un passato remoto. Vicino ci sono Courmayeur e il traforo del Monte Bianco che porta lontano e l’avveniristica funivia Skyway che conduce in alto. Eppure la magia del Monte Bianco comincia già a valle, a casa della famiglia Garin che di uno chalet d’antan ha ricreato una versione moderna e di lusso con l’Auberge de la Maison. Legno, pietra, arredi d’epoca, cura dei dettagli e un gusto raffinato per la ricerca, rendono, nel panorama di Courmayeur, questo alpine resort una certezza di charme ed eleganza che fonde accoglienza ed intimità.

Per San Valentino si può soggiornare nell’hotel 4 stelle, anche per godere della “Maison d’Eau” e dei trattamenti esclusivi di questa “spa refuge”, oppure cenare al ristorante Aubergine. Certi che entrambe le esperienze sono di quelle che non si dimenticano. In cucina la genuinità e la tradizione vengono amalgamanti con innovazione e fantasia sia che si tratti di robusta selvaggina, dei prodotti locali o di trota e salmerino che le acque limpide della vicina Dora forniscono con generosità. Qui del resto la storia si custodisce “A la carte”.  Doppia a partire da 208 euro.

La Val Ferret, tra cielo e terra

D’accordo: San Valentino è romanticismo, sulla neve ancora di più. Prima, però, di un meritato riposo e di uno stop goloso in uno dei rifugi romantici, potreste pensare di stupire la vostra lei o il vostro lui con una giornata più active. L’indirizzo giusto è, poco sopra ad Entreves, la Val Ferret, una delle più remote e più belle valli italiane. Sopra a Courmayeur, la vista del monte Bianco da Planpincieux, con la cresta dell’Aiguille Noire è una scala che accompagna lo sguardo verso il cielo e la vetta. Ed allora, ecco l’idea: prima un po’ di sci di fondo, adatto a tutti, soprattutto qui, dove il panorama distrae dalla fatica e  in un paradiso bianco fra i più belli e più alti d’Europa.

La pista si allunga per oltre 10 km, ma dopo solo 1.5 km di binari sottili, superata una prima salitella leggera e costante, che conduce ad un’iconica cappelletta di pietra, ancora poche scivolate ed ecco il bivio per una sosta corroborante. E’ la baita Tronchey dove l’ospitalità e la verve di Giulietta sono fra i piatti forti, insieme ad una scelta di piatti tipici e fatti in casa, dalla polenta e selvaggina ai dolci. Dopo, amarsi, sarà ancora più facile.

A due passi dalla città. Come Rocco Schiavone

Volete fare provare uno dei rifugi romantici alla vostra altra metà del cielo puntando sulla letteratura, magari sui libri gialli, senza però rinunciare alla vostra passione per i monti e lo sci? Seguite, allora,  la traccia incisa dai best seller di Antonio Manzini, con le avventure del ruvido vicequestore Rocco Schiavone, catapultato dall’Urbe fra i picchi valdostani. Uno dei primi romanzi trasposti in film è stato girato, oltre che nel capoluogo di Aosta, anche fra i pendii di Pila. Si chiama “Pista nera”, anche se la conca di Gressan è nota per i suoi 70 km di tracciati vari e perfetti che non annoverano solo percorsi per esperti, ma anche molte piste blu e rosse.

Ora il colore del comprensorio è anche giallo-thriller e le indagini si fanno di sabato o nelle serate più romantiche come quelle di San Valentino. E’ allora che la maggior parte delle baite restano aperte fuori orario per cene in quota. Quale scegliere? La più vicina e gustosa è lo Yeti, a pochi passi dalla stazione di monte della cabinovia che in 18 minuti conduce a Pila comodamente da Aosta. Le Chatelaine è l’altro indirizzo ed è stata davvero il set per le prodezze di Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone.

L’amore e la gola. Con il gatto delle nevi

L’indirizzo da non perdere, però, magari proprio per la cena di San Valentino è La Societé anonyme de consommations, dove si arriva con il gatto delle nevi di sera, o con gli sci di giorno. In febbraio, oltre a celebrare l’amore, si festeggia con menù tipici della tradizione, fra carpacci, tagliolini al ragout e semifreddo al pane nero, ma anche con una speciale attenzione a corroboranti bolliti, dopo una giornata di freddo e neve. Per coniugare amore e beneficenza, Pila ha in serbo un’unica, emozionante, notte magica: è quella di I Light Pila, che l’8 febbraio porta sulle piste una delle più grandi fiaccolate in rosa, a favore della ricerca e di Komen Italia.

Rifugi romantici in Lombardia. Tra slitta e sport

E’ uno dei segreti meglio custoditi della Valtellina: la val di Rezzalo, sopra a Sondalo, è una meta ancora wild, ma amatissima dai conoisseur della neve dolce. Si passeggia, si ciaspola e non si fanno code. Intorno non ci sono impianti, ma solo il respiro largo della natura. A a dare una mano, però, riducendo la fatica e l’energia di una passeggiata, c’è sempre lo slittino.

Finché la stagione lo consente il rifugio La Baita organizza ogni sera (per gruppi anche in settimana) una slittata notturna, dalla piccola frazione di Fumero. L’avventura si conquista dopo una camminata di circa un’ora: sono 2,5 km per mettere le cose in chiaro, soprattutto nelle notti di San Valentino. Poi si cena con i sapori sinceri e robusti che la cucina valtellinese squaderna con generosità: spesso c’è anche il tempo di giocare a tombola. Terminati i festeggiamenti, ecco le curve in discesa a bordo di uno slittino, per finire in bellezza e al chiaro di una notte magica. Volendo si può anche pernottare al rifugio ed organizzare, in questo caso, la risalita in motoslitta.

Madesimo sotto le stelle

Per chi non voglia camminare, Madesimo anche di notte è sempre una buona idea. Di giorno le sue piste leggendarie, la sera, la comodità di arrivare in ovovia a contemplare le stelle. Soprattutto nella notte più romantica. Il rifugio Larici, immerso nel domaine skiable del comprensorio, di notte riserva un’atmosfera differente: il frusciare del bosco e l’allegria dei commensali incorniciano il silenzio dei 1900 metri. La cabinovia funziona il sabato sera ed in pochi minuti dal paese è subito magia. .

La musica al Passo del Tonale. Arte e romanticismo

Fra Trentino e Lombardia anche la musica segue il ritmo della neve e c’è una stagione che il mondo ci invidia. E non è solo quella del grande sci che fra Ponte di Legno, Temù, Tonale e Presena vanta uno dei comprensori più vari delle Alpi. No, parliamo di musica, la miglior colonna sonora per una serata romantica come San Valentino, a patto che la colonnina di mercurio non sia un problema per la vostra dolce metà. Si perché quassù al passo Paradiso, non solo il nome è un programma.

Intanto si arriva comodamente in ovovia dal passo del Tonale per scoprire che, a certe quote, son di ghiaccio anche gli accordi, gli assolo e le note, grazie ad Ice Music, la serie di concerti che, ogni giovedì e sabato, infiammano, per ossimoro, il teatro. O meglio l’ice dome scavato nel ghiaccio ad oltre duemila metri, da Tim Linhart, estroso artista e carver di professione che ha intagliato, fra neve e ghiaccio, anche decine di strumenti a corda e percussione. Fino a marzo sono tante le occasioni musicali, ma per il dopo concerto il ghiacciaio non finisce di sorprendere.

Si può decidere di pernottare a capanna Presena, un indirizzo magico, che si raggiunge in cabinovia, una “fermata” sopra a quella del teatro di ghiaccio, oppure giocarsi il “full monty” ed il tutto per tutto, scegliendo i nuovi igloo, ricavati nella neve, proprio a pochi passi dalla capanna. E se pur gelidi sono sempre rifugi romantici.

Una notte di passione nella Arctic Room

C’è la Arctic Room, arricchita da sculture che richiamano un paesaggio artico con orsi polari, foche e stalattiti. C’è la Forst Room in cui campeggiano botti di legno immerse in un bosco con cervi e caprioli, a simboleggiare il legame tra la famosa birra altoatesina e il territorio montano. C’è la Chalet Room, in cui è stata rievocata una cascina tipica, completa di caminetto. L’indomani il caffé del risveglio potrebbe essere un excalation: si può salire con il terzo troncone della cabinovia ai tremila metri del passo Presena e gustarsi il bello e il buono del rifugio Tremila, uno dei lounge bar più alti delle Alpi, prima di lanciarsi nello sci, dapprima lungo il muro del ghiacciaio e poi giù verso il passo del Tonale.

Se l’appetito vien sciando, ecco alti due indirizzi per completare un San Valentino super nevoso: si può scegliere il ristorante Faita, immerso nelle piste – offre anche camere eco chic – oppure a La Baraka, con le sue grandi vetrate vista passo e la sua cucina gustosa proprio a confine fra Lombardia e Trentino e quindi saporita due volte, grazie ad un sapiente melange di ingredienti.

Rifugi romantici: lo chalet degli Angeli

Folgarida e Daolasa: due nomi che da soli scatenano l’immaginario degli amanti del grande sci, fra piste nere leggendarie e grandi comprensori con anche rifugi romantici. A San Valentino, però, si deve trovare il tempo per rallentare, magari una discesa in meno ed un brindisi ed un sorriso in più. Come fare per festeggiare quasi sci ai piedi?

A Folgarida l’indirizzo giusto è sopra a Malghet Aut, dove lo Chalet degli angeli si raggiunge con gli impianti ed è perfetto anche per i non sciatori. Oltre a rifocillare con piatti della tradizione locale, offre anche camere chic per essere i primi sugli sci ma non per forza gli ultimi a prendere sonno. Altra cabinovia, altra sorpresa: a Daolasa, sempre nel comprensorio di Folgarida – Marilleva, nel cuore della val di Sole, l’indirizzo giusto e il rifugio Solander  con la nuovissima area spa e wellness che metterà tutti d’accordo, sciatori e contemplativi della neve. E soprattutto gli innamorati.

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I viaggi in treno più belli al mondo: il Bernina Express

Partiamo dai numeri: e chiediamoci se non è proprio il massimo tra i viaggi in treno più belli al mondo. E’ quello che compie il treno del Bernina che nella sua corsa dalla Svizzera all’Italia percorre circa cento chilometri superando 55 gallerie e 196 tra ponti e valichi. Miglia dopo miglia il trenino Rosso, come è conosciuto, viaggia dai 1800 metri di St Moritz in Svizzera per arrivare a Tirano, in Valtellina, oltre il confine italiano a poco più di 400 metri di altezza dopo avere scollinato a 2253 metri. Ogni vagone, a scartamento ridotto, ha ampie finestre per cui ognuno può godere del panorama che è unico tanto che è stato inserito dall’Unesco tra i Patrimoni dell’Umanità. Una delle (tante) stravaganze e caratteristiche è quella di salire dislivelli unici senza cremagliera: il punto più particolare si trova a non molti chilometri dalla partenza quando il Trenino Rosso arrampica il viadotto di Brusio: si tratta di un manufatto elicoidale, unico nel suo genere, che permette di salire velocemente la montagna arrivando poi al lago di Poschiavo a quasi 1000 metri. Da qui altri tornanti portano al punto più alto al passo. Sul tragitto diverse fermate permettono ai viaggiatori di fermarsi e godersi passeggiate, gite sulle vette vicine e soste nei rifugi. Il trenino viaggia in ogni stagione e, a seconda del periodo, ci sono differenza di servizio: d’estate ci sono anche carrozze cabrio e altre che portano biciclette, in inverno sono potenziate quelle panoramiche per godere del bianco e delle cime.

Tra i viaggi in treno più belli al mondo ce n’è uno che attira i cacciatori di brividi d’altitudine: è il Tren a las Nubes che corre sulle Ande argentine arrivando alla incredibile altezza di 4.186 metri sferragliando sul viadotto “La Polvorilla” nella cosiddetta “Sierra del Cobre”. Questo treno straordinario fu immaginato alla fine del 1889 per congiungere l’Argentina e il Cile ma dovette affrontare, per essere completato, incredibili sfide. I lavori iniziarono nel 1921 coinvolgendo molti ingegneri che proposero soluzioni differenti: alla fine prevalse l’americano Richard Fontaine Muary che  seppe lavorare in quota con le difficili condizioni climatiche e riuscì a congiungere Salta al viadotto La Polverilla. Poi anni di abbandono fino al 1948 quando fu inaugurato. Ma un treno così estremo non poteva funzionare e ancora una volta venne dimenticato fino al 1971 quando le autorità decisero di trasformarlo in una attrazione turistica anche grazie ad una serie di articoli che ne svelavano la bellezza unica. Ancora oggi il Treno delle nuvole viaggia percorrendo un tragitto di circa 430 chilometri in oltre 14 ore. Va molto in alto, abbiamo detto. Ma non va veloce: la velocità media non supera i 33 chilometri all’ora. In questa esperienza che certo lo pone tra i viaggi in treno più belli al mondo il convoglio passa oltre il passo di Campo Quijano a 1530 metri inoltrandosi in quello che viene chiamato il Puna, ovvero l’insieme degli altopiani di alta quota delle Ande argentine. Si sfiorano ghiacciai e saline, si scavalcano montagne e valli profondissime passando nelle terre degli Incas con tutta comodità: le dieci carrozze portano oltre 500 passeggeri accuditi con attenzione a partire dal cibo e dai servizi: a bordo c’è anche un medico per aiutare chi potrebbe risentire dell’altitudine (non temete: è normale). Per i più curiosi segnaliamo che il treno percorre durante il suo lungo viaggio 29 ponti, una ventina di tunnel oltre dieci viadotti e alcuni particolari tratti dove si compiono strane manovre per affrontare i dislivelli facendo fare al convoglio avanti e indietro alternati. Per vivere questa esperienza ai primi posti tra i viaggi in treno più belli al mondo occorre sapere che il convoglio viaggia solo una volta alla settimana, il sabato, e che il periodo migliore per salire a bordo è quello che va da aprile ad ottobre, ovvero durante l’inverno australe, ribaltato rispetto al nostro come è normale in Argentina.

I viaggi in treno più belli al mondo: andiamo in Norvegia

Volete andare a nord? Allora salite sul treno che viaggia da Oslo a Bergen. Questa linea che collega la capitale norvegese con la antica città anseatica, porta dei fiordi, corre in una zona dal clima estremo che ha prodotto un paesaggio mozzafiato e selvaggio che però, questo è il bello, si vive immersi in carrozze assolutamente calde e confortevoli. Il treno attraversa grandi montagne e percorre diversi tunnel scavati nella roccia ma anche tunnel artificiali pensati per proteggere il convoglio dalla neve nella stagione invernale. Dopo il tunnel Trollkona – il più lungo sulla linea di circa 9 chilometri – si arriva a Voss, non molto lontano dal Sognefjord in una zona rinomata per lo sci e gli sport invernali. Si passa quindi da Myrdal, il terminale superiore della famosa ferrovia Flåm per poi arrivare a Taugevann, il punto più alto della linea a oltre 1300 metri di quota. Qui i panorami sono splendidi e il treno viaggia attraverso la valle di Hallingdal passando accanto anche al lago Krøderen e all’ombra del monte Norefjell. Il percorso tocca cittadine e villaggi dai nomi curiosi come Geilo, Gol e Flå per riportarci infine tra i palazzi della città al nostro arrivo. In tutto il percorso si sviluppa per circa 500 chilometri e il treno impiega circa sette ore per lasciare alle proprie spalle più di trecento viadotti e duecento gallerie. Ovviamente il treno viaggia in ogni stagione dell’anno.

Continuiamo il nostro tour scoprendo i viaggi in treno più belli al mondo? Allora andiamo in India a concederci un lusso infinito: quello che regala il treno dei Mahraja, ovvero il Palazzo su ruote. Ognuna delle carrozze che formano il convoglio è stata progettata per essere utilizzata dai reali indiani del passato, da capi di Stato e da vicerè dell’India Britannica dalla metà del XIX secolo in poi. Quando l’India ha ottenuto l’indipendenza nel 1947, le ferrovie indiane hanno interrotto l’uso di queste carrozze ormai senza apparente senso. Ma ancora tanto belle tanto che sono tornate in servizio nel gennaio 1982 come, appunto, il Palazzo su ruote che offre al viaggiatore una esperienza indimenticabile da Delhi attraverso il Rajasthan e l’Uttar Pradesh. Gli ospiti sperimenteranno i massimi livelli di lusso, comfort, servizio e relax mentre si spostano tra alcune delle più grandi città del paese e si avvicinano a monumenti e luoghi unici.
Il Palazzo su ruote trasporta gli ospiti in un percorso di otto giorni che inizia e termina nella città colorata e frenetica di Delhi e che poi tocca le storiche fortificazioni di Jaipur e Chittorgarh, arriva al territorio della tigre nel Sawai Madhopur e nel Parco Nazionale di Ranthambore e infine permette di arrivare dinnanzi ad uno dei palazzi più famosi al mondo: il Taj Mahal. Questo è quello che sta  fuori: ma se questo itinerario rientra tra i  viaggi in treno più belli al mondo c’è un altro motivo: quello che trova sul treno stesso.
Grazie a impegnative ristrutturazioni nel 2009 ognuna delle carrozze è arredata in maniera unica e arredata in stile regale, con solo quattro suite coperte di moquette e climatizzate, ovviamente con bagni privati e una serie completa di servizi tra cui spicca la presenza del Khidmatgar, ovvero un maggiordomo dedicato per assistere i passeggeri. Non potevano mancare due ristoranti a bordo, con cucina tipica, e un bar arredato come un locale coloniale dove bere e godersi il panorama come ai tempi dei maharaja. E per chi proprio non si accontenta c’è anche un servizio di spa.

I viaggi in treno più belli al mondo: la Transiberiana

Inutile negarlo: la Transiberiana è una esperienza straordinaria. Oltre ad essere il più lungo viaggio ferroviario al mondo. Il percorso, da Mosca a Vladivostok, si estende per 9.288 chilometri e in genere richiede almeno otto giorni da vivere possibilmente nel modo più comodo e lussuoso possibile grazie ad una attenta opera di ripristino che ha dotato il convoglio di ogni confort. La Transiberiana tocca molti luoghi particolari tra cui vale la pena di ricordare Irkutsk, una città storica famosa per la sua architettura in legno e un tempo chiamata la Parigi della Siberia così come sfiora panorami indimenticabili come quelli sulle rive del lago Baikal, il più grande lago d’acqua dolce del mondo. Poi ci sono le steppe della Mongolia e l’arrivo a Ulaanbaatar, una curiosa metropoli sospesa tra antico e moderno, tra cultura dei nomadi e l’ansia dei palazzi in cemento. Un viaggio cosi lungo obbliga, è ovvio, a momenti di vuoto: ecco allora la possibilità di prendere lezioni di lingua russa o saperne di più sulla storia e la cultura russa e sovietica. Qualcuno sarà sempre a vostra disposizione. Abbiamo parlato di lusso: a bordo ci sono tre livelli di cabine che vanno dalla Silver alla Imperial. Inutile elencare le dotazioni ma basta dire che nella Silver si dorme su due letti a castello con bagno privato mentre la Imperial ha letti king size, champagne a disposizione, una zona per il pranzo e anche un’auto privata a disposizione con guide private per le escursioni lungo il percorso.

I viaggi in treno più belli al mondo: l’Australia

Tre giorni per attraversare un continente: questa è la scommessa vinta salendo a bordo del Ghan, il convoglio che non può mancare nell’elenco dei viaggi in treno più belli al mondo e che taglia tutta l’Australia da Adelaide a Darwin passando per Alice Springs. Il percorso è di circa tremila chilometri e il nome, curiosamente, deriva dalla contrazione delle parole Afghan, un omaggio appunto ai cammelli afgani che un tempo formavano lunghe carovane in queste terre desertiche. Il viaggio inaugurale risale all’agosto del 1929 quando il treno partì per la prima volta da Adelaide per raggiungere, 1559 chilometri, Alice Springs. Il resto del sogno si è realizzato molti anni dopo, nel 2004, quando è stata conclusa la linea che da Alice Springs punta verso nord, ovvero verso Darwin, che si raggiunge con altri 1420 km viaggiando su un convoglio attrezzato con ogni confort di lusso. Una curiosità: la tratta originaria seguiva il percorso dei pali ferroviari e cosi è stato fino al 1980 quando è stata aperta una linea parallela che corre a circa 160 km ad ovest rispetto al passato su un terreno meno a rischio allagamenti nella brutta stagione, Molti scelgono questo tra i viaggi in treno più belli al mondo partendo da Adelaide, una piacevole città graziosa e moderna, considerata una delle capitali dell’arte e della cultura australiana. La destinazione più gettonata invece è Alice Springs, la mitica città nel cuore dell’Australia fondata come stazione per il telegrafo e città dei pionieri che oggi è la porta d’accesso a Uluru (o se preferite Ayer’s Rock). Questa località remota ha un suo fascino discreto e offre la possibilità di vedere il Museo dell’Australia centrale, la antica stazione del telegrafo. Senza dimenticare la base del famoso servizio dei Royal Flying Doctor.
I passeggeri del Ghan, che di solito oscilla tra i sedici e i ventisei vagoni, possono scegliere tra tre classi di servizio tra cui la prestigiosa Gold che prevede una comoda cabina a due letti con un servizio dedicato di ristorante nell’elegante Queen Adelaide Restaurant Car e una ampia scelta di vini australiani.

Infine, per concludere, torniamo in Europa, e per la precisione in Svizzera. Per la precisione alla Jungfraubahn che da oltre cento anni rappresenta un’opera da record e anche per questo uno dei viaggi in treno più belli al mondo. Il punto di arrivo è la stazione ferroviaria più in alta quota del continente con l’altezza straordinaria di 3454 metri. Per arrivare il treno, che usa un sistema a cremagliera, sale un ripido tunnel scavato nella montagna dell’Eiger percorrendo una galleria lunga diversi chilometri che ha visto i lavori durare per sedici anni fino al 1912. Lungo la salita, particolarmente ripida ed emozionante, ci sono due soste che permettono di ammirare da finestra scavate nel monte la vista del ghiacciaio dalla parete nord dell’Eiger. Alla fine in cima preparatevi al fiatone: il dislivello è grande ma l’emozione altrettanto. Alla fine del viaggio vi aspetta un edificio chiamato Sfinx che ingloba un ristorante, un osservatorio e soprattutto un luogo da dove avere una vista straordinaria sul sottostante ghiacciaio dell’Aletsch ma anche per decine di chilometri intorno. Ecco perché certi viaggi in treno sono unici: perché portano dove sembra regnino soltanto i sogni.

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Sciare a Livigno: ben 115 chilometri di piste

“Perfino le bici sono “grasse” “, spiega ironica Marianna Longa, iridata di fondo, che oggi, da mamma, agli sci sottili della fatica, alterna il battistrada XXL delle bicilette da neve. Livigno è una terra di campioni: qui sono nati anche Giorgio Rocca, il “maestro dello slalom”, come lo chiamavano negli anni Duemila, e Roberto Nani. “Siamo una piccola Olimpiade vivente”, racconta Rocca, fiero che gli abbiano pure intitolato una delle piste nere più ripide del comprensorio “Dev’essere colpa di quello splendido isolamento cui la Storia ci ha destinato”, ipotizza il campione. Sì, perché se fu Napoleone ad istituirli, oggi permangono i privilegi di una zona duty free, ma portare tutto quassù non è stato facile. Ora che c’è tutto, semplicemente è difficile farne a meno. Prendi il paese: sono oltre 5 km di struscio che somiglierebbero ad una “Montenapo” delle cime, non fosse per quello skyline di graziosi chalet replicanti, lungo le vie Plan, Ostaria e fino a Plaza Placheda. Vetrine luci, colori e offerte, incorniciate da due quinte di monti: sembra di essere ad Aspen, in Colorado e invece si mangiano pizzoccheri e bresaola e si bevono sassella e amaro  ”taneda”.

C’è il Mottolino, il biglietto da visita per chi arriva da Bormio e passo Eira: pendii dolci e assolati, una nuova seggiovia, la Vallaccia che amplia del 30% le zone dove sciare a Livigno. Qui si è puntato ad un cocktail fra piste tecniche, come la “Rocca”, e l’idea di divertimento tout court. In questa “fun mountain” ce n’è sia per i bimbi, con una zona a loro dedicata, sia per chi ama lo snowboard, con uno snow park che, da anni, è fra i migliori d’Europa. Ad aprile il gotha del freestyle si da appuntamento per sciare a Livigno  nel suo “castello” di neve per un contest internazionale di evoluzioni ed emozioni, sci e tavola ai piedi. Da quassù, al cospetto del Monte Sponda, la piana del paese sembra un parco dove continuano i “giochi”: ci sono i campetti per i bambini, una serie di impianti paralleli di media pendenza che arrivano direttamente in città perché sciare a Livigno è per tutti. Sono l’ideale per chi voglia muovere i primi passi sulla neve, sempre sotto l’occhio di mamma e papà che intanto si concedono una sessione di shopping.

Sciare a Livigno: fondo, grigliate e bici grasse

Poi, sempre lungo la valle, ci sono 30 km per il fondo: “Ora il percorso è servito da cannoni per l’innevamento artificiale – spiegano i gestori – anche se qui la neve non manca mai!”. Altri 20 km di sentieri innevati sono dedicati alle fat bike, il “trend “di queste stagioni, che permette anche a chi non abbia dimestichezza con gli sci, di godersi la neve, spingendo su due ruote che scivolano senza incagliarsi nel manto. Si pedala lungo il torrente Spoel e si arriva quasi fino al lago della diga, il confine “artificiale” di questo regno bianco. Con le bici, poi, si può salire, grazie ad impianti predisposti al trasporto, anche sull’altro versante, il Carosello3000: un nome, una garanzia di gioia che arriva ad accarezzare i 3mila metri di quota, regalando così a Livigno una stagione di neve che abbraccia anche i primi mesi primaverili. Su due ruote, per sentieri mai tropo impervi e sempre ben tracciati, si arriva fino in Val Federia, uno degli indirizzi più selvaggi della zona, dove nelle baite, che si chiamano “tea”, si organizzano succulente grigliate, anche in notturna. Indubbiamente muovendosi a “pedali” sarete un’eccezione dato che questo è, innanzitutto, il regno di chi scivola. Li chiamano “glider” e che abbiano, sci, tavola o telemark ai piedi, si danno tutti appuntamento qui sulle piste di Costaccia e Vetta Blesaccia dove la neve resta più a lungo e dove anche i rifugi ti coccolano con robuste colazione a base di uova, speck e formaggi della valle, ma anche piatti gourmand.

Sciare a Livigno: il paradiso del telemark

In fondo per sciare a Livigno servono energia e calorie; a maggior ragione per affrontare questi pendii che uniscono l’emozione delle piste perfettamente battute a percorsi di freeride dove i tracciati vengono lasciati “wild” per un “fai da te” fra curve in libertà e la mitica powder, la neve polverosa che ogni spirito “freerider” insegue. Da qualche anno, infatti, Livigno, pioniera sulle Alpi italiane, ha approntato, sotto l’egida delle Guide alpine un progetto dedicato ai freerider: i pendii fra le piste sono stati “bonificati” e sono costantemente monitorati. Le informazioni finiscono su cartelli esplicativi che danno notizie su manto e valanghe e direttive per i tracciati da seguire, mentre una serie di strumenti permette di verificare che l’equipaggiamento necessario al fuori pista – pala, sonda e ricetrasmittente – sia in funzione e in buone condizioni. Tu chiamala, se vuoi, “libertà vigilata” per andare un po’ più in la con l’emozione.  Per chi osa ancora oltre c’è l’Heliski: si decolla da Carosello3000 o Mottolino e si raggiungono la valla delle Mine o il Monte Vago, il lago del Monte o il Foscagno. Oppure si fa come John, musicista per piacere, sciatore per passione. Quando non “scivola”, lui canta. Lo fa nei rifugi della zona,  lui che è è un figlio della Skieda, il festival che ogni primavera porta nel piccolo Tibet amanti del telemark da tutto il mondo. Tallone libero, party in quota davanti al falò, il rito rivisitato della “transumanza” per passeggiare da una baita all’altra gustando leccornie. E’ una settimana che riscopre il gesto più antico dello sci – quello inventato appunto secoli fa nella contea norvegese di Telemark – per guardare al futuro di un’emozione che si rinnova sempre. Non credete a chi vi racconta che Livigno è “lontana”: certo la strada bassa delle Valtellina non accorcia le distanze dalle autostrade, ma una volta arrivati in questa” enclave” bianca di ripartire potreste non avere una grande voglia. Anche perché a coccolarvi saranno pure i prezzi: solo qui, felice eccezione sulle Alpi, il sabato i prezzi dello skipass scendono invece di salire. Merito di Napoleone o del business esentasse? Che importa: con o senza sci, bravi e meno bravi, a Livigno si sentono tutti a casa. “Bondi ghibinet”: fra Natale e l’Epifania vi sentirete rivolgere spesso questo strano saluto in antico romancio. Sembra si traduca come “notte dei doni”. Che qui però si “consegnano” tutto l’anno.

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Dove sciare d’autunno: ecco i posti giusti

Dove? A Stubai, per esempio, dove sono abituati ad essere i primi della classe tutto l’anno. Qui, a meno di un’ora di Innsbruck, la “campanella” dello sci suona per prima, anzi è già suonata il 15 ottobre, sul ghiacciaio sciabile più vasto d’Europa, dove si può scivolare e divertirsi sulla neve e nelle prime sciate autunnali. Per la nuova stagione la pagella, poi, ha una “materia” in più: si tratta della funivia 3S Eisgratbahn, la cui inaugurazione ufficiale è stata il 22 ottobre 2016, in contemporanea all’ouverture di Coppa del Mondo di sci alpino nella “cugina” Soelden. Ad oggi il cantiere da 60 milioni di euro è il più grande mai realizzato per una stazione sciistica in Austria. I numeri fanno della “Eisgrat” la regina delle funivie europee fra gli impianti a tre funi: con una tratta aerea di 4.7 km su un dislivello di 1.200 metri, percorribili ad una velocità di 25 km/h in 11 minuti, il nuovo impianto è molto sofisticato, dato che l’innovazione non risiede solo nella lunghezza aerea sostenuta da sette piloni, ma anche nell’eleganza e nell’efficienza del progetto. La realizzazione della funivia 3S Eisgratbahn segna l’inizio di una nuova era e un importante traguardo nella storia del Ghiacciaio dello Stubai che riserva anche sconti e pacchetti low cost fino a dicembre.

Dove sciare d’autunno: Livigno, tutti in fondo

Anche il Belpaese che ama scivolare sugli sci non si fa attendere e comincia dagli sci sottili del fondo: il record degli impianti aperti – per lo sci nordico – spetta come ogni anno a Livigno che, già a metà ottobre, apre un anello dove sciare d’autunno ma con gli sci stretti. Qui, nel piccolo Tibet d’Italia, sono di casa gli atleti della nazionale di fondo come il vincitore della coppa del Mondo sprint Federico Pellegrino, o gli atleti del Biathlon, forti dei risultati di Dorothea Wierer, Dominik Windisch e compagni. Qualcosa vorrà dire! Ma neve buona si trova anche per gli altri e per tuti gli sciatori della domenica e per chi cerca dove sciare d’autunno. Tutto merito dello “snow farming”, un sistema che – fra segatura e teli geotermici – permette di stoccare la neve invernale della stagione precedente durante l’estate per “rispalmarla” poi sul circuito di fondo già dai primi freddi d’autunno. Detto, fatto: a Livigno è già pronto un anello di 1 km nei pressi dello Chalet del Fondo, realizzato con poco meno di 6mila metri quadri di neve “addormentata”. A regime, poi le piste di fondo si allungheranno fino a 30 km lungo il lago e nella piana del fiume Spoel. Il dopo sci? In questa enclave fra la Valtellina e la Svizzera non ci si annoia mai.  Per chi ami “sconfinare” ecco, poi, un’idea che coniuga le passeggiate in montagna, il bello del foliage autunnale con la comodità di un viaggio in treno, naturalmente con il mitico treno rosso del Bernina che parte, alla scoperta della Svizzera, da Tirano ad un’ora di distanza.

Una volta in Svizzera perché non approfittare di alcuni dei posti migliori tra quelli dove sciare d’autunno. In Engadina, infatti, c’è chi apre gli impianti anticipatamente e chi chiude invece dopo lo sci estivo, ma in mezzo via libera allo sci d’autunno. Al Diavolezza, per esempio. A poco meno di tre ore da Milano sul ghiacciaio che da del tu al gruppo del Bernina, ecco dieci chilometri di piste per lo sci alpino. Sono i luoghi amati dal pittore Giuseppe Segantini, ma anche dai fan dei contrasti. E non parliamo di pittura. Avete mai provato a rilassarvi, dopo una fresca discesa al vento, fra calde le calde bolle di una vasca idromassaggio? Al rifugio-albergo Berghaus Diavolezza, alla stazione a monte della funivia, si può. Quassù, a quota 3mila si scia fino a fine novembre.

Cervinia all’appuntamento con le liste  dove sciare d’autunno non manca mai:  è sempre fra le prime località sciistiche ad alzare le serrande alla passione per la powder. Le nevicate qui, ai piedi del Cervino, sono già arrivate e, con la fine di ottobre, la parte alta del comprensorio sarà interamente percorribile, con il giornaliero internazionale che porta fino a Zermatt dove, per esempio, alternare la fatica di scivolare lungo i dolci pendii di Plateau Rosà e del Ventina, al relax di farsi scorrazzare dal trenino del Gornergrat   per godere di  sempre diverse vedute sulla parete Nord della Grande Becca, pardon, del Matterhorn, come la chiamano oltreconfine.

Dove sciare d’autunno: Adamello primo della classe

Fra i primi della classe per le discese autunnali c’è anche il ghiacciaio del Presena al passo del Tonale che, nel comprensorio dell’Adamello, apre i battenti a metà novembre: si scia sui pendii del Presena e man mano che la neve aumenterà, il comprensorio aprirà gradualmente fino a Ponte di Legno e Temù, allargandosi sia verso i cugini lombardi di Aprica collegati, almeno nel prezzo, grazie allo skipass Valadaski, sia ai dirimpettai delle Dolomiti di Brenta. Fra le novità della stagione, c’è la nuova cabinovia del Presena: inaugurata ad aprile 2016, è finalmente pronta per la sua prima vera stagione invernale. L’impianto, ad 8 posti, ha sostituito la vecchia seggiovia e le due sciovie che portavano appena sotto la cresta. La cabinovia consente una migliore fruizione del ghiacciaio, sia nei mesi invernali sia in quelli estivi permettendo a chiunque di raggiungere il Passo Presena, anche ai non sciatori. Che da quest’anno troveranno anche due rinnovati punti ristoro.

Nel resto della Lombardia l’apertura della stagione sciistica coincide per tradizione con Sant’Ambrogio, il patrono di Milano e l’Immacolata, che con se portano anche le prime settimane “free ski”, ormai attive in tutte le capitali dello sci lombardo: chi sceglie di sciare prima di Natale, dal 7 al 19 dicembre, paga solo l’albergo e poi riceve uno skipass gratuito per l’intera durata del soggiorno. L’attesa per le prime sciate  fino a dicembre però può rivelarsi “snervante” ed è così che le principali località, da Bormio a Santa Caterina Valfurva concedono un assaggio delle loro piste proprio a partire dalla fine di novembre, con giornalieri ad interessanti prezzi scontati.

Confina con la Svizzera, ma parla italiano il comprensorio del Monterosa ski, dove fra Champoluc, Gressoney e Alagna Valsesia tutto sarà pronto da fine novembre per gli sciatori che si troveranno 4 valli e 44 impianti per la discesa tutti a disposizione le prime sciate autunnali con offerte e pacchetti scontati da saldi di inizio stagione.

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Passeggiate in Valmalenco: storie di rocce

“Disgrazia deriva da disgelo”, si affrettano a spiegare i valligiani, avvezzi ormai al solito, tremebondo quesito di chi visiti i luoghi per la prima volta. In verità una leggenda c’è e narra di come gli abitanti, distratti dal bello dei luoghi, fossero soliti trascurare le esigenze dei molti viandanti che, infuriati, auguravano spesso disgrazie all’indirizzo dei ruvidi ospiti. Eppure le cartine parlano chiaro: il Disgrazia svetta lassù, cugino meno noto ma non meno bello, del Pizzo Bernina che, superando quota 4mila, ha da sempre solleticato maggiormente i cacciatori di record. Ed è fra i boschi ai piedi dei giganti malenchi che si snoda questo viaggio, “sopra e sotto” terra, alla scoperta di una storia che parla di rocce da “scalare”, ma anche da scavare perché la Valmalenco è da secoli una miniera di possibilità. E non è uno slogan: nel’800 erano già catalogate 260 qualità di minerali, fra pietra ollare, talco, ardesia e perfino amianto. Se oggi si contano sulle dita di una mano i siti – cave o miniere – ancora attivi, durante le due guerre furono in molti ad essere esentati dal fronte purché continuassero a scavare le viscere di queste terre.

Su e dentro i monti della Valmalenco

 Il nostro itinerario prevede due giorni a zonzo fra Torre Santa Maria e Chiesa in Valmalenco, con un’ avventura fra montagne “en plein air” dove scorrazzare al sole, visitando anche antichi siti minerari ora abbandonati, per proseguire poi, il terzo giorno, verso Lanzada e la miniera di Bagnada che dal 1987 è un museo da perlustrare ancora alla luce delle pile frontali. Si parte dall’alpeggio Piasci di Torre Santa Maria per arrivare, in meno di due ore di cammino, al rifugio Bosio – Galli, a quota 2086. A fargli da culla “sculture” di roccia aguzza e brunita, contrafforti dei Pizzi Cassandra e Ventina che si sbriciolano, frantumandosi in miriadi di sassoni dove il fischio delle marmotte si mischia al bagliore dei quarzi.

Oltre si gioca la partita di una delle “Alte vie” più famose d’Italia, terreno di escursionisti esperti, da sette ore di marcia al dì e zaino straripante di goretex e integratori. Con pari orgoglio e minor fatica si può disegnare però una personalissima “bassa via della Valmalenco” che abbia la sua meta e la sua “cima” nei manicaretti che escono dalla cucina di Adriana Lotti che, insieme al figlio Cesare, gestisce il rifugio da 30 anni. “Passo l’inverno a sperimentare ricette”, sospira Adriana che ha festeggiato l’arrivo della banda larga al rifugio, ma non smette di sognare un abbattitore per alleviare le sue fatiche a questi fornelli d’alta quota.

Passeggiate in Valmalenco sull’alpeggio giurassico

Fuori il panorama sembra uscito dalla fantasia e dai pastelli di un bimbo: un ponticello in legno scavalca il limpido e gelido Torreggio, dove si bagnano, da secoli, jurassici massi erratici su cui divertirsi a imitare i grimpeur leggendari o semplicemente poltrire al sole. La sera trascorre fra parole di antica saggezza e qualche canto più audace. L’indomani la sveglia suona presto ma profuma di caffelatte. Cesare indica la via che scende, verso Chiesa in Valmalenco, attraverso le balze degli alpeggi. La prima tappa, dopo un’ora di facile cammino, è Mastabbia dove si possono trovare le lusinghe di latte e formaggio genuini. Poco oltre ecco le prime miniere: rotaie abbandonate e “buchi neri” nascondono quello che un tempo era il tempio dell’”oro bianco” della valle. ”Scoperta nel 1949, questa era una delle principali miniere d’alta quota, del tutto simile all’eco museo di Bagnada e racchiudeva una ricchezza impalpabile fatta di talco”, spiega il geologo Alfredo Dell’Agosto, che organizza passeggiate tematiche per ricostruire la memoria mineraria della valle.

Talco e pietra ollare in Valmalenco

Il sentiero vista Pizzo Scalino si inoltra ora in un bosco fiabesco: meno di un’ora di cammino, accompagnati dal profumo del pino mugo e il talco lascia posto ad un’altra “Dop” del territorio, la pietra ollare. Un sentiero circolare permette di passare in rassegna un insediamento dove ancora si estrae lo scuro frutto di questo tipo di serpentinite: “Un tempo era un prodotto di consumo – spiega Valeria Pedrolini, accompagnatrice di media montagna e custode delle “res malenche” -: in cucina non poteva mancare un “lavecc”, la pentolona che reggeva sia il caldo sia il freddo”. Oggi invece la pietra ollare è un prodotto d’elite, lavorato ormai da un paio di artisti che hanno aperto vetrine giù in paese, nello struscio buono del centro. Lassù invece è rimasto un antico tornio da visitare e gli annali dei luoghi raccontano che perfino George Clooney, qualche estate fa, si sia fatto lasciare dall’elicottero nell’idilliaca piana dell’alpe Pirlo, poco sotto il sentiero della pietra ollare, per contemplare questi luoghi. Una sosta ed un pic nic separano ora da Primolo, frazione di Chiesa, dove si conclude una delle passeggiate in Valmalenco che richiede due giorni di cammino.

Il santuario delle spose

Star del piccolo abitato è un curioso santuario che narra l’abitudine delle fanciulle di qui: quelle ancora senza marito erano solite grattare il vetro che custodiva l’immagine sacra della Madonna. Chi veniva accontentata e si accasava, portava poi generosi ex voto e gratitudine perenne a questi luoghi. In pullman o taxi si rientra ora a Chiesa  dopo le passeggiate in Valmalenco per concedersi una serata più mondana, fra le vie che d’inverno si popolano di sciatori, richiamati dalla pista disegnata anni fa da Gustav Thoeni e di snowboarder grazie a percorsi ad hoc che hanno spesso portato quassù anche pochi mesi fa il Gotha degli amanti del surf e del freestyle per i mondiali junior. L’indomani per noi è ora di andare in miniera: questa volta per davvero.

Passeggiate in Valmalenco: tutti in miniera

La meta di quest’ultima tra le passeggiate in Valmalenco è il paesino di Lanzada, culla di una storica di miniera. Caschetto e giacca sono le armi per affrontare i 7°C gradi costanti della Bagnada, a 1480 metri di altitudine: il giacimento voluto dall’ingegner Grazzani alla ricerca di lana di salamandra e poi di talco è oggi un museo che ripercorre non solo la vita dell’impianto, ma attraverso foto e filmati anche l’intera storia mineraria della valle. I minatori vi lavoravano d’inverno quando la roccia era più asciutta, camminando anche un’ora nella neve prima di raggiungerne l’imbocco, sempre dopo aver lasciato le chiavi della propria casa sotto un sasso, perché “Si sapeva quando si partiva, ma non sempre se si sarebbe tornati”, chiosano le guide. Oggi si visitano solo tre dei nove livelli di questo abisso bianchissimo dove, nell’ultimo periodo fu ritrovato anche del quarzo prima che, nel 1987 la cronaca dello sfruttamento dei filoni lasciasse posto alla leggenda e alla memoria.

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