Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: sopra e sotto il mare

Queste isole, e gli scogli che la circondano, sono state definite dal grande Jacques Cousteau  una delle destinazioni per i sub più importanti al mondo. E in molti sono pronti a dargli ragione: il giorno in cui Dio distribuì le bellezze naturali la Guadalupa era sicuramente in prima fila accaparrandosi alcuni scorci speciali. Basta salire sulle pendici del vulcano La Grande Soufrière o arrivare camminando senza fretta alla scogliere che racchiudono l’isola del Piccione, dove si trova il santuario marino per scoprirlo. E tutte queste bellezze sopra l’acqua sono, se possible, moltiplicate, sotto la superficie dove le cose da vedere sull’isola di Guadalupa appaiono ancora di più. Tra fondali, grotte e barriere coralline.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: otto scoperte

L’arcipelago è composto da otto isole e una manciata di scogli e anche questa geografia varia e mutevole lo rende la destinazione perfetta che chi ama trascorrere i propri viaggi camminando, cavalcando le onde e immergendosi nel blu. Ma l’arcipelago è amato anche da quelli che dell’avventura non sanno cosa farsi e preferiscono vivere lunghe giornate di relax sulla spiaggia, concedendosi magari alla sera il vezzo di divertenti serate tra un bicchiere di rum e i ritmi travolgenti della beguine.

Abbiamo parlato di otto isole: e ogni isola, ovviamente, ha un proprio carattere che sarebbe bello poter scoprire anche se pochi hanno il tempo di visitare l’intero arcipelago scoprendo tutte cose da vedere sull’isola di Guadalupa. La maggior parte fa base su una delle due isole principali – Basse Terre e Grande Terre – separate da un canale chiamato Rivière Salée punteggiato di paludi di mangrovie dove vive una ricca fauna selvatica. Le due isole sono vicine ma diverse: Grande Terre ha lunghe spiagge bianche e zone sviluppate con resort mentre Basse Terre, che curiosamente è la più grande delle due, colpisce per un paesaggio particolare dove immergersi in una foresta tropicale punteggiata di cascate e pinnacoli rocciosi.

Queste due isole ospitano anche  la maggior parte degli alberghi e dei luoghi dove i turisti si danno appuntamento per l’intrattenimento serale che spazia da buoni ristoranti a piacevoli bar dove fare tardi. Tra queste rive si trovano anche molte delle cose da vedere sull’isola di Guadalupa tra cui resti di costruzioni antiche, piantagioni e qualche museo che raccontano l’anima di questa isola molto tropicale ma anche europea. Almeno per la politica che riporta a Parigi mentre, a voler essere sinceri, la cultura del luogo è profondamente creola, un mix riuscito che affascina sempre.

Grande-Terre: la città più grande e il porto

La maggior parte delle strutture turistiche si trova sulla sponda meridionale di Grande-Terre, che ospita anche la più grande città e  il porto base delle navi da crociera, ovvero Pointe-a-Pitre. L’arcipelago comprende anche le isole minori di La Desirade, Les Saintes e Marie-Galante, che offrono molte attrazioni naturali che spaziano da birdwatching al trekking. Per gli indomabili mondani una notazione in più: la Guadalupa ospita anche molti festival e momenti di divertimento tra cui, imperdibile, il Carnevale.

Ora, detto così pare poca cosa ma sappiate che qui far festa è una cosa seria: e infatti il carnevale dura un paio di mesi, da gennaio al mercoledì delle Ceneri e prevede sfilate con musica e balli che passano tra le bancarelle che propongono i piatti della tradizione mentre intorno marciano ballerine coperte di paillettes e carri. Lasciatevi andare e fatevi prendere dalla festa.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: il parco nazionale

Il Parco nazionale della Guadalupa su Basse Terre è una Riserva della Biosfera dell’Unesco e attira ogni anno oltre un milione di visitatori. Il motivo di tanto successo è presto detto: il parco comprende 300 chilometri di sentieri escursionistici che salgono fino ai 1467 metri del vulcano La Soufrière o ai 1298 del Col de la Matéliane ma si addentrano anche in un groviglio di foreste e scorci naturali dove spiccano oltre 100 specie di orchidee e dove svolazzano uccelli di ogni genere.

Il parco si può visitare percorrendo la Route de la Traversée che va da costa a costa e si snoda attraverso la foresta tropicale di maestosi alberi di mogano e ciuffi di monumentali bambù intervallati da punti di osservazione, aree per picnic ma anche cascate che precipitano nella giungla e un centro attrezzato per i visitatori in quella che viene chiamata la Maison de la Forêt.

Se fa caldo e si vuole sentirsi un po’ degli esploratori non resta che fare una sosta per una nuotata rinfrescante alla Cascade aux Ecrevisses, una piccola cascata che si riversa in uno stagno placido prima magari di salire verso il vulcano o deviare cercando di andare a scoprire le altre cose da vedere sull’isola di Guadalupa come, ad esempio, quelle che si trovano su un altro sentiero che porta ad una serie di cascate, alte oltre 100 metri, sulle pendici più basse del vulcano: Les Chutes du Carbet.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: il vulcano

Abbiamo nominato più volte il vulcano: e non si può parlare di queste isole senza citarlo visto che si tratta della vetta più alta delle Piccole Antille ma anche di un vulcano attivo che dal 1660 ha eruttato otto volte. Sulle sue pendici lo si capisce facilmente sfiorando sorgenti calde, pozze di fango ribollente e fumarole che si trovano non lontano dal sentiero usato dagli escursionisti. Si tratta di un percorso di un paio d’ore che una volta in cima permette di avere una vista assolutamente panoramica dell’isola. Andando invece lungo il sentiero diretto verso Etang As de Pique si incontra la sorpresa di un grande lago di montagna, nato da uno dei crateri del vulcano e circondato da verdi colline coperte da vegetazione tropicale.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: La Pointe des Châteaux

Dopo l’entroterra torniamo sul mare e per la precisione verso la Pointe des Châteaux, un istmo di grande bellezza che si trova nel punto più orientale della Grande Terre. E’ una striscia di terra battuta dalle onde e dal vento dove nel corso dei secoli si sono create delle formazioni rocciose simili a castelli. Siamo nelle Antille: ma con certe luci radenti sembra ricordare la aspra bellezza della Bretagna. Un sentiero botanico conduce senza troppa fatica dal villaggio ad un punto panoramico tra grandi rocce nere, che offre una vista chiara sulle altre isole di La Désirade, Petite Terre e Marie Galante.

Se poi però volete vivere davvero il mare allora non dovete perdervi la Riserva naturale del Grand Cul-de-Sac Marin, il posto giusto dove salire su una barca per ammirare il lato selvaggio della Guadalupa.

Questa riserva di 15.000 ettari è un intrico di foreste di mangrovie, distese fangose, barriere coralline, praterie di alghe, lagune turchesi e piccoli isolotti dove, sia pure raramente, gli esseri umani hanno provato a ritagliarsi uno spazio. E anche questa riserva fa parte del Patrimonio Unesco. Ovviamente un simile contesto naturale è pieno di vita e qui si incontrano tartarughe e un’incredibile varietà di pesci oltre a uccelli di ogni genere, dai grandi aironi ai piccolissimi volatili colorati.

Questa zona può essere visitata con dei tour in barca organizzati che di solito vengono chiamati Blue lagoon tour che comprendono l’esplorazione delle mangrovie e del fiume Moustique oltre a soste per lo snorkeling sulle barriere coralline e nella piccola isola di sabbia bianca di Ilet Caret, circondata da acqua turchese.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: le spiagge

Sulla costa nord-est di Basse-Terre, vicino a Deshaies, la spiaggia di Grande Anse è l’icona della perfetta spiaggia da sogno con sabbia chiara, palme e acque limpide. Alle estremità si trovano due promontori molto verdi mentre al centro si trova la distesa candida lunga oltre un chilometro, perfetta per passeggiare. E’ anche il luogo giusto per nuotare ma ricordate che il fondo precipita velocemente e che qui si affittano kayak con cui andare pagaiando a vedere oltre la laguna nelle zone dove si trovano le mangrovie.

Se invece volete vedere sotto il mare il posto giusto si trova al largo della costa di Basse Terre, vicino a Bouillante, dove emerge l’isola del Piccione, la riserva subacquea di Jacques Cousteau. Qui si trovano alcuni dei migliori siti di immersione della Guadalupa ed è possibile anche dedicarsi allo snorkeling o per i più pigri vedere i fondali sulle barche con fondo di vetro. I siti di immersione sono di vario tipo, adatti a tutti, e sono pieni di vita con tartarughe e grandi banchi di pesci che banchettano tra i giardini di corallo.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa : le altre isole

Anche l’isola di Les Saintes fa parte dell’arcipelago e colpisce per le notevoli differenze con le due maggiori. Il terreno non era adatto per le piantagioni e pertanto i coloni qui si dedicarono prevalentemente alla pesca come si vede ancora oggi ammirando le barche dai colori vivaci ormeggiate vicino alle case multicolori. Ed è il paradiso delle foto ricordo.

Nel villaggio principale dell’isola, Bourg des Saintes, si può salire su una collinetta vulcanica da dove ammirare una splendida baia blu con la sabbia bianca prima di cercare un posto per una rilassante pausa all’ombra. Quindi da non perdere c’è il Fort Napoléon del XVII secolo che ospita anche un museo e un giardino botanico. Un altro scorcio interessante si gode dal Morne du Chameau, il punto più alto dell’isola, che si raggiunge con una camminata di circa due ore dal villaggio principale.

Un’altra delle destinazioni da citare nella nostra lista delle cose da vedere sull’isola di Guadalupa è Marie Galante, un’isola rotonda e piatta, nota per le sue splendide spiagge. In passato è stata però coltivata e ancora oggi si notano le rovine di molti mulini a vento. Oggi si viene qui per prendere il sole e nuotare ma vale la pena di andare a visitare ciò che resta del Château Murat, la più grande piantagione di zucchero della Guadalupa fondata nel 1839.

Qui si rivive la storia dell’industria locale e si trova un palazzo coloniale, mulini a vento e strutture industriali, Poi, per finire il tour, non resta che tuffarsi nella spiaggia di Feuillere, uno dei tratti di sabbia più belli dell’isola. E qui è davvero spontaneo capire che questa strana farfalla francese è un luogo fortunato. Da dove non si vorrebbe più partire.

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Un paradiso quindi ma non solo sott’acqua ma anche sopra. Chi ama la vele e il windsurf troverà da divertirsi grazie al vento che ha piegato persino i caratteristici alberi di divi divi. Imparate questo nome: questi alberi saranno uno dei protagonisti delle foto che vi scatterete davanti al mare.

Bonaire nelle Antille Olandesi  è da sempre molto attenta alla difesa dell’ambiente e dell’ecologia. In particolare ci si è impegnati per difendere le fragili foreste di coralli anche a costo di ridurre lo sviluppo turistico e rendere meno scatenata la vita mondana e notturna. Il risultato però è assai positivo: le  belle spiagge di Bonaire e l’acqua del mare intorno sono rimaste intatte e a poca distanza è facile ammirare i  fenicotteri che vagano in un paesaggio irreale fatto di distese di sale insieme a stormi di altri uccelli.

L’isola caraibica di  Bonaire nelle Antille Olandesi: la storia

Dopo la dissoluzione delle Antille olandesi nel 2010, Bonaire è diventato un comune speciale o ente pubblico dei Paesi Bassi ed è sotto l’amministrazione diretta del paese europeo cosi come le altre isole di Aruba e Curacao. L’isola fu scoperta nel 1499 da Amerigo Vespucci ma  iscrizioni rupestri nel nord dell’isola indicano una presenza di indigeni presenti  molto prima dell’arrivo degli occidentali. La  colonizzazione della Spagna  iniziata nel 1527 è durata poco più di un secolo mentre nel 1634 arrivarono gli olandesi che si insediarono  occupando anche le isole vicine. La Compagnia olandese delle Indie occidentali introdusse programmi di sviluppo economico per i quali furono importati centinaia di schiavi. L’abolizione della schiavitù e la fine della ricchezza derivata dalle piantagioni – che dipendevano appunto dal lavoro degli schiavi – portarono un lungo periodo di depressione economica durante la quale la principale fonte di reddito per la maggior parte della popolazione dell’isola erano le rimesse inviate a casa dai lavoratori emigrati all’estero. Dal 1950 però l’economia riprese a girare per arrivare all’attuale situazione di benessere diffuso.

L’isola caraibica di  Bonaire nelle Antille Olandesi: la cultura

Bonaire, lo abbiamo detto, è strettamente legata all’Olanda ma la sua  situazione attuale la porta ad essere sempre più ad essere sottoposta alla influenza degli Stati Uniti. Tuttavia l’olandese resta la lingua ufficiale mentre il papiamento (un misto di portoghese, africano, spagnolo, olandese e inglese) è comunemente usato come lingua franca. Inglese e spagnolo sono ampiamente parlati dalla maggior parte degli abitanti che per la gran parte sono di religione cattolica  con una minoranza protestante. Ci sono molte chiese evangeliche di diverse confessioni e una nuova moschea è stata eretta sull’isola. Lo stile di vita è tranquillo e l’abbigliamento è informale. Una curiosità: sulle spiagge è proibito il nudismo tranne in un resort privato dedicato proprio a chi prende il sole senza costume.

Tra le cose da vedere nell’isola caraibica di  Bonaire nelle Antille Olandesi c’è sicuramente il Bonaire National Marine Park, un bellissimo parco marino che racchiude la barriera corallina e che ha contribuito a fare di Bonaire una meta di immersione di livello mondiale. Questa zona incontaminata è monitorata durante tutto l’anno dai biologi marini  che studiano in particolare le condizioni della  barriera corallina per garantirne la salvaguardia. Ma non si vive di sole immersioni e gli abitanti di Bonaire lo sanno bene. L’isola infatti ospita molte celebrazioni e momenti di festa e i turisti sono sempre incoraggiati a partecipare agli eventi. Uno dei momenti di divertimento è senza dubbio il colorato Carnevale che si conclude con uno spettacolo pirotecnico e l’incendio cerimoniale dell’immagine del Re Momo. Altre feste a cui vale la pena di partecipare sono il Festival di Rincón, con i suoi canti e balli, e il Rincón Day, che celebra le tradizioni e la cultura di Bonaire nel villaggio più antico dell’isola.

L’isola caraibica di  Bonaire nelle Antille Olandesi insomma è un posto allegro: ma in passato ha conosciuto la schiavitù e la violenza come ricordano le capanne bianche sul  Witte Pan, ovvero le abitazioni degli operai costretti a raccogliere il sale fino all’abolizione della schiavitù nel 1863. Le piccole aperture nelle facciate erano in realtà le porte da cui gli  schiavi erano costretti a strisciare  la notte dopo un turno massacrante sotto il sole. Le capanne degli schiavi sono state conservate come monito e ricordo della storia di sopraffazione che è stata vissuta anche a  Bonaire.

L’isola caraibica di  Bonaire nelle Antille Olandesi: la natura

L’isola caraibica di  Bonaire nelle Antille Olandesi è celebre anche per la sua popolazione di fenicotteri, la maggior parte dei quali abitano le aree meridionali protette dell’isola. Probabilmente uno dei posti più facili per ammirare questi splendidi uccelli  è la suggestiva laguna di Gotomeer, dove si riuniscono per nutrirsi di artemie. Portare il teleobiettivo e godetevi le loro danze sinuose. Le acque oltre le lagune poi sono  brulicanti di pesci di ogni dimensione e colore. In breve, l’isola è un paradiso subacqueo e anche chi non si immerge non dovrebbe rinunciare ad una seduta di  snorkeling per ammirare il mondo sottomarino.

Dopo il bagno poi non c’è nulla di meglio che godersi il sole. Le belle spiagge abbondano a Bonaire, ma Pink Beach è certamente una delle migliori. Il nome si spiega facilmente: questo tratto di spiaggia assume una sfumatura rosata,  più evidente al tramonto, grazie a minuscoli frammenti di corallo rosa e conchiglia trasformate in polvere dal mare. La spiaggia è selvaggia e non ci sono punti di ristoro: quindi portatevi crema solare e bevande per godervi la giornata di mare. Ma per gli sportivi c’è di più: il clima di Bonaire è perfetto per il windsurf e il kitesurf e attira professionisti da tutto il mondo, che affollano le sue coste ventilate dove si svolgono anche importanti gare. Non a caso Windsurf Magazine ha votato Bonaire come migliore destinazione al mondo per imparare a fare windsurf.

Rincón, il più antico villaggio di Bonaire, non è certo una metropoli e offre ai viaggiatori giusto una infilata di  bar che servono birre gelate dietro facciate dai colori vivaci. Rincón si trova nel nord dell’isola in una valle ed è una delle uniche due città presenti. L’altra città, che è anche il capoluogo si chiama Kralendijk e appena fuori dall’abitato si trova anche il museo locale ospitato in un palazzo restaurato che faceva parte di una piantagione del 1885. Il museo mostra manufatti raffiguranti la storia dell’isola: dai primi giorni degli indiani Caiquetio fino all’arrivo degli invasori spagnoli  e olandesi e ai giorni nostri .

Per andare alla scoperta del mare di Bonaire si puo partecipare a brevi  crociere fino all’isolotto disabitato di  Klein Bonaire. Chi possieda o noleggi una barca potrà sfruttare gli ormeggi di  Kralendjik e Harbour Village Marina. Ogni seconda settimana di ottobre si svolge una appassionate regata a vela, durante la quale sull’isola si respira una vivace atmosfera di carnevale.

L’isola caraibica di  Bonaire nelle Antille Olandesi: sale e monti

Il punto più alta di Bonaire è il monte Brandaris che si trova ai margini del Parco Nazionale di Washington-Slagbaai nell’interno dell’isola. Una volta raggiunta la vetta – si fa per dire – si verrà ricompensati da una splendida vista sulla  flora circostante tra cui spiccano gli alberi di  Divi Divi, che crescono lateralmente a causa delle forti venti sferzano l’isola. L’ultima cosa da non perdere nell’isola di  Bonaire nelle Antille Olandesi sono le saline.  Queste distese cambiano colore davanti ai vostri occhi – da fucsia a rosa – a seconda delle fluttuazioni delle alghe. La vista è sorprendente e con un po’ di fantasia potrebbe addirittura apparire come una distesa invernale di neve.

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D’altra parte l’isola di Aruba, primadonna delle Antille olandesi con Curaçao  e Bonaire, pancia nel Mar dei Caraibi e posteriore sventolato in faccia al Venezuela, si è abituata da subito a stupire chi sbarca. E non è una colpa. È destino. Quando nel 1499 Alonso de Ojeda si fermò qui, alla guida dei soliti voraci predoni venuti dalla Spagna si guardò intorno e intuì di avere sbagliato rotta: invece che palazzi d’oro e pietre preziose pronta consegna mise il piede sulle spine dei kadushi, gli enormi cactus Texas-style, e fece la conoscenza con gli Arawak, mansueti e squattrinati indios, cui ben presto restituì la libertà: «Restateci voi su quest’isola inutile», pare abbia sibilato l’indignato hidalgo riprendendo il largo.

Senza immaginare che qualche secolo dopo, nello stesso punto, dalle ciclopiche navi da crociera, sarebbero sciamate matrone del Maine e dell’Ontario attratte da altro oro. Magari d’importazione ma, questo è quello che conta davvero, duty free.

L’isola di Aruba: colori pastello e mare blu

La capitale dell’isola di Aruba,  Oranjestad, da questo punto di vista, pare una via di mezzo tra il sogno proibito di una gazza ladra e il quartiere ebraico di Anversa: le vetrine sono un trionfo di carati, il giallo e l’argento spronano al baratto col platino della carte di credito. E se ci si aggiungono le case pitturate con gli acquerelli che gareggiano con il blu del cielo è facile capire perché l’ex isola inutile abbia cambiato slogan. E, come sanciscono le targhe delle auto, sia diventata «un’isola felice».

Una gioia di vivere però poco sguaiata. Caraibica ma non troppo. Il centro della capitale è una manciata di case color confetto invischiate in cervellotici divieti di svolta, la salsa e il merengue rimbombano sfacciate solo dopo il tramonto mentre durante il giorno, quando il sole picchia duro, cioè sempre, il massimo del ritmo è quello delle infradito che sciabattano. Sovrastato dal ruggito delle Harley Davidson, qui più monumentali e numerose che a Milwaukee, mentre fanno tuonare i cilindri ai semafori. E in mancanza di un highway va bene pure un senso unico tra le case.

Niente palme, solo cactus. E zoccoli olandesi

Dall’altro lato dell’isola di Aruba invece, nemmeno 30 chilometri di lunghezza e 9 di larghezza, più che delle selle di Easy Rider è il paradiso delle 4×4. Possibilmente a passo lungo, dato che i macigni delle mulattiere, perfidi, mirano giusto alla coppa dell’olio. E la Toyota a noleggio regala ai autisti della domenica brividi da rally Dakar. Sulla costa sud, all’ombra delle palme (sì, qualcuna c’è), gigioneggiano i mega hotel, piscine hollywoodiane e coccole da spa. E il mondo si divide tra chi ha il braccialetto dell’all inclusive e chi non ce l’ha.

Dall’altra parte, invece, tra i saliscendi del parco naturale di Arikok e lungo l’intera costa nord, è un catalogo ispido di madrepore miniate e menhir di piante grasse. E se non fosse per quel mare di un azzurro commovente che si incaponisce a spumeggiare sembrerebbe di essere volati nel New Mexico. Qui, accompagnati da paciosi ranger, enciclopedici e poliglotti, si può sperimentare un tour spinoso tra divi-divi, kwihi e hubada. Per noi sono solo cactus. Per i nativi dell’isola di Aruba un repertorio infinito di medicamenti e sapori. E come accade nella Bassa padana per il maiale, qui del cactus non si butta via nulla. Una scelta obbligata in una terra che, se non è ospitale oggi, figuriamoci come doveva essere un tempo.

Dalla Spagna all’Olanda. Ai turisti di oggi

Lo sanno anche i marinai arrivati dall’Olanda che nel 1636 presero il posto dei poco previdenti spagnoli e che tuttora, sia pure con legami elastici di autonomia un po’ cercata e un po’ no, sono i padroni di casa. La loro presenza si avverte qua e là, ibridata in salsa caraibica: sul lungomare di Oranjestad, buffe figurine che ricordano il marzapane e che paiono prese da piazza Dam sovrastano turisti impegnati a tracannare cocktail all’Iguana Jones o in uno degli altri bar di moda mentre in alcuni menu, frastornante sorpresa, a merenda, tra nachos d’importazione e gamberetti al cocco, spicca la torta di mele. S’intende servita calda. Di tulipani, per fortuna, non c’è traccia. Un mulino, invece, piuttosto stranito c’è.

Aruba, campi da golf e casinò

Qualche pagliuzza d’oro, in passato, è sbucata dalla terra: ha portato sogni presto evaporati al sole e un paio di miniere da tempo mestamente abbandonate: le uniche che si ostinano a frequentarle, nel silenzio torrido, sono le iguane che si scaldano lente sulle pietre dei vecchi muri. Ma tanto adesso l’oro, e tutto il resto, lo portano i turisti. Quelli che arrivano richiamati dai tre campi da golf, e in una lingua di terra così stretta e brulla il verde del green vale doppio, e quelli in cerca del brivido dei casinò.

In questo caso il verde dei tavoli è forse meno intenso ma è l’unico che brilla anche di notte. Poi locali sofisticati e bar ben riforniti per un pubblico in cerca di torpidi stordimenti dove miscelare l’autoctona birra Balashi e bionde d’importazione, sigari da Cuba e rum dalla Martinica. Con le costine di maiale ci si lecca le dita, con le parilladas si possono scegliere i vini cileni e il menu trilingue fa il resto.

L’unica fatica è imparare a capire come si dice «buon appetito» in papiamento, il buffo dialetto dell’isola. Ma gente che dice «Bonbiní!» per benvenuto, «Trankilo» per tutto a posto, «Kon ta bai» per come stai può solo fare sorridere. Certo è difficile trovarli antipatici. Per il resto è la torpida e comoda vita della vacanza con i piedi in ammollo. Tanto che, per vedere il fondo del mare, non si devono neppure indossare le pinne.

Basta scendere placidamente a 35 metri nel ventre dell’Atlantis, un sottomarino modello torpedone, con guida multilingue e colonna sonora in dolby surround, e fare le foto ai relitti di aerei affondati dall’uomo per attirare i pesci e chi li va a osservare. I pesci pappagallo invece, no, quelli sono veri. E pure curiosi.

Cactus e relitti. E comode immersioni

Te li vedi nuotare intorno, color miraggio, quando sguazzi sui reef più a portata di mano, lungo la sabbia candida degli isolotti a filo d’acqua, schierati sulla costa con bizzarri nomi a metà tra l’olandese lo spagnolo e il grammelot da catalogo: Palm, Barcadera, Skalaheim. Qualcuno di loro poi lo ritrovi che pinneggia tra le lamiere ossidate dell’Antilla, un cargo sacrificato ai tempi della guerra e ancora parcheggiato lì sul fondo, a nemmeno 15 metri dal pelo del mare.

Il picco di carico sbuca come una boa, fare snorkeling e giocare all’esploratore è un passatempo da ragazzi. E i dentini appuntiti dei barracuda in controluce sulla sabbia non sembrano neppure troppo minacciosi.

Il sud dell’isola: l’altra faccia di Aruba

Per cercare brividi allora conviene rimettere in moto la macchina, ma stavolta non servono le ridotte: una strada senza buche punta verso il sud dell’isola di Aruba dove giganteggia una sgraziata raffineria che, caso più unico che raro, vista al tramonto da una spiaggia che pare una piscina, diventa quasi bella. E le fiamme di gas che erompono dalle ciminiere finiscono per assomigliare a romantiche candele post moderne. Lì, intorno alle cisterne dello stabilimento, a partire dagli anni Venti, è nata una cittadina, San Nicolas che, un po’ compiaciuta, si vanta di rappresentare l’altra faccia di Aruba. Quella che ha il ghigno poco spaventoso dei figli dei figli dei pirati di un tempo.

Se Oranjestad è infatti tarata sui sogni griffati dei croceristi, e Luis Vuitton e Gucci colonizzano le vetrine, qui a sud dietro i vetri occhieggiano anche bellezze ambrate che ti guardano fisso, senza abbassare lo sguardo. E il brivido di seconda mano si mescola ai brindisi al bar di Charlie. Un bar che non è un locale: è un archetipo di esotismo caraibico. Davanti ai televisori che svelano i touch down dei giganti del football, burberi nativi e turisti curiosi si scolano birre mangiando gamberi piacevolmente agliati. L’alito non ne trarrà giovamento, ma le porzioni sono generose e il sapore che resta ha un retrogusto di nostalgia.

Un aperitivo al tramonto

Poi, magari verso il tramonto, è bello scendere ancora più a sud nell’ isola di Aruba, assecondare le intemperanze della costa e risalire l’isola. Oltre Baby Beach, dove disinvolti pellicani si tuffano come bombardieri col becco, la riva risale, abbandona la sabbia maliarda per la madrepora. E lo sciabordio della battigia cede al rombo delle onde. Davanti, oltre le nuvole, spicca la punta estrema di Curaçao, una delle tre sorelle di pietra che con Aruba e Bonaire formano l’arcipelago, dietro si ergono i soliti cactus.

Bordeggiando e dragando una brughiera color ocra si finisce per arrivare ad anfratti che, con il mare calmo, ricordano piscine. Poco più in là, a Boca Prins, un baretto volenteroso, sempre schiaffeggiato dagli alisei, offre il luogo perfetto per un aperitivo al tramonto. Qui non ci sono alberi ma muretti a secco, le dune bianche si inchinano in silenzio fino al blu ma per qualcuno è solo la sbrigativa sosta di un momento, prima di un ritorno affrettato agli hotel, ai buffet, alle palme e alle sfide alla roulette. Per altri, invece, sarà un momento semplice e perfetto di felicità. E Aruba, un tempo isola inutile e ora felice,  la sua definitiva rivincita.

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Viaggio in Martinica: la Francia oltre il mare

La stessa distanza – ovvio, non lo stesso destino imperiale – che aspetta chi oggi allaccia le cinture per un passaggio transatlantico dall’aeroporto di Parigi di  Orly e rotola fuori dal Boeing all’aeroporto di Fort de France. Servono dodici ore sospesi in volo per un viaggio in Martinica e un minuto per sbarcare. Alla porta degli arrivi dell’aeroporto nessuno ti scruta occhiuto il passaporto in cerca di timbri e visti. Qui, per un italiano, è facile arrivare proprio come in Costa Azzurra: la sola differenza è che il rum va di moda molto più del pastis. E che invece del pomposo “s’il vous plait”, per chiedere “per favore”, in creolo basta uno sbrigativo “suoplè“.

Il tempo risparmiato lo potrete dedicare a guardarvi intorno. E a cercare di capire come funzioni questo stravagante cocktail caraibico chiamato Martinica, mix mescolato non shakerato di quattrocentomila anime con pelli bianche, nere e così così, miscela di bandiere biancorosseblu e avocado, sabbie candide da catalogo di viaggi di nozze e strade tortuose come un passo alpino. Un altro imperdibile aperitivo locale, il ti-punch, prevede invece solo rum bianco, zucchero e una fetta di lime. Tutti e due, al primo sorso e allo stesso modo, ti tramortiscono con garbo.

La baia di Fort de France

Un viaggio in Martinica quindi  conviene quindi iniziarlo dolcemente. E girare le spalle alla capitale che, senza smancerie, ti lascia in bocca un sentore di Marsiglia. Manca però la bouillabaisse; e il traffico è molto più indisciplinato. Negli occhi, mentre una barca taglia la baia di Fort de France diretta verso i paradisi dei vacanzieri, restano i colori delle bancarelle di place de la Savane, il parco affacciato sul mare, e la statua decapitata di Josephine Rose Tascher de la Pagerie: nei libri, per semplicità, è ricordata come signora Bonaparte. Alle sue spalle svaniscono le puntute simmetrie della biblioteca Schoelcher e della cattedrale dedicata a Saint-Louis. Tanto per cambiare anche qui si riconosce la mano di uno degli onnipresenti architetti della bottega di Gustave Eiffel. Si, quello della torre.

Viaggio in Martinica, le Antille in salsa francese

Una volta sbarcati, e prima di dedicarvi a scegliere in quale spiaggia sciogliervi al sole, prendetevi il lusso di brindare a un’isola molto francese costretta, suo malgrado, a dire “merci” a un italiano. Il solito Colombo fece il suo viaggio in Martinica nel 1502, dopo essersi già sorbito almeno quattro traversate dell’Atlantico. Forse fu il caso, forse la stanchezza: piantò una bandiera, fece un po’ di manfrine in onore della solita regina di Spagna e poco dopo, lestamente, se ne andò. E per un secolo i nativi restarono quieti a godersi quella che loro chiamavano romanticamente “l’isola dei fiori”. Poi fu la volta dei coloni arrivati dalla Francia e i fiori, almeno per i pacifici caribi locali, appassirono di colpo sotto le cannonate. In cambio sbocciarono piantagioni e mazzi di catene.

L’eruzione nella Parigi delle Antille

Il risultato fu che nel 1660 gli indios erano schiavi e le foreste si erano trasformate in distese di canna da zucchero che, all’epoca, valeva quanto l’oro. Anche per questo Saint Pierre, quella che allora era la capitale dell’isola, era chiamata la “Parigi delle Antille“. Dicono le cronache che nell’800 qui si ammassavano favolose ricchezze, si stampavano quindici giornali, le dame in crinoline salivano su moderni tram e all’Operà si recitavano Racine e Molière. Le stesse cronache raccontano che tutto finì alle 8 e 20 dell’8 maggio del 1902.

In un minuto e mezzo il vulcano Pelèe eruttò di botto uccidendo trentamila persone. Si salvò solo Auguste Cyparis, un poveraccio che aveva preso a schiaffi il sindaco. A salvarlo la minuscola stanza senza finestre in cui era rinchiuso. Per contrappasso del sindaco non si trovò neppure il corpo. Mentre la sua cella la si vede ancora durante una struggente passeggiata nella città volonterosamente ricostruita. Anche se di parigino però restano solo le crepès che servono nei ristorantini affacciati sul mare.

Mare blu, sabbia nera

Tropicale invece, e quindi decisamente sfacciato, è il mare che bagna la parte nord dell’isola, dove le sabbie sono nere, souvenir delle intemperanze della lava. Alle spalle delle spiagge le foreste pluviali si mescolano ai giardini di orchidee mentre il monte Peleè, il vulcano immobile a 1300 metri, si fa la sciarpa con le nuvole. Dal 1902 non ha più fatto danni e adesso sulle sue pendenze ci sono persino i sentieri segnalati per chi un trekking se lo deve fare a tutti i costi. Anche alle Antille, anche durante un viaggio in Martinica.

Alla scoperta delle spiagge

Non è un trekking ma una passeggiata da infradito quella che invece conduce a l’Anse Couleuvre, all’estremo nord, una delle spiagge più belle, e certamente peggio segnalate, dell’isola. O forse di tutti i Caraibi. Il risultato è che ci arrivi per caso e non vorresti più andare via. Tutto quello che sogni, in effetti, c’è: coreografie di palme inclinate come nell’origami di un gigante, acqua bassa e prevedibilmente blu, un ruscello con l’albero caduto a fare da ponte e lo sgusciare delle manguste indispettite tra la sfacciataggine dei fiori di anthurium e balisier. Non manca neppure un piccolo albergo senza insegna ma con un biliardo affacciato sul mare. Doversene andare significa rischiare overdose d’invidia per chi resta a godersi il tramonto.

Ma partire quando il sole è ancora alto, da queste parti, è saggezza obbligatoria: le strade prediligono la curva a gomito, i saliscendi evocano i toboga delle vie di San Francisco e il traffico intorno a Fort de France è, diremmo noi, da bollino rosso. Qui, evidentemente, è ferragosto tutti i giorni. E’ una sorpresa: ma il viaggio in Martinica c’è chi lo fa in coda. Ecco perché conviene prendersela comoda e abbandonare la sedicente autostrada che taglia in due l’isola, tra svincoli, rotatorie e centri commerciali, e rifugiarsi nell’interno.

I villaggi sulle colline

Tanto il mare resta a portata di sguardo e per il bagno, in Martinica,  c’è sempre tempo. Da lassù, a quasi 600 metri d’altezza, lungo la tortuosa Route de la Trace, seguendo stradine a strapiombo senza guardrail ma con le siepi fiorite, si attraversano placidi paesi di casette colorate con le strade quasi sempre deserte. Ma con le verande, irte di ventilatori, perennemente affollate. L’affannarsi delle nostre metropoli in questi villaggi di infinita estate suona sguaiato e fuori luogo come un paio di doposci. Tanto che diventa subito naturale seguire l’esempio di quelli che fumano immobili sulle sdraio e rallentare il ritmo.

Canna da zucchero e banane

Scendendo di nuovo verso la costa, su un ottovolante di asfalto crepato che fa beccheggiare le utilitarie a noleggio, ci si rituffa tra le grandi tenute: la canna da zucchero, nonostante la crisi, continua a essere coltivata anche se è inesorabile il declino rispetto ai tempi delle immense piantagioni. La Martinica non è più l’isola delle canne: per quello meglio guardare più a nord, verso la Jamaica. Resistono invece le distese di banane: la sorpresa è scoprire che i caschi in maturazione vengono avvolti in brutti sacchetti di plastica blu per proteggerli in attesa del raccolto. I frutti incelophanati ancora sulle piante sembrano signore in fila per la tinta dal parrucchiere. E il dettaglio uccide la poesia.

Viaggio in Martinica, dove il rum è nobiltà

Quella invece resiste quando ci si infila a visitare le distillerie del mitico rum di questa terra. Anche la fierezza e la grandeur hanno i loro gradi: in qualche caso alcolici. Qui si sfiorano i 50. D’altra parte su queste colline è nato, e ancora si produce, il rum agricolo, derivato prodigioso dal puro succo di canna da zucchero che nulla ha da spartire con la melassa del rum industriale. Detta così potrebbe apparire una sfumatura da iniziati: quando l’avrete nel bicchiere capirete che la distanza è quella che corre tra l’alta moda e il prêt à porter.

L’eleganza è fatta di dettagli che fanno la differenza. Solo che qui poi gira la testa. Clement, La Mauny, Bally, Trois Rivieres: questi sono alcuni dei nomi più celebrati mentre vistosi cartelli lungo le strade invitano a visitare le testarde distillerie ancora attive. Dentro le tenute, tra tappeti d’erba pettinata, botti di rovere e macchinari di archeologia industriale invecchia il nettare ambrato. Vuole la tradizione che ad ogni momento della giornata corrisponda un tipo di rum. Dopo la passeggiata tra le botti, comunque, tutti i produttori propongono bicchierini gratis e bottiglie in vendita. Quale che sia l’ora durante un viaggio in Martinica siate filologici: assaggiate tutto. Ma poi fate pari o dispari per scegliere chi guiderà al ritorno

 Lungo le strade, di tanto in tanto, si incrocia un rasta che cammina molleggiato diretto chissà dove lo conduca il suo sguardo spiritato. I capelli da medusa sono strangolati nella lana ma questa non è terra da reggae. Qui, come genere musicale, regna lo zouk che tradotto a spanne dal creolo significa “fare festa“. Non è un caso: ma anche la vena rivoluzionaria di Marley  in Martinica finirebbe per annacquarsi in un party senza fine e senza rabbia sulla spiaggia.

Viaggio in Martinica, in spiaggia è sempre festa

Uno di quelli che non si possono evitare sulla sabbia del week end a La Saline, una tre chilometri abbondanti di rena bianca, acqua azzurra, palme e luoghi comuni. I fotografi dei cataloghi scattano e ringraziano. Non solo loro però: la domenica è il giorno del Signore. E qui tutti, ma proprio tutti, gli abitanti della Martinica si ritrovano per onorare il fine settimana.

Sotto le palme, e a filo dell’onda, convivono estenuanti sfide a pallone e coppiette in apnea da bacio, mostruose griglie fumanti e scorci da paradiso, musiche sparate da stereo ciclopici e il silenzio delle candide saline: si chiamano Savane de la Pietrification ma nonostante il nome la vita non manca. La gente del posto arriva con ogni mezzo e le auto in sosta si incastrano come mattoncini lego. Le famiglie più ricche, o solo più numerose, non disdegnano furgoni o bus. D’altra parte lo spazio per le vettovaglie è importante più di quello per gli invitati. E le bottiglie di rum devono avere il posto d’onore.

Feste in spiaggia e lagune

Per fortuna però, per chi voglia rituffarsi nel silenzio, basta una passeggiata di nemmeno dieci minuti per ritrovarsi soli, con sullo sfondo la laguna tra il goffo balletto di uccelli trampolieri e sbuffi d’onde in distanza. Al largo, all’estremo sud dell’isola, il mar del Caribe e l’Atlantico si azzuffano. Da riva paiono due vecchi amici che fanno finta di litigare.

Col calare del sole il tramonto tropicale mantiene le promesse: prima dell’ora blu è il momento dell’ora arancio. L’unico difetto è che la palla di luce pare abbia fretta di tuffarsi nel mare. Fate come lei e godetevi un bagno: a quell’ora la sensazione di essere a bagnomaria negli acquerelli vi resterà dentro. Nello stesso momento da invisibili buchi nella sabbia escono anche i granchi: con gli occhi cattivi e un guscio rosso o blu da cartone animato aspettano stizziti che noi buffi bipedi ce ne andiamo per potere finalmente correre derapando sulla spiaggia.

Viaggio in Martinica: i paesi dove regna il silenzio

Nei paesi della costa invece si accendono i lampioni: a Sainte Anne, graziosa e fiera della sua aria da colonia d‘oltremare, lungo la via principale la gente si ritrova per fare il pieno di birre Lorraine gelate e rum planteur. A Le Marin le centinaia di barche ormeggiate si colorano di lampadine e il traffico di tender e gommoni, da e per la riva, raggiunge una intensità da ora di punta.

A quell’ora, è bello fermarsi nel piccolo centro di Sainte Luce e aspettare di sedersi per la cena. Il fatto che la strada principale si chiami boulevard Kennedy non spaventi. Qui non ci sono vialoni multicorsie o megalocali da Ibiza: i bar hanno al massimo quattro tavoli piantati con malagrazia nella sabbia e due auto che si incrociano fanno già ingorgo.

In questo paese dalle case basse e dai molti sensi unici si potrebbe trascorrere una intera giornata seduti così ai tavolini di un caffè: guardando il lento passeggio. Ascoltando i convenevoli di chi s’incontra si può calcolare che ora s‘è fatta. Da ricordare soltanto che il classico “ca va?” francese qui diventa uno stravagante “ki manye?” mentre col sole a picco il silenzio regna assoluto. Dopo pranzo l’indole caraibica trionfa: sbirciate nei giardinetti sul retro delle case. Le amache che dondolano hanno sempre un ospite addormentato.

Viaggio in Martinica, chiesette e pirati

Risalendo verso la capitale la terra pare indecisa. Il risultato è una penisola che qualcuno, con molta fantasia, sostiene assomigli ad un profilo di donna addormentato. Alla base della lingua di terra il primo villaggio si chiama Le diamant.  I geologi dicono che si tratta di un antico vulcano spento che assomiglia al Vesuvio. I marinai inglesi un pezzetto ancora conteso, e mai dimenticato, del regno di Sua Maestà in terra di Francia. I turisti, più semplicemente, durante un rilassante viaggio in Martinica lo trovano lo scenario perfetto per ritratti in piena luce. E lungo la strada che zigzaga vorticosa c’è pure un baracchino che vende souvenir da pochi euro e succhi di tropicale dolcezza.

Quando il caldo e il sole iniziano a scemare nelle chiesette dell’isola si spalancano le porte: le donne di Les Anses d’Arlet scuotono la sabbia dai piedi prima di entrare nella grazia policroma dell’eglise Saint-Henri mentre a Le Marin, devotamente, si coprono i capelli coi foulard e s’inginocchiano davanti all’Ultima cena sull’altare di Saint-Etienne. Appena sopraelevata com’è, affacciata sulla distesa del porto, non stona per nulla che il campanile sembri un faro.

Il pirata delle lampade

Un faro vero, invece, uno dei quattro residui dell’isola, svetta in cima alla penisola de La Caravelle, un dito di terra e canna da zucchero proteso a fare solletico all’oceano. Questa, l’orientale, è la costa più ruvida, meno turistica, ostica di scogliere e baie deserte. E  qui, nel 1750, iniziò a spadroneggiare Pierre Dubuc, uno spregiudicato piantatore di origine francese che per prima cosa si comprò il blasone. Poi si costruì un castello e furbescamente addobbò di lampade gli scogli della baia. Le navi, illuse da quelle luci, si incagliavano e il poco nobile pirata per decenni le depredò rivendendo merci e schiavi agli inglesi, che in teoria, erano anche nemici. Allora come oggi, pure nel Caribe, il denaro non ha odore.

La danza nel vento dei surf

Hanno invece i colori del vento i kite e i windsurf che si inseguono lungo la costa est, in quella striscia di costa ancora spopolata ma che forse diventerà il futuro del turismo dell’isola la prossima destinazione per un viaggio in Martinica. Per il momento però sotto le palme si rilassano solo biondi ragazzoni coi capelli schiariti mentre le piccole vele, anche quelle marchiate coi marchi dei rum, si fanno strattonare verso il margine della barriera, verso l‘oceano. Quando il sole picchia duro, nel pomeriggio, il mare diventa una tavolozza impressionista.

Ma in fondo, forse pochi lo sanno, proprio qui, a Anse Turin, nel 1887 Paul Gauguin, allora inquieto e sconosciuto pittore, abitò quattro mesi prima di inseguire i suoi fantasmi nelle terre della Polinesia nel Pacifico che gli avrebbe dato la fama. Del suo passaggio restano una volenterosa piccola mostra e le copie di alcuni quadri oltre ad una manciata di citazioni nelle lettere. “Cerco il paradiso – scrisse alla moglie – e mi porto dietro i colori“. I suoi, spennellati nei quadri, ora sono in cornice in mezzo mondo. Per contenere quelli della Martinica un museo non basta.

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