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Dormire in un faro in Italia e all’estero: i più belli per rilassarsi sul mare

Luca Pelagatti — Sat, 17 Apr 2021 10:18:34 +0000

E’ ora di accendere un faro sulle nostre vacanze? E allora perché addirittura non provare a dormire in un faro? Per chi navighi, le torri luminose dei porti sono come il campanello di casa: avvistarli, udirne il suono e respirarne la luce, è come sentirsi arrivati. Sentinelle nella tempesta, guardiani di ogni navigazione, i fari portano con se una sconfinata letteratura di metafore e suggestioni. In alcuni porti, però, la tecnologia ha soppiantato l’arguzia e lo spirito di osservazione.

Così quelle torri eburnee che segnalavano ogni finis terrae ed inizio della quiete oggi vengono sempre più spesso riconvertiti in piacevoli luoghi di vacanza. Per una o più notti a tutto tondo – si, spesso gli ambienti rispecchiano la specificità del luogo – si po’ scegliere di fare una vacanza da guardiano del faro.

Dormire in un faro: in Italia e nel mondo

No, nessuna notte a scrutare i marosi e l’orizzonte, semmai albe e tramonti da gustarsi la dove si approda ancora volentieri. Nel porto sicuro delle emozioni di tante sere estive. In Italia, con oltre 7mila km di coste, è sulle isole che bisogna dirigere la navigazione dei propri desideri. In Sardegna uno dei primi “approdi luminosi” ad aprire ai turisti è stato il faro di capo Spartivento..

A sud ovest di Cagliari, dove la costa corre frastagliata da Pula verso Teulada, ecco Chia e il Capo. Questo faro, costruito nel 1854, è uno dei 20 edifici reali pensati da Vittorio Emanuele per presidiare ed illuminare le coste del Regno. Mitragliato durante la Seconda Guerra mondiale, è stato anche il primo – era il 2006 – a riconvertirsi all’accoglienza ed, oggi, coccola i suoi novelli “guardiani” anche con una piscina e un piccolo hotel aperto fino nel cuore dell’inverno.

Il mare e il vino

A vegliare sui luoghi sempre lei, una lanterna ancora attiva a 19 metri di altezza per fare luce fino a 22 miglia marine. In Sicilia bisogna fare rotta verso l’isola di Salina: al capofaro Locanda & Malvasia, però, per dormire in un faro non si sta con le mani in mano. La tenuta circostante porta la regia dei conti Tasca d’Almerita e, quindi, del loro prezioso nettare. Un soggiorno al faro significa conquistarsi una delle 27 camere del resort, ma anche poter prendere parte alla cura e alla lavorazione delle vigne circostanti.

Davanti alle coste toscane, sull’isola del Giglio, si può approdare al faro di punta Fenaio, classe 1883 e un fascino tutt’altro che d’antan per le quattro camere che si affacciano sull’infinito. Per tutti gli altri c’è un ristorante dal nome evocativo, “Sentinella del mare.

Dall’altro lato del “mare nostrum” o meglio oltre l’Adriatico ecco le coste croate: merlate come pizzi, dei fari hanno fatto un virtuosismo di luci e approdi. Fra le centinaia di isolotti della costa, ecco quella ancora disabitata di Prisnjak, a 300 metri dall’isola di Murter. Qui, fin dal 1886 a “far luce” su scogli e secche pensa un faro, ora completamente automatizzato ed anche attrezzato ai soggiorni. A sei miglia nautiche si apre il parco naturale delle Kornati, per uno snorkeling senza fine.

L’ultimo limite della Spagna

Dall’altro capo dell’orbe marino la Spagna risponde con Larino, un faro che ha fatto la storia. Profonda Galizia: finis terrae se ne sta a pochi chilometri e questa porzione di costa è passata alla storia, senza troppi giri di parole, come costa “Da morte”. Dal 1921, però, il faro non ha più smesso di indicare la via e la sua mezzaluna di spiaggia finissima è un grande richiamo anche per i cuori meno avventurosi. Oggi offre 20 camere con vista sull’Atlantico per dormire in un faro e non perdere la rotta delle emozioni.

E’ sempre sentinella oceanica il faro bretone De Kerbel. A due ore di viaggio da Nantes, ecco la risposta francofona ai guardiani del mare. Nel 1989 ha spento le sue luci su Riantec per divenire un lussuoso buen retiro per soggiorni lontani dalla folla. Unico in tutta la Francia è il mini appartamento circolare cui si arriva dopo un centinaio di gradini per soggiornare, a 25 metri d’altezza tutti da conquistare. La vista spazia fino a Belle-Ile nel golfo di Morbihan. Le altre tre stanze sono ricavate a livello del mare, fra i vecchi depositi e la casa del custode.

Le scogliere inglesi

Oltremanica una gita al Faro va ben oltre gli ardori che Virginia Wolf colloca alle Ebridi nel suo capolavoro. Sulla Manica, East Sussex, a 30 km da Brighton e a poco più di cento da Londra, c’è il Belle Tout a vegliare sulle Seven Sisters, le scogliere di gesso che strapiombano sulle acque scure della perfida Albione. In bilico al punto da venir traslato e ancorato alla roccia, 12 metri più a nord, oggi è uno dei light house più ambiti.

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Guida dell’isola d’Elba: cosa vedere, i paesi, Napoleone e la storia

Luca Pelagatti — Mon, 27 Apr 2020 10:11:34 +0000

Strano destino: l’Imperatore qui c’è stato pochi mesi, palesemente controvoglia. E sempre sognando di andarsene. Eppure, ve lo conferma ogni guida dell’isola d’Elba, non c’è angolo che non porti un suo ricordo, una sua traccia. Ecco perché in questi giorni in cui ricorrono i due secoli da quel fatale 5 maggio in cui Napoleone “Ei fu”, è bello tornare proprio qui. Nell’isola del ferro e di Bonaparte. Dove unire storia e voglia di andare.

Un desiderio che ci spinge verso la terza isola d’Italia, la stessa che, guardando la mappa, pare uno strano pesce con la testa rivolta alla Corsica e la coda girata verso la Toscana. Con una curiosità in più: una fila di montagne corre lungo la spina dorsale dell’isola, e il suo punto più alto – il Monte Capanne – è esattamente dove sarebbe l’occhio del pesce.

Per arrivare sulla nostra isola a forma di pesce basta un’ora di traghetto da Piombino e durante il viaggio, appena si arriva in vista alla sua coda di roccia, ecco apparire una successione di baie sinuose e spiagge tranquille, sovrastate da pendii coperti di bosco. Per buona parte dell’anno appaiono deserte come rifugi sul mare. Sotto i quali luccicano i metalli.

Guida dell’isola d’Elba: un pesce di metallo

Si, perché già dall’antichità, l’isola d’Elba era conosciuta come un’isola di minerali. Ancora oggi le colline sono cosparse di cristalli lucenti che occhieggiano dalle pendici del monte Capanne dopo i mesi piovosi, come crochi in primavera. E all’estremità orientale dell’isola, nel comune di Capoliveri, si trova il monte Calamita. Il nome dice tutto: è, in pratica, una montagna con un enorme cuore di ferro. Al punto che, le leggende dicono, che sia in grado di deviare le navi e fare impazzire le bussole. Ovviamente non è vero.

Ma molte delle armi con cui le legioni romane conquistarono un impero furono forgiate col metallo scavato qui. Una storia di fatica e lavoro che proseguì dai tempi degli Etruschi sino agli anni ’50 quando si cominciarono ad abbandonare gli scavi per puntare sul turismo. L’ultima miniera, la galleria del Ginevro, chiuse nel 1981. E il ferro rimase nella terra, nei ricordi e nel nome del suo porto più importante: Portoferraio.

Qui vivono 12mila dei 32mila abitanti dell’isola ed è il punto di partenza di ogni vacanza all’Elba. Oltre che un luogo che intriga. La città si allarga dal porto verso l’anfiteatro naturale che la circonda e rivela, nel gomitolo del suo centro storico, la sua lunga storia. E lo smisurato bagaglio di leggende. Qui si cammina in salita in strade a scalini, ci si ferma in piazzette che si spalancano all’improvviso tra case colorate come i loro balconi fioriti e si respira l’aria di mare. La stessa che ricorda che, per il mito, qui sono sbarcati gli Argonauti ma anche, in realtà i pirati contro i quali Cosimo I de Medici innalzò mura e torri di guardia.

L’imperatore Napoleone: esule e sovrano

Ma il passeggero più importante che attraccò qui, lo sappiamo, è colui di cui in queste ore ricorre l’anniversario: Napoleone Bonaparte. L’imperatore arrivò il 3 maggio del 1814 con il titolo di “sovrano dell’isola”. E suona strano visto che si trattava di un esilio conseguenza di una batosta come quella della battaglia di Lipsia. Lui però, mantenne l’aplomb imperiale e ricevette con distacco il benvenuto ossequioso delle autorità che lo videro scendere dalla nave. Non rimase a lungo: solo 9 mesi.

Ma sfogliando le pagine della guida dell’isola d’Elba si capisce che lasciarono il segno. La sua presenza, di fatto, diede vita alla vocazione turistica dell’isola del ferro (un imperatore è davvero un ospite vip) e, in più, lui fece sforzi importanti per migliorare le strutture di quello che dopo i fasti imperiali di Versailles dovette sembrargli un triste scoglio. Anche se non poteva immaginare che poco dopo lo avrebbe atteso il vero esilio sull’isola di Sant’Elena.

Scelse come abitazione la villa dei Mulini, strategicamente appollaiata sopra Portoferraio, da dove poteva controllare cosa accadesse in mare. E, secondo i maligni, sedersi su una panchina del giardino per guardare malinconicamente verso nord, verso la Francia perduta. La casa fu poi ristrutturata su disegno di Bonaparte che scelse anche gli arredi che però si sono persi. Anche se i mobili di oggi sono antichi e fanno capire l’atmosfera. Da vedere poi è anche la villa San Martino dove visse saltuariamente e dove si trovano ancora molte stampe dell’epoca e vignette prese da giornali inglesi. Inutile dirlo: la stampa dell’epoca nemica non perdeva occasione per sbeffeggiarlo.

Capoliveri e il monte di ferro

Noi, invece rendiamogli omaggio, ma andiamo a vedere gli altri paesi di quest’isola. Che pur piccola sa proporre molti volti diversi. Uno dei più suggestivi è quello del paese di Capoliveri, sulle pendici del Monte Calamita e forse fondato dagli etruschi e poi colonizzato da marinai arrivati dalla Grecia, Fenici, Romani. Qui si viene per vedere i negozietti, mangiare nei tanti locali ma anche solo fare una passeggiata. E ne vale la pena.

Le due luminose piazze centrali sono piene di caffè ma per avere un po’ d’ombra e tranquillità basta infilarsi nella rete di strade fuori dalla via Roma. Qui non ci sono auto – è troppo stretta e ripida – solo vicoli silenziosi e gradini che portano su o giù attraverso archi di pietra, poi improvvise piazze illuminate dal sole con vista sull’incombente montagna magnetica o sul mare blu che pare di vetro. Volendo ci si può anche concedere una visita alla miniera del Ginevro, la galleria di magnetite più grande d’Europa. Ora le luci sono fioche ma si può scendere fino a -24 metri sotto il livello del mare con il casco giallo e la guida per scoprire cosa voleva dire estrarre ricchezza dalle montagne.

Ma siamo sul mare: e prima di dedicarci alla scoperta delle spiagge proseguiamo questo piccolo viaggio tra le altre pagine della guida dell’isola d’Elba. Prossima tappa Porto Azzurro, prima porto di pescatori, poi avamposto militare imposto da Filippo III di Spagna che fece costruire il forte Langone. Era davvero inespugnabile se esiste ancora ed è usato come carcere. Noi, placidamente, partiamo da piazza Matteotti, il cuore del paese da dove camminare verso la passeggiata Carmignani, ovvero il lungomare. Prima di arrivare alla spiaggia di Barbarossa scegliete uno dei tanti locali dove premiarvi con pesce fresco e vino bianco locale.

Guida dell’Elba: Marina di Campo e la dolce vita

Il viaggio prosegue, l’isola è piccola ma grande e di cose da vedere all’Elba ce ne sono tante. Spostiamoci quindi verso ovest e arriviamo a Marina di Campo dove meno forte è il legame con le miniere. E più evidente la vocazione del turismo. Quello che fu un paese di pescatori è diventato un po’ il centro del turismo balneare grazie ad una delle spiagge più celebri e alla nascita di strutture di ogni tipo. Qui vengono le famiglie ma anche i giovani che vogliono locali dove tirare tardi.

Ma tutti, prima o poi, si sfiorano sul lungomare tra bancarelle, locali e profumo di salsedine. E per i più avventurosi non dimenticate che da qui parte la barca che porta all’isola di Pianosa. E’ stato un carcere duro, chiuso al mondo, e questo ha mantenuto un ambiente incontaminato: oggi, con precise regole e visite guidate, si scoprono resti romani e nella macchia mediterranea uccelli e animali che esistono solo qui. Sotto il mare, poi, i fondali sono da urlo.

Marciana, il borgo tranquillo

Ma la guida dell’isola d’Elba lo ripete, il mare qui ovunque sa far battere il cuore. Per cui girando intorno e buttando l’occhio ognuno potrà trovare le spiagge più belle. O quelle più adatte a lui. Noi, per concludere questo per forza parziale viaggio tra le cose da vedere all’Elba attraversiamo la schiena del pesce e arriviamo a Marciana Marina. E’ il comune più piccolo, un borgo che ha mantenuto buona parte del suo aspetto anche se ora, è ovvio, è ben lontano da quando era la “piccola Marsiglia“ da cui partivano le navi cariche di botti di vino dell’Elba da portare sulla terraferma. Sul lungomare ci sono locali dove rilassarsi, le sue piazzette sono dei salotti dove guardare e farsi guardare e le piccole frazioni, come Poggio, appoggiate al monte sono oasi di verde e tranquillità.

Il periplo e la guida dell’isola d’Elba sono quasi conclusi: abbiamo sbirciato quasi ogni “angolo del pesce”. Una sosta prima di tornare a Portoferraio però facciamola a Procchio. Qui ci sono alcune belle spiagge, un po’ di sistemazioni e ci si trova quasi al centro dell’isola. Da qui è facile partire per andare verso est e verso ovest, per esplorare l’interno o spiaggiarsi sul mare. Napoleone, lo abbiamo detto, scalpitava per salpare e tornare a guerreggiare. Noi, da una curva della strada che vede il mare pensiamo che si sta molto bene qui. E che sulla schiena del pesce chiamato Elba vorremmo andare molto avanti e molto a lungo nel blu.

Come arrivare: il traghetto da Piombino e non solo

Per arrivare all’isola d’Elba occorre prendere il traghetto da Piombino che arriva a Portoferraio con una tragitto di circa un’ora, un’ora e un quarto. Ci sono diverse compagnie di navigazione e in estate c’è anche una tratta che collega Portoferraio a Bastia in Corsica. In passato erano stati anche garantiti dei voli con paesi europei e scali italiani con il piccolo aeroporto locale.

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Leonardo da Vinci a Milano: il Cenacolo, il Codice Atlantico e gli altri capolavori

Lucia Galli — Thu, 02 May 2019 09:18:53 +0000

Cinquecento anni senza Leonardo. E tutta la sua immensa eredità ancora da approfondire, scoprire ed ammirare. Sono moltissime le iniziative dedicate al grande genio del Rinascimento che il Belpaese e il mondo gli dedicano. L’Italia è uno dei Paesi che può vantare alcuni dei suoi capolavori più significativi (anche se molti sono al Louvre). E Leonardo da Vinci a Milano ha lasciato molti capolavori.

Tutti infatti pensano alla Gioconda che sorride misteriosa dal museo del Louvre. Oppure alle tele di madonne sparse per il mondo, dagli Usa alla Russia, passando anche per l’enigmatico “ultimo arrivato”, quel Salvator Mundi che parte della critica attribuirebbe alla bottega del maestro, parte ad un clamoroso falso, e parte ancora a Da Vinci stesso.

Il quadro è stato acquistato, all’asta e per una cifra record, da una delle nobili famiglie degli Emirati Arabi Uniti, con l’intenzione di andare a valorizzare la collezione del Louvre – Abu Dhabi. Ma la sua discussa attribuzione sta scatenando fra i critici aspre tenzoni. Così, per ora, il quadro è “sparito”, come ritirato dal mercato e la sua esposizione al pubblico è rimandata sine die. Mentre le opere sicuramente di Leonardo da Vinci a Milano ci sono. E sono ben visibili.

Leonardo da Vinci a Milano: la sua casa per 20 anni

E allora, per trovare di sicuro il più vero Leonardo, non serve andare lontano. E’ infatti Milano la città che ospita la più varia e completa testimonianza dell’arte del maestro, fra quadri, affreschi, codici manoscritti e luoghi a lui collegati visto che è qui che Leonardo abitò per vent’anni. Ma, curiosamente, c’è un solo quadro nel capoluogo lombardo: ed è Il Musico.

E’ custodito alla pinacoteca Ambrosiana, uno dei luoghi più importanti per la cultura milanese e per il rapporto con Leonardo: è conservata qui, infatti, anche una delle prime riproduzioni a grandezza naturale del celebre Cenacolo. Ad eseguire questa copia dell’Ultima cena, fu Andrea Bianchi, detto Il Vespino, intorno al 1616, proprio quando l’originale, nel refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie, manifestò problemi di conservazione.

La Pinacoteca ambrosiana è dunque il primo e più importante luogo di partenza per approfondire il lascito di Leonardo da Vinci a Milano. Il museo, infatti, è anche la casa del codice Atlantico, la più importante raccolta di appunti e disegni del genio. Per capirlo basta pensare ai numeri: i fogli che la compongono sono 1119. Il secondo più importante, è quello chiamato Windsor: appartiene alla Regina di Inghilterra e sono meno di 600. Il Codice Atlantico è stato ora sfascicolato e i suoi fogli vengono esposti a rotazione nel percorso museale milanese anche se spesso alcuni viaggiano e vengono prestati ad altri musei.

Leonardo da Vinci a Milano: la magia del Cenacolo

L’idea di Leonardo a Milano però si lega per quasi tutti per il capolavoro fragile: il Cenacolo in Santa Maria delle Grazie. Come è ben noto l’artista ha dipinto questa immagine dell’Ultima cena sulla parete della stanza del refettorio del convento tra il 1494 e il 1497. Ma lo ha fatto in un modo particolare: invece di usare la tecnica dell’affresco ha dipinto sull’intonaco asciutto. Doveva garantire dettagli più nitidi: invece i colori hanno presto iniziato a rovinarsi.

Per questo nei secoli si sono succeduti molti restauri con l’ultimo concluso dopo oltre 20 anni nel 1999. Adesso c’è anche una mostra fotografica che spiega tutti questi sforzi e le diverse disavventure vissute dall’opera che anticipa la visita alla sala che è un Patrimonio Unesco. Ricordate che per visitarlo occorre prenotarsi via internet e che i posti sono limitati. Quindi occorre muoversi per tempo.

Dal 2015 poi, grazie ad Expo, proprio di fronte al Cenacolo, in corso Magenta 65, la suggestione leonardesca continua alla casa degli Atellani che, nelle intenzioni di Ludovico il Moro, doveva essere un lascito dove Leonardo da Vinci avrebbe dovuto impiantare un vigneto. Il progetto rimase sulla carta e rinasce ora in una dimora – giardino di grande fascino.

È dipinto l’altro giardino che Leonardo lasciò ai milanesi e al suo mecenate Ludovico, quel “moro”, che del gelso aveva il nome. Nella sala delle Asse del castello Sforzesco, sotto quella “perlinatura” di legno è da tempo ricomparsa la mano di “Leo”. Ed ecco la news più attesa primavera: dal maggio 2019 la sala riapre dopo lunghi restauri, effettuati anche con delicate carezze al laser, che hanno riportato all’antico splendore gelsi ed intrecci vegetali di questo cinquecentesco bersò virtuale. Tutto da vedere insieme ad altri angoli della città meno noti.

L’inventore: Leonardo da Vinci a Milano al Museo della Scienza

Ma oltre che artista fu anche scienziato e ingegnere:e per scoprire l’altro lato di Leonardo da Vinci a Milano si deve andare al museo della Scienza e della Tecnologia che porta proprio il suo nome. Qui in questo periodo vengono organizzati eventi e laboratori per scoprire la grandezza del genio toscano senza dimenticare che questo museo raccoglie la più grande collezione al mondo di modelli tratti dai disegni originali. Volete sapere come sarebbe stata la vite aerea? Qui lo potrete vedere a grandezza naturale così come sono esposti studi e modelli che riguardano campi del sapere che vanno dalla fisica alla botanica.

Leonardo ha sempre sognato di cambiare anche l’architettura” della “sua” Milano. I Navigli e i corsi d’acqua hanno sempre suscitato il suo interesse, alimentando vasti studi di ingegneria idraulica che accompagnarono la sua vita fino alla fine. Oggi è sul naviglio della Martesana, l’unico all’interno della cerchia delle mura spagnole ad essere il testimone più evidente delle intenzioni di da Vinci che fin dal 1482 aveva fatto degli studi a proposito.

La Conca dell’Incoronata, dal nome di una chiesa limitrofa, è detta anche delle Gabelle, se si guarda, piuttosto laicamente, alla sua funzione di riscossione delle tasse per chi accedeva al centro città da queste latitudini. Venne costruita nel 1496 durante il ducato di Ludovico il Moro: la direzione dei lavori venne affidata agli ingegneri Giuliano Guasconi e Bartolomeo della Valle con la consulenza di Leonardo.

Questo tratto di canale è stato interrato tra il 1929 e il 1930, per la chiusura della cerchia dei Navigli. Oggi un progetto di valorizzazione è allo studio, per riportare alla luce anche l’originale di Leonardo, fra un drink e una brezza del dopocena nella vicina zona della movida.

Leonardo da Vinci a Milano: il “suo” cavallo

Più che di corse, Leonardo si interessò semmai ai cavalli, per la loro fisionomia e l’eleganza del movimento. Oggi però, ad unire il genio di da Vinci all’equitazione è un grande cavallo che da il benvenuto all’ippodromo di San Siro, all’ingresso del piazzale dello Sport. Si tratta di una delle statue equestri più grande al mondo: si chiama “Cavallo di Leonardo” ma non è suo.

L’opera, realizzata dalla scultrice statunitense Nina Akamu, è arrivata in Italia, non senza qualche contestazione, nel 1999 e trae semmai spunto, per il suo lavoro, dai disegni originali di Leonardo da Vinci. In particolare, gli studi sui cavalli sono conservati nei fogli Windsor dei suoi manoscritti, quelli che il tempo ha in parte tinto di blu chiaro e che sono oggi di proprietà della regina Elisabetta.

Leonardo fin dal 1482, lavorò, in effetti, ad una grande statua equestre su commissione di Ludovico il Moro che voleva dedicare l’opera alla memoria del padre Francesco. La scultura doveva essere fusa in bronzo, ma nel periodo milanese, Leonardo ne realizzò solo un modello in creta, oggi andato perduto.

Nell’anniversario della sua morte Milano ha dedicato al cavallo di Leonardo una serie di appuntamenti con tanto di app, la Leonardo Horse project. Una serie di artisti internazionali si sono, infatti, cimentati nella realizzazione di riproduzioni o opere ispirate al grande progetto equestre leonardesco. Sotto la guida di Cristina Morozzi, la città è stata “invasa” da 13 magnificenti quadrupedi di varie dimensioni, in una esposizione itinerante nei luoghi simbolo della città. Per trovarli ed ammirarli tutti, l’applicazione permette una curiosa caccia al tesoro via cellulare.

Leonardo da Vinci a Milano e la Madonna dell’Ermitage

E’ uno dei sorrisi più dolci e per qualcuno, però, potrebbe non essere di Leonardo. O perlomeno, non pienamente. La Madonna Litta da sempre alimenta il mistero e pur non sfiorando i picchi dell’affaire legato al Salvator Mundi, la sua certa attribuzione al genio toscano è periodicamente rimessa in discussione. Per farsi un’idea o per rivederla in Italia una volta ancora, Milano è ancora l’indirizzo giusto. L’Ermitage di San Pietroburgo, che acquistò la Madonna Litta nel 1865 dal duca Antonio Litta Visconti Arese, ha infatti prestato la tela al museo Poldi Pezzoli dove sarà in mostra nell’esposizione “Intorno a Leonardo. La Madonna Litta e la bottega del maestro”.

L’attribuzione a Leonardo del dipinto non è da tutti accettata, c’è chi lo ritiene opera di un suo allievo come Giovanni Antonio Boltraffio. E proprio con un capolavoro di Boltraffio posseduto dal Museo Poldi Pezzoli, la Madonna della rosa, e con altre opere dei suoi allievi, il dipinto dell’Ermitage sarà messo a confronto.

Foto di -matteo-garza-da flickr

Leonardo da Vinci a Milano. Ma anche a Vigevano

In Lombardia sono moti i luoghi che restano leonardeschi nei secoli. Ci sono gli scorci della Valsassina che potrebbero aver ispirato molti degli sfondi leonardeschi e poi ci sono delle certezze. Come Vigevano, in provincia di Pavia, che alla fine del Quattrocento era una piccola seconda Milano. La volle così Ludovico il Moro, come sua seconda casa, dimora di campagna e la cittadina splendeva in bellezza ed armonia ben più di altre grandi metropoli dell’epoca.

Leonardo fu spesso inviato dal Moro – come anche un altro big dell’epoca Donato Bramante – fra queste lande e forse proprio i suoi studi sulla città ideale si rifanno a quanto vide e pensò per Vigevano. Ne studiò i canali e le stalle, ne scrutò le vigne e le campagne e da allora il legame con il bello e il senso di essere stata una delle “favorite“ del duca, non si è mai affievolito in questa cittadina di provincia che conserva una delle piazze più belle d’Italia.

La città ospita una serie di eventi, fra cui l’esposizione Anatomia in figure, alle scuderie del Castello, che mette in relazione studi anatomici di Leonardo e di Guido Da Vigevano, l’altra gloria della città. Un’altra mostra riguarderà la pittura con una serie di dipinti di ambito leonardesco e bramantesco che tracceranno l’eredità del genio toscano.

Il lascito di Leonardo a Vaprio D’Adda

Cercando, invece, ancora fra rivi e fiumi, è l’Adda ad aver ispirato Leonardo nei suoi studi di idraulica. Da Vinci soggiornò spesso, ospite della famiglia Melzi, a Vaprio D’Adda e lavorò alla nuova commessa del suo duca che gli chiese di elaborare anche un progetto per navigare fiumi e navigli. Sull’Adda si è fatto tesoro di questa eredità che è sempre rimasta disegnata e mai realizzata a tre dimensioni.

E questa volta è il codice Windsor, oggi di proprietà della corona inglese, a raccogliere la maggior parte degli studi in merito. Si tratta di alcuni fogli databili al 1513 che parlano di un “porto” – così Leonardo definì l’imbarcazione – trainata da una fune a mano lungo la corrente. Fra Imbersago e Villa D’Adda, però, ad unire le sponde lecchese e bergamasche hanno pensato fin dal Cinquecento grandi famiglie nobiliari, a scopo commerciale. Landriani, Barbiano di Belgioioso e poi i Castelbarco.

Per loro quel traghetto costruito sulle idee del genio toscano fornì prosperità e qualche grana. Nel secolo scorso, il porto della Conca di Vaprio è divenuto un percorso naturalistico e turistico. Tutt’oggi è ancora oggi in funzione un piccolo traghetto che sembra aver attraversato i secoli per raccontare a noi il suo geniale intuito.

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