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Si viene per il vino, per la bellezza delle sue colline. Si viene per la storia che trasuda dalle pietre delle sue case. Oppure  per il patrimonio artistico. Quale che sia il motivo le cose da fare e vedere a Castellina in Chianti sono tante. E si cominciano a cogliere ben prima di essere arrivati. Infatti, già il viaggio verso questa cittadina di meno di 3000 abitanti in provincia di Siena regala da subito mille suggestioni lungo i saliscendi delle colline del Chianti tra cui sembra quasi accoccolata. E da dove ha attraversato i secoli dovendosi difendere e proteggere.

Le cose da sapere e da vedere a Castellina in Chianti

Nell’XI secolo Matilde di Toscana cedette il comune di Salingolpe – come si chiamava un tempo Castellina – alla famiglia dei Conti Guidi. Per la sua posizione strategica tra Siena e Firenze, Castellina fu allora trasformata in una roccaforte e nel corso degli anni, mentre infuriavano le battaglie tra nord e sud, la città fu distrutta, ricostruita e fortificata più volte. E in una di questi rifacimenti pose la sua firma Giuliano da Sangallo, uno dei più grandi architetti ingegnere del Rinascimento, che disegnò la fortificazione dando l’assetto che ancora oggi si nota con le mura a forma di esagono e un camminamento che oggi è quasi sotterraneo e  che ancora colpisce: si chiama la via delle Volte.

Fermatevi a buttare lo sguardo dalle feritoie che sbirciano sul panorama del Chianti mentre l’altro lato del passaggio è segnato da porte di cantine e di passaggi che paiono sempre segreti. Da qui si può proseguire lungo la parallela  via Ferruccio, la vera strada principale del paese di oggi, dove si trovano negozi, laboratori e locali dove fermarsi mentre si ammirano i palazzi dei potenti dell’epoca come il palazzo Banciardi e il palazzo Squarcialupi.

I segni della guerra. E i reperti del passato

Quindi passiamo senz’altro alla chiesa di San Salvatore che, purtroppo, durante la guerra, è stata devastata ma poi ricostruita e che ospita alcune opere rinascimentali importanti prima di salire alla Rocca e alla sua torre del XIV secolo, da cui si può godere di una splendida vista sulla città e sulla campagna ma non solo. All’interno, infatti, è ospitato il Museo archeologico del Chianti dove sono ospitati gli oggetti ritrovati nella zona circostante e che testimoniano la lunga storia di questo pezzo di Toscana. Abitata sin dalla più antica epoca. Nel museo, ci sono infatti resti dell’età del Bronzo, etruschi e ciò che resta del medioevo di Castellina. E il bello è che per entrare meglio in questa atmosfera sono disponibili dei video e delle postazioni interattive che avvolgono da subito il visitatore.

A questo punto una tappa per un calice di Chianti è doveroso prima di riprendere a scoprire cosa vedere a Castellina in Chianti e nei dintorni. La prima meta è Montecalvario che si trova a breve distanza, raggiungibile con una breve passeggiata. Qui nel 16° secolo fu trovata una tomba etrusca che purtroppo però nel corso dei secoli fu saccheggiata portando via gli oggetti di maggior valore ma resta comunque la struttura formata da quattro sale. Si dice che il carro etrusco che si trova nel museo provenga proprio da qui.

Fonterutoli e la sua leggenda

Uscendo poi da Castellina e seguendo la statale 222 si arriva al borgo di Fonterutoli che storicamente era il confine tra Siena e Firenze. Per giustificare questo limite ovviamente c’è una leggenda che risale al 1200. Vuole il racconto che per trovare il punto dove fissare il confine le due città decisero di far partire, al canto del gallo, dal loro centro due cavalieri: dove si fossero incontrati li sarebbe stato il limite. Ma i fiorentini bararono lasciando un gallo nero senza cibo in modo che questi cominciasse a cantare prima dell’alba. In questo modo il fiorentino partì  per primo e percorse più strada arrivando a incontrare il senese proprio qui a Fonterutoli. Da allora il gallo nero divenne il simbolo della lega militare del Chianti e poi anche del vino Chianti classico.

Storie a parte il borgo merita di essere visitato: quello che fu un castello è ora una villa e il borgo è stato restaurato dalla famiglia dei marchesi Mazzei che la possiedono da 24 generazioni ed è ora una delle cantine più celebri della zona. Anche perché proprio un antenato della stirpe, Ser Lapo, firmò un documento nel 1398 dove per la prima volta si parla di Chianti come vino. Voi visitate il luogo, fermatevi a mangiare se volete e poi visitate la necropoli etrusca di Poggino che si trova tra i boschi intorno. Quindi uscite oltre le case e guardate all’orizzonte. In fondo, se è sereno, si vede il campanile di Siena. E le colline del Chianti sono un abbraccio.

Come arrivare a Castellina in Chianti

L’auto è sicuramente il modo più comodo e veloce. Arrivando da Nord e quindi da Firenze percorrere la superstrada Firenze- Siena uscendo a San Donato. Quindi seguire la provinciale 101.
Da Sud, quindi da Siena sempre seguire la superstrada Firenze- Siena uscendo però a Badesse e poi immettersi sulla 222.

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Fate conto Firenze ma senza quel po’ di spocchia che la città dei Medici da sempre si porta dietro. O, se preferite, pensate ad un concentrato di Toscana. Ma senza la folla dei turisti e con molta più piacevole tranquillità. Di cosa stiamo parlando? Ma di Lucca, bella di Toscana senza smancerie, vezzosa ma non snob. E sia chiaro: questo non è il nostro parere ma quello che, più o meno, ha scritto il New York Times che, di recente, ha collocato questa città nella lista di quelle da vedere assolutamente. Non in Italia: ma nel mondo.
Questa incoronazione è ben giustificata: se vi chiedete cosa vedere a Lucca vi troverete dinnanzi una città antica ed elegante, ancora circondata dalle sue mura, piena di piazze e slarghi che riportano al Medioevo e al Rinascimento. E con una saporita impronta toscana che non guasta mai.

Cosa vedere a Lucca: un giro sulle mura

Ecco, detto questo, partiamo per questa passeggiata nel cuore di Lucca. E per farlo guardiamola da fuori. Il via, infatti, non potrà che essere dalle sue mura, lunghe oltre 4 chilometri, alte 12 metri, larghe 30, undici bastioni e sei porte, una cinta ciclopica tra le meglio conservate d’Europa. Questi bastioni furono costruiti da ingegneri fiamminghi tra il 1504 e il 1645 per proteggere la città. Anche se per fortuna non dovettero mai resistere ad un assedio e intorno al 1815 Maria Luisa di Borbone, infanta di Spagna e duchessa di Lucca, le fece trasformare in una passeggiata pedonale e in un grande parco mentre gli spazi esterni divennero grandi prati.

Sulle mura i lucchesi vengono a correre, camminare e godersi il verde ma non dimentichiamo che da quassù si gode una vista unica e speciale sulla città: e la veduta dell’abside della cattedrale e di San Frediano con un solo colpo d’occhio è possibile solo da qui. Quindi proseguiamo oltre le porte e andiamo in piazza San Martino ad ammirare il Duomo. Che, stranamente non è al centro della città ma vicino alle mura sul luogo dove esisteva una precedente chiesa che si dice fondata da San Frediano. Leggende? Probabile. Ma una una cosa è certa: questa è la basilica più antica di Toscana.

La cattedrale di San Martino

Non solo antica: ma anche molto bella. La facciata infatti colpisce coi suoi marmi e le mille decorazioni mentre l’interno lascia stupefatti per la tensione verso l’alto che la caratterizza e per i capolavori che ospita come l’Ultima Cena del Tintoretto e il monumento funebre ad Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia. E poi, da non dimenticare, il dipinto del Ghirlandaio che rappresenta la Madonna in trono col bambino e il famoso Volto Santo, un crocifisso di legno oggetto di grande devozione. Ed ecco perché nella guida delle cose da vedere a Lucca non può mancare.

Le cento chiese

Ma ora è tempo di proseguire: Lucca è nota anche come la città delle cento chiese e anche senza volerle vedere tutte – anche perché molte sono piccole cappelle o sono scomparse – ce ne sono un paio assolutamente da non perdere.

La prima è la chiesa di San Michele che sorge nel luogo dell’antico foro romano: costruita dal XII al XIV secolo si fa notare per sua facciata di marmo scolpito e intarsiato che svetta sul tetto e per la statua di san Michele Arcangelo che sta uccidendo il drago. L’altra, è San Frediano ed è diversa da quasi tutte le altre perché ha la facciata coperta da un grande mosaico. E questo vezzo si trova in Toscana solo qui e a San Miniato al Monte a Firenze.

Abbiamo detto città delle chiese. Ma Lucca, in passato, è stata anche una città ricca di torri. Secondo le tradizioni furono 250 i grattacieli che salivano in cielo all’epoca dei mercanti mentre oggi sono rimaste solo due. Ma meritano di essere scoperte: la più famosa è la torre Guinigi costruita da questa ricca e potente famiglia nel XV secoli. È alta 45 metri e sul punto più alto crescono degli alberi di leccio. E questo spiega perché è uno dei luoghi più fotografati della città.

L’altra torre è la torre delle Ore e prende il nome dall’orologio a carica manuale che ticchetta la in alto dal 1754. Chi ha più allenamento può salire in cima a godere il panorama. Ma ricordate che ci sono 207 gradini in legno da affrontare.
A questo punto verrebbe naturale fermarsi e concedersi una sosta in uno dei caffè affacciati su via Fillungo, la strada principale che attraversa tutto il centro storico. Magari per concedersi un assaggio del classico buccellato, il dolce più amato dai lucchesi.

Cosa vedere a Lucca: la casa di Puccini

Chiese, torri, mura: ma l’elenco di cosa vedere a Lucca parla anche di musica. E di un genio. Lucca è la città dove nacque Giacomo Puccini e ovviamente a lui è dedicato oggi un museo. Per la precisione si trova al secondo piano di una palazzina nel centro della città dove l’autore di Tosca vide la luce il 22 dicembre 1858. In questo appartamento il compositore ha trascorso molti anni, fino a quando ormai più che ventenne si trasferì a Milano per frequentare il conservatorio.

Per questo Puccini fu sempre molto legato a questa casa tanto che non ha mai voluto venderla pur abitando altrove. Il museo oggi raccoglie una ricca collezione di oggetti del musicista, tra cui il pianoforte su cui compose Turandot, partiture e ancora lettere, foto e pezzi unici come le bozze dei libretti di Tosca e della Fanciulla del West pieni degli appunti originali.

Una ultima sosta per assaggiare i sapori del luogo? Ci sta. Ma prima c’è una altra cosa da vedere. Ed è la piazza dell’Anfiteatro, sorta proprio sulle fondamenta dell’anfiteatro romano del I secolo d.C. come dimostra la forma circolare. In origine si innalzava da terra per molti metri con archi e tribune e poteva ospitare diecimila spettatori ma poi con i secoli divenne di fatto una cava di pietra da saccheggiare per costruire nuove case. Su ciò che restava furono appoggiate le fondamenta di altre abitazioni che crebbero fino a dare vita a questa piazza bellissima e colorata che ha assunto la forma attuale nel 1830 quando una parte degli edifici che stavano al centro vennero abbattuti.

Ora è il posto perfetto per sedersi ad un tavolino e ammirare le proporzioni di questo spazio che è il cuore di Lucca. Un cuore che batte al ritmo della bellezza.

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 Potrebbe essere l’isola che non c’è più. Si, perché il promontorio dell’Argentario un tempo era un’isola. Poi, parliamo di qualche migliaio di anni fa, il mare, le correnti e la sorte hanno deciso diversamente e hanno spinto la sabbia formando i tomboli, quelle lingue di terra e sabbia che ora lo congiungono alla costa insieme alla diga voluta dal granduca Leopoldo per legare Orbetello a questa ex isola toscana, nella Maremma grossetana, Che tra l’altro, ogni guida dell’Argentario ve lo racconterà,  ha una storia tanto antica quanto quei tomboli che l’hanno collegata con la terraferma.

Da queste parti infatti pescavano i greci quando ancora Roma doveva scoprirsi capitale del mondo di allora ma poi partecipò a lotte e scaramucce passando dai fiorentini ai senesi agli spagnoli che decisero di renderla una fortezza. Lo si capisce ancora oggi vedendo quello che resta delle torri e dei forti usati per scrutare il mare.

Guida dell’Argentario: mare davanti e dietro

Guardare il mare ma, stravaganza, qui l’acqua è su due lati. Alle spalle infatti delle due strisce di sabbia si è formata una laguna che è anche una zona protetta che si può visitare in barca. Ma considerate che nel punto più profondo ci sono appena due metri d’acqua e che queste acque sono ricche di pesci pregiati come orate, muggini e spigole e che nidificano grandi stormi di uccelli. Non durante l’estate: ma tra autunno e primavera l’azzurro si tinge di rosa per la presenza di fenicotteri. Ma noi andiamo oltre e andiamo a scoprire i paesi del promontorio. Il punto di partenza sarà quasi certamente Porto Ercole, un borgo marinaro abitato sin dai tempi degli etruschi e oggi inserito nell’elenco dei borghi più belli d’Italia.

Sul mare spiccano le barche dei pescatori mentre passando per la Porta Pisana si entra nel cuore del paese con piccole strade e antichi palazzi tra cui il Palazzo dei Governanti, un tempo residenza dei potenti signori arrivati dalla Spagna, in piazza Santa Barbara dove si gode una bella vista sul porto. Ma se volete davvero far andare lo sguardo occorre salire ancora verso la Rocca Aldobrandesca, nata a partire dal Medioevo che domina tutto il promontorio dell’Argentario, o verso i forti Filippo, Stella e Santa Caterina, poco lontano dal paese, con le loro mura maestose e i cannoni ancora puntati verso il mare.

Il capoluogo: Porto Santo Stefano

Ma la nostra guida dell’Argentario prosegue e ci conduce a Porto Santo Stefano, il capoluogo di questa comune sparso sul promontorio a una dozzina di km da Porto Ercole e a una decina di Orbetello. Il suo ruolo di capoluogo deriva dal ruolo avuto nel passato e la sua storia è ricca di lasciti: qui si stabilirono i Romani e col tempo i Senesi prima degli spagnoli e dei francesi prima di entrare nel Granducato di Toscana e nel Regno d’Italia. Un simile retaggio farebbe pensare a una grande ricchezza di palazzi e monumenti ma non è così.  Visto che, purtroppo, i bombardamenti  del 1944  lo hanno praticamente raso al suolo. Ed è rinato dalle rovine.

Il lungomare di Giugiaro

Ma non pensate di rimanere delusi: al contrario già arrivando con l’auto il colpo d’occhio dall’alto riempie lo sguardo e il resto lo si scopre passeggiando lungo il porto del Valle, da dove partono i traghetti per Giannutri e il Giglio, e ancora di più sul lungomare dei Navigatori. I lungomare, quasi sempre, sono ricchi di fascino ma in questo caso c’è di più: questo spazio nasce da un progetto del  grande Giorgietto Giugiaro e ora è il posto giusto per scegliere uno dei tanti ristoranti dove  assaggiare il mare o godersi un aperitivo al tramonto.

L’alternativa è invece quella di proseguire fino in fondo al lungomare, dove si apre la piazza dei Rioni e scegliere qui il locale giusto per la vostra serata. In entrambi i casi l’atmosfera sarà speciale e il mare a due passi. Tanto che viene voglia di fare un tuffo. Un salto in mare che, ogni guida dell’Argentario ve lo ricorderà, sognerete dopo esservi arrampicati in salita fino alla Fortezza Spagnola che risale alla metà del 1500 e racconta ancora oggi quanto l’Argentario fosse una specie di  arcigno spazio militare. Ed è cosi strano pensarlo nell’atmosfera vacanziera che si vive oggi.

Una fortezza alta sul mare

La fortezza si trova su un colle dove si apre una struttura quadrata su due livelli che ospitavano magazzini, spazi per i soldati e soprattutto le postazioni dei cannoni che dovevano difendere dagli attacchi dal mare. Oggi tutto è diverso e all’interno ci sono due mostre che raccontano la storia dei costruttori di navi dell’Argentario e svelano i reperti archeologici trovati dai sub sotto questo mare.

Mare, fortezze, storia; la guida dell’Argentario non è finita. E noi riprendiamo il viaggio verso Orbetello che racchiude tutti questi ingredienti. La cittadina si trova infatti in mezzo alla laguna, che divide in due parti,  ovviamente di Ponente e di Levante, ed è caratterizzata da mura che risalgono alla notte dei tempi ma sono state rinforzate dai soliti spagnoli. In più qui il balletto dei dominatori e dei suoi signori sembra ancora più ricco del solito visto che dal papato venne donato come lascito ad una abbazia e poi a nobili come gli Aldobrandeschi e gli Orsini. Per poi passare di mano tra senesi, spagnoli, regno di Napoli, Toscana e alla fine, finalmente, regno di Italia.

Il mulino e i palazzi degli Spagnoli

Tutto questo ha infuso nel paese, che ovviamente fu abitato da pescatori, uno stile speciale che è compendiato nella cattedrale di Santa Maria Assunta: sorge  sui resti di un tempio romano e poi, tra 1200 e 1300 ampliato e ricostruito più volte per compiacere il signore di turno mentre il segno del potere politico si ritrova nel palazzo del Governatore, residenza del governatore spagnolo in piazza Garibaldi da dove si passa il piazza Plebiscito e quindi in corso Italia, la strada del passeggio e dove si va per vedere e farsi vedere. A proposito di vedere: da non perdere, e impossibile da non vedere, c’è il Mulino Spagnolo , il simbolo di Orbetello.

Si trova in mezzo all’acqua della laguna, poco lontano dalla costa, dove inizia la diga che lo collega all’Argentario, ed è il solo rimasto tra i nove che venivano usati ai tempi degli spagnoli.  Per ammirare questo grazioso mulino dovete raggiungere l’estremità occidentale di Orbetello dove inizia la diga che porta fino all’Argentario.

Una sosta in spiaggia

Ma, dopo tanto esplorare, viene il tempo di rilassarsi e il posto più ovvio è la spiaggia: la guida dell’Argentario vi dirà che le spiagge sono tante e belle e ce ne sono per tutti i gusti. Ma volendo segnalare le più celebri non si può non parlare della spiaggia de La Feniglia, forse la più celebre e fotografata. É lunga oltre sei chilometri e si trova spalmata sul tombolo, cioè la lingua di sabbia che collega la costa con l’ex isola. Alle spalle si trova la pineta, davanti la sabbia chiara e il mare basso e tranquillo. Qui la natura sembra non conoscere l’invadenza degli uomini.

Se volete poi sabbia candida avvolta nel verde potete scegliere Spiaggia Lunga che si trova nella costa sud dell’Argentario. Per arrivare percorrete la strada di Porto Ercole e poi, dopo qualche chilometro, lasciate l’auto e camminate per una ventina di minuti su un sentiero abbastanza ripido. Ma il panorama ripaga della fatica.

Infine chiudiamo questa piccola lista delle spiagge citando la Spiaggia dell’Acqua dolce che si raggiunge con una comoda passeggiata di un centinaio di metri dalla strada sul lato est dell’Argentario. La spiaggia è molto bella, con mare azzurro e sabbia e sassi bianchi ma è anche piccola per cui spesso è affollata. Ma d’altra parte come ci si può stupire se la gente sceglie un posto così bello?

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 Le cose da vedere a Barga. Partendo da un ponte

Per arrivare basta seguire la strada che da Lucca sale nella Garfagnana e già durante il viaggio sono parecchi i punti che meritano una sosta. E tra questi non perdetevi per nessuna ragione il suggestivo Ponte del Diavolo: è lungo 90 metri, ha una forma unica al mondo, è stato voluto da Matilde di Canossa alla fine dell’anno 1000 e, ovviamente, ha una leggenda. Di cui il diavolo è protagonista.
Ma poi si deve proseguire e finalmente arrivare a Barga che da subito fa capire che alla sua fondazione, e parliamo di epoca longobarda, qualcuno ha voluto renderla sicura. E infatti l’ha costruita sfruttando uno sperone roccioso su cui domina dall’alto il castello mentre tutto intorno la proteggono le mura.

Per entrare ci sono tre porte: Reale, Macchiaia e di Borgo. Le Apuane, come cornice, la avvolgono da più lontano. E la natura intorno è certamente una delle cose da vedere a Barga. Una volta dentro le mura poi la storia è ancora più evidente: passeggiando tra i vicoli e le piccole piazze conservate nel corso dei secoli, si potrà scoprire il reticolo di piccole strade che salgono verso il cuore della cittadina che sta proprio in cima: si tratta dell’arringo, una zona di prato che si allarga tra il duomo e il palazzo pretorio. Un prato in cima? Certo, perché era il punto di ritrovo per gli abitanti che dovevano prendere decisioni importanti. Adesso, più banalmente, è il punto giusto per godersi la vista sulle case e sulla valle intorno.

Le strade in salita verso il Duomo

Per arrivare qui, lo abbiamo detto, occorre salire nel cuore medievale della cittadina che ha caparbiamente resistito ai i secoli, alle  guerre e alle follie degli uomini. Per arrampicarsi (si fa per dire, non è certo una scalata) ci sono diverse strade possibili: via di Mezzo (che si può dire la tagli per il lungo), via di Borgo e la via del Pretorio, che insieme a via della Speranza segue l’andamento delle vecchie mura del castello. Le strade più curiose stanno in mezzo: sono i vicoli e le gradinate, che da queste parti, chissà perché, si chiamano «carrai», che si incrociano bizzarramente tra le vecchie case. Spesso sono all’ombra dei palazzi e quasi sempre, di colpo, si spalancano poi dando vita  belle piazzette lastricate circondate da chiese ed edifici storici. La cosa migliore è non avere fretta: e girare con il naso per aria.

I palazzi, le strade e le cose da vedere a Barga. Con le piazzette

La lista degli edifici importanti  e delle cose da vedere a Barga sarebbe lunga: palazzo dei Pancrazi con la colonna dei Medici, la loggia dei Mercanti o la loggia del Podesta. Ma limitiamoci a ricordare il Duomo, che domina dall’alto e ha una lunga storia visto che avrebbe avuto origine prima dell’anno Mille. Ma in Toscana queste cose sono la norma. Meno normale, invece, scoprire passeggiando per la cittadina che qui si parla quasi tanto l’inglese quanto il dialetto.

Strano? Non troppo. Questa è stata a lungo terra di emigrazione verso i paesi anglosassoni e di conseguenza ci sono molti barghigiani che vivono ora tra Londra ed Edimburgo ma che restano legati al loro luogo d’origine. E la riprova che da settant’anni qui si pubblica il «Giornale di Barga» che, ovviamente,  oltre che in zona, viene letto in mezzo mondo. Un segno tangibile di un legame stretto tra la sua gente che si è trasferita altrove.

Il paese si riempie di vita e di musica

Ma la nostra gita ci vuole fare divertire: e quindi se potete salite a Barga nel periodo della Festa delle Piazzette. Va in scena,  tutte le sere, no-stop, intorno alla metà di luglio e prevede che tutte le piazzette del centro, appunto, si riempiano di stand gastronomici, musica, divertimento, eventi artistici. Resi più particolari dalla cornice della vecchia Barga. L’altro evento da non perdere è il Barga Jazz Festival, una manifestazione musicale jazzistica che si tiene dal 1986 e che riempie di musica le strade e gli spazi della cittadina. E pensare che Giovanni Pascoli quando arrivò qui scrisse «Cercavo un anno fa un luogo appartato e solitario. Vidi che c’era bello e sostai».

Forse anche il poeta, adesso, tirerebbe tardi a ritmo di jazz godendosi in una piazzetta un bicchiere di vino rosso dei colli di Lucca.

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vacanza nei wine resort e nelle più belle cantine.

In vacanza nei wine resort e nelle più belle cantine: una nuova moda

Questo fenomeno, come detto, appare in forte crescita e se le prime a partire sono state le grandi aziende, spesso quelle il cui blasone ha contribuito a lanciare il nettare di Bacco tricolore nel mondo, ora ci sono anche medie e piccole realtà che attirano turisti. Con una ricetta pressoché imbattibile: atmosfera calda e accogliente, antiche sale che profumano di storia, splendidi panorami e assaggi golosi. Una proposta che paga: secondo il sito winenews.it questo tipo di turismo già muove un giro d’affari da 5 miliardi di euro, attirando visitatori soprattutto dall’estero (gli stranieri sfiorano il 90%, in particolare dalla Germania, gli Usa e l’Estremo oriente). Ma il bello è che questi che sembrano grandi numeri sono, in realtà, una nicchia: gli addetti ai lavori dicono che il turismo del vino muove solo il 20% delle sue potenzialità. Quindi immaginate quanto ci sia ancora da fare.
Ma quali sono le zone più battute? Al primo posto c’è sicuramente la Toscana – i marchi Brunello e Chianti sono tra i più noti al mondo – seguiti da Piemonte, Veneto e Friuli mentre al sud le regioni più dinamiche sono la Sicilia e la Puglia. Ecco allora una serie di indirizzi per andare in vacanza nei wine resort e nelle più belle cantine, per  fermarsi a dormire e degustare. E godersi tutti i profumi dell’autunno.

In Lombardia uno degli indirizzi più noti, e più prestigiosi d’Italia, è quello dell’Albereta Relais & Chateaux, il resort di 57 camere e suite immerso nelle colline della Franciacorta e della stessa proprietà delle vicine cantine Bellavista e Contadi Castaldi (e per gli appassionati non occorre dire altro). Il resort si trova circondato da vigne e giardini e la vista spazia sino ad abbracciare il vicino Monte Orfano, l’arco delle Alpi e il lago di Iseo. A disposizione poi una Spa, un ristorante gastronomico, un bistrot e molte coccole che si pagano. Le stanze qui partono da 260 euro a notte.
E’ invece più spostato verso l‘Oltrepò il wine resort Prime Alture a Casteggio in provincia di Pavia. Si tratta di una tenuta posta sul 45° parallelo, specializzata in Pinot Nero e Merlot che offre 6 suite battezzate con il nome dei vitigni, oltre a degustazioni di vini ed alimenti del territorio.
Spostandoci verso est si arriva alle Strade del vino del Trentino Alto Adige –  una delle destinazioni classiche per coloro che amano andare in vacanza nei wine resort e nelle più belle cantine –  dove vale la pena di sostare a Castel Corba, su un’altura che sovrasta il comune di Appiano. L’edificio venne costruito agli inizi del XIII° secolo e ora ospita 48 camere dove si può vivere il sogno di dormire in una torre o tra i merli del castello dedicando il giorno alle visite ai vigneti sottostanti accompagnati da un enologo mentre le botti riposano in un bunker antiaereo scavato nella roccia. I prezzi partono a 110 euro per notte.
Non vi basta il castello e volete di più? Allora osate un’isola, per la precisione Mazzorbo, non lontano da Torcello e Burano, dove si coltiva ancora la Dorona, una antica vite autoctona, in una vigna murata. Si sta a pochi minuti di minuti di vaporetto da piazza San Marco ma l’atmosfera è quella antica quasi dei tempi dei dogi. Si mangia in una osteria sul bordo della laguna e si dorme nelle stanze della tenuta padronale Venissa.

Se invece volete rocce e pietre intorno a voi proseguite il cammino e puntate verso il Friuli Venezia Giulia e i suoi colli dove si inerpicano i campanili dei borghi spettinati dalla bora. Qui si produce Pinot grigio e Chardonnay e si può scegliere come base la tenuta Lis Neris, un nome celebre nel campo della enologia del nord est. Ci sono quattro appartamenti nella casa padronale che si affaccia sulle Prealpi e si mangiano prodotti del territorio. Non si sa se sia vero: ma gli esperti dicono che il sapore della bora si trovi anche nel retrogusto del vino nel bicchiere.

In vacanza nei wine resort e nelle più belle cantine: la Toscana la fa da padrona

E’ probabilmente la Toscana la regione che offre più indirizzi speciali per chi voglia andare in vacanza nei wine resort e nelle più belle cantine. Uno di questi è il Castello Vicchiomaggio, costruito nel 1400 in cima ad una collina che domina la valle di Greve, a soli 18 km da Firenze. Nel Medioevo il castello giocò un ruolo fondamentale nei conflitti tra Firenze e Siena e qui da sempre si è prodotto il vino. Per dormire ci sono camere, suites e appartamenti e c’è anche un ristorante ricavato nei saloni rinascimentali del castello. Ci si sposta di pochi chilometri ma si resta nel medioevo arrivando alla Badia a Coltibuono, un monastero del 1050 anticamente dedicato all’ospitalità dei viandanti. Nel XV° secolo l’azienda ebbe un ulteriore sviluppo, sotto il patronato di Lorenzo de’ Medici, e nel 1846 la fattoria divenne una delle principali della zona. Ora si dorme in stanze ricavate tra le antiche mura e si passeggia tra sale affrescate, nel chiostro e nel giardino rinascimentale. Infine a Monteriggioni, baluardo della Val D’Elsa cantato da Dante dove si dorme in un palazzo del ‘700 chiamato Castel Pietraio. Si beve Chianti ovviamente ma si assaggiano anche grappe e olio vicino a querce secolari ammirando la vallata.

In vacanza nei wine resort e nelle più belle cantine: la Langa e il Piemonte

Bere un bicchiere di barolo leggendo qualcosa nella sala che fu la biblioteca del presidente Luigi Einaudi. Non è una fantasia strampalata ma la realtà per chi scelga le otto stanze e le due suites dei Poderi Einaudi e il loro relais per una vacanza nelle Langhe, intorno a Dogliani. La tenuta è ora gestita dei discendenti del presidente che fu costretto a venderla per pagarsi gli studi tornando poi a comprare quelle zolle, dove si coltiva Barolo, Barbera, Dolcetto, appena ne ebbe le possibilità. I mobili sono quelli originali della casa e godono di una vista eccezionale sul digradare delle dolci colline della Langa. Per chi voglia coccolarsi si può anche mangiare grazie ad un personal chef. Sempre nel cuore delle Langhe, a La Morra, si trova il Palas Cerequio Barolo Cru Resort una dimora immersa tra le vigne. Tutte le nove suite del Palas, ognuna con il nome di un cru di Barolo, sono dotate di un’area wellness ma quello che rappresenta qui il vino lo si capisce visitando il vicino Caveau del Barolo dove sono custodite oltre 6000 bottiglie dal 1958 a oggi, protette da un ambiente a temperatura e umidità controllate.

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Visitare Orvieto, dal Duomo alla terra degli Etruschi: tra Umbria Toscana

“In questo modo si scavalcano anche i millenni e si riporta alla luce un diamante grezzo che va mostrato al mondo – aggiungono gli orvietani.  Seguendoli, e facendosi tramortire dai loro racconti, viene naturale lasciarsi alle spalle piazze, vicoli e palazzi  e persino il Duomo di Orvieto per migrare tra cisterne antiche e butti medievali, ambienti rinascimentali e claustrofobici cunicoli scavati a mano dai padri orvietani: ovvero gli etruschi. Quelli che ben sapevano che il vino mai avrebbe trovato luogo migliore per sublimarsi. E se è così da oltre due millenni vuol dire che è un destino che non si può cambiare come si scopre quando si arriva qui per visitare Orvieto, dal Duomo alla terra degli Etruschi. Ecco che quindi, dopo avere ammirato la rupe e essersi inchinati di fronte alla verticale magnificenza del Duomo di Orvieto, è doveroso abbassare lo sguardo, cercare nuove prospettive. Perché, dopo un po’ lo capisci, è questo che devi fare se vuoi provare a capirla. Città fiera di essere diversa da come te la aspetti. Lo mise nero su bianco, nel 1300, persino Fazio degli Uberti che sentenziò che “Urbiveto è strana”. E se lo fate presente ancora oggi tra le pietre chiare ed eleganti di piazza Repubblica o di corso Cavour nessuno mostrerà d’adontarsi. “Certo che nessuno si offende: semplicemente perché è vero – sbottano in piazza del Popolo.- Siamo in Umbria ma siamo più che altro toscani e laziali. Lo racconta la storia, lo conferma l’accento. Anche quello che mangiamo è diverso”.

Una dichiarazione che stupisce. Tanto che forse è meglio fermarsi per raccogliere le idee: Orvieto si protende verso il cielo ma il cuore è sottoterra. E’ in Umbria ma con irrequietezza insegue il profumo delle regioni vicine e sogna una vaga idea di Tuscia; è stata un potentissimo libero Comune ma poi per secoli ha vissuto sotto il dominio del papato. E soprattutto è celebrata per essere una delle patrie dell’olio. Anche se massaie e cuochi da sempre scelgono il lardo. Dopo avere riflettuto su tutto questo forse allora si comincia a pensare che quello che dicono alcuni sia vero: Orvieto è etrusca. E gli etruschi sono il popolo dei misteri.

Così anche noi facciamo prendere dal fascino misterioso di questa città e perdiamoci nelle sue strade, nel suo intrico fascinoso di angoli di pietre e mattoni, che stranamente in un luogo così ricco e splendente,  hanno vissuto un Medioevo fuori tempo massimo. Qui, nonostante la bellezza pervada ogni cosa,  a lungo la vita grama fu  condanna diffusa. E quelle che ora sono vie dello struscio, colonizzate dalle griffe e assediate dal gramelot di mille turisti, sono state a lungo vicoli stretti e malsani tanto che quando nel 1930 venne costruita la enorme caserma Piave – che ora incombe abbandonata mestamente dall’alto della rupe – in parecchie vie mancavano fognature e reti di illuminazione. La caserma, strano destino, portò vita nelle strade di quello che  fu prima Libero Comune e poi si spense lentamente diventando rifugio per  scaltri tombaroli e tronfi chiacchieroni che scolavano con impegno panatelle di vino bianco sognando di trovare la tomba etrusca intatta. Quella con il tesoro.

Visitare Orvieto, dal Duomo alla terra degli Etruschi: il pozzo di San Patrizio

Ma questo è ieri, anzi molto prima. Prima che un progetto ambizioso partito dagli anni ‘70 consolidasse il tufo della rocca reso friabile come biscotto dall’eterno lavorìo delle acque, che gioielli unici come il palazzo del Capitano del Popolo o la torre del Moro venissero strappati al degrado del tempo e che alla funicolare ad acqua, meraviglia dell’800, fosse donata una nuova modernità. Riavvicinando la pianura alla cima della roccia e regalando di nuovo a milioni di turisti un modo facile e veloce per salire sulla rupe. Dove, a bocca aperta per lo stupore, tornare a sprofondare nella vertigine rinascimentale del pozzo di San Patrizio. Fu costruito per approvvigionare d’acqua la città: ma ad un occhio ben disposto sembra la gradinata di pietra che porta dritto al mondo degli inferi. “Il pozzo progettato dal Sangallo è una meraviglia dell’ ingegno ma ancora una volta dimostra che qui il sopra e il sotto sono collegati insieme”, spiegano le guide. – Senza capire questo legame, tra la pianura e la rupe, tra il tufo e la terra, ogni visita ad Orvieto resta incompleta”.

E allora che tufo sia e che la terra spalanchi le sue porte: facciamo come centinaia di altri e immergiamoci sotto la città seguendo quella che da qualche anno è diventata una delle attrazioni più di successo. Si chiama Orvieto Underground e prende il via in piazza del Duomo. E proprio per questo permette letteralmente di Visitare Orvieto, dal duomo alla terra degli Etruschi.  Curioso contrappasso: da una parte la tensione massima verso l’alto, dall’altra, a pochi passi, un baratro che si spalanca.  Una via verso il basso che attraverso visite guidate permette di assaggiare almeno un po’ del fascino   in un labirinto di oltre mille grotte scavate nel corso dei millenni dagli orvietani, un lascito buio che è anche un catalogo straordinario di informazioni storiche ed archeologiche, solo di recente messo a disposizione di tutti e studiato dai ricercatori.  Ed è una città nella città, forse ciò che resta della antica Velzna etrusca; di certo sono cunicoli, scale,  sale sfalsate e passaggi che non ti aspetti fino al cuore di Orvieto. Che con pudore svela la sua più antica memoria.

Visitare Orvieto, dal Duomo alla terra degli Etruschi: pietre e vigneti

Ma poi, ancora smarriti, si ritornano a rivedere le stelle, a percorrere di nuovo le strade al sole e i vicoli dove rimbombano i nostri passi. E altre stelle, meno spaziali brillano davanti a noi: le tessere della facciata del Duomo. Dall’alto degli spalti della trecentesca fortezza dell’Albornoz lo sguardo sembra spaziare senza sosta in quell’arazzo di pianura abbozzato nelle mille sfumature di verde, dal chiaro allo scuro, dall’ulivo al vigneto. Persino il bagliore supersonico dei treni giù in basso pare farsi piccino: e l’intero panorama finisce per assomigliare al plastico ferroviario di un gigante giocherellone. Quando il rombo del treno svanisce in distanza sembra di sentire che dal cuore di tufo della città filtra un sospiro. All’unisono l’alto e il basso, la roccia e la terra, il passato e il presente, parlano. Basta soltanto starli ad ascoltare.

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