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Guida dell’Alaska: cosa vedere da Anchorage al McKinley fino ai fiordi

Luca Pelagatti — Wed, 22 Apr 2020 19:11:48 +0000

Esiste ancora un’ultima frontiera, una terra da scoprire e di fronte alla quale inchinarsi? Esiste, certo: ed è l’Alaska, il mitico stato degli Usa dove la natura è regina e dove la vita selvaggia è la norma. Terra di laghi, montagne, foreste e cercatori d’oro. E per tutti questi motivi una guida dell’Alaska assomiglia molto ad un libro d’avventure alla Jack London. D’altra parte è logico: l’ultima frontiera del nostro mondo occidentale è una terra di grandi bellezze naturali, uno spazio immenso dove ci sono ancora parti remote che non compaiono sulle carte. E dove è più facile incontrare un orso che un uomo.

Wilderness e grandezza: queste le parole chiave. L’Alaska è il più grande stato degli Usa (due volte il Texas o, se preferite, due volte la Francia) ed ospita sul suo territorio circa 3.000 fiumi, 100.000 ghiacciai e 17 delle 20 vette più alte d’America. Tutta questa natura è poco abitata dagli uomini. Ma non dagli animali: tra le sue foreste si troviamo gli orsi kodiak (gli orsi bruni più grandi al mondo) ma anche alci, lupi e la famosa aquila di mare testa bianca che non solo un rapace imponente. Ma anche il simbolo degli Usa dalla fine del 1700.

Guida dell’Alaska: orsi e grandi distese

Un simile paradiso sembra non avere prezzo. Eppure ogni guida dell’Alaska inizia sempre con la stessa storia: lo stato venne acquistato dalla Russia nel 1867 per 7.200.000 di dollari. Sono circa 5 dollari a km quadrato e ancora nessuno aveva scoperto che qui sottoterra c’è un tesoro. E pochi decenni dopo, infatti, scoppiò la famosa febbre dell’oro.

Ma l’Alaska non è terra solo da cercatori di pepite. Anzi: per chi ama lo sport estremo questa è la terra promessa perché qui si trova il monte McKinley, il punto più alto del continente americano con i suoi 6.194 m d’altezza che svettano nel centro del Parco Nazionale di Denali. E, ancora, qui possono impazzire gli appassionati di sport di mare visto che qui si può pagaiare su una canoa sfiorando le gigantesche megattere mentre sui monti Chugach sciatori e snowboardisti si lanciano in discese folli saltando direttamente dagli elicotteri.

Non siete così ammalati di adrenalina? Nessun problema. Potrete provare il brivido di navigare sull’Inside Passage, un percorso costiero di centinaia di chilometri che si estende dall’Alaska alle coste del British Columbia in Canada, ammirando comodamente dal ponte della nave montagne, ghiacciai, fiordi e foreste ma anche arrivando a remoti villaggi dove il tempo sembra fermo all’epoca degli esploratori. O ancora, mettersi sulla riva dei torrenti e provare a sfidare con una canna in mano il salmone reale.

Piccole città e aurore boreali

In più, vista la sua latitudine, la guida dell’Alaska vi richiama quassù ricordando che è possibile vedere il sole a mezzanotte e le aurore boreali che scaldano il cuore anche quando tutto intorno è gelato. Ma tutto qui è speciale: forse solo le città paiono piccole. Basti pensare che Anchorage, la più grande città dell’Alaska, ospita il 40% della popolazione dello stato e che questa, unita con le altre due “metropoli” di Fairbanks e Juneau contano in tutto di 370.000 abitanti.

Ma anche se certo non ci troviamo in una zona famosa per l’arte l’Alaska saprà stupire chi arriverà sino qui affrontando il lungo viaggio e i prezzi non certo bassi cercando qualcosa oltre a fauna e cascate. Oltre alle bellezze naturali, la storia legata alle culture indigene dell’Alaska spinge molti viaggiatori a visitare Ketchikan, dove si trova la più grande collezione di totem al mondo raccolta nel Ketchikan Totem Bight State Historical Park e in una serie di altri siti culturali. Anchorage,a sua volta, ha anche alcune interessanti attrazioni culturali, tra cui l’Alaska Native Heritage Centre, il Museo di storia e arte di Anchorage ma anche alcuni buoni mercati che vendono arte e artigianato locale. E dall’ultima frontiera non si può chiedere di più.

La guida dell’Alaska: le cose da non perdere

Una terrà come l’Alaska, comunque, punta buona parte del suo fascino sulla natura incontaminata. E il posto giusto per tuffarsi in questo ambiente è il Parco nazionale di Denali. Il parco è uno dei più grandi degli Stati Uniti e comprende la montagna più alta del Nord America, il cui nome era Denali anche se oggi è noto nel mondo come Mount McKinley. Questa distesa verde attira milioni di visitatori ogni anno e i suoi quasi due milioni e mezzo di ettari di natura ospitano orsi grigi, caribù, alci, lupi e 167 specie di uccelli. L’attrazione principale è il massiccio innevato del Monte McKinley, che si innalza per 6.096 m sopra le cime dell’Alaska Range. Tanto che in una giornata limpida si possono vedere le sue cime gemelle da Anchorage, a 240 km di distanza.

L’Alaska Range divide il parco nei due lati nord e sud, con la maggior parte dei visitatori che accedono al nord dove si trova il centro visitatori principale. Gli alpinisti che cercano le sfide del Monte McKinley devono invece accedere al parco dal lato sud. Altre vette offrono eccellenti opportunità di arrampicata per coloro che non desiderano affrontare la montagna che si è guadagnata la pessima reputazione di una delle salite più difficili del mondo. La regione del parco offre anche una vasta gamma di altre attività, tra cui escursioni di un giorno, campeggio, mountain bike, rafting e arrampicata sul ghiaccio. E ricordate che dall’inizio di giugno o fine settembre è il momento migliore per evitare la folla.

In barca tra i ghiacci del fiordo

Se invece volete andare alla scoperta di un mondo d’acqua dove puntare verso il fiordo Tracy Arm dove si possono scegliere sia navi da crociera ma anche piccole barche per andare ad ammirare cascate che precipitano dall’alto e iceberg che galleggiano mentre dall’altro troneggiano i ghiacciai Sawyer. Anche qui è facile vedere orsi e alci mentre balene e foche si muovono nell’acqua.

Scorrendo poi la guida dell’Alaska e rimanendo nel capitolo dei ghiacciai ecco un altra tappa imperdibile: è il ghiacciaio Mendenhall, posto a soli 19 km dal centro della città di Juneau. Originariamente conosciuto come Sitaantaagu (“il ghiacciaio dietro la città”) fu ribattezzato in onore di Thomas Corwin Mendenhall, un fisico americano, nel 1891. Il ghiacciaio Mendenhall è largo 3 km e ci sono parecchi modi per visitarlo.

Il più semplice è dal Mendenhall Glacier Visitor Center, che comprende un’area ricreativa e dove è facile incrociare gli orsi neri; i più sportivi invece possono provare un’escursione sul ghiacciaio attraverso il Mendenhall Glacier West Glacier Trail che richiede circa cinque ore di cammino. E’ sempre meglio affidarsi ad una guida ed avere con se dei ramponi mentre i più pigri, e ben forniti di denaro, possono anche concedersi una gita in elicottero sulla distesa gelata.

Le autostrade nel nulla. O quasi

Ci sono poi dei percorsi che meritano di essere affrontati per immergersi nei panorami di questa terra magica: la più celebre è forse l’Alaska-Canada Highway (Alcan Highway) che corre da Dawson Creek, nella British Columbia canadese, attraverso il territorio dello Yukon fino a Delta Junction vicino a Fairbanks. Fu costruita per scopi militari nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, nel tempo record di soli otto mesi. Ma dalla fine della guerra, il percorso è stato il mezzo più importante di accesso via terra al territorio dello Yukon e al sud dell’Alaska e uno dei preferiti dai viaggiatori che scelgono di spostarsi in autonomia. L’autostrada attraversa Whitehorse, in Canada, prima di attraversare il confine dell’Alaska e terminare a Delta Junction. Non temete:la zona è selvaggia ma ben servita. E ogni 30-50 miglia si trovano motel, negozi e stazioni di servizio.

Emozionante è anche l’esperienza lungo la Dalton Highway che viaggia per per oltre 400 miglia nella regione del Far North dell’Alaska, raggiungendo infine l’avamposto di Prudhoe Bay. Si può prendere sia da Fairbanks sia da Anchorage ma è un percorso estremo, molto accidentato, poco frequentato da chi non sia un lavoratore del settore petrolifero. Tuttavia è una vera e propria esperienza estrema che conduce a vedere l’Arctic National Park e l’Arctic National Wildlife Refuge. All’estremità settentrionale del percorso, l’autostrada Dalton attraversa il Circolo polare artico, dove il solstizio d’estate porta 24 ore di luce diurna e l’inverno significa 24 ore di oscurità. E questa è una delle zone dove si possono più di frequente vedere le aurore boreali da settembre fino ad aprile. Se non volete guidare sappiate che ci sono anche tour in bus e anche in aereo che partono da Fairbanks e Anchorage.

Una ferrovia come spina dorsale

Infine la nostra guida dell’Alaska ci porta su due sentieri diversi tra di loro. Ma fondamentali per la storia del territorio. Il primo è l’ Alaska Railroad, nota come la “spina dorsale dell’ultima frontiera“. Questa linea ferroviaria è una parte importante della storia dell’Alaska e un’opzione di trasporto indispensabile ancora oggi. Si estende da Seward a Fairbanks e ha contribuito a trasformare Anchorage dalla distesa di baracche che era in passato nella città che è oggi. Oltre ad aver contribuito alla Seconda Guerra mondiale. Oggi l’Alaska Railroad è di proprietà dello stato e trasporta oltre 500.000 passeggeri ogni anno. E non solo turisti anche se ci soste popolari tra i visitatori come la Chugach National Forest e il Denali National Park.

Infine pensiamo al passato. Quando qui si cercava l’oro. Per farlo andiamo al Klondike Gold Rush National Historical Park dove sono conservati gli edifici restaurati nel quartiere storico di Skagway, quelli dove prese il via la corsa all’oro del 1897-98. I visitatori possono fare un’escursione sul Chilkoot Trail, un sentiero lungo 33 miglia, che inizia al ponte sul fiume Taiya e ricorda le lotte dei cercatori d’oro del passato oppure limitarsi ad una più tranquilla visita ad un museo. Molti da queste parti hanno perso tutto. Voi, dopo aver visto l’Alaska, avrete un ricordo che non potrete più dimenticare.

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I migliori alberghi di Las Vegas: dormire tra le luci dello Strip

Luca Pelagatti — Mon, 01 May 2017 15:46:44 +0000

Las Vegas, la città del peccato. La capitale del divertimento. La città del gioco d’azzardo. Un albero di natale di luci nel deserto del Nevada o il parco giochi d’America dove tutto è possibile. Non importa quale definizione scegli: Las Vegas è un posto diverso da qualsiasi altro. Con oltre 40 milioni di persone che la visitano ogni anno questa città spuntata nel nulla garantisce ad ognuno una esperienza diversa. Perché ognuno troverà quello che vuole. La stessa cosa accade con gli alberghi: qui se ne trovano per tutti i gusti. Da quelli di extralusso a quelli adatti a chi vuole risparmiare, da quelli che puntano a fare vivere l’esperienza di un parco giochi a quelli (appena un po’) più sobri. In ogni caso i migliori alberghi di Las Vegas non lasciano mai indifferenti. Nel bene o nel male.

I migliori alberghi di Las Vegas: le stelle dello Strip

Per scegliere uno tra i migliori alberghi di Las Vegas occorre sapere alcune cose: quelli sullo Strip sono più costosi ma molto più comodi. Qui si trovano concentrate tutte le attrazioni della città e si può anche sfruttare la monorotaia che collega il Sahara con il Mgm Grand. Ci sono fermate intermedie per raggiungere i locali e gli altri hotel. Se dormite fuori dallo Strip sappiate che dovrete usare taxi o guidare: e potrebbe essere stressante. Resta la domanda finale: che tipo di sistemazione scegliere tra quelle offerte in città? La risposta è ovvia: dipende da voi. Se odiate il pacchiano e l’esagerato forse dovreste evitare i grandi alberghi nati come parchi a tema. Ma allora riflettete: siete a Las Vegas: volete l’eleganza e la sobrietà? Se la risposta è si forse avete sbagliato posto.

I migliori alberghi di Las Vegas: partiamo da sud

Il Luxor Hotel and Casino è certamente uno degli hotel più iconici di Las Vegas. Situato all’estremità meridionale dello Strip è impossibile non notarlo visto che è formato da una enorme piramide davanti alla quale si trova una riproduzione della Sfinge che si trova al Cairo. Si trova tra l’Excalibur e il Mandalay Bay e tra gli alberghi è in servizio una ferrovia dedicata. Una delle caratteristiche di questo resort che conta su 4400 stanze è la presenza degli inclinators, speciali ascensori che salgono in direzione obliqua lungo le pareti della piramide. Altro dato: sulla punta si trova un faro potentissimo: lo si vede persino dallo spazio. La lobby è un enorme spazio vuoto che lascia increduli e anche i prezzi possono essere molto interessanti: prenotando prima o sfruttando le promozioni si può arrivare a pagare meno di 100 dollari a notte una suite degna di un faraone.

Tra i migliori alberghi di Las Vegas c’è poi sicuramente l’Excalibur che si caratterizza per l’ambientazione che ricorda una forma fantasy di medioevo con riferimenti a Merlino, re Artù e le saghe. Anche in questo caso ha oltre 4000 stanze e una serie di ristoranti e self service sempre con nomi a tema. Ci sono parecchie attrazioni anche per famiglie tra cui spettacoli di duelli a cavallo e altre rappresentazioni. Anche qui i prezzi possono variare ma si parte da poco più di cento dollari per una grande stanza con due letti matrimoniali. Re Artù amava stare comodo, evidentemente.

Abbiamo detto che i migliori alberghi di Las Vegas si trovano sullo Strip ed è vero. Ma il Rio è a poca distanza e non dovrebbe essere trascurato anche perché essendo appena decentrato spesso offre prezzi convenienti. L’idea alla base del resort è la città brasiliana di Rio e tutto trasuda esotismo, divertimento e anche una certa trasgressione.
Le sue camere sono spaziose e dispongono di finestre dal pavimento al soffitto per godere della vista su Las Vegas. I buffet del Rio sono anche convenienti e ben valutati dagli habituè. All’interno i ristoranti sono quattordici e ci sono anche cinque piscine di cui una a forma di laguna con una vera spiaggia di sabbia. Ma il top sono le feste a tema carnevale. Si dice che nemmeno a Rio in Brasile siano così scatenate.

i migliori alberghi di Las Vegas: la parte centrale dello Strip

Giulio Cesare è morto da duemila anni. Ma da queste parti l’impero romano resiste. O almeno lo fa con la stravaganza che pervade il Caesars Palace. Questo albergo ha oltre tremilatrecento stanze suddivise in torri dai nomi evocativi; le suite arrivano a circa 95 metri quadri. Molto apprezzato è il centro commerciale interno, con le commesse vestite con toghe e pepli e soprattutto il calendario dei concerti: qui si trovano spesso show di artisti come Celine Dion, Mariah Carey, Elton John. Per capire le dimensioni del posto basta dire che nel parcheggio del Caesars Palace per due anni si è svolto il Gran Premio di Formula 1 del Nevada ma nelle sue sale si svolgono spesso anche incontri di boxe di livello mondiale.

Sempre nella parte centrale dello Strip si trova un altro hotel casinò che ha battuto molti record: si tratta del The Palazzo che vorrebbe, come il nome suggerisce, evocare eleganze europee. Non è proprio così ma a Las Vegas non ci si deve mai stupire. Questo albergo è collegato al mitico Venetian e ha solo suite che partono dai 68 metri quadrati. Il bello è che le stanze sono oltre 3000. Il risultato è un palazzo alto quasi 200 metri che ha una superficie maggiore persino di quella del Pentagono di Washington. Le tariffe sono abbastanza alte e si parte da circa 270 dollari a notte.

Nella nostra guida dei migliori alberghi di Las Vegas non può mancare il Bellagio. Il nome, ovviamente, richiama la omonima località sul lago di Como e non a caso, visto il legame con l’acqua, la principale attrazione del resort sono delle fontane che eseguono uno spettacolo di giochi d’acqua, musiche e luci in un grande lago artificiale (che ricorda un po’ quello che accade anche a Dubai di fronte al Dubai Mall e al Burj Khalifa). Lo spettacolo si svolge durante il giorno ogni 30 minuti e la sera ogni 15 e i getti d’acqua arrivano a oltre 80 metri. Non a caso per costruire le fontane sono stati spesi 50 milioni di dollari. L’hotel offre quasi 4000 stanze e una serie di attrazioni come un museo e una galleria d’arte. Sono noti anche i ristoranti e i self service come in tutti gli hotel di Las Vegas. Questo hotel è anche lo scenario del film Ocean’s Eleven.

i migliori alberghi di Las Vegas: in gondola a giocare

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: il buon gusto a Las Vegas non è di casa. Ma con il Venetian il trionfo del pacchiano ha raggiunto vette inarrivabili. Si tratta dell’hotel 5 stelle più grande degli Stati Uniti con oltre quattromila stanze e uno spazio per il gioco che supera gli undicimila metri quadrati. Ma questo è nulla: all’esterno si trovano le riproduzioni in scala, ma sempre enormi, del ponte di Rialto e del campanile di San Marco. All’interno ci sono veri canali con gondole che navigano governate da gondolieri che si fingono italiani. Non lo sono: ma qui nulla è quello che sembra. Quando si cammina sul bordo dei canali sembra di andare in una calle della Serenissima: ma il cielo sopra è dipinto. All’interno poi oltre alle boutique e le sale da gioco ci sono trentadue tra ristoranti e self service e bar, il tutto di un lusso estremo. Ma i prezzi restano accettabili visto che con un po’ di anticipo ed evitando il fine settimana una suite con due letti matrimoniali, salotto e ogni comodità si porta via a 140 dollari a notte. Il Venetian è stato costruito sul posto dove prima c’era il Sands, uno dei primi hotel casino di Las Vegas.

Infine concludiamo la nostra piccola rassegna dei migliori alberghi di Las Vegas citando l’ultimo nato: il Casinò Lucky Dragon, sulla parte nord dello Strip. Si tratta di una struttura in stile orientale rivolta proprio ad intercettare il gran numero di visitatori dall’Asia. E infatti tutto all’interno evoca la Cina e l’Oriente, il personale è bilingue e si rispettano persino le superstizioni cinesi: e il numero sfortunato qui è il quattro. Rispetto agli altri è piccolo con solo 200 stanze su nove piani ma ovviamente ci sono piscine e molti ristoranti, un giardino orientale e una sala da the. Prezzi sotto i 100 dollari a notte.

Las Vegas si trova nella contea di Clark, nel deserto del Mojave. Le comunità vicine includono Henderson, Boulder City, North Las Vegas e Summerlin. Las Vegas è a 424 chilometri dal centro di Los Angeles. Un volo diretto da New York a Las Vegas dura 5 ore. Un volo diretto da Chicago a Las Vegas dura circa 3 ore e 35 minuti.

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Cosa vedere a Montreal in Quebec: il Canada in salsa francese

Luca Pelagatti — Fri, 21 Apr 2017 10:27:24 +0000

Montreal è una città unica in America, una città dove la modernità urbana del Nuovo Mondo si miscela in maniera unica con il fascino romantico dei suoi quartieri storici che profumano d’Europa. E passeggiando per il centro sembra a volte di venir accarezzati da un vento che viene da Parigi. Ecco perché quando ci si interroga su cosa vedere a Montreal in Quebec si deve partire da questa fusione particolare: i grattacieli in pieno stile nordamenricano e le vie con i ciottoli, le carrozze trainate dai cavalli e il traffico dei suv. Insomma l’ieri e l’oggi che si sfiorano sulle rive del fiume San Lorenzo e intorno alle pendici del Mont Royal.

Cosa vedere a Montreal in Quebec: un po’ di storia

Montreal si trova su un’isola lunga una cinquantina 50 km e larga oltre quindici tra la Rivière des Prairies e il fiume San Lorenzo. Si tratta evidentemente di un buon posto per vivere: e in effetti quando Jacques Cartier arrivò qui per la prima volta, nel 1535, la zona era già abitata dagli indiani Irochesi che aveva un insediamento chiamato Hochelaga ai piedi del Mont Royal. Nel mese di maggio 1642, ovvero quando Paul de Chomedey, signor di Maisonneuve, arrivò per conquistare i terreni di quella che era stata battezzata pomposamente Nuova Francia, Hochelaga già era stata abbandonata dagli Irochesi. Nacque allora il primo insediamento francese e non a caso la croce in cima a Mont Royal, visibile da quasi ogni punto della città, segna ancora oggi il luogo in cui Maisonneuve piantato una croce di legno in segno di ringraziamento del fatto che inondazioni durante il loro primo inverno nella zona non avevano distrutto il loro accampamento, giusto una cappella e una manciata di baracche in legno, che era stato battezzato Ville Marie. Per un po’ Maisonneuve ricoprì il ruolo di primo governatore di Montreal in Quebec: e riuscì a mantenere la pace con gli altri nativi della zona, gli Algonchini. Non durò a lungo: un anno dopo gli irochesi iniziarono a essere infastiditi da Ville Marie e iniziarono una guerra che si protrasse a lungo. I francesi conservarono la colonia fino al 1760, data in cui Montreal cadde in mani britanniche. La loro influenza è evidente se ci si interroga su cosa vedere a Montreal in Quebec: retaggi inglesi sono evidenti nell’architettura delle dimore del XIX secolo e in istituzioni come il Museo delle Belle Arti e la McGill University.

Un retaggio non senza conseguenze: oltre il 65% degli abitanti della regione sono di lingua madre francese al punto che Montreal è la seconda città francofona al mondo. Questo fatto, unito a predominio degli anglofoni portò alla “rivoluzione silenziosa” negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Questo periodo di tensioni culminò negli anni ’70 con la “crisi di Ottobre” e con due referendum sulla sovranità nella zona. Alla fine prevalse il buonsenso e ora l’uso comune della lingua francese nei luoghi di lavoro è la norma. Ma la città che vediamo oggi è anche il frutto di un mix cosmopolita di immigrati provenienti da tutti gli angoli del globo che contribuiscono al ricco patrimonio culturale e a rendere vivace l’atmosfera, in particolare durante i periodi di festa come quando il Festival Internazionale del Jazz, invade le strade con le sue migliaia di appassionati.

Cosa vedere a Montreal in Quebec: aree verdi e vecchi palazzi

La nostra visita della città di Montreal non può che partire dalla zona vicina al fiume San Lorenzo dove si trova la vecchia Montreal, che occupa l’area un tempo racchiusa nelle mura originali della città. Gli edifici e le strade risalenti ai secoli XVII, XVIII e XIX e sono stati accuratamente restaurati. La zona è sempre vivace, ma in particolare durante i mesi estivi, è una vera calamita per i turisti che passeggiano lungo le strade acciottolate, visitano i negozi e i tanti ristoranti o semplicemente si godono la piacevole atmosfera che si respira in queste strade dallo stile europeo, con il piacevole chiasso degli artisti di strada e i caffè all’aperto. E il tutto è reso ancora più zuccheroso dalla presenza dei calèche, ovvero le carrozze trainate dai cavalli. Se volete un romanticismo da cartolina avrete quello che desiderate.

Non solo questo però rientra nella lista di cosa vedere a Montreal in Quebec: le isole nel fiume San Lorenzo (ovvero l’ile Ste-Hélène e l’ile Notre-Dame) sono state la sede dell’Esposizione Universale del 1967 e ora costituiscono il più grande parco della città, il parco Jean-Drapeau. Un’altra eredità di un evento internazionale, in questo caso le Olimpiadi estive del 1976, è lo Stadio Olimpico, che ha la torre inclinata più alta del mondo e si trova vicino agli enormi giardini botanici. Tuttavia, come detto, questa città molto francese, deve dire grazie a gente arrivata da lontano. Per questo un assaggio del vero cuore di Montreal si potrà avere passeggiando per quartieri che celebrano le origini etniche della città, come Little Italia, Chinatown e il multiculturale Plateau Mont-Royal. Infine il boulevard St-Laurent (la via principale che corre lungo l’altopiano) divide in due la città ed è ad ogni ora la via più animata.

Il periodo migliore per visitare Montreal è sicuramente l’estate: le notti potranno anche essere un po’ afose ma l’intera città sembra dedicarsi ai festival e al divertimento. L’autunno è certo più fresco e regala lo spettacolo dei colori dorati delle foglie degli alberi: il famoso foliage. La città tra l’altro è in una posizione ottimale per visitare le colline e i monti pieni di boschi. Anche i freddi mesi invernali sono sopportabili: ma allora conviene restare protetti nella rete di passaggi della città sotterranea o andare a godersela sulle piste da sci.

Cosa vedere a Montreal in Quebec : il Parc Jean-Drapeau

Il più grande parco di Montreal è costituito da due isole, l’ile Ste-Hélène e l’le Notre-Dame, ed occupa il luogo dove si è svolta l’Esposizione universale del 1967. Nella bella stagione le isole sono un luogo perfetto per passeggiare, andare in bicicletta o sfidare gli appassionati dei rollerblade. L’ile Notre-Dame attira anche gli appassionati di sport motoristici ogni giugno perché qui si svolge il Gran Premio e poco lontano chi ama scommettere viene attirato dal Casinò de Montréal.
Metà del territorio dell’Ile Ste-Hélène è invece occupato dal parco della Ronde, un area di montagne russe e attrazioni per i bambini. Qui si trova anche un’antica fortezza che ospita il Museo Stewart, dedicato alla storia militare della regione, con guide in costume e rievocazioni. Nelle vicinanze, la cupola geodetica costruito per ospitare il padiglione americano all’Esposizione Universale contiene la biosfera, un museo dedicato all’ambiente del fiume San Lorenzo.

Tornando verso il centro proseguiamo la nostra lista di cosa vedere a Montreal in Quebec e ci soffermiamo per forza davanti alla Basilica di Notre-Dame. Costruita nel 1656 in stile gotico con le sue torri gemelle che si affacciano su Place d’Armes è uno dei punti di riferimento della vecchia Montreal. Il luminoso interno è opera di Victor Bourgeau e durante tutto l’anno uno spettacolo di luci e suoni ripercorre la storia della fondazione di Montréal. L’Oratoire Saint-Joseph a Montréal, vicino all’uscita occidentale del Mount Royal Park, è invece dedicato al santo patrono del Canada. Attira molti pellegrini e fedeli devoti anche per la sua storia: fratel Andrè Bessette, vissuto dal 1845 al 1937, uno dei membri della Congregazione di Sainte-Croix aveva costruito sul luogo una piccola cappella nel 1904 nella quale si svolsero atti miracolosi di guarigione. Per questo è stato canonizzato nel 1982 e la sua tomba si trova in una parte del santuario che ha inglobato la cappella originale. Un chiostro dietro la chiesa si affaccia su Mont-Royal e in generale da questo luogo si gode di una splendida vista sulla città.

Cosa vedere a Montreal in Quebec: i musei

Proseguendo il nostro viaggio arriviamo a Rue Sherbrooke, dedicata a Sir John Sherbrooke, governatore generale del Canada dal 1816 al 1818. Rue Sherbrooke è probabilmente l’arteria più elegante della città e qui si affacciano alcuni dei musei più importanti e delle istituzioni culturali. Lungo questa strada si incontrano il Museo McCord, dedicato alla storia canadese, che raccoglie una interessante collezione sulla storia sociale del Canada, in particolare sui popoli nativi, e il Musée des Beaux Arts, il più antico museo del Canada che ospita grandi collezioni di pittura, scultura e nuovi media. Non lontano dal museo è l’ampio campus della McGill University.
Il Musée des Beaux-Arts, fondato nel 1860, raccoglie più di 42.000 opere e la sua collezione di arti decorative contemporanee è una delle più ampie del Nord America. Il museo è costituito da cinque edifici su entrambi i lati di Rue Sherbrooke, nel cuore di Montreal. La biblioteca del museo dedicata alla storia dell’arte è uno delle più grandi del suo genere in Canada e tra le opere in mostra ci sono capolavori italiani ed europei.
Adiacente alla piazza Place des Arts si trova poi il Museo di Arte Contemporanea di Montreal, l’unico del paese dedicato esclusivamente all’arte contemporanea. La collezione permanente è ospitata in un’ala e si organizzano anche mostre temporanee. Il punto di forza del museo sono gli artisti del Quebec come Jean-Paul Riopelle e Paul-Emile Borduas. C’è anche un piccolo giardino perfetto per un riposo estivo tra le sculture e anche questo luogo si può raggiungere comodamente con la rete sotterranea.

Cosa vedere a Montreal in Quebec: la piazza e il porto

Infine due altri indicazioni nella nostra lista di cosa vedere a Montreal in Quebec: la prima riguarda place Jacques-Cartier, un punto di riferimento nel centro della città vecchia particolarmente vivace in estate. Place Jacques-Cartier è infatti un luogo turistico assai popolare circondato da edifici storici, graziosi giardini, locali e ristoranti sempre affollati. Qui si trova una colonna dedicata all’ammiraglio Nelson e di fronte l’imponente edificio del municipio di Montreal.

Infine dedichiamoci al Porto Vecchio di Montreal che fu uno dei porti commerciali più importanti del Nord America. Si trova sulla riva nord del fiume San Lorenzo, a due chilometri a sud del centro storico di Montreal e si sviluppò nel 18° secolo con la Rivoluzione industriale. Nel 1976 le attività commerciali e portuali in senso stretto sono state trasferite altrove e nei primi anni ’90 l’intera area è stata trasformata.
Oggi è un luogo storico e turistico che attira più di sei milioni di visitatori all’anno che qui vengono per passeggiare e fare sport ma anche per visitare attrazioni come il King Edward Pier, un centro scientifico e di intrattenimento rivolto ai bambini.

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Viaggio sulla Route 66: cosa vedere, le città e il percorso

Luca Pelagatti — Mon, 16 Jan 2017 08:30:08 +0000

Si scrive viaggio sulla Route 66. Si legge on the road. Perché questa non è una strada, o meglio non solo. Questa nastro d’asfalto srotolato dall’alba al tramonto per 2448 miglia (che tradotto significa circa 4000 km) vibra per gli arpeggi di Woody Guthrie e gli assoli del Boss, ricorda i sogni calpestati dei furibondi di Steinbeck, palpita per il rombo dei chopper di quando Easy Rider non era solo un film ma uno stile di vita, si specchia in una serie di istantanee divenute icone, come i motel di Hopper e i Ray Ban di James Dean, i dinner affogati nella polvere e i macchinoni con le ali sul baule, il mito del viaggio e quello della frontiera, natura capricciosa, fischiare sgarbato del vento e tante vite. Spesso vendute a prezzo di saldo.

Insomma, ecco perché un la Route 66 non è solo un percorso ma un’esperienza su quella che, non a caso, viene chiamata “The mother road“, la madre di tutte le strade. Per gli americani, è ovvio, ma anche per noi che quel pellegrinaggio lo sogniamo da quando eravamo bambini. E vivevamo invece tra la via Emilia e il west.

Viaggio sulla Route 66: nasce il mito on the road

La Route 66 è un sogno nato nel passato, in particolare nel 1926, quando venne ideato il progetto di creare una arteria che attraversasse il continente e che fosse aperta tutto l’anno. Per farlo è servito creare un corridoio lastricato che tagliasse nel bel mezzo tutta l’America rurale partendo da Chicago e arrivando sino ad oltre Los Angeles, attraversando otto stati e tre fusi orari.

Come un’arteria che trasporta il sangue la “strada madre” ha nutrita le piccole comunità sparse nelle enormi distese di campi degli stati centrali degli Usa, ha dato lavoro a generazioni di camionisti e ha visto scorrere le carrette delle famiglie costrette a lasciare le proprie case durante la Grande Depressione, quelli partiti con pochi stracci e molta speranza e diretti verso un mitizzato Ovest di benessere, tagliando l’intero paese perché la Route 66 è stato per molti una scorciatoia per la libertà. Ma anche l’avvio del tour nell’orrore: durante la Seconda guerra su questo asfalto si incolonnarono i camion che portavano i soldati pronti per imbarcarsi per la Normandia e i campi di battaglia. Altra dimostrazione che la storia recente degli Usa è stata scritta lungo questi rettilinei tirati nel nulla.

Una strada? No, un mito

La celebrità e il mito della Route 66 comunque sono poi cresciuti negli anni ’50, quando i turisti hanno iniziato a percorrerla grazie alla diffusione delle auto e questa era la strada diretta per chi puntava verso Los Angeles. Con il crescere del traffico si è sviluppato anche tutto quello che stava intorno: e si crearono delle vere e proprie attrazioni turistiche oltre ad una rete capillare di motel e luoghi per la sosta.

Non a caso questa strada è stata l’incubatore di uno dei marchi globali più celebri al mondo. Proprio qui, sul bordo della “strada madre” a San Bernardino è nato un fast food destinato ad una certa notorietà. Il suo nome? Mc Donald’s.

Route 66: un’icona che sopravvive al tempo

Ma se è stato un periodo di enorme successo è stato anche breve: è bastato che nel 1956 la nuova legge federale sulle autostrade voluta dal presidente Dwight Eisenhower introducesse nuove regole per le strade interstatali, che da allora in poi dovevano garantire nuovi standard di sicurezza e velocità, per dare inizio al declino. Il traffico iniziò a scegliere altre strade, le stazioni di servizio cessarono miseramente per mancanza di clienti, le cittadine cresciute sul benessere portato da chi si metteva in viaggio sulla Route 66 si scoprirono più povere e senza futuro.

La fine era iniziata. Nel 1984 addirittura la società che gestisce le autostrade a stelle e strisce l’ha cancellata dalla lista. La Route 66 è stata dismessa ed ha cessato di esistere. Ovvio: si tratta di una scomparsa per la burocrazia. Lunghi pezzi di strada esistono ancora e possono essere percorsi ma spesso non sono collegati tra di loro e serve un navigatore per non perdersi. Quanto ne è rimasto oggi? Si dice l’80%. Ma per tutti noi un viaggio sulla Route 66 resta reale e presente. Almeno nel ricordo.

Asfalto come un parco nazionale

Negli ultimi dieci anni, le organizzazioni non-profit e del National Park Service degli Stati Uniti hanno studiato iniziative e persino distribuito borse di studio per proteggere e preservare ciò che resta di questo mito americano che attira persone da tutto il mondo disposte ad affrontare lunghe tappe su strade dissestate pur di poter vantare di avere percorso tratti della 66 originale per un viaggio all’insegna della nostalgia.

Il premio? Sfiorare motel d’epoca, distributori di benzina restaurati e piccole città sonnacchiose che però hanno conservato lo spirito di una epoca. E anche questo è il segreto del viaggio di una vita.

Otto stati da attraversare

Un viaggio sulla Route 66 permette di attraversare la bellezza di otto stati e quindi offre la possibilità di scoprire distese di deserto, montagne, zone agricole, le grandi città metropolitane e paesi di cui nessuno ricorda il nome. Le città sono certamente i posti giusti per le soste ma se si vuole penetrare lo spirito di quello che è stato la Route 66 è nei villaggi che occorrerebbe fermarsi. Lungo le Main street, mangiando nelle tavole calde che sembrano uscite da un telefilm, si ritrova l’immagine che per molti di noi è la vera icona della provincia americana.

Lo abbiamo detto: la Route 66 è nata per permettere alle persone di andare da un punto all’altro: ma oggi è la Route 66 che si è trasformata nella stessa destinazione.

L’inizio e la fine

La route 66 va da Chicago, Illinois a Santa Monica, in California. A Chicago, la partenza ufficiale, giusto per complicare un po’ le cose si trova su due strade anche se il punto codificato è su Jackson Blvd quasi all’angolo con Michigan Avenue. Il cartello ufficiale – quello dove tutti si scattano la foto – si trova su un alto palo (accanto ad una fermata dell’autobus per prevenire che qualcuno lo rubi).

Per cui per trovarlo alzate lo sguardo. A Santa Monica scovare il punto esatto è un po’ più semplice: si trova precisamente all’intersezione di Lincoln Boulevard con Olympic Boulevard. Qui la strada non prosegue perché oltre c’è il mare. Ma i sogni, e la Route 66 è un sogno, non si fermano certo per un po’ d’acqua.

Basta qualche tappa per entrare nel mito

La maggior parte delle persone che iniziano un viaggio sulla Route 66 non percorrono l’intera lunghezza della strada. E il motivo è evidente: per godersela tutta occorre molto tempo e ora che ci sono lunghe deviazioni la percorrenza si allunga e di parecchio. Moltissimi quindi scelgono di percorrere alcuni tratti, saltando sulle veloci autostrade interstatali per risparmiare tempo tra le principali destinazioni.

Se si dispone di tempo limitato l’idea migliore è quella di scegliere una sezione che si adatta con i propri interessi o che si leghi con i propri piani (ad esempio, scegliendo quali tra le città principali lungo il tragitto andare a scoprire). Ovviamente la lista è quasi infinita. Ecco alcune idee.

Gli stop imperdibili

Per chi sia un appassionato del mondo dei cowboys e del selvaggio West il tratto migliore del viaggio sulla Route 66 è quello che va dall’Arizona all‘Oklaoma dove non ci si deve perdere il Cowboy & Western Heritage National Museum. Qui sono nati alcuni miti dell’epopea western e a poca distanza, a Vinita, si svolge un celebre rodeo.

Nel tratto del Texas si può pensare ad una sosta per una vera bistecca da cowboy al Big Texan Steak Ranch di Amarillo, dove dal 1960 si smazzano ciclopiche T boon steak da 72 once (ovvero due chili) prima della visita all’American Quarter Horse Association Heritage Center (tutto sui cavalli e la monta western).

Il centro storico di Albuquerque e quello di Santa Fe sono entrambi ottimi posti per comprare abbigliamento in stile cowboy prima di fiondarsi verso a Oatman, in Arizona, che era una vera e propria città mineraria ai tempi della corsa all’oro e che ora mantiene in vita il culto di quello stile e di quel tempo. In California poi imperdibile la sosta al Calico Ghost Town. Avrete tutto quello che sognate: portate un cappello a larga tesa e preparatevi ad un duello.

Deserti e vecchie auto

Gli appassionati della natura selvaggia dovrebbero invece scegliere per il viaggio un tratto che passa nel deserto del Mojave in California, una delle aree meno popolate e spaventose tra quella attraversate dalla Route 66. Questa è stata per molto tempo la parte più pericolosa per la maggior parte dei conducenti perché l’acqua scarseggiava, le distanze tra i centri abitati assai lunghe distanze e le vecchie auto facilmente si surriscaldavano nel caldo del deserto.

Chi invece coltivi il mito molto americano del motore a scoppio dovrebbe scegliere come luoghi di sosta quelli immortalati nel celebre film d’animazione della Pixar, “Cars” che rievoca a cartoni il mito della “Mother road“. Gli autori del film hanno preso molti degli aspetti più significativi del mondo della Road 66 e delle soste potrebbero essere cadenzate in quelle cittadine che sembrano più avvicinarsi al mondo del motore a stelle e strisce: Amboy, CA, Seligman, AZ, Gallup, NM, o Baxter Springs, KS.

Una sosta al motel

Infine i vecchi motel sono parte integrante dell’immaginario che si è sviluppato intorno ad un viaggio sulla Route 66: li troverete disseminati lungo tutto il percorso. Tucumcari in New Mexico una volta era conosciuta per la sua lunga fila di motel affacciati sulla Route 66 mentre alcuni indirizzi celebri dell’epoca resistono come il Blue Swallow Motel, uno dei più famosi sulla strada.

Altri invece sono stati recuperati e trasformati in alberghi di ottimo livello come la Posada a Winslow, in Arizona, e Fonda a Santa Fe. Ma sono solo alcuni: il bello della Route 66 è che non si ferma mai. E la sua storia va avanti.

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