È uno dei simboli di Praga. E non c’è nessuno che resista alla tentazione di un selfie o di una foto. D’altra parte il Ponte Carlo di Praga ha tutto quello che serve per essere una icona:. E’ possente – 515 metri in lunghezza e circa 9,5 metri in larghezza: per l’epoca una specie di record-, è elegante con le sue statue che vigilano dall’alto, ha una ricca storia, ha visto battaglie e scaramucce mentre oggi ospita turisti, suonatori di strada, sedicenti artisti e tanta umanità. E questo forse è l’aspetto più interessante.

Il Ponte Carlo di Praga è il ponte più antico della città – sostituisce quello precedente voluto da Giuditta di Turingia distrutto da una piena travolgente – e collega la Città Vecchia (Staré Město) con il quartiere di Malá Strana, dove sorge il Castello di Praga. Fu costruito tra il 1357 e il 1402 – i lavori impiegarono ben 45 anni – ed era l’unico viadotto della città ad attraversare il fiume Moldava. È considerato una delle strutture gotiche più importanti del mondo oltre che come detto una vera e propria attrazione turistica per la città. E quindi  per tutta la Repubblica Ceca.

Il ponte Carlo di Praga: nel nome dell’imperatore

Il ponte è stato chiamato così in onore del re Carlo IV, Imperatore del Sacro Romano Impero, che ne commissionò la costruzione all’architetto Peter Parléř. Lo stesso che aveva già costruito il Duomo di San Vito. Ovviamente si trattava per quei tempi di una opera ciclopica e quindi, oltre agli studi di ingegneria si fece ricorso anche ad un po’ di magia. D’altra parte non saremmo a Praga. Gli studiosi di astrologia di corte stabilirono che la prima pietra dovesse essere deposta con precisione alle 5.31 del 9 luglio del 1357 per intercettare l’influsso positivo degli astri. E, di conseguenza, non cedere alla prima piena un po’ vigorosa.

Ma il ponte Carlo di Praga non beneficiò solo dell’influsso delle stelle: ma anche di sotterfugi più terresti. Si dice infatti che per rendere la malta che legava le pietre più robusta vennero aggiunti anche gusci d’uova. Una leggenda? Una cosa è certa: il ponte è ancora al suo posto anche se più volte è stato danneggiato e rimesso a nuovo.

Trenta statue. E mille storie.

Uno degli aspetti che balzano all’occhio attraversando oggi il ponte Carlo di Praga sono le statue che lo adornano. E che sono state scolpite nel corso dei secoli. La prima risale al 1683, l’ultima al 1928. Sono trenta e tutte rappresentano immagini di santi. Oggi sono copie mentre gli originali si trovano al Lapidario del Museo Nazionale – uno dei tanti musei di Praga – ma restano comunque opere da ammirare. La più famosa è la statua di San Giovanni Nepomuceno, santo ceco e patrono della fanteria di marina spagnola, che fu gettato nel fiume per ordine del re Venceslao IV nel 1393. Una croce di ottone sulla ringhiera segna il luogo in cui il santo fu gettato.

Molte persone chiedono un favore accarezzando con la mano sinistra la statua mentre altri toccano anche il cane alla base della statua. E’ un simbolo di fedeltà e dovrebbe garantire di tornare a Praga in futuro. Oltre a San Giovanni, ci sono altre statue che meritano una piccola sosta. Tra queste la cosiddetta statua del Barbuto che si sarebbe trovata sulla terza arcata del precedente ponte crollato. Si dice che fosse una specie di idrometro usato per calcolare le piene valutando a che livello – se al mento o alle orecchie – arrivasse la corrente.

Santi, beati e non solo

Tra le statue che impreziosiscono il ponte Carlo di Praga da notare anche il monumentale gruppo dedicato a san Giovanni da Matha, San Felice da Valois e al beato Ivan: su una roccia si erge san Giovanni con le catene spezzate, accanto a lui san Felice e, un po’ più in basso, l’eremita Ivan in qualità di rappresentante dei patroni del paese. Nella parte inferiore della roccia c’è una grotta chiusa da una grata con alcuni cristiani imprigionati che vengono sorvegliati da un cane e da un Turco con frusta e sciabola.

Oltre le statue le torri

La statua più bella, però, è probabilmente quella di Santa Lutgarda  del1710 ispirata ad una opera del Bernini. Il gruppo rappresenta la santa che, alla fine della sua vita ormai cieca, vede in sogno Gesù che la stringe a se.

Ma non solo statue: ai due estremi del ponte, che ricordiamo ha visto anche battaglie e quindi andava difeso e fortificato, ci sono due torri. Che in realtà sono, però, tre.
Sul lato est si trova la torre più alta, circa 40 metri, chiamata Torre del Ponte della Città Vecchia (o se preferite Taroměstská mostecká věž): è considerata una delle porte gotiche più belle del mondo. La torre fu concepita anche come arco simbolico della vittoria, attraverso il quale i re cechi passavano durante i loro cortei di incoronazione. Non a caso come decorazioni ci sono l’immagine dell’imperatore oltre a Venceslao IV e San Vito – patrono del ponte.

Una parte delle decorazioni fu distrutta nel 1600 durante un attacco da parte di truppe svedesi. Se non siete pigri entrate: dopo 138 gradini arriverete alla galleria panoramica: da lassù la vista sul ponte Carlo e sulla città di  Praga è splendida.

Sul lato ovest ,invece, c’è la Torre del Ponte della Città Piccola. E’ più bassa, circa 30 metri, ed in realtà è formata da due parti collegate da una porta e sono la via d’accesso a Mala Strana. La parte più piccola, romanica, è quello che rimane del Ponte di Giuditta, distrutto da un’inondazione nel 1342 ed è stata modificata nel 1591. La seconda, più alta, del 1464, richiama il progetto della torre sull’altra riva e l’idea dell’archietetto Parléř.

Il ponte Carlo di Praga. E i tram

Abbiamo parlato di storia: ma ci sono altri dettagli interessanti. Una opera del genere aveva ovviamente costi spaventosi e per questo per diversi secoli è stato imposto un pedaggio a chiunque  attraversasse il ponte. Gli introiti servivano per la manutenzione della struttura che nel corso del tempo ha avuto diversi utilizzi. Dal 1883 al 1905 fu attraversato da un tram a cavalli sostituito poi da uno elettrico che durò poco.

Nel 1908 arrivarono dei bus e mezzi che andarono avanti fino alla fine della Seconda guerra mondiale quando il trasporto pubblico cessò. L’ultima macchina invece passò nel 1965: da allora in poi è stato solo per i pedoni. Andateci dopo il tramonto: il passeggio si riduce un po’, su tutto volano le note dei musicisti di strada e le torri in distanza si illuminano. Praga è magica: e si vede.

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Per molti è solo il posto dove per decenni si sono sfidati gli eroi su due ruote del Motomondiale. Ed è un peccato perché le cose da fare e vedere a Brno, la seconda città della repubblica Ceca, sono molte. E quella che per troppo tempo è stata la sorellina povera della reginetta Praga, o la cugina umile di Vienna, è in realtà una vezzosa che sa conquistare chi arriva. Proprio per questo, sempre di più, si sta svelando al mondo.

Cosa vedere a Brno: la sorella minore di Praga e Vienna

Ma rispetto alle sue più note e vicine concorrenti – Praga e a poco più di 200 km, Vienna a 135 – Brno non ha complessi di inferiorità. Come è normale per quella che è stata a lungo una capitale. Con i suoi 400mila abitanti sa di poter offrire cultura e divertimento per tutti i gusti; grazie alla sua vivace popolazione studentesca si concede una piacevole e allegra vita serale; il resto lo fanno l’ambiente naturale, tra i vigneti della Moravia meridionale, e il retaggio storico. Di quando questa, appunto,  era la capitale della Moravia.

Brno è stata fondata circa 1000 anni fa ed ha ricevuto lo status di città nel 1243 diventando, come detto, per secoli una capitale fino a quando, nel 1918, venne inventata la Cecoslovacchia e nel 1948 all’inizio della Guerra Fredda quando i sovietici ne hanno cancellato l’autonomia. Ma non ne hanno potuto azzerare l’eredità accumulata nel tempo fatta di palazzi e grandi chiese, architetture imponenti e di castelli ma anche, dettaglio non banale, da un comune e condiviso piacere nel vivere e godersi la vita.

E così, sia d’estate sia d’inverno ci si può rilassare approfittando dell’ampia scelta di locali o mescolandosi alla gente del posto tra serate nelle enoteche, ai festival musicali o gironzolando tra i mercatini di Natale.

Una città da girare a piedi

Tutto questo tra l’altro, si vive, come ogni guida di Brno vi racconterà già nell’introduzione, senza nessuno sforzo: il centro storico è compatto e si gira comodamente a piedi, le cose da vedere sono a portata di passeggiata e si passa senza fatica dalle sale, un tempo arcigne della fortezza dello Spielberg – o Špilberk in ceco, quella che vide le prigioni di Silvio Pellico – ai grandi prati del parco di Lužánky o le distese di alberi e fiori del Botanicka Zahrada.

Il punto di partenza comunque per andare a vedere Brno è náměstí Svobody ovvero la triangolare piazza della Libertà. Si tratta di una piazza assai antica, l’origine risale al XIII secolo, circondata da edifici importanti come la casa dei Signori di Lipá con scene mitologiche e bibliche sulla facciata, il neorinascimentale palazzo Klein e la casa dei quattro giganti con le loro statue.

Nella piazza in più spiccano diverse sculture, tra cui la Colonna della peste del ma soprattutto l’orologio astronomico di Brno, un obelisco alto sei metri in granito nero, che ricorda un proiettile. E che alle 11 ogni giorno fa cadere una pallina da una delle sue tante aperture.

La piazza del mercato. E i suoi segreti

Proseguendo il viaggio tra le cose da vedere a Brno basta una breve passeggiata per arrivare a piazza Zelný trh. Qui non si viene per vedere monumenti ma per mescolarsi alla gente del posto che affolla quello che è il mercato ortofrutticolo. Per la gente del posto si chiama “mercato dei cavoli”. Non ci sono solo quelli però ma frutta, verdura e fiori e molte cose da vedere.

Oltre alle bancarelle degli agricoltori spicca anche una monumentale fontana barocca,  la Fontana del Parnas del 17° secolo , ma anche una statua di Mozart: il grande musicista ad appena 11 anni si esibì qui nel teatro Reduta che è il più antico teatro dell’Europa centrale. E tutto intorno anche altri palazzi a metà tra il gotico e in rinascimentale.

Questo è il sopra: ma le guida di Brno vi dirà di andare anche sottoterra. Proprio sotto la piazza, tra i sei e gli otto metri nel sottosuolo, infatti si spalanca un labirinto di cantine e depositi  che si può visitare. Scoprendo anche lo spazio sotto una antica osteria ma pure il laboratorio di un alchimista.

Ristoranti, pub. E un macabro segreto

Ma non è l’unica cosa nascosta alla vista tra quelle da vedere a Brno: non lontano si trova infatti una altra bella piazza, chiamata Jakubák, che è uno dei luoghi più vivaci della città con locali, ristoranti e ritrovi ma con un lato formato da una chiesa: quella di San Giacomo. Che a sua volta cela un macabro segreto.

Sopra si innalzano la sua torre alta 94 metri e le sue splendide navate, mentre sotto il pavimento ecco un enorme ossario. Il secondo più grande dopo quello di Parigi. Nel 2001 durante dei lavori è tornato alla luce questo dedalo sotterraneo dove si calcola siano stati deposti i resti di circa 50mila persone morte nei secoli a causa dei peste, epidemie, fame e guerre.

Volete qualcosa di più lieto e meno cupo? Nessun problema, la distanza è poca e ci aspetta la piazza del Vecchio Municipio. Il palazzo, dal 1935, non ospita più il centro della politica locale ma piuttosto un centro di informazioni e una mostra permanente. Ma è comunque il posto giusto per godere di un punto di osservazione speciale su Brno.

Il drago della città nel vecchio municipio

Il municipio o Stara Radnice, risale all’inizio del XIII secolo ed è un trionfo di decorazioni che culminano nella porta tardo gotica, un capolavoro riccamente decorato del 1510.

Concedetevi anche una passeggiata nel cortile, che d’estate ospita spesso concerti. Poi buttate l’occhio nelle sale dei Cristalli e degli Affreschi ma soprattutto rendete omaggio a uno dei simboli della città: il drago di Brno. Si trova appeso al soffitto e la leggenda vuole che fosse un drago, appunto, che viveva in un lago vicino alla città. In realtà, molto più banalmente, è il corpo di un coccodrillo impagliato portato in dono nel 1608 da una delegazione turca in visita.

A questo punto, dopo una sosta doverosa in uno dei tanti locali per assaggiare uno dei vini della Moravia o una pinta di Starobrno, la classica birra ceca prodotta in uno stabilimento a poche centinaia di metri di distanza, sarà la volta si salire verso l’alto. La meta è per forza di cose la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, arroccata sulla collina di Petrov, uno dei monumenti più amati del paese.

Da una piccola cappella ad una cattedrale

La sua storia è antichissima: l’origine risale al XII secolo quando fu costruita la prima cappella romanica che poi fu ampliata di volta in volta fino alla costruzione delle torre gemelle alte oltre 80 metri aggiunte all’inizio del 20° secolo. L’interno è in stile barocco e comprende diversi capolavori che meritano di essere ammirati fino alle 12. Quando ogni giorno accade una cosa curiosa.

Allora, invece di 12 rintocchi,  le campane ne suonano 11 e questa stravaganza risale al 1600. Allora gli svedesi circondarono la città per tre mesi: il generale assediante, stremato,  si diede un ultimatum: “mi ritirerò se non avrò preso la città entro mezzogiorno” promise. Gli abitanti però suonarono le campane un’ora prima e gli svedesi, convinti che fosse scaduto il loro tempo, ripresero le armi e tornarono in patria. Pare una follia: ma da 400 anni le campane, per questo, suonano in anticipo.

La terribile fortezza di Silvio Pellico

Rimbombano invece di storia le sale della prossima meta: il castello dello Spielberg sorto nel XIII per proteggere sia le terre ceche che la città di Brno. Residenza dei signori di queste terre divenne un’enorme fortezza militare nel XVII secolo. Poi, nel 1783, come decretato dall’imperatore Giuseppe II fu trasformato in carcere per criminali gravi e prigionieri politici provenienti da paesi dell’intero impero austro-ungarico. Non a caso lo Spielberg era conosciuto come il carcere più duro d’Europa e qui finirono alcuni celebri prigionieri come i carbonari italiani. Tra cui il poeta Silvio Pellico.

Ora questa durezza si è stemperata. Da quassù si gode una splendida vista, nelle sale interne si trova il museo della città di Brno mentre spesso si svolgono anche spettacoli, un popolare festival shakespeariano e concerti.

La villa patrimonio Unesco

Prima di concedervi una nuova sosta, se amate l’architettura andate vedere a Villa Tugendhat, costruita nel 1930 dall’architetto Ludwig Mies van der Rohe e considerata uno degli esempi più interessanti di architettura dell’inizio del XX secolo. Si trova in una elegante zona residenziale e fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO grazie alla sua rivoluzionaria modernità – per l’epoca – che prevedeva anche l’uso di materiali inusuali come l’onice del Marocco, travertino italiano e legni esotici.

Infine tornare a Jakubák, la piazza della chiesa di San Giacomo e guardatevi intorno. Sicuramente vedrete giovani e meno giovani che si ritrovano e si danno appuntamento in uno dei tanti locali. Fate come loro. E allora dopo aver scoperto le cose da vedere a Brno inizierete ad apprezzarne un po’ l’anima. E mai più penserete che possa essere considerato solo un posto dove corrono le moto.

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Non a caso milioni di persone ogni anno prendono un treno o un volo per andare a scoprire cosa vedere nella repubblica Ceca e poi ritornano decantandone la vita culturale e la movida notturna, il patrimonio architettonico o le sorprese dei boschi e del sottosuolo. O anche solo la famosa birra che non a caso ha preso il nome da una delle sue più piccole e amate località: Pils.

Vedere nella repubblica Ceca: la splendida Praga

Al centro di tutto, comunque, c’è la capitale Praga, una di quelle città che nessuno può riuscire a non definire bellissima. Soprannominata la “città dalle mille guglie“, è un insieme costruito nei secoli di chiese, viuzze acciottolate e ponti medievali. Il tutto protetto dallo sguardo di pietra del suo castello fatato. Se aggiungete una lista infinita di altri monumenti, ristoranti raffinati, vecchie birrerie ma sempre piene di folla, mercati e vivaci club per la notte capirete che ognuno potrà trovare quello che cerca.

Praga, d’altra parte, è una tra le cinque città più visitate d’Europa e gli itinerari si sovrappongono e si sviluppano su piani sfalsati che passano attraverso al suo centro storico che è patrimonio mondiale dell’UNESCO portando ciascuno a dedicare un momento, o una emozione, alle suggestioni di Kafka, al fascino di Mala Strana o alla grandiosità del ponte Carlo. Una di quelle vedute che ognuno porta a casa nel ricordo e in mille selfie.

Eppure un viaggio tra le cose da vedere nella repubblica Ceca per essere completo deve per forza uscire dall’ombra del Castello e del quartiere ebraico. Già a poca distanza dalla capitale si trovano le sorgenti calde di Karlovy Vary; il gigantesco castello gotico di Karlštejn; la macabra chiesa di Kutná Hora e la città di Pilsen. E un brindisi alla repubblica ceca è d’obbligo.

Vedere nella repubblica Ceca: non solo la capitale

Dopo la separazione con la Slovacchia il fascino di questo paese sembra, paradossalmente, essere cresciuto ancora. Ora sempre più persone partono per andare a zonzo nella regione della Moravia, tra dolci colline cariche di vigneti ma anche facendo sosta in cittadine piacevolmente vivaci come città di Brno e Olomouc, così come per andare a riempirsi gli occhi dei panorami assai poco terreni delle rocce di Český Ráj o del verde delle foreste del Parco Nazionale di Šumava. O per ammirare, e tra le cose da vedere in Repubblica ceca è ai primi posti, la città di Český Krumlov che anche l’Unesco, dal 1992, ha posto tra i patrimoni di tutti noi.

Vedere nella repubblica Ceca: il castello di Cesky Krumlov

La città medievale di Ceský Krumlov, nella Boemia meridionale, si trova su un’ansa del fiume Moldava e come è prassi in questo paese, è dominata da un castello fiabesco. Il suo aspetto è rimasto pressoché invariato dal XVIII secolo ed è un piacere passeggiare nel centro storico senza traffico con le sue viuzze acciottolate, i tetti di tegole rosse sempre un po’ obliqui e le case colorate che sembra fatte apposta per essere fotografate.

Bastano circa due ore e mezza per raggiungere questa città partendo da Praga e anche per questo è una classica gita da fare in giornata o a cui dedicare un weekend. Ma non sarebbe sbagliato ritagliarsi qualche ora o giorno in più per concedersi l’occasione di scoprire anche la la campagna circostante che è davvero piena di fascino molto bella.

Vedere nella repubblica Ceca: le miniere e l’argento

Proseguendo il viaggio tra le cose da vedere nella repubblica Ceca non si può dimenticare Kutna Hora che nel XIV secolo era la seconda città più grande della Boemia (dopo Praga). E tutto questo grazie a ciò che veniva estratto dalla terra. Oggi i visitatori vengono infatti a scoprire la storia di una città che è stata ricchissima grazie all’argento e che ospitava la Zecca Reale mentre i palazzi intorno, merito del benessere diffuso, rivaleggiavano per splendore con la capitale tanto che ancora oggi la città è patrimonio Unesco. Il suo monumento più celebre è la chiesa di Santa Barbara, costruita per gettare la sfida alla Cattedrale di San Vito di Praga. È un gioiello gotico, irto di pinnacoli e edificato grazie al lavoro dei minatori e non a caso dedicato alla loro santa patrona: Barbara.

Tra le numerose chiese e attrazioni della città c’è il Museo delle miniere di Hrádek che propone brevi tour in miniere medievali (una esperienza non adatta a chi soffre di claustrofobia) anche se la attrazione più celebre, e macabra, è il grande ossario gotico, decorato con le ossa di circa 40.000 persone. Le ossa qui sono considerate una meraviglia da ammirare. Se sognate un lampadario fatto di tibie siete al vostro posto. Kutna Hora è solo a circa un’ora di strada da Praga e quindi, in particolare, il fine settimana, si riempie di turisti di passaggio.

Vedere nella repubblica Ceca: i parchi e le foreste

Le cose da vedere in repubblica Ceca però non sono solo musei e pietre antiche: c’è anche molta natura. Uno dei luoghi più interessanti è Šumava, ovvero quella che viene chiamata in lingua locale la “foresta che sussurra”, un antico polmone verde nel cuore dell’Europa che insieme alla confinante Bohmerwald costituisce la più grande foresta del continente. Per quarant’anni, durante l’era comunista, la flora e la fauna di Šumava furono protette perché qui passava il confine della Cortina di Ferro.

Ora le torri di guardia e i campi minati sono spariti e sono arrivati i visitatori ma la natura resta magicamente ricchissima. E infatti qui incontrare una lince sotto il bosco è cosa abbastanza comune. Oltre agli alberi sussurranti della foresta di Šumava, i visitatori possono esplorare le paludi del parco, provare a guadare i torrenti impetuosi (dove si trovano di casa anche le casa di lontre) e arrivare tra le vette di montagne punteggiate da laghetti alpini.

Il parco è attraversato da una rete di sentieri ben segnalati e da molte piste ciclabili, che si trasformano in piste da sci di fondo in inverno. La zona è infatti popolare tra i cechi per gli sport invernali e ci sono diversi comprensori per lo sci mentre il lago di Lipno, ai margini del parco, offre una varietà di sport acquatici quando qui il sole d’estate alza le temperature.

Vedere nella repubblica Ceca: il Rinascimento vive a Telč

Non siete ancora stanchi? Allora cerchiamo altre cose da vedere nella repubblica Ceca: tra queste certamente, la città rinascimentale di Telč che con le sue strade acciottolate rappresenta uno degli esempi meglio conservati di una città europea antica. Il borgo infatti è rimasto praticamente uguale a come era nel 1530 quando fu ricostruito dopo un incendio. Le arcate, le case col tetto a capanna e i vicoli sono un luogo magico e una birra nella sua piazza principale la ricorderete a lungo.

Altre mete che meritano di essere esplorate sono i castelli di Karlštejn e Konopiště che, tra l’altro si raggiungono facilmente, da Praga. Karlštejn risale al XIV secolo e colpisce perché pare essere il frutto bizzarro della mente di Disney nascosto, però,  com’è con le sue torri in una valle tra colline boscose. Konopiště, invece, è uno spettacolare castello in stile barocco e ultima residenza dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria. Quando questa non era ancora repubblica Ceca ma impero Austroungarico con capitale Vienna.

Vedere nella repubblica Ceca: un tuffo alle terme

Concludiamo il viaggio tra le cose da vedere nella repubblica ceca con la città di Karlovy Vary, un must, da secoli, per coloro che amano vivere l’esperienza delle terme. Fondata nel 1358, Karlovy Vary è stata per secoli una destinazione popolare per l’élite europea: e qui passavano le famiglie reali ma anche artisti come Beethoven, Chopin e Goethe. La ricchezza del luogo deriva dal sottosuolo da dove sgorgano 13 sorgenti che alimentano fontane e vasche e zampilli mescolati tra colonnati neoclassici e Art Nouveau.

La città è anche un’importante destinazione culturale visto che si trovano qui gallerie d’arte e musei senza dimenticare il Festival cinematografico internazionale di Karlovy Vary, uno dei più antichi festival d’Europa.

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I mercatini di Natale più belli in Austria

Innsbruck

Della mezza dozzina di mercatini di Natale che si tengono ogni anno a Innsbruck il più romantico è quello che si organizza nella Altstadt, la piazza fiancheggiata da case medievali. Le bancarelle sono un trionfo di pan di zenzero, giocattoli di legno e di ornamenti delicati in vetro soffiato. Al crepuscolo dei musici chiamati “fiati della torre” eseguono motivi tradizionali sotto il secolare Tettuccio d’oro.

Voi aggiratevi tra le oltre settanta bancarelle e non dimenticate di assaggiare le classiche ciambelle dell’Avvento con la salsa di mirtilli. Vale la pena di proseguire poi lungo la Kiebachgasse, una piccola strada che si incontra percorrendo Erzherzog-Friedrich-Straße: qui è il regno delle favole e dalle finestre e dai balconi si affollano i personaggi delle storie più amate.

Infine salite lungo la funicolare Nordkette sulla vetta dell’Hafelekar dove si trova un osservatorio dell’università ma soprattutto potrete vedere lo spettacolo delle luci della città circondate dai picchi innevati.

Vienna

La tradizione del mercato natalizio a Vienna risale addirittura al 13° secolo. Ora si svolgono in città una decina di mercati anche se il più celebre è quello che raggruppa oltre 150 bancarelle in Rathausplatz, davanti al municipio neo-gotico. Questo è il posto perfetto per acquistare case in miniatura in legno, pupazzi, cuori di panpepato, abbigliamento in pelle e cappelli di lana.

Oppure mescolatevi alla folla del mercato Spittelberg, vicino al quartiere dei musei, specializzato in oggetti di vetro soffiato, argenti e ceramiche. Da non perdere una passeggiata in Rathauspark, con le sue giostre, gli alberi adornati coperti di luci e tanti padiglioni da visitare.

La dolcezza del Natale francese

Lille

Tra i mercatini di Natale più belli d’Europa – e  tra i mercatini della Francia–  non può mancare quello di Lille che rappresenta una vera e proprio delizia per buongustai. Come è naturale in Francia. Si beve vin chaud, si mangia un tipo di dolce che ricorda il nostro torrone e caldarroste nell’aria che profuma di zenzero. Intorno a place Rihour si trovano una ottantina di bancarelle con i soliti oggetti natalizi ma la cosa curiosa è che statuine per il presepe, decorazioni per l’albero di Natale e prodotti locali si trovano anche oggetti di artigianato russo, canadese e polacco.

Sulla piazza principale viene alzato un albero alto quasi venti metri e di fianco si trova una grande ruota panoramica che con le sue 36 gondole permette di vedere tutta la città dall’alto.

I mercatini di Natale più belli: la lotta per essere il primo

Strasburgo

Strasburgo, si sa, in ogni momento esprime un fascino straordinario ma durante l’Avvento la capitale dell’Alsazia è ancora più magica. Non a caso la tradizione (contestata da altri paesi, ad onor del vero) recita che qui nel 1570 che si è svolta la prima edizione del più vecchio mercato in Europa, chiamato all’epoca mercatino di Gesù bambino. Che sia vero o no poco conta: si viene qui per godere delle case a graticcio affacciate sulle strade di ciottoli dove spiccano grandi cuori rossi e bianchi, stelle, angeli e ghirlande di ogni tipo e tuffarsi nella magia di uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa.

Il mercato si divide in aree tematiche dove si trovano in particolare i classici biscotti bredele, una specialità locale. Questi biscotti sono disponibili in tutte le forme e sapori, dalla nocciola all’arancia, dalla cannella alla noce di cocco. La consuetudine vuole che si debbano portarli a casa per addobbare l’albero. E poi si mangiano.

Punto di riferimento per questo che è uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa è il grande abete nella piazza Klèber che riprende una tradizione secolare. Già nel 1600, secondo alcuni documenti, gli alberi venivano decorati dalle corporazioni locali nelle loro sedi.

Alla scoperta della tradizione tedesca

Amburgo
Amburgo è difficile da battere tra i mercatini della Germania. Almeno per la grande ricchezza di scelta. In città vengono infatti organizzati quindici  mercati diversi, per compiacere tutti i gusti. I tradizionalisti fanno la coda per ammirare le bancarelle della piazza, di fronte al municipio, dove si rispetta la più classica tradizione con dolci e artigianato con grande scelta di oggetti in cuoio, argento e ovviamente ornamenti per l’albero.

I bambini invece vanno pazzi per quello che vedono in Spielzeuggasse, la strada dei giochi, dove si possono trovare doni che arrivano da ogni parte del mondo. Molto romantica l’atmosfera nella zona del mercato chiamato Jungfernstieg, dove si trovano cibi gourmet mentre chi preferisce uno stile più rarefatto punta sul più piccolo mercato Fleetinsel che si svolge sull’acqua, con centinaia di lucine che brillano su antiche barche a vela.

Infine rigorosamente vietato ai minori di 18 anni è il mercato di Sankt Pauli, sulla Reeperbahn. È la strada a luci rosse. Ma anche qui è Natale.

Natale nella città dell’auto

Stoccarda

Anche quello di Stoccarda vanta il primato di essere uno tra i più antichi tra i mercatini di Natale. L’origine del Stuttgarter Weihnachtsmarkt si fa risalire al 1692 e l’atmosfera magica si respira nel centro pedonale di questa città che per il periodo di fine anno è avvolta dall’aria profumata di vino speziato e rami di pino fresco. Dalla Schlossplatz alla Marktplatz, circa 300 bancarelle occupano le strade acciottolate addobbate con ornamenti luminosi e luci scintillanti.

E tra la gente del posto si fa a gara per vincere l’ambito titolo della decorazione più bella. Qui si trovano in vendita gli oggetti d’antiquariato della Foresta Nera come le pantofole in panno e le spazzole in vero crine, i cappelli lavorati a maglia e gli originali distillati artigianali di frutta. A margine dei mercatini si svolgono anche concerti nel cortile rinascimentale del Palazzo Vecchio e anche sui gradini del Municipio.

Worms

Un’ora a sud di Francoforte e con il blasone di essere “la città più antica della Germania”, Worms dimostra che piccolo può essere bello. Il mercatino si svolge tutto intorno alla piazza del mercato illuminata dai festoni di luce che coprono la cinquantina di stand. Per chi vuole muoversi c’è una pista di pattinaggio dove esibirsi mentre i bambini amano molto il presepe vivente dove si possono accarezzare gli animali.

Dal venerdì alla domenica diversi gruppi si alternano sul palcoscenico del mercatino e intonano canzoni natalizie tradizionali e affiancati dai tradizionale Turmblasen, i suonatori di ottoni.

I  record di Colonia

Colonia

Colonia ha non uno ma sette mercatini di Natale. Un piccolo record anche tra i mercatini della Germania. Il punto di partenza è però sempre dal mercatino intorno allo splendido Duomo dove si può passeggiare tra 150 bancarelle. La classica sosta è quella per sbocconcellare gli Spekulatius, i tipici biscotti speziati che secondo la tradizione hanno appunto al forma della cattedrale. Poi acquisti di merletti e decorazioni per l’albero prima di passare sulla piazza Neumarkt dove tra le luminarie spicca la figura di un angelo.

Ma non solo creature angelicate: il “Markt der Heinzel” è per esempio il mercato dedicato agli gnomi mentre in piazza Rudolfplatz si apre il paradiso delle fiabe. Nei pressi del Museo della cioccolata, che si trova davanti al fiume Reno, si crea il mercatino dei marinai e si beve vino caldo a bordo dei velieri in legno. Per i più trasgressivi poi una sosta in piazza Rudolfplatz dove si svolge anche il mercatino di Natale gay con anche spettacoli di cabaret.

I mercatini di Natale più belli d’Europa: la Scandinavia

Stoccolma

Anche se il primo mercato di Natale sulla piazza Stortorget, nel cuore della parte vecchia di Stoccolma, si è tenuto 500 anni fa l’evento moderno risale “solo” ad un secolo fa e si tiene di fronte al Museo Nobel, vicino al Palazzo Reale. Qui si trovano le bancarelle piene di prodotti artigianali (che qui garantiscono) sono realizzati solo in Svezia come il vetro soffiato, le ceramiche e i gioielli.

I prezzi sono sorprendentemente convenienti per lo standard locale. Gli adulti durante la festa bevono grandi bicchieri di glögg (ovvero il vino caldo aromatizzato) e tutti masticano enormi biscotti allo zenzero. Con una spolverata di neve, è inutile dirlo, tutto diventa ancora più suggestivo e questo passa in testa tra i mercatini di Natale più belli d’Europa.

Una perfetta una cartolina di Natale  in salsa scandinava. Se volete portare a casa un assaggio di Svezia non sbagliate e comprate saffransbullar (i dolci allo zafferano) e le salsicce sottovuoto. Non ditelo ai bambini: sono fatte con carne di renna.

Praga città magica. Soprattutto a Natale

Praga

Praga è favola favoloso ogni giorno dell’anno ma la capitale della Repubblica Ceca brilla in maniera particolare. La cosa più suggestiva è passeggiare attraverso il centro della città da piazza della Città Vecchia a piazza Venceslao, fermandosi davanti alla bancarelle ospitate nelle capanne di legno per scegliere giocattoli di legno, pizzi ricamati e decorazioni tradizionali di Natale.

Da non perdere la grande scelta di palline di vetro boemo, famose per la loro qualità e la bellezza , prima di tuffarsi per una merenda a base di salsicce alla brace (klobasa) e vin brulè oppure l’idromele caldo o prosciutto affumicato. Quindi doverosa sosta al presepe in piazza della Città Vecchia, dove i bambini possono accarezzare gli animali.
Quando: 3 dicembre-4 gennaio

Birra e cioccolato. Ecco il Belgio

Bruges

La piazza principale di Bruges, probabilmente la città più suggestiva e magica del Belgio, ospita il pittoresco mercatino di Natale della città dove troverete dagli oggetti in pelle ai gioielli a fatti a mano. Gironzolate quindi per il Mark e poi salite sul Belfort, lo splendido campanile medievale per avere una vista panoramica sulla città e sulle luminarie.

Nel frattempo, oltre a Simon Stevinplein troverete una pista di pattinaggio su cui esibirvi sul ghiaccio prima di una classica sosta per uno spuntino con qualche pralina dell’eccezionale cioccolato locale e un waffle. E magari una delle eccellenti birre della tradizione trappista per brindare ad uno tra i mercatini di Natale più belli d’Europa.

E per finire la Svizzera

Basilea
Basilea si fa in due e propone a scelta tra i mercatini di Natale più belli d’Europa: quello di Barfüsserplatz e l’altro sulla Münsterplatz. Quest’ultimo, vicino alla cattedrale, è famoso perché è qui che viene innalzato l’albero decorato da Johann Wanner, un negozio specializzato in addobbi natalizi.

Forse a voi il nome non dice molto ma ricordate che rifornisce persino la regina d’Inghilterra. Una bella garanzia. Per le strade si trovano oltre bancarelle ospitate in chalet in miniatura dove espongono artigiani e venditori dei classici ed eleganti oggetti di Natale. Oltre che con gli occhi si ammira con il palato gustando  vino caldo speziato, waffel e i tipici Läckerli di Basilea.

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Un dettaglio: la birra viene chiamata la “Bevanda dei re”. Cosa aspettiamo allora a toglierci la corona e iniziare a sorseggiare una bionda? Già, ma da dove cominciare? Ecco allora una breve guida delle birrerie di Praga: alcune sono spartane e frequentate solo da gente del posto, altre sono splendide e piene anche di turisti. In tutte però si beve bene: e questo è quello che conta.

Birrerie di Praga: U Zlatého Tygra

Sempre piena, turistica, chiassosa ma imperdibile. Una guida delle birrerie di Praga non può trascurarla perché la Tigre d’oro è un classico in città. Ci sono passati prima o poi tutti. Passateci anche voi. Magari per un boccale in piedi, al bancone. Il posto ha una lunga storia e si viene per bere birra fresca a un prezzo accettabile. Il servizio come sempre è senza fronzoli. Ma il boccale è sempre pieno quando serve. E altro non serve.
Husova 17,  Praga 1, Stare Mesto Tel. 420 602 238 502

U Fleku, tra le birrerie di Praga dal 1492

In un palazzo della città vecchia pare che sia una birreria dal 1492. Ed è ormai una attrazione. U Fleku a otto stanze e una zona esterna ma è sempre pieno anche per colpa dei gruppi organizzati. Gli altri si siedono allo stesso tavolo e condividono il suono delle fisarmoniche. Da bere propone una particolare lager scura non troppo alcolica. La potrete bere solo qui – è prodotta nel retro – accompagnando i vigorosi piatti della cucina locale. Di solito i primi due boccali da 40 cl finiscono subito.
Křemencova 11, Praga 1 Tel. 420 224 934 019

U černého vola (Al bue nero)

Piccolo locale non adatto a chi ama i salamelecchi. Vicino al Castello ospita il turista e il praghese. Senza differenze. Il posto è molto piccolo, la birra piacevolmente amara, i piatti accompagnamento basici: wurstel, uova e non molto altro. Per scontrino il tavolo: il cameriere segna col gesso le ordinazioni. Poi cancella con una spugna. E avanti un altro.
Loretánské náměstí 1, Praga 1 Tel 420 220 513 481

Novoměstský pivovar

Più pub che birreria a poca distanza da piazza Venceslao. Si capisce presto che è rivolto prevalentemente ai turisti ma si trova di tutto. Il cibo è sostanzioso, la birra scende bene e gli spazi ampi di cantine e saloni permettono quasi sempre di trovare posto. Menu stranamente ampio e immancabile suono di fisarmonica. Da notare: al mattino servono le colazioni e oltre alle bionde ci sono anche birre ambrate.
Vodičkova 20, Praga 1 Tel. 420 222 232 448

U Rudolfina

Non molto lontano dal Ponte Carlo un locale che è una via di mezzo tra un pub e un ristorante. Il menu è in ceco ma ci si fa capire. Piatti classici cechi e birra Urquell. Prezzi medi, atmosfera ruspante e porzioni per stomaci vigorosi. Un buon compromesso tra il turistico e il locale.
Křižovnická 60/10, Praga 1 Tel. 420 222 328 758

Pivovarsky Dum: le novità tra le birrerie di Praga

Una guida completa delle birrerie di Praga deve tenere conto anche delle novità e questa è una delle ultime nate non le ultime nate. E si è subito fatta notate perché in questa birreria si possono assaggiare diversi tipi di birra.  Oltre a quelle tradizionali, chiare o scure, ci sono produzioni aromatizzate al caffè o all’amarena. E anche una birra-Champagne. Oltre a bere si mangia anche e il menu vale la visita. Chiedendo si possono visitare le zone dove si produce la birra.
Lipova 15, 120 44 Praga 2

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