I monumenti, le perle di una città, di solito, sono al livello del suolo, te li trovi davanti quando cammini. Ma ci sono rare eccezioni: e tra queste c’è la Basilica Cisterna di Istanbul. Che è nascosta, sottoterra, in apparenza invisibile. E non a caso nella oscura lingua turca si chiama Yerebatan Sarayı: ovvero palazzo sommerso.

Abbiamo detto palazzo ma in realtà questa meraviglia è semplicemente un contenitore per l’acqua, una delle 60 cisterne sotterranee della città. Furono costruite durante il periodo bizantino per fornire riserve d’acqua nel caso in cui la città fosse stata attaccata e non serviva per essere visitata. Ma oggi, con le luci soffuse, il bosco di colonne e il suono dell’acqua che cade appare magica. Come se invece che sotto qualche metro di terra portasse in un altro mondo.

La Basilica cisterna di Istanbul: un palazzo sommerso

Ma come nacque la Basilica cisterna di Istanbul? A volerne la costruzione, di certo non facile all’epoca, fu l’imperatore Giustianiano nel 532 che fece ampliare, grazie al lavoro di 7000 schiavi, una precedente struttura sorta sotto Costantino. Per portare l’acqua qui, dalla foresta di Belgrado, a circa 20 km da Istanbul, fu costruito un acquedotto di cui restano piccoli tratti e che permetteva alla Basilica Cisterna di contenere oltre 80 milioni di litri d’acqua.

Questa riserva serviva per le esigenze della popolazione e soprattutto per rifornire i ricchi palazzi tra cui il perduto Grande Palazzo di Costantinopoli e altri importanti edifici della zona. Anche i giardini del Topkapi venivano irrigati con l’acqua che arrivava da qui e che fu usata fino a quando fino al 1453 quando i turchi ottomani presero la città dai Bizantini. Poi cadde l’oblio sulla cisterna visto che gli ottomani non amarono mai quell’acqua che secondo loro era stagnante.

Fu silenzio di secoli fino a quando alla metà del 1500 l’esploratore olandese Petrus Gyllius riscoprì la Basilica Cisterna di Istanbul dopo aver raccolto i racconti degli abitanti del luogo che parlavano di grandi pozzi sotto le loro case. Gyllus riuscì a trovare delle scale che portavano alla vasca e lo raccontò nei suoi diari di viaggio tanto che divenne celebre e fu restaurata diverse volte, prima nel 1720 e poi alla fine del 1800. Ma nella forma attuale è stata riaperta nel 1987.

La foresta di colonne

Ma dopo tanta storia andiamo a scoprirla: la cisterna è colossale visto che è lunga 140 metri e larga 65. Ed è grande, appunto, più o meno come una cattedrale. Si dice che un tempo potesse contenere fino a 100.000 metri cubi d’acqua, il che ci dà un’idea della sua enorme capacità. La prima cosa che cattura l’attenzione è il sistema di 336 colonne di marmo che sorreggono il tetto, quasi a ricordare una magnifica foresta.

Ci sono 12 file di 28 colonne, ognuna alta 9 metri. Gli stili delle colonne sono vari, poiché sono state riutilizzate da altri monumenti e strutture. La maggior parte appartiene agli ordini ionico e corinzio, anche se non mancano colonne doriche mentre le pareti laterali sono di mattoni spesse oltre 4 metri. E per essere impermeabili hanno all’interno una speciale malta.
Abbiamo parlato di un bosco di colonne: e alcune di queste sono una vera celebrità.

Quelle teste di Medusa

Delle 336 colonne, le più famose sono quelle con la testa di Medusa nel basamento. Nella mitologia greca, Medusa era una delle tre Gorgoni, un mostro con serpenti al posto dei capelli che trasformava in pietra chiunque la guardasse. Le origini di queste due teste non sono certe ma si dice che provengano da un arco dedicato a Costantino. E che siano state poste a testa in giù per annullare gli effetti distruttivi del suo sguardo.

La Basilica cisterna di Istanbul è stata sottoposta a numerosi consolidamenti anche perché la zona è sismica e si correvano grossi rischi per la sua incolumità. Durante l’ultimo intervento sono state sostituite le passerelle che corrono tra le colonne e permettono di raggiungere scorci sempre suggestivi. Ora sono poco sopra dell’acqua, che non raggiunge il metro d’altezza per vedere il fondo e hanno sostituto le barchette con cui un tempo si poteva visitare.

Un set per film di successo

Un luogo così speciale, è ovvio, ha attirato l’attenzione di tutti. Ecco perchè è stato utilizzato anche come set cinematografico. Qui è stata girata una celebre scena del film di 007 “Dalla Russia con amore” e più recentemente è stata il fondale per la scena finale di “Inferno”, tratto dal romanzo di Dan Brown con Tom Hanks.

Ma non solo film: qui, anche grazie alla perfetta acustica, vengono organizzati anche concerti musicali. Se vi capita non perdeteli perché la musica in quel contesto ha un fascino unico.

Informazioni utili

La cisterna è aperta tutti i giorni, dalle 9:00 alle 17:30. Il biglietto d’ingresso costa poco più di cinque euro. Per la visita programmatela quando andrete a vedere le altre bellezze della città. Santa Sofia si trova a poco meno di 200 metri di distanza e la Moschea Blu a meno di 400. Per arrivare basta prendere il tram della Linea T1 fino alla fermata Sultanahmet.

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Iniziamo la mattina, dedicata a scoprire cosa vedere a Istanbul dirigendoci verso il quartiere di Ortaköy. E’ in centro ma sembra, in alcuni scorci,  un villaggio ed è una zona elegante e di moda grazie ad una ampia scelta di negozi e piccoli caffè dove fare colazione guardando il Bosforo. Se per caso poi fosse domenica tuffatevi nel mercatino che propone oggetti di ogni genere ma anche cibo grigliato. Quindi andate a rendere omaggio alla moschea di Ortaköy: è molto meno imponente di altre più celebri ma è bellissima nella sua semplicità. E in più è praticamente affacciata sul Bosforo, all’ombra del grande ponte che lo scavalca.

Cosa vedere a Istanbul: la piazza al centro della città

Proseguendo la nostra corsa  dedicata a scoprire cosa vedere a vedere a Istanbul in un un giorno  acceleriamo il passo  verso piazza Taksim, cuore di Istanbul per quanto riguarda lo shopping e il turismo. E anche centro della città moderna. Qui si trovano alberghi – come il Ritz e l’Intercontinental – ristoranti, fast food dei marchi globali e altri locali ma anche la fermata della metropolitana e il monumento costruito nel 1928 per celebrare la nascita della repubblica turca dopo la guerra degli anni 20. Ma ancora oggi quando si svolgono manifestazioni di piazza è qui che si concentra  la folla.

Quindi proseguiamo il viaggio. Proseguendo l’esplorazione di cosa vedere a Istanbul in un un giorno la scelta cade per forza su un tram, uno di quei tram rumorosi e traballanti che da piazza Taksim percorrono İstiklal Caddesi, la strada pedonale dello shopping. Non sarete soli: in un solo giorno del fine settimana qui passano tre milioni di persone. La strada, che si chiama in turco via dell’indipendenza si trova nel quartiere di Pera ed è lunga oltre tre chilometri. Qui si trovano gallerie e cinema, ristoranti e negozi eleganti oltre a palazzi di epoca ottomana mescolati ad edifici liberty e altri moderni. Anche se l’inizio, intorno alla torre di Galata ha invece origine medievale.

Su e giù dal tram per scoprire la città

Prendendo un tram si ha il diritto di scendere e salire a piacimento e questo permette anche di fermarsi ad esplorare le strade laterali e i passages. E non sono da perdere: si tratta di passaggi ottocenteschi che ricordano l’influsso della cultura francese. Sono moltissimi e spesso sono gioielli di architettura resi speciali dal loro fascino retrò. C’è quello che si chiama Crespin dove si trovano botteghe di librai e quello di Aleppo con i cinema e quello dei gatti. Anche se poi c’è la sede di un tribunale.

Siete stanchi? Non potete: la lista di cosa vedere a vedere a Istanbul è sterminata. E certo non basta un giorno.  Per proseguire il nostro veloce tour occorre proseguire verso sud, ovvero verso il quartiere di Galata. Questa zona si trova su una collina che sovrasta il Corno D’oro e fu il luogo scelto dai commercianti genovesi ai tempi della collaborazione con i bizantini e, in un secondo tempo, il quartiere “europeo” con ambasciate e centri dei commerci. Ma anche un luogo di potere che vide lavorare fianco a fianco ebrei e greci, italiani e popoli arrivati da ogni dove. Al centro si trova la torre omonima che merita di essere visitata per godere del panorama. Dall’alto la città vecchia e i palazzi, le moschee e il  Bosforo saranno ai vostri piedi.

Uno spuntino sul ponte

E’ arrivato ormai il pomeriggio: e quindi occorre fare in fretta percorrendo il ponte che collega Galata al centro storico. Anche da qui la vista sullo skyline di Istanbul è eccezionale e potrete anche passeggiare tra i tanti pescatori che lanciano l’amo nel sottostante Corno D’Oro. Se peschino poi davvero non si sa ma i tanti locali che si affacciano sotto il livello stradale attirano molta gente per uno snack. Fate come loro: e mangiate un balık ekmek. Il nome non invita ma si tratta di un panino a base di pesce. E non è per nulla male.

Andiamo avanti. E una visita a Istanbul non sarebbe completa senza una sosta al Grand Bazaar, il mercato che è una specie di città nella città. Lo dimostrano i numeri: ha più di 500 anni, ospita 4000 botteghe ed è un labirinto di vie, piazze, fontane e ogni genere di merci. In origine era un caravanserraglio ovvero i convogli che arrivavano da ogni dove scaricavano le merci che poi venivano smistate nelle botteghe. Rigorosamente divise per corporazioni e tipologia di merci. Ma non solo shopping: anche solo guardarsi intorno è una esperienza.

Le perle da vedere a Istanbul: la Moschea Blu e Santa Sofia

Abbiamo poco tempo e dobbiamo scegliere: ma non si possono non visitare la Moschea Blu e Santa Sofia. La prima è chiamata Blu per le maioliche di Iznik che rivestono le pareti interne. Ogni muro e un capolavoro. All’interno poi si respira una atmosfera particolare anche grazie alla luce delle tante lampade che pendono dall’alto mentre all’esterno troneggiano i minareti. Ricordate che la visita è permessa anche ai non musulmani a patto di togliersi le scarpe prima di entrare.

Quasi di fronte poi l’altra grande capolavoro: Santa Sofia, ovvero la Chiesa della Divina Sapienza. Fu fatta costruire da Giustiniano a metà del 500 ed era la chiesa cristiana più grande di Costantinopoli fino al 1543 quando dopo la conquista della città da parte dei Mori fu convertita in moschea. Lo rimase fino al 1935, quando per volere di Atatürk, è stata trasformata in museo. Le dimensioni sono enormi e le ricchezze che ha ospitato sono infinite. Molte però sono perdute durante guerre, terremoti e saccheggi. Ma rimane un luogo che lascia a bocca aperta.

Ormai però è sera: la nostra visita è finita. Non resta che il tempo di salire alla moschea di Solimano, costruita nel XVI secolo e che è la più grande di Istanbul. Si trova su una collina e tutto intorno pulsano strade ripide e piene di vita. Una specie di riassunto di Istanbul in poche centinaia di metri. Da quassù la vista è splendida e al tramonto poi è qualcosa di speciale. Il sole accarezza per una ultima volta la sagoma della città mentre la chiamata serale alla preghiera risuona tutt’intorno. Istabul si congeda. Ma una giornata sola non basta. Domani si deve per forza ripartire  il viaggio nella meraviglia.

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Non discutete: la passione per la Grecia è come il tifo calcistico: ognuno ha una squadra/isola nel cuore. E non la cambierà mai. Ecco allora qualche spunto, idee sparse tra Cicladi e Dodecaneso. Tanto per scrivere la lista delle isole greche più belle c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le isole greche più belle: Folegandros, la piccola snob

E’ piccola, rocciosa, in apparenza ostile. In realtà è piaciona e snob. E fa innamorare. Folegandros, nella parte meridionale delle Cicladi vicino alle isole di Milos e Sikinos, sembra la classica isola dove il tempo pare cristallizzato. Ma invece corre. E’ uno scoglio piazzato in mezzo al blu, con meno di 900 abitanti, macchie di case bianche e giusto un paio di strade tortuose.

L’acqua potabile è poca (ma non temete: è poca per coltivare. Per i turisti c’è sempre) e gli abitanti hanno mollato i campi microscopici tra i muretti a secco e vivono di turismo. E i turisti arrivano attirati dal suo fascino un po’ burbero, con falesie a picco sul mare blu, spiagge appartate e un villaggio che sembra finto tanto è bello. Anche se è verissimo e antico e ci sono ancora le tracce del dominio veneziano a partire dal 1200.

Tre villaggi e molta bellezza

Sull’isola i paesi sono in tutto tre: il principale è Chora, un intreccio di stradine e piazze (senza auto) dove si susseguono le taverne. E alla sera ci si ritrova tutti qui. Se volete un archetipo di villaggio greco lo troverete: piccoli cortili, candidi vicoli tortuosi spruzzati dalle note di gelsomini e bouganville, balconi in legno e finestre blu. Sopra il paese, appollaiata su una roccia, spicca “l’icona” dell’isola: la chiesa di Panagia. È costruito sui resti di un antico tempio e al tramonto regala viste incredibili sull’intera isola e sul mare intorno. Altri villaggi sono il porto di Karavostasi, che ospita principalmente yacht e pescherecci e Ano Meria, una manciata di case dove abitano ancora i pastori e i contadini rimasti.

Qui si incontrano ancora anziani sull’asino. Siate cortesi: salutate per primi. Vi ricambieranno con smaglianti sorrisi. Per il mare non aspettatevi grandi distese sabbiose: le spiagge non sono enormi e si raggiungono o con una camminata o in barca. Agali è una spiaggia sabbiosa dove arriva un bus mentre l’adorabile Agios Nikolaos richiede 15 minuti di passeggiata. Ma ci sono barchette che fanno la spola.

Non la movida ma il profumo del vento

Se cercate la movida quest’isola non fa per voi: ci sono solo taverne e locali dove bere qualcosa. Il resto lo fanno i sapori dei piatti, il profumo del vento e le stelle come in molte delle isole greche più belle.   Per arrivare si può volare su altre isole delle delle Cicladi, come Naxos, Mykonos e Santorini e poi prendere il traghetto da lì. Ovviamente si può anche scegliere di partire dal porto di Atene, il Pireo, con un catamarano. Il viaggio dura meno di 4 ore.

Le isole greche più belle: Amorgos, il grande blu

Un monastero e un film. Le prime cose che vengono in mente pensando ad Amorgos – una delle isole greche più belle tra le Cicladi, situata a sud-est di Naxos, a nord-est di Ios – sono proprio queste. Il monastero è quello di monastero Chozoviotissa, una meraviglia scavata nella roccia che richiede una bella sgambata ma ne vale la pena. Si dice che fu costruito nel IX secolo dopo che una nave affondò portando un’icona miracolosa della Vergine Maria.

Questa la leggenda: la realtà è che dopo la visita, anche con 40 gradi e alle due del pomeriggio i monaci vi offriranno un bicchierino di grappa. Il film invece è il Grand Bleu di Luc Besson. Parla di apneisti e del mare. Non c’è posto migliore. Scesi dalla nave non vi aspettate un’isola “dolce”. E’ invece rocciosa e brulla, con pochissimi abitanti e alte colline e montagne. E la vetta del Profeta Elia arriva a oltre 650 metri. Il turismo anche per questo non l’ha snaturata e non è mai invasa di gente. E resta piacevolmente sincera.

Piazze fiorite e un castello

Il capoluogo è Chora, un villaggio con 500 abitanti su una collina. E’ piacevole e ripido e ci sono buone taverne per la sera oltre a piazzette fiorite oltre ai resti del solito castello veneziano. Katapola è invece un villaggio vicino al mare con deliziose taverne di pesce lungo il porto dove arrivano i traghetti in una baia dove l’acqua è trasparente. L’altro villaggio principale è Aegiali, una striscia di case in fila dietro una spiaggia punteggiata di tamerici. Se volete un antidoto alla fretta è quello che fa per voi.

Se invece volete grandi spiagge sarete delusi: spesso sono piccole e appartate. Le migliori sono Hochlakas e Psili Ammos mentre a metà strada tra Chora e Aegiali c’è Agios Pavlos. Nella punta meridionale dell’isola si trovano la spiaggia di Mouros e la bella spiaggia di Amoudi. Ai pendici del monastero di Chozoviotissa c’è una zona meravigliosa con acque cristalline perfetta per lo snorkeling.
Gli aeroporti più vicini sono Mykonos, Naxos o Santorini, e da lì partono i i traghetti per Amorgos. L’isola è ovviamente poi collegata con il Pireo, il porto di Atene.

Le isole greche più belle: Karpathos, l’isola dei titani

Qui, secondo Omero, vivevano i Titani. Adesso arrivano i turisti attirati da panorami sorprendenti, bel mare, un villaggio-museo. E anche dal fatto che è comoda da raggiungere. Karpathos fa parte del Dodecaneso, si trova a sud nell’Egeo, tra Rodi e Creta, e negli ultimi anni ha visto un deciso sviluppo turistico. Almeno in metà della sua superficie: metà dell’isola è infatti occupata da monti mentre le zone più pianeggianti si sono popolate di studios e casette. Il porto e il paese principale è Pigadia ed è qui che si trovano le strutture e i servizi più importanti. E nei dintorni anche alcuni resort del genere all-inclusive che un po’ stonano con il contesto. Piacevole è comunque la passeggiata sul porto, senza auto, per scegliere la taverna dove cenare la sera.

A sud verso l’aeroporto si è sviluppata una zona turistica mentre oltre la pista di atterraggio parte la zona dei surfisti: qui regnano il vento, baretti spartani e giovanotti di mezzo mondo che cavalcano le onde. Sulla costa opposta ci sono villaggi come Lefkos e Arkasa che meritano di essere scoperti con calma E magari scelti per la notte.

Olympos, il villaggio museo

Infine il simbolo dell’isola: il villaggio di Olympos. Per secoli è rimasto isolato da tutto e da tutti. Qui si parlava un dialetto a parte e fino al 2014 non c’era una strada asfaltata. Il risultato è un paese-museo dove si poteva vedere la vera vita delle isole del passato con le donne vestite con il costume tradizionale e usi antichi di una Grecia scomparsa. Diciamo “poteva”: oggi arrivano i turisti in bus e tutto si è contaminato. Resta però un posto da vedere. E se trovate una taverna appena fuori dalla confusione capirete perché sia magico e sia da inserire nella guida delle isole greche più belle.

Karpathos ha spiagge bellissime per tutti i gusti: la spiaggia più grande si trova a Pigadia mentre a sud si trovano le spiagge di Amoopi e Makrygiallos. C’è un servizio di barche dal porto che portano alle spiagge di Kyra Panagia, ad Apella e Achata. Anche sulla costa opposta ci sono litorali bellissimi: intorno a Lefkos ci sono cinque spiagge in fila. Una più bella dell’altra. Per arrivare c’è un comodo aeroporto che riceve anche charter dall’Italia oltre ai voli da Atene e Rodi. Molto lungo invece il viaggio in traghetto: almeno 16 ore di nave.

Le isole greche più belle: Samos, l’isola di Pitagora

Samos è verde, bella e stranamente molto più vicina alla Turchia (un solo km di mare) che ad Atene. L’isola che fa parte di quelle dell’Egeo orientale ha una ricca produzione agricola, di vino in particolare, ma ora sfrutta il turismo.

La maggior parte di chi arriva per la vacanza soggiorna a Pythagorion (che era l’antica capitale dell’isola) o a Kokkari, un piacevole villaggio a 10 km da Vathy, sul lato nord di Samos. In entrambi i luoghi si trovano taverne, alloggi e servizi per i turisti ma poi girando per l’isola si scopre che qui non c’è solo mare. Il capoluogo, Vathy, ad esempio, offre un panorama di case neoclassiche e un interessante museo archeologico anche se il suo must è il lungomare: al tramonto è imperdibile. Ma poi per chi ama la storia c’è molto altro: a solo sette km si trova il sito di Ireo con i resti del più grande tempio antico dedicato a Hera, la moglie di Zeus. Ed è un patrimonio dell’Umanità.

Il grande tempio della moglie di Zeus

Non solo: si incontra poco lontano anche un teatro di epoca romana e soprattutto l’acquedotto di Efpalinos, un gioiello di ingegneria costruito nel VI secolo a. C. sotto la direzione dell’ingegnere Eupalino da Megara. Dopo l’arte il mare: l’isola ha bellissime spiagge e se quelle a nord sono perfetti per chi ama il windsurf ma posti come Psili Ammos piaceranno invece a tutti. E se amate trattarvi bene nessun timore: sono belle e servite da ogni comodità. Vicino a Vathy si trovano la spiaggia di Mykali e quella di Poseidonio, facile da raggiungere in scooter.

Proseguendo, non lontano dal villaggio  di Avlakia, troverete la spiaggia di Tsampou con ciottoli ma colpita dai venti di Meltemi.  Nei pressi di Kokkari, poi,  si trova probabilmente la spiaggia più bella di Samos, la spiaggia di Tsamadou: circondata da alberi spicca per le acque cristalline e i ciottoli bianchi. Molto vicino a Tsamadou c’è poi la spiaggia di Lemonakia. E il bagno è garantito.

In fila alla grotta di Pitagora

Un ultimo dettaglio: sul monte Kerkis, uno dei più alti dell’Egeo, è possibile visitare la Grotta di Pitagora. Qui il famoso matematico dell’antichità si nascondeva dalla persecuzione del tiranno di Samos, Policrate. Ora arrivano a frotte i turisti.

Facile arrivare a Samos: qui atterrano charter da molti paesi europei e i voli da Atene. Molti turisti scelgono di volare a Samos e da lì a visitare alcune delle vicine isole del Dodecaneso come Patmos in nave. Una curiosità: da qui partono anche collegamenti per la Turchia.

Le isole greche più belle: Kastellorizo, ovvero l’isola di Mediterraneo

E’ l’isola di Mediterraneo, il film premio Oscar di Salvatores. E per gli italiani quindi è un mito. In realtà è una piccola isola, a poca distanza dalla costa turca, con un paese dalle case colorate e un passato tumultuoso. L’isola, nei secoli, fu occupata dall’Egitto e dall’impero ottomano. E infine dall’Italia.

Il risultato è raccontato nella curiosa eredità architettonica di Kastellorizo dove si trovano case in stile anatolico color pastello allineate intorno a un piccolo porto di pescatori fiancheggiato da taverne. Sul fianco della collina, poi, spiccano sono una chiesa e una cattedrale, una moschea, le tracce di un’antica acropoli e le mura di una fortezza colorato di vermiglio. E il nome dell’isola deriva proprio dal castello rosso.

L’isola ha ovviamente subito per molto tempo l’isolamento e anche se adesso il turismo funziona non si può certo pensare ad un luogo affollato o chiassoso. In realtà c’è ben poco da fare: se non godersi la atmosfera di  una delle isole greche più belle. Ci sono pochissimi mezzi a motore e volendo fare il bagno ci si può tuffare già in fondo al lungomare o a pochi passi dal paese.

Un bagno in fondo al porto

Volendo esplorare c’è una grotta che si raggiunge in barca attraverso una apertura di appena un metro. Quindi il mare deve essere calmo. Ma il blu all’interno è unico. Ci sono alcune spiagge raggiungibili con una passeggiata Pharos e Plakes, 20 minuti verso nord. Anche a Mandraki si trova una stretta striscia di spiaggia sabbiosa mentre per la sera in paese si susseguono parecchie taverne. Il cibo è buono, i prezzi onesti. E c’è sempre anche il wifi.

Siamo lontano da tutto: e quindi per arrivare il modo migliore è l’aereo. In alta stagione ci sono voli da Rodi e anche da Atene. Ovviamente poi si può prendere un catamarano che collega con il Dodecaneso. E proseguire il viaggio tra le isole greche più belle.

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Cosa vedere a Kos: oltre le spiagge anche tanta storia

La ricca storia dell’isola è visibile in molti aspetti grazie ad un ricco patrimonio di monumenti e reperti sparsi intorno e si ritrova in una ampia scelta di attrattive e in un’architettura unica che non è facile trovare pure in un luogo, come le isole greche, che della storia antica sono state la culla. In questo modo il lascito dell’uomo si combina con la bellezza naturale fatta di lunghe spiagge sabbiose abbracciate da valli verdeggianti e, stranamente, abbastanza ricche d’acqua. Ogni angolo dell’isola nasconde una sorpresa.

A Kos ci si può immergere nelle acque cristalline dell’Egeo, godersi il tramonto al villaggio di Zia, gironzolare tra quello che resta del mito di Esculapio, fare tardi tra i tanti locali della città ma anche passeggiare nel silenzio dei villaggi isolati. Insomma, fare il pieno della bellezza che offre la Grecia di oggi. E rimarrà ancora un qualche frammento da scoprire e per cui meravigliarsi.

Kos e la storia

Lo abbiamo detto: questa oltre che l’isola del mare e del divertimento è anche l’isola della medicina. Qui nacque, nel 460 a.C. Ippocrate, appunto il padre della medicina, e non è un  caso. L’isola infatti ospitava il grande santuario di Esculapio, il dio della guarigione. E la leggenda aggiunge che il giovane medico trafugò le tavole del dio conservate nel tempio.

Leggende appunto, ma tra quello che vale la pena di vedere a Kos c’è proprio anche  quello che resta del tempio dedicato a Esculapio che, anticamente, comprendeva oltre al luogo sacro anche un ospedale e una scuola di medicina. Ed era una delle più grandi del mondo.

Il sito, che risale al periodo intorno al quarto secolo a.C.  è diviso in tre parti che rappresentano, grosso modo, tre livelli d’iniziazione. Al primo stava la scuola, al secondo stavano anche dei bagni termali mentre al terzo, il più alto da dove si gode anche di una bella vista sul porto e sulla parte orientale dell’isola, si trovava il tempio principale. Era quella la parte più segreta, riservata a sacerdoti e guaritori mentre oggi arrivano anche i turisti in bermuda.

Dagli antichi agli italiani

Gli stessi che tra una lunga sosta sulle spiagge dell’isola e l’altra non dovrebbero mancare di dedicare un po’ di tempo alla visita del museo Archeologico, fondato nel 1936, ed ospitato in una casa costruita dagli italiani in piazza Eleftherias.

Il museo espone una ricca collezione di reperti, tra cui sculture e mosaici, statue del periodo ellenistico con l’imponente statua di Ippocrate e un mosaico trovato nella Casa Romana. Si tratta di una casa del III secolo costruita sulle rovine di una precedente villa ellenistica. Era formata da ben 36 stanze e il fiore all’occhiello sono i mosaici e i decori che sono stati restaurati. Poco lontano ci sono anche le rovine del Tempio di Dioniso visibile oltre i confini della  villa stessa.

Cose da vedere a Kos: la città

La città di Kos è la capitale e il porto dell’isola e si trova sulla costa nord-est dell’isola. La  parte moderna si molto allargata di recente inglobando il sito della antica città che nel corso dei secoli, è evidente, ha visto popoli, culture e invasioni sopportando il passaggio, spesso a passo di soldato, di greci, romani, crociati, ottomani e italiani.

Questo fatto conferisce un’atmosfera unica alla città che ovviamente presenta stili architettonici differenti tanto che palazzi veneziani, case tradizionali greche e reperti archeologici si mescolano con quella che talvolta appare come una confusa casualità.

Un dettaglio però salta agli occhi e rende questo luogo  tra quelli da vedere a Kos oltre alle spiagge: insieme alla città di Lakki sull’isola di Leros sono le uniche nel Dodecaneso progettate da architetti e urbanisti  italiani influenzati dall’eclettismo, dal modernismo e dal razionalismo durante il periodo della occupazione.

L’eredità dei Cavalieri

Tra i monumenti più importanti della città certamente si trova poi il castello di Neratzia, un tipico esempio dell’architettura fortificata del XIV secolo, costruita dai Cavalieri di San Giovanni – ovvero quelli di Rodi e di Malta –  collegato con un ponte al resto della città. Il nome, curiosamente, deriva dal nome greco degli aranci che si trovano sulla strada che conduce alla fortezza che è sorta sui resti di una precedente struttura veneziana.

Il castello è costituito da alte mura fortificate con grosse torri e sorse per controllare i passaggi marittimi verso l’area dell’antica Alicarnasso – oggi Bodrum – e proteggere l’isola.  Poiché la costruzione del castello ha richiesto più di un secolo, l’influenza di vari stili architettonici è evidente anche se le affinità con quello che si trova nella città vecchia di Rodi sono evidenti. All’interno si trova anche un museo dedicato ai cavalieri e alle loro storie che qui si mescolano a quelle di mille altre.

E per capirlo basta prendere un caffè nella piazza centrale dove spicca la massa della moschea Defterdar, evidente retaggio dell’epoca ottomana.

Un platano diventato un simbolo

Infine una piccola deviazione per vedere uno dei simboli di Kos: si tratta del Platano di Ippocrate, un albero che si dice abbia più di 500 anni e che la leggenda, ancora una volta, racconta abbia dato ombra al mitico personaggio della medicina durante le sue lezioni all’aria aperta.

Ovviamente non può essere vero ma è comunque antichissimo: tanto che per sostenerlo adesso si usano impalcature di ferro.

 Kos e il divertimento in spiaggia

Va bene Ippocrate, vanno benissimo i Cavalieri: ma è sicuramente tra le cose da vedere a Kos al primo posto ci sono sempre le spiagge  e il mare. E la scelta è ampia visto che ci sono ben 112 chilometri di coste.

Tra le più famose ci sono le spiagge di  Kardamena, Agios Fokas o Psalidi, anche se quelle situate tra Tigaki e Mastichari sono ugualmente popolari. Per un’esperienza unica, Thermae si differenzia da tutte le altre per la presenza di  acque termali.

Amate dai turisti, ma forse un po’ meno affollate,  sono anche le spiagge di Agios Stefanos, Kamila, Markos e Paradise mentre gli appassionati di windsurf dovranno andare ad Agios Theologos, nella parte occidentale dell’isola.

Il vecchio villaggio e la vista sul mare

Tra un tuffo e l’altro però non dimenticate di vedere Asfendiou, un gruppo villaggio tra le colline sul lato nord dell’isola a circa 14 km dal capoluogo. Il paese, che in realtà sono tanti, è formato da una serie di antichi insediamenti che mantengono il proprio  carattere tradizionale con case in pietra e stretti vicoli che serpeggiano come un labirinto tra edifici che sembrano sempre fortezze come era la prassi quando le isole erano il bersaglio di pirati e saccheggiatori.

Per  arrivare si deve percorrere una strada tutta curve che poi si biforca per raggiungere i borghi che si susseguono: il primo è Evangelistria e poi un altro bivio porta a Lagoudi ed Amaniou. Infine, quello più in alto è di Zia  da dove si gode una splendida vista su Kos ma si arrivano anche a vedere le altre isole di Kalymnos e Pserimos.

Intorno poi  tanto verde, uliveti, vigneti e anche foreste di pini curiose da vedere in un’isola dell’Egeo. E questo è davvero uno di quei luoghi che non potere mancare di vedere a Kos.

Infine, per chi ama la natura, un ultimo consiglio: sull’isola si trova anche un lago salato tra Tigaki e Marmari, sulla costa settentrionale dell’isola, che è una zona protetta a livello europeo per la sua importanza per la fauna selvatica. Qui si possono vedere stormi di uccelli e durante l’inverno, da ottobre a marzo, grandi gruppi di fenicotteri  ma anche animaletti come le tartarughe d’acqua

Cose da vedere a Kos e come arrivare

Kos è facilmente raggiungibile vista la presenza di un aeroporto sull’isola a 24 km dal capoluogo. Ci sono voli diretti da Atene a Kos diverse volte al giorno (soprattutto in alta stagione) ma da qualche tempo si trovano anche voli diretti dall’Italia in particolare con le compagnie low cost.

Un’alternativa è  quella di volare su Rodi e poi prendere i traghetti che collegano le isole del Dodecaneso con Rodi e che di solito viaggiano sulla rotta tra Rodi e Patmos. I traghetti da Atene impiegano parecchie ore e sono quindi meno comodi. Dal porto di Kos partono anche barche dirette a Bodrum in Turchia.

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Cose da vedere a Cipro: un’isola divisa in due

Cipro è, d’altra parte, sempre stata un crocevia tra Europa e Asia, un passaggio obbligato tra Oriente e Occidente. E il tutto si è sedimentato. Nei tempi antichi legioni di condottieri e eserciti si sono dati battaglia da queste parti per conquistare porti sul mare e fortezze sulle colline che rappresentavano il punto ideale di controllo sui commerci e le chiavi per la supremazia sul Mediterraneo orientale. Il succedersi di questi costruttori di imperi ha lasciato un’incredibile eredità di lasciti che hanno reso ricca la lista delle cose da vedere a Cipro: rovine romane e rocche bizantine, castelli crociati, possenti mura veneziane, imponenti moschee e minareti segno del passaggio di invasori ottomani.

La guerra e l’occupazione

Poi un lungo periodo di quiete tanto che fino agli anni ’60 Cipro apparve abbandonato in un lungo torpido letargo che finì bruscamente con la devastante guerra che vide opporsi chi voleva essere parte della Grecia e chi invece puntava alla Turchia. Il risultato fu una operazione militare che portò all’occupazione di buona parte dell’isola da parte di militari turchi che proclamarono una Repubblica Turca di Cipro del Nord che però, ancora oggi, è riconosciuta solamente dalla Turchia. Seguirono espulsioni di residenti grechi e il trasferimento di folti gruppi di turchi dell’Anatolia che cambiarono il volto della parte nord dell’isola che si vide costretta ad ospitare una forza di caschi blu dell’Onu che sono tutt’ora presenti.

Al sud la parte greca nel frattempo è cresciuta e si è sviluppata diventando un paese membro dell’Europa con un fortissimo sviluppo turistico: ora località come Ayia Napa, Protaras, Limassol, Paphos attirano charter di vacanzieri in cerca di sole e divertimento mentre anno dopo anno nascono nuovi resort pensati per chi cerca ville bianche, lunghe giornate in spiaggia e notti in discoteche. Questo è uno dei volti: l’altro è quello dell’ entroterra, ovvero quello della vecchia Cipro che resiste con bellissimi villaggi pieni di chiese tutelate dall’UNESCO, tranquille strade di montagna che sfiorano vigneti sempre identici fino dai tempi del mito.

La capitale divisa

Una simile atmosfera da vecchio mondo che pervade in parte anche la capitale divisa, Nicosia, dove tranquille viuzze fiancheggiate da moschee turche e chiese bizantine sembrano cozzare all’improvviso con la Linea Verde, il confine artificiale che separa Cipro dalla parte turca dove persino i menu dei ristoranti sembrano arrivare dall’altra parte del mare. E quindi una visita a Cipro non potrebbe essere completa senza prevedere almeno qualche gita nella zona nord anche grazie al fatto che oggi le tensioni sono ormai un ricordo. E che per i turisti si organizzano gite e escursioni comode e interessanti.

Il mare azzurro e le bandiere blu

Abbiamo parlato di ieri. Ma volendo raccontare quali sono le cose da vedere a Cipro si può partire dal fatto che una vacanza può essere tarata su due aspetti fondamenti, tra loro non antitetici: il mare e la cultura. Chi cerchi il primo avrà l’imbarazzo della scelta con molte località premiate dalle Bandiere Blu e con una grande organizzazione che spazia dagli alberghi senza pretese ai villaggi all inclusive che grazie al clima favorevole sono aperti otto mesi all’anno.

E per di più, fortunata coincidenza,  molte delle cose da vedere a Cipro si trovano a pochi passi di distanza dalle spiagge. La zona di Paphos è ideale per coloro che cercano comodità, servizi e divertimenti con una enorme scelta di alloggi e locali proprio di fronte al mare.  Ricordate però che la costa in questo tratto è molto varia, frastagliata e si passa dalle aspre scogliere alle calette di ciottoli e alle spiagge sabbiose. Alcune spiagge nella zona di Paphos hanno mare profondo e spesso sono battute dalle onde e quindi sono adatte a chi sa nuotare bene.

Le spiagge di Larnaka

Le spiagge nella zona di Larnaka sono perlopiù lunghe con sabbia grigia. L’acqua è poco profonda e limpida e il mare è solitamente calmo e ideale per nuotare, giocare in spiaggia e camminare. Tuttavia questa calma apparente non esclude che qui si possa vivere intensamente la spiaggia visto che il vento spesso teso la rende un’area molto amata da chi pratica vela, il windsurf e il kitesurf. Quasi tutte le spiagge sono ottimamente organizzate e molte hanno ottenuto la Bandiera Blu.

Anche le spiagge di Limassol compaiono nell’elenco delle cose da vedere a Cipro: sono in genere di sabbia grigia o ciottoli e offrono acqua tranquilla e buone attrezzature. La parte della città sul mare è molto popolare e si presenta come una zona elegante con bar, alberghi e ristoranti e una vita serale è decisamente vivace. Tuttavia le spiagge forse più belle sono quelle di Ayia Napa e Protaras e non stupisce che siano parecchio affollate nell’alta stagione.

Le baiette e le spiagge si susseguono una dopo l’altra ed è possibile passare da un luogo per il bagno all’altro anche solo in bici o a piedi. Il consiglio tuttavia è quello di noleggiare un’auto e una moto per andare a cercare le parti più appartate, meno piene e più belle.

Cose da vedere a Cipro: siti archeologici e mosaici

Ora, però, dopo l’ennesimo tuffo, vale la pena di andare a vedere qualcos’altro. E nella nostra guida delle cose da vedere a Cipro puntiamo a qualcuno dei tesori arrivati dal passato.

Il sito di Kourion

Uno dei più belli è l’antico centro di Kourion, romanticamente collocato su una scogliera da cui è possibile vedere da un lato la campagna fino all’infinito e dall’altro il mare. Il sito archeologico è piuttosto vasto e se avete fretta non perdetevi comunque il teatro antico e la cosiddetta casa di Eustolio, che custodisce una serie di mosaici ben conservati. Per una visita più approfondita non perdere poi la grande basilica bizantina con l’infilata di colonne e gli splendidi pavimenti a mosaico.

Se invece amate i castelli puntate diritti verso il castello di Sant Ilario, un suggestivo castello crociato dove aleggiano ancora leggende e miti molto radicati tra la gente del posto che sono convinti che una regina delle fate passando di qui ammaliò tutti i pastori locali costruendosi poi il castello per vivere. I bastioni e le sale protette da spessi muri si arrampicano sul fianco della montagna e la visita fa sentire tutti un po’ esploratori. Dal punto più alto si vede un panorama splendido su gran parte dell’isola tanto che, se tra i tanti castelli ne vorrete vedere uno, soltanto è qui che dovete venire.

Scoprire Larnaca

Passando alle città dell’isola un posto particolare lo merita Larnaca: qui ci sono un porto e un aeroporto molto attivi ma la sensazione è di essere capitati in una località turistica che non ha perso il suo stile rilassato e popolare. È una delle città più antiche, tra quelle abitate ininterrottamente nel mondo, e lo si capisce al meglio passeggiando per il vecchio quartiere di Skala o sostando nei vicoli intorni alla chiesa di Agios Lazaros ma le tracce del passato sono ovunque: la città fu chiamata Kition, un millennio prima di Cristo, e le rovine della città antica sono ancora visibili.

Gran parte del suo ricco patrimonio archeologico è stato preservato ed è esposto in due dei suoi principali musei. Ma la zona intorno al Larnaca è molto amata anche da chi cerca notti lunghe e piene: poco lontano si trova la zona di Ayia Napa, una delle zone turistiche più famose di Cipro, dove si susseguono villaggi molto vivaci (per qualcuno troppo) come Protaras, Kapparis e Paralimni.

Cose da vedere a Cipro: le zone meno turistiche

Per godere invece delle natura e capire quanti siano i tesori tra le cose da vedere a Cipro ecco la penisola di Karpas, una delle zone più solitarie e piene di fascino dell’isola che si estende in una lunga penisola di spiagge dorate nel nord-est dell’isola. Paradossalmente è la zona meno battuta di Cipro e offre escursioni da non dimenticare, villaggi pittoreschi da scoprire e una serie di siti storici nascosti in abbondanza.

Questo è il posto a cui dedicare almeno un paio di giorni se si vogliono sperimentare i veri aspetti della vita dell’isola non troppo snaturata dalla modernità. Avventuratevi tra le colline per una giornata in macchina (l’area non ha praticamente mezzi pubblici) e visitate i mosaici di Agia Triada nel villaggio di Sipahi prima di dirigervi verso nord-est fino al remoto villaggio di Dipkarpaz e le piccole rovine della chiesa di Agios Filon. Successivamente, concludete il vostro tour sulla famosa Golden Beach, una vasta distesa di sabbia che unisce l’aspro fascino di Karpas e la dolcezza del mare Mediterraneo.

Concludiamo il nostro viaggio a Paphos, sulla costa sud-occidentale di Cipro dove si trova uno dei due aeroporti. E’ stata la capitale dell’isola in epoca romana ma soprattutto è il luogo dove, secondo il mito, nacque la dea greca dell’Amore, Afrodite. La città in più offre molti reperti legati al cristianesimo delle origini e nel corso dei secoli ne ha viste di tutti i colori, dalle incursioni di pirati ed invasori e persino un devastante terremoto nel IV secolo.

Il periodo coloniale britannico

Ma la spallata definitiva arrivò con il periodo coloniale britannico quando lo sviluppo di questa parte dell’isola si arrestò regalando un lungo intervallo di apparente declino. Oggi, tuttavia, Paphos è diventata una tra le più famose località balneari dell’isola. La zona di Ktima è la principale area residenziale, mentre Kato Paphos è il parco giochi dei vacanzieri; costruito attorno al porto medievale si fa notare per i tanti hotel di lusso, le taverne più o meno originali e la sfilza di pub e locali.

La maggior parte di coloro che arrivano a Paphos sono attirati dalle splendide spiagge, incorniciate da palme e rocce calcaree. Aphrodite’s Rock Beach offre alcuni dei migliori punti per lo snorkelling a Cipro, mentre la spiaggia di Pissouri è molto famosa tra gli appassionati degli sport nautici. Ma non serve andare lontano: anche la spiaggia municipale, vicinissima al centro della città, è sempre affollata grazie ad una lunga passeggiata con molti ristoranti e bar nelle vicinanze e la spiaggia raggiungibile senza fatica.

Paphos è anche un’ottima base per esplorare la bellezza incontaminata della penisola di Akamas, la valle del fiume Diarizos e la valle dell’Ezouza. E la lista potrebbe continuare: ma dal suolo che vide nascere Venere non ci si può aspettare di meno. Perché la bellezza, inutile dirlo, è di casa.

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Come e quando andare a Cipro: il clima

Per questo la stagione delle vacanze “estive” va da aprile con temperature medie di 21-23° C durante il giorno e 11-13° C durante la notte; e termina a novembre, quando le temperature medie sono di circa 20 -22° durante il giorno e di 12-14° C durante la notte. Ma anche i restanti quattro mesi dell’anno non si possono certo definire freddi. Questo fatto fa si che Cipro sia una destinazione battuta per tutto l’anno, in particolare dai nordici che spesso scelgono di trascorrere le vacanze qui anche nei mesi più freddi. Tuttavia, l’alta stagione va ovviamente da giugno a settembre.

Come e quando andare a Cipro: la frontiera

Proseguendo la nostra piccola guida dedicata a come e quando andare a Cipro facciamo una digressione parlando della frontiera interna: come è noto esiste un confine, chiamato Linea Verde, che separa Cipro, la parte greca e europea, da quella del nord occupata dai turchi. Un tempo passare da una parte all’altra era complicato ma oggi è assai facile visto che le restrizioni sono state molto alleggerite nel 2003. Ma serve il passaporto.
Ora è possibile attraversare in sette punti ben precisi sull’isola ma sono in corso trattative tra le due parti per prevedere diversi altri transiti. Per passare si usano le vie di transito che si trovano a Nicosia e che sono indicate: quelle di Ledra Palace Hotel e Ledra Street sono solo per i pedoni, mentre gli incroci di Agios Dometios, Pergamos, Agios Nikolaos, Limnitis-Yeşilirmak e Zodhia sono per veicoli. E’ possibile anche transitare con un taxi che poi ti porterà ovunque tu voglia andare. Ricorda che per gli europei è possibile andare dalla parte greca a quella turca senza problemi ma non è vero il contrario: Cipro considera l’aeroporto di Ercan e i porti dei traghetti di Famagosta (Gazimağusa) e Kyrenia (Girne) – nella zona turca – come punti di ingresso illegali e può rifiutare l’ingresso a chi arrivi da quella parte.

Come e quando andare a Cipro: gli spostamenti

Cipro è abbastanza piccola da permettere facili spostamenti. Le strade sono buone e ben segnalate e il traffico non è mai un problema. Il trasporto pubblico è però limitato agli autobus e ai taxi e non ci sono ferrovie o voli tra nord e sud. In compenso ci sono autostrade a quattro corsie che collegano Nicosia con Lemesos e Larnaka arrivando a ovest fino a Paphos e ad est fino ad Agia Napa. Nella parte settentrionale di Cipro c’è solo un’autostrada, che conduce a Famagosta. Auto, moto e bici si trovano facilmente per il noleggio e i prezzi sono in genere buoni. Ma ricordate: si guida a sinistra.

Infine i consigli per arrivare: Cipro è molto facile da raggiungere visto che ha due aeroporti – Larnaka e Paphos – che sono serviti da moltissime compagnie anche low cost. Negli scorsi anni le compagnie erano oltre 30 e ogni anno cambiano tratte e servizi ma gli aeroporti italiani sono ben collegati. Se volete invece arrivare in auto sappiate che da Atene ci sono traghetti per Limassol, il porto principale dell’isola.

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I bazar di Istanbul: 4000 negozi in un colpo solo

Il primo tra i bazar di Istanbul è certamente il Gran Bazaar, che è chiamato anche, senza troppa fantasia, Buyuk Carsi ovvero “grande mercato”. Ed è proprio grande: basti pensare che qui si può comprare praticamente ogni cosa e che il bazar ospita circa 4.000 negozi, ristoranti, caffè e negozi di servizi distribuiti su 61 strade coperte. Il mercato si trova nel distretto di Fatih e fu fondato intorno al 1455 in seguito alla conquista ottomana della città. Ci sono ventidue porte che superano le spesse mura e conducono alle varie strade dove  si allineano le infinite file di negozi. Le porte hanno nomi evocativi come la Porta dei gioiellieri o la Porta dei venditori di libri usati. I visitatori si divertono a visitare il bazar, perché è qui che la gente del posto fa la spesa: così oltre al gusto dello shopping c’è la certezza di sprofondare nella vita quotidiana della città e la riprova la danno i numeri: qui ogni giorno passano oltre duecentocinquantamila persone. Ma oltre che grande è anche bello: passeggiando per le strade coperte vale la pena di alzare gli occhi e ammirare la storica architettura, le fontane, i chioschi in marmo che risalgono al 17° secolo e le pareti decorate con piastrelle.

La scelta fondamentale per scoprire il Gran Bazaar è se partire seguendo un itinerario prefissato o andare a zonzo senza meta facendosi portare dalla folla che vive i bazar di Istanbul. La seconda è sicuramente la più affascinante: ricordate però alcune regole base. La prima è di essere giustamente cauti: i borseggiatori, come è ovvio, lavorano senza sosta. La seconda è che il mercato è diviso in zone dove si trovano le botteghe che propongono sempre lo stesso genere di prodotti (c’è la via dei gioiellieri e quella dei venditori di perle e quella dei fez, per esempio). La terza è la più importante: voi siete turisti e i venditori sono professionisti del commercio: vinceranno sempre loro. E questo tenetelo bene a mente per evitare fregature o brutte sorprese.

Una idea di itinerario, comunque, potrebbe partire da Sandal Bedesteni per poi proseguire verso Kuyumcular Caddesi che si trova verso destra: da qui si apre la celebre Kalpakcilarbasi Caddesi che è la via dei gioiellieri: e qui è un trionfo di oro e riflessi dorati anche perché l’oro, da queste parti, è davvero giallo. Più che nelle nostre boutique. Per cambiare ambiente potete puntare sulla via dei pellettieri per arrivare al centro del Baazar dove si trova Cevahir Bedesteni. Se volete mangiare qualcosa ricordate che nel bazar si trovano alcuni semplici locali come rosticcerie dove fare una sosta. Vi serviranno energie: per ogni acquisto si tratta (come peraltro succede nei grandi souk del mondo arabo, a Marrakech o in Giordania) e il tira e molla sul prezzo può durare a lungo. Non arrabbiatevi mai e cercate di divertirvi: anche questo fa parte dell’esperienza. Il Gran Bazaar è chiuso la domenica e durante le feste religiose.

I bazar di Istanbul: le spezie egiziane

Misir Carsisi chiamato anche Mercato egiziano è uno dei più grandi bazar di Istanbul ed è secondo per fama solo al Gran Bazaar. Secondo la tradizione questo era il mercato delle spezie e si trova nel quartiere di Eminonu, nel distretto di Fatih, all’estremità meridionale del ponte di Galata, vicino al porto. Il bazar sorse collegato al progetto della Nuova Moschea e i profitti dei negozi originariamente servivano proprio al mantenimento della moschea. Curiosa è l’origine del nome: secondo la tesi più avvalorata si dice che sia detto egiziano perché per costruirlo si sono usati i soldi delle tasse che l’Egitto pagava all’impero ottomano negli anni compresi tra il 1660 e il 1664. Lo abbiamo detto: una volta  tra i bazar di Istanbul questo era dedicato solo alle spezie ma oggi, per il cambiamento dei costumi e per il turismo, sempre più commercianti hanno iniziato a proporre dolci, generi alimentari, vestiti e molti altri oggetti. In totale il bazar delle spezie è formato da 85 negozi ma tutto intorno ci sono piccole strade a loro volta piene di botteghe di vario genere. Per una sosta piacevole puntate verso il lato occidentale del mercato dove ci sono bancarelle adatte per uno spuntino e un affascinante caffè tradizionale.

I bazar di Istanbul: i libri antichi

La nostra passeggiata tra i bazar di Istanbul prosegue con il Bazar dei libri ovvero Sahaflar Carsisi, un luogo che prosegue una tradizione iniziata ai tempi di Bisanzio e che merita di essere scoperta. I commercianti di questo bazar un tempo erano dervisci e avevano un proprio codice di comportamenti e rituali molto particolare. Ovviamente ora tutto è cambiato ma il luogo resta affascinante: il mercato si trova in un cortile ombreggiato e si trovano sia libri turchi che in altre lingue e sia antichi che contemporanei. Il bazar dei libri si trova a ovest del Gran Bazaar alla fine di Kalpakcilarbasi Caddesi, oltre una porta e una scala. Guardatevi in giro: tra molta paccottiglia si trovano ancora oggetti interessanti e qualche bel esemplare di miniature ottomane.

Infine per finire il nostro viaggio tra i bazar di Istanbul arriviamo all’Arasta bazaar che si chiama anche Sipahi Carsisi. È centralissimo, vicino alla Moschea Blu, a fianco di piazza Sultanahmet ed è un antico caravanserraglio da cui partivano le carovane e le truppe a cavallo. Dopo un lungo abbandono è diventato un mercato all’inizio del ‘900 e si trovano tappeti e maioliche e diversi prodotti di artigianato oltre alle solite merci usate come souvenir. Nella sua estremità nordorientale dove si arriva a Mimar Mehmet Ağa Caddesi ci sono diversi caffè all’aperto e un ristorante aperto fino a tarda sera: lo riconoscerete perché spara musica turca ad alto volume in tutta la zona.

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Se c’è un posto da cui partire per la nostra guida ai più bei centri termali d’Europa dove rilassarsi in ammollo non può che essere Bath, in Inghilterra. E il motivo è ovvio: il nome della città significa proprio «Bagno» perchè qui, dai tempi dei Romani, le vasche d’acqua calda erano celebri e molto frequentate. Da allora sono passati millenni ma ancora oggi nel cuore della città si trova la «Thermae Bath Spa», un centro dove rilassarsi in un contesto straordinario dove zampillano acque naturalmente calde e ricche di minerali, le uniche con queste caratteristiche del Regno Unito. Oggi quella che era la struttura antica è stata trasformata in un museo che racchiude le vecchie terme romane e edifici posteriori con la vecchia piscina con il portico usata fino a qualche decennio fa con a fianco reperti e statue. Ma per immergersi ci si sposta in una nuova struttura costruita da circa un decennio che attira frotte di appassionati: ci sono saune, una piscina coperta dedicata non a caso a Minerva e una panoramica sul tetto dell’edificio, zone ristoro e persino zone per gli incontri d’affari. E fino a sera la gente si ritrova per rilassarsi nello stesso calore che avvolgeva i legionari.

Guida ai più bei centri termali d’Europa: a bagno sulla luna

Può sembrare di fare il bagno sulla luna. E non è una impressione poi troppo sbagliata: Stiamo parlando della Blue Lagoon, la spa geotermica che rappresenta una delle attrazioni più visitate dell’Islanda. Questo centro benessere si trova al centro di una piana di lava nera sulla penisola di Reykjanes, sull’isola sud-occidentale, a 39 km dalla capitale Reykjavík. Le sue acque calde a circa 40 gradi sono ricche di minerali come la silice e lo zolfo e il bagno oltre ad essere una garanzia di relax è ritenuto utile anche per la terapia di alcune malattie della pelle. Il luogo è unico per il contrasto tra il contesto naturale, che pare appunto la luna, e le strutture costruite dall’uomo, modernissime. In più la laguna è enorme con l’acqua di un colore azzurro cobalto che esiste forse solo qui. Intorno poi angoli appartati, vasche più o meno naturali con cascatelle, saune e bagni turchi e lussuose zone relax. Tutto bello però ricordate di prenotare: perché è anche molto affollata.

Non si può pensare di scrivere una guida ai più bei centri termali d’Europa senza citari i bagni Szechenyi, uno dei luoghi più amati e visitati di Budapest. Sono stati costruiti nel 1913 e proseguono la tradizione dei bagni turchi orientali che è sempre stata forte in Ungheria. Si tratta di una grande struttura neobarocca nel parco pubblico della Città e sono formati da diciotto piscine, saune e bagni turchi, cabine per i massaggi e trattamenti. L’acqua che sgorga dal sottosuolo contiene una grande quantità di sali e le temperature oscillano dai 26 ai 39 gradi e questo permette di essere aperti anche d’inverno nonostante il freddo. Una curiosità: gli abituè usano giocare a scacchi immersi nelle vasche. E le scacchiere sono galleggianti.

Guida ai più bei centri termali d’Europa: le rocce di cotone

Sognate di fare il bagno sulle nuvole? Si può fare, basta venire a Pamukkale, nella provincia di Denizli nel sud-ovest della Turchia. Questo luogo, protetto dall’Unesco è unico perché qui le acque termali, nel corso dei secoli, hanno scavato le rocce di calcare creando un panorama unico che pare fatto di ovatta marmorea. Ecco perché Pamukkale significa «castello di cotone» in turco. In tutta l’area, sono presenti 17 sorgenti di acqua calda, in cui le temperature variano da 35° C a 100° C che si accumulano in queste vasche e percorrono dei canali candidi. Oltre che le piscine naturali ci sono anche vasche costruite per i clienti dagli alberghi della zona che, con la loro invadenza, hanno un po’ rovinato un panorama che solo di recente è stato tutelato come merita. Dopo il bagno non perdere di visitare anche le rovine della vicina città romana di Hierapolis. E sentirsi come un console che si rilassa nell’acqua calda è una emozione davvero speciale.

Non è molto conosciuto in Italia ma il centro termale di Eger in Ungheria è frequentato da molto tempo e per forza deve entrare nella nostra guida ai più bei centri termali d’Europa. L’acqua che sgorga dal sottosuolo è lievemente radioattiva e contiene molti minerali che si dice facciano bene alla pelle. Di certo rendono ricca la terra: e qui intorno, siamo a circa venti chilometri dal confine slovacco e a meno di un centinaio dalla capitale Budapest, infatti i vigneti sono tra i migliori del paese. La caratteristica della zona è che la presenza di sali che si solidificano crea piscinette che ricordano come aspetto quelle delle vasche naturali di Pamukkale.

Se poi vogliamo un luogo dove le terme e le strutture sono frequentate da sempre dal bel mondo non ci resta che spostarci in Germania e per la precisione nella regione tedesca del Baden Wurtemberg, e nella città di Baden Baden. Il primo stabilimento termale qui risale a circa il 70 d.C grazie ai soliti Romani mentre la celebrità arrivo nel 1700 quando il bel mondo d’Europa faceva la coda per venire qui a godere dell’ambiente elegante e dei benefici effetti delle acque che sgorgano da dodici sorgenti del sottosuolo. La città offre poi diversi stabilimenti ma i più famosi sono le Terme di Caracalla con grandi piscine, cascate, grotte e saune in stile antico.

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