Ci sono due Siviglia: la prima è quella che tutti conoscono, quella dell’Alcázar, della Cattedrale e della Giralda. Poi, appena 200 metri più in la ecco il barrio di Triana. E’ vicino ma è tutto diverso. Al punto che ci sono molti abitanti che prima che sevillanos si definiscono trianeros.

L’esempio più famoso è quello che si trova nelle parole di Manuel Molina, un grande musicista che con la sua chitarra ha rinnovato il flamenco e che cantava: “Guarda , sono un trianero, il solo fatto di essere in Calle Sierpes mi fa sentire uno straniero”. Ma cosa è che lega così tanto gli abitanti di Siviglia al barrio di Triana? Al contrario di quanto si potrebbe pensare, questo quartiere non è famoso per la sua eleganza o per i monumenti ma, piuttosto, per la sua gente, l‘atmosfera che si respira nei suoi bar e mercati. E soprattutto per il fatto che è la culla del flamenco. E il luogo dove resiste ancora la grande tradizione della ceramica dell‘Andalusia.

Barrio di Triana a Siviglia: l’altra parte della città

Per capire però a fondo cosa renda speciale il barrio di Triana a Siviglia occorre capire la mentalità della sua gente. Che vive ancora antiche tradizioni come quelle che mantengono in vita piccole rivalità come quella che oppone i tifosi del Real Betis e del  Sevilla, i membri delle confraternite – quelli devoti della Esperanza de Triana a quella di La Macarena – e, naturalmente, quelle che sono nate tra gli abitanti dei suoi quartieri.

In questo senso si spiega l’affetto che i trianeros provano per le loro strade. Storicamente, il barrio di Triana non era altro che una zona periferica che non faceva parte del nucleo urbano di Siviglia. Ed era scarsamente collegata ad esso. E che quindi chi lo abita lo ricorda. Anticamente infatti, dai tempi della città romana di Híspalis, non si ritenne necessario collegare le due sponde del fiume Guadalquivir. Fu solo nel 1171 che il califfo Abu Yaqub Yusuf decise di unire entrambe le parti con un ponte precario composto da 13 barche e una serie di tavole.

Il ponte di ferro che lega le due zone

Infine, nel diciannovesimo secolo, le autorità si attivarono per modernizzare la struttura, ormai del tutto insufficiente, iniziando nel 1845 la costruzione del ponte Isabel II. Questo sarebbe il suo nome ufficiale. Ma pochissimi lo usano e tutti preferiscono chiamarlo il ponte di Triana.

Il suo design fu ispirato dal Pont du Carrousel a Parigi, che fu demolito nel 1930 e che diede spunto agli ingegneri Gustavo Steinacher e Ferdinand Bernadet, che impiegarono larghi pilastri di pietra e la ghisa per quello che è il ponte  di ferro più antico di Spagna. E ormai uno dei simboli della città.  E dal 1852 quel collegamento ha reso più vicini Triana e Siviglia.

Le piazze e le strade

Ma cosa c’è da vedere nel barrio di Triana a Siviglia? Il punto di partenza per tutti è la piazza dell’Altozano. Attraversando il ponte Isabel II si arriva in questa invitante piazza, che accoglie i visitatori mostrando alcuni dei caratteri e delle particolarità che caratterizzano il quartiere. Qui si trovano, infatti, case ricoperte da diverse piastrelle che rappresentano l’immagine della Vergine e del Cristo, statue dedicate al flamenco e al matador Juan Belmonte. E lo storico edificio della farmacia Murillo.

Sul lato destro prima di uscire dal ponte si trova la Cappella della Virgen del Carmen, un piccolo edificio con la facciata in mattoni a vista e la cupola ricoperta da maioliche che ricorda la Plaza de España di Siviglia. E non è un caso visto che è stato progettata dallo stesso architetto, Aníbal González. Anche la strada principale del quartiere, la Calle San Jacinto recentemente pedonalizzata, conduce a Plaza del Altozano mentre Calle Betis, quella che corre lungo le rive del fiume Guadalquivir è la prima che si mostra guardando dal centro della città.

Le chiese e le confraternite della Semana Santa

Si distingue in particolare per il suo miscuglio di edifici stretti di diversi colori. Riflessi nell’acqua creano uno scenario meraviglioso. Parallela alla Calle Betis ecco poi Calle Pureza dove si trovano due edifici religiosi di grande importanza per i trianeros. La prima è la chiesa di Santa Ana, un luogo di culto che alcuni considerano la cattedrale del quartiere, con i caratteristici colori.

Non lontana poi si trova la Cappella dei Marinai, famosa per essere la sede della Confraternita della Esperanza de Triana, quella che svolge una processione per le strade nelle prime ore del Venerdì Santo. E che porta con se una delle immagini religiose più amate della Settimana Santa di Siviglia.

Ascoltare il flamenco e mangiare

Lo abbiamo detto prima: il barrio di Triana è una delle patrie del flamenco. Per andarlo a scoprire ci sono molti indirizzi celebri ma volendo suggerirne alcuni non si possono dimenticare la Flamenquería Sevilla, in calle Castilla, 94, la Casa Anselma, in calle Pagés del Corro, 49 e CasaLa Teatro proprio dentro il Mercato di Triana. E’ minuscolo, solo 28 posti, ma è pieno di atmosfera.

Qui al Mercato di Triana si possono fare acquisti ma anche mangiare le celebri tapas così come in un altro degli indirizzi celebri del barrio de Triana: la Lonja del Barranco. Progettato, nel 1861, dall’ingegnere francese Gustave Eiffel, quello della torre, racchiude in oltre 1200 metri una ventina di stand dove mangiare cibi di ogni genere. E non mancano anche eventi culturali.

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Vedere Tangeri: la città di ieri e di oggi

Si,  perché a Tangeri adesso attraccano le navi da crociera e i traghetti veloci usati dai turisti in infradito in arrivo dalle spiagge di Tarifa e della Spagna. E anche se resta una città ancora ricca di fascino è tuttavia molto lontana dalla bianca illusione che stregò Paul Bowles, che qui scrisse il “Tè nel deserto” mentre dalla sua casa passava gente come Truman Capote, Albert Camus, Jack Kerouak e William Burroghs che la descrisse come la “frontiera tra il sogno e la realtà”. Un sogno psichedelico e vagamente tossico svanito nel 1960 quando la città tornò al Marocco e dei tempi degli artisti e dei beat si cominciò a perdere il senso. Ma non il ricordo.

D’altra parte questa è la porta dell’Africa a due passi dall’Europa e dall’Andalusia (solo un’ora di nave per passare tra i due continenti) e infatti qui sono passati tutti: la città fu fenicia, cartaginese, romana,poi vandala, bizantina, araba, portoghese, spagnola e britannica prima di diventare marocchina. E un po’ di questo mix, unico e straordinario, resta nell’aria della bianca Tangeri affacciata sul blu dello stretto di Gibilterra, tra i vicoli e strettoie della kasbah dove un tempo era pericoloso passare. E dove ora si affollano i turisti.

Cosa vedere a Tangeri: la medina

Il cuore della città è ovviamente la medina, ovvero la città vecchia, che precipita giù dalla scogliera verso il mare in un labirinto di stretti vicoli, il luogo dove tutti passano cercando lo spirito del luogo, tuffandosi negli odori e nei colori e  sfogliando la guida di cosa vedere a Tangeri. Al centro di questo grumo di case e di vite sta la piazza conosciuta come Petit Socco, dove i vecchi siedono per ore a bere il tè e a giocare a backgammon.

Socco, una parola strana che però non è altro che la versione spagnola di souk, quindi del mercato, ed è rimasta in questa piazza nel cuore di Tangeri a causa della sua eredità spagnola. Un tempo questo era il centro dello spaccio: forse l’hashish delle montagne si vende ancora. Ma le facciate delle case sono dipinte di nuovo e la trasgressione non è più così sfrontata. E più facilmente troverete tè alla menta.

A meno di trecento metri in linea d’aria – ma qui nulla è rettilineo – si trova il Grand Socco, la piazza che porta alla medina e che funge da accesso agli sfolgoranti giardini di Mendoubia sul lato nord mentre il minareto tempestato di mosaici della moschea Sidi Bou Abid incombe dal lato a ovest. Un tempo questa era la piazza del mito: ora è ancora una piazza piena di fascino, sghemba e contornata di palme e piena di taxi. Voi salite la scala che porta alla “Terrasse” e guardatevi intorno. Le cose da vedere a Tangeri sono tutte intorno a voi. E sentirvi in una pagina di Bowles è quasi automatico.

Il vecchio mercato e le chiese

Appena ad ovest del Petit Socco, in rue Siaghine si trova la Chiesa dell’Immacolata Concezione, costruita dagli spagnoli nel 1880 mentre rue d’Angleterre si arriva alla chiesa di St Andrew. Si trova su un terreno che la regina Vittoria regalò all’inizio del 1900 ed è uno stravagante esempio, molto fascinoso, di chiesa anglicana costruita però in stile moresco. A fianco, c’è un cimitero: non siate timidi e passate tra le lapidi. Su quelle pietre è scritta la storia folle e a volte crudele della città.

A est della piazza del petit Socco si trova la Grande Moschea ma voi puntate verso gli Stati Uniti. No, non è uno scherzo: nell’angolo sud-est della città vecchia c’è l’Old American Legation, una volta sede del consolato americano e la più antica sede diplomatica americana al mondo. Infatti il Marocco è stato il primo paese a riconoscere gli Stati Uniti d’America come un paese indipendente nel 1777; e il sovrano marocchino, Sid Suleiman, donò questo edificio agli Stati Uniti nel 1821. Ora l’edificio ospita un centro culturale, un museo, una sede per conferenze e una biblioteca dove sono conservati oltre a documenti come una lettera di George Washington una sala dedicata a Paul Bowles e opere di artisti non solo americani.

La kasbah e le altre cose da vedere a Tangeri

La Kasbah, dove un tempo viveva il sultano, domina la parte settentrionale della medina. Per entrare si passa una porta che conduce ad un ampio cortile su cui di affaccia il Palazzo Dar el-Makhzen – la casa dei governatori portoghesi e inglese- e oggi sede del moderno Museo della Kasbah. Il palazzo è stato costruito nel 17 ° secolo e ampliato da ogni sultano. I soffitti in legno intagliato e il cortile in marmo regalano un saggio della ricchezza dell’artigianato marocchino.

Per scoprire poi le cose da vedere a Tangeri è il momento di immergersi nella Ville Nouvelle, il posto giusto per vivere l’atmosfera coloniale che si trova al meglio nella zona di boulevard Pasteur e place de France. Qui regna l’architettura del tardo 19° secolo ed è il posto giusto per gironzolare fermandosi quando capita  per il solito tè alla menta. Qui, per di più, si trova la Terrasse des Paresseux, dove si possono ammirare spettacolari viste sul mare mentre in distanza tremola l’immagine confusa nel calore di Gibilterra e della Spagna meridionale in lontananza.

La spiaggia e i dintorni di Tangeri

Se poi volete vivere un assaggio della vita di Tangeri negli anni ruggenti dirigetevi verso la spiaggia. L’ampia spiaggia cittadina è stata rimessa a posto e ora è diversa dai tempi degli scrittori ma regala lo stesso un sentore di quando era popolata da vip ed era una delle strisce di sabbia più famose al mondo. Il suo periodo di massimo splendore è ormai lontano, ma l’area della spiaggia è ancora un buon posto per camminare mescolandosi alla gente del posto che passeggia e gioca a calcio. Sfortunatamente, nuotare qui non è il massimo visto che l’acqua risulta decisamente inquinata ma per respirare l’aria salmastra, sgranchirsi le gambe e immergersi nella vita locale è il posto giusto.

Le cose da vedere a Tangeri e nel villaggio di Asilah

Infine se avete tempo e volete scoprire cosa vedere a Tangeri anche fuori dal centro cercate di andare a visitare la città di Asilah, a circa 40 chilometri da Tangeri, sulla punta nordoccidentale della costa atlantica del Marocco. Si tratta di un villaggio di pescatori con una storia millenaria con ha vissuto giorni ben lontani dalla apparente quiete attuale. Oggi gli imponenti bastioni della città offrono ora uno scenario per passeggiate sul mare sullo sfondo  di case bianche e blu ma nei secoli passati fu una base per i pirati. Scoprire il paese è facile e divertente e ogni passeggiata è un piacere anche se, per i più pigri,  i carretti trainati dagli asini sono un’opzione curiosa.

Asilah si raggiunge da Tangeri con il treno e in auto lungo la strada costiera, e questa facile accessibilità contribuisce alla sua popolarità tra i turisti che vogliono una pausa nella vita assillante delle città del Marocco. Asilah infatti è abbastanza tranquilla per la maggior parte dell’anno, tranne quando frotte di artisti arrivano qui per l’Asilah Arts Festival che si svolge ogni agosto. La città ospita allora numerosi eventi di arte e musica, tra cui un festival di pittura che riempie i muri di graffiti e dipinti. E la costa del Marocco torna a riempirsi di una atmosfera vibrante come ai tempi degli scrittori e delle spie.

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Una calamita per chi voleva provare un brivido

Il Caminito del Rey fu costruito tra il 1901 e il 1905 per permettere il passaggio degli operai impegnati a costruire due vicine centrali idroelettriche e nel 1921, il re Alfonso XIII percorse il sentiero come parte della cerimonia inaugurale per l’apertura della diga del Conde del Guadalhorce. Così, da quel giorno fu chiamato Camino del Rey – abbreviato in El Caminito poi con affetto in un secondo tempo.

Già, il tempo, il vero nemico di una struttura cosi delicata. La passerella infatti nel giro degli anni iniziò a deteriorarsi e da cammino di servizio iniziò a diventare una calamita per per gli amanti del brivido che cercavano la sfida definitiva. Il risultato è che il Caminito del Rey ha guadagnato così la sua terribile reputazione di sentiero più pericoloso al mondo a causa delle numerose morti che si sono verificate prima del suo ripristino e messa in sicurezza arrivato nel 2015.

La via più pericolosa del mondo: e non è un modo di dire

Nel corso del tempo, infatti, il percorso non è stato ben conservato: tanto che i corrimani sono caduti e le buche hanno iniziato ad apparire nel fondo e hanno iniziato ad arrivare quelli che cercavano una sfida da cardiopalma. E naturalmente sono iniziati gli incidenti spesso mortali: gli anni peggiori sono stati il 1999 e il 2000 quando ci sono stati cinque decessi. E le autorità hanno deciso che era il caso di fermare la strage. Nel 2014 il governo della Andalusia ha deciso di creare un sentiero moderno, finalmente sicuro che nella maggior parte dei luoghi, corre a fianco o quasi attaccato al percorso originale. Nel 2016 Caminito del Rey è stato di nuovo aperto al pubblico ed è ora un sentiero assolutamente sicuro e attentamente monitorato che permette di vivere l’esperienza di un trekking in questa spettacolare gola.

Come arrivare e le informazioni utili

Il percorso del Caminito del Rey si può percorrere in un senso e non può essere vissuto in maniera circolare. In pratica comincia appena fuori dal villaggio di Ardales e termina a El Chorro, dove si trova anche la stazione ferroviaria. C’è comunque un bus navetta che collega le due estremità della passeggiata ogni 30 minuti per € 1,55 e per arrivare è la via più semplice passa per Malaga che dista circa un’ora d’auto.

In alternativa si può prendere un treno dalla stazione ferroviaria principale di Malaga (María Zambrano) che impiega 40 minuti per raggiungere El Chorro. Se arrivate in auto potrete lasciare la macchina a poco più di un km, dove ci sono un paio di ristoranti e un ampio parcheggio. Quindi si segue un tunnel che conduce al punto di partenza vero e proprio dove occorre mostrare il biglietto, i documenti e si viene forniti di un casco.

L’accesso al Caminito del Rey è, come detto, controllato attentamente e di conseguenza, è necessario prenotare la passeggiata. Fissando un giorno e una ora precisa. E ricordatevi di arrivare con un certo anticipo perché dai parcheggi al punto del via occorrono alcune decine di minuti. E poi potrete iniziare a camminare.

Ma chi può percorrere il Caminito del Rey?

In realtà si tratta di una esperienza adatta a tutti: basta avere un minimo di allenamento e soprattutto non avere paura o soffrire di vertigini. La durata del percorso è di circa tre ore e la lunghezza totale è di poco meno di otto chilometri con quasi tre chilometri di passerelle. Questa esperienza può essere vissuta come una gita in giornata dalla Costa del Sol e dalle città della Andalusia ricordando che gli alloggi più vicini si trovano ad Ardales, Álora o El Chorro.

Il periodo migliore questa esperienza va da marzo a settembre. Alla mattina ricordate che avrete le migliori condizioni di luce e potrete sentire meno il caldo. Da ottobre a febbraio invece sarebbe meglio il pomeriggio ma fate bene i conti per evitare di arrivare dopo che il sole ha iniziato a tramontare.

Gli orari di apertura ovviamente variano a seconda della stagione ma il percorso è sempre chiuso il lunedì. Le partenze sono cadenzate ogni 15 o 30 minuti ma ricordate di essere all’ingresso circa 20 minuti prima dell’orario previsto. In caso di maltempo il Caminito può essere chiuso e in questi casi il biglietto può essere modificato. Ma una buona idea è sempre quella di controllare sul sito, dove si comprano i biglietti, eventuali segnalazioni.

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Cosa vedere a Carmona: partiamo dall’alto

Questa città, di trentamila abitanti, ancora oggi offre a chi arriva un centro storico ricco di fascino e ben conservato, con strette strade acciottolate fiancheggiate da case basse, dove quando cala la sera si respira il silenzio. E dove ciascuno troverà quello che cerca: resti archeologici come la necropoli romana, palazzi maestosi ed eleganti, chiese barocche e il vecchio quartiere ebraico. Molti turisti che arrivano lasciano l’auto dalla parte bassa del paese ma forse il modo migliore per scoprire lo spirito della città è salire invece nel punto più alto dove si trova l’ex castello Alcázar de Arriba di cui oggi non è rimasto molto. Al suo posto ora si trova il Parador de Carmona. Il  parcheggio è comodo e la vista è perfetta su tutta la pianura intorno. In più ci si può anche permettere una sosta golosa magari con un assaggio di jamon serrano.

Carmona, lo abbiamo detto, si trova tra Siviglia e Cordoba e ha una storia millenaria: a darle vita furono i Romani, come tappa fondamentale sulla via che arrivava sino a Cadice e che ancora si percorre passando dalla Puerta de Córdoba uscendo poi, dalla parte opposta, attraverso la Puerta de Sevilla. Successivamente i musulmani la fortificarono con imponenti mura fino a quando nel 1247 la città venne ripresa da Fernando III. E con il tempo la lista delle cose da vedere a Carmona si allungò grazie agli sforzi dei costruttori cristiani e mudéjar – musulmani rimasti dopo la Reconquista – che diedero vita a grandi chiese, conventi e palazzi.

La città vecchia di Carmona

La Plaza de San Fernando è il cuore di Carmona e non a caso qui si trovano il municipio e molti palazzi. Ma la sua storia inizia molto prima come dimostra il fatto che nel cortile del municipio, di epoca barocca, si trova un mosaico di epoca romana. Quando qui si accampavano le legioni. Che la città sia frutto di stratificazioni successive lo dimostra anche la chiesa di Santa Maria che non fa nulla per nascondere le proprie influenze moresche.

I segni più evidenti che questa era, un tempo, una moschea stanno nel Cortile degli Aranci circondato da archi di stile inequivocabile. Che fanno pensare ai grandi monumenti di Siviglia o Granada. Ma la storia è ancora più antica: prima dell’arrivo dei mori qui si trovava una chiesa cristiana segnalata da una colonna gotica datata VI secolo. Su questa colonna si trova un antichissimo calendario con scolpiti i nomi dei santi. Ed è il più antico manufatto del genere trovato in Spagna.

Chiese, conventi e necropoli

Un’altra chiesa che vale la pena vedere si trova nella città bassa, al confine della zona protetta dalle mura. Si tratta della chiesa di San Pedro, costruita nel XV secolo e terminata nella sua forma più completa solo nel XVIII secolo. Il campanile di questa chiesa è uno dei punti più alti di tutta la città e uno dei punti di riferimento. Mentre l’interno, formato da tre navate, è pieno di cappelle, pale d’altare e immagini di grande bellezza anche se talvolta il sovrapporsi di stili e forme lascia un po’ sconcertati.

Altri edifici di grande interesse sono il Convento de las Descalzas e alcuni antichi palazzi come il Palacio de los Aguilar, il Palazzo Rueda o la Casa del Marqués de las Torres, attuale sede del Museo Archeologico ed Etnografico della città. Non perdetevi poi il convento di Santa Clara fondato nel 1460, sotto l’egida di Papa Pio II e che ebbe grande potere tanto che divenne il luogo che custodiva le chiavi della città in tempo di guerra.

Ma soprattutto è bello per scoprire le cose da vedere a Carmona. E passeggiare per i suoi vicoli perdendosi nelle strette stradine in perfetto stile andaluso per poi andare fuori dal centro per affacciarsi su una delle più importanti testimonianze di epoca romana. Stiamo parlando della necropoli che raccoglie un migliaio di tombe che vanno dal II secolo a.C. fino al IV secolo d.C. E che ospita anche un piccolo museo. Visitare la necropoli e il suo museo archeologico è un’occasione unica per fare un salto nel tempo e capire come vivessero i Romani. E, paradossalmente, scoprire che buona parte delle loro strutture non sono poi troppo diverse da quelle di epoca medievale.

Dall’epoca dei Romani al Medioevo

Le tombe di Servilia e dell’Elefante mostrano infatti una curiosa somiglianza con le cappelle poste ai lati delle chiese, dove i nobili seppellivano i loro familiari o veneravano un particolare santo o la Vergine. Oltre alla necropoli, è poi possibile visitare l’anfiteatro, considerato uno dei primi costruiti dai romani in Spagna. Nel cuore di quel concentrato di Spagna che anche oggi l’Andalusia.

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Un tuffo tra i bagni arabi e gli hammam in Andalusia: a Granada

Nel 1998, cinque secoli dopo che i re cattolici della Spagna hanno chiuso tutti i bagni arabi del paese, Hammam Al Ándalus a Granada è stato il primo a riaprire. Ed è un bene che sia così. Ospitato in un edificio del 13° secolo, nel sito di un antico hammam originale del tempo dei Mori, è ovviamente stato modernizzato e restaurato, ma riesce comunque a conservare il suo fascino d’altri tempi. Chi lo visita oggi finisce per immergersi in un labirinto di piscine bollenti e fredde, bagni turchi, pietre calde e sale relax. L’atmosfera è quasi magica e buona parte del fascino è dato dai decori dove spiccano le piastrelle geometriche di ispirazione islamica, archi arabi e colonne impreziosite da intagli quasi fosse uno scorcio dell’ dell’Alhambra. Una volta qui non dovete fare altro che rilassarvi, lasciarsi andare nelle piscine tiepide e sorseggiare un dolcissimo tè alla menta. E magari abbandonarvi ad un massaggio con un sapone che profuma d’uva.
Hammam Al Ándalus, Calle Santa Ana 16, Granada

Un viaggio tra i bagni arabi e gli hammam in Andalusia ci porta per forza di cose verso il quartiere di Santa Cruz a Siviglia. Qui si trova un altro hammam dal fascino moresco, l’Aire de Sevilla, ospitato in un palazzo del XVI secolo. La struttura è composta da tre stanze decorate con lampade arabe, cupole piene di stelle e finestre riccamente istoriate e offre la possibilità di passare da un bagno caldo ad un bagno freddo sperimentando anche una vasca salina, idromassaggi e una sala relax. Sono inoltre disponibili trattamenti che spaziano dall’aromaterapia ai bagni di fango passando per le maschere, gli scrub e i peeling.
Aire de Sevilla, Calle Aire 15, Siviglia

Alla scoperta dei bagni arabi e gli hammam in Andalusia: tepore vicino alla Mezquita

Volete benessere, relax e storia? A Cordoba si può. Proprio accanto alla famosa moschea-cattedrale di La Mezquita si trovano i bagni arabi di Cordoba, tra i più grandi d’Europa. Come gli altri centri dello stesso genere questo hammam è decorato in un lussuoso stile arabo con colonne di marmo raffinate, archi sottili e decori. Una volta dentro dimenticate il tempo e rilassatevi nelle piscine di varie temperature prima di goderti un massaggio con oli essenziali di rosa, fiori d’arancio, lavanda o ambra rossa. Si esce più leggeri e più belli.
Hammam Al Ándalus, Calle Corregidor Luis de la Cerda 51, Córdoba

Anche a Malaga è possibile vivere l’esperienza dei bagni arabi. In questo caso il locale si chiama Hammam Al Ándalus Malaga e lo potrete trovare vicino ai resti del vecchio muro arabo nel centro della città. Lo stile è quello dei palazzi dei Nasridi e la sensazione è quella di sprofondare in un luogo nobiliare. Reso particolare dal fascino del tempo. I lucernari a forma di stella, i soffitti a volta, i mosaici colorati, le colonne eleganti e la musica diffusa in sottofondo contribuiscono a creare un’atmosfera davvero speciale. A disposizione ci sono diverse vasche con acqua di varie temperature, bagni di vapore, sale relax e una ampia scelta di massaggi.
Hammam Al Ándalus, Plaza de los Mártires, Malaga

Té alla menta e giardini decorati

L’ultimo locale che citiamo nella lista dei bagni arabi e gli hammam in Andalusia è il banos Arabe di Jerez de la Frontera. Si tratta di un ampio spazio dove è piacevole concedersi qualche tempo spostandosi tra sale calde dei colori della terracotta, tra tranquille piscine dove sorseggiare anche un classico tè alla menta. Qui, a differenza di altrove, si può anche pranzare o cenare attardandosi in una terrazza trasformata in giardino sul tetto dell palazzo. Si può scegliere una permanenza di un’ora e mezza – ma anche più lunga – abbinando massaggi e terapie a base di aromi e oli essenziali. Da provare i massaggi con i fanghi del Mar Morto, con l’olio di argan caldo e persino con il fango vulcanico.
Hammam Andalusí Baños Árabes, Calle Salvador 6, Jerez de la Frontera

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La verità, al di là dello stereotipo, è che molte di queste suggestioni qui hanno veramente casa così come è vero che l’Andalusia è un luogo di contrasti: montagne innevate e un deserto western, moschee e cattedrali. Cristianità e retaggio moresco. Tutto questo perché quello che c’è oggi da vedere in Andalusia ha origini lontane, quando questa era l’ultima roccaforte dell’espansione islamica in Europa occidentale e il luogo dove fino alla fine si è giocata la riconquista cristiana. Proprio questa diversità culturale – quella di cristiani, mori ed ebrei – ha lasciato tracce profonde nella cultura andalusa che è proprio il frutto fortunato di un mix unico al mondo.

Cosa vedere in Andalusia: arte e tradizione

L’Andalusia è la più grande delle diciassette regioni della Spagna – la più  meridionale, visto che si estende dal confine col Portogallo ad ovest al Mediterraneo a sud di Murcia ad est-  ed è quella che evoca le immagini più potenti. Qui infatti sono nati grandi maestri come Picasso e Velasquez ma anche un luogo che ha attirato scrittori arrivati da lontano che si sono innamorati dei suo scorci: e uno su tutti è il grande Hemingway. Non basta? Allora pensiamo che qui è ambientata, non a caso, una delle opere più famose della storia, come la Carmen di Bizet. E camminando per il centro di Siviglia sembra ancora possibile incontrare la maliarda sigaraia che danza con le amiche zingare sulla porta di una osteria.

Nell’entroterra si trovano le famose “città bianche“, tra cui Ronda, famosa per il suo ponte,  e Arcos de la Frontera, una specie di icona di Spagna. Jerez è, invece,  il posto dove assaggiare lo sherry mentre Tarifa è la capitale degli sport acquatici. Infine, nessuna visita in Andalusia sarebbe completa senza vedere Malaga, la città natale di Picasso.

Andalusia, ovvero un salto nella storia

Dopo che i Mori invasero la Spagna nell’VIII secolo, la regione divenne il potente regno di El Andalus e la capitale Cordoba fu trasformata in un centro di inimmaginabile ricchezza e un punto di riferimento per la cultura. Sia occidentale sia islamica. Secondo la leggenda di quei tempi il popolo di El Andalus chiese ad Allah cinque favori: vivere sotto cieli perennemente azzurri, avere a disposizione mari pieni di pesci e alberi carichi di ogni tipo di frutta, poter amare donne bellissime e godere di un sistema di governo di assoluta equità. Allah, bonario, concesse loro tutto eccetto l’ultimo favore: perché se avessero avuto anche questo, quel regno sarebbe diventato il paradiso.

Abbiamo ricordata una leggenda. Ma andando in giro a scoprire quello che c’è da vedere in Andalusia si capisce che molta bellezza in queste terre è ancora alla portata di tutti. Si incontra infatti una natura dolorosamente affascinante, con montagne maestose e una costa che si sussegue per 900 chilometri. E questo l’ha resa una delle mete turistiche più frequentate al mondo. Il segreto sta nel fatto che sia che si desiderino passatempi d’acqua o discoteche scatenate oppure magnifiche architetture moresche e villaggi medievali apparentemente congelati nel tempo, l’Andalusia avrà qualcosa che fa per voi.

Le coste e le città

La stragrande maggioranza dei vacanzieri si dirige verso le famose spiagge – dalla Costa de la Luz alla Costa del Sol – che offrono il divertimento e il piacere della vita da spiaggia tra tutti i confort. Ma per fortuna non tutti cedono alle lusinghe della movida da sabbia e puntano verso l’interno per cercare di cogliere il meglio di quello che si può vedere in Andalusia. Lontano dal lungomare c’è un altro mondo fatto di strade tortuose, villaggi bianchi e anche il ritmo della vita pare diverso, più simile a quello del passato. Questo nelle campagne, certo. Le città, e sono città splendide vivono al tempo della modernità. Ma sempre con un sapore spagnolo particolare, che si può vivere solo qui, vagando tra le piazze profumate d’arancio di Siviglia, Cordoba, Cadice e Granada.

 Siviglia  però non è solo profumo di agrumi,  flamenco e  manifesti della corrida. La capitale  dell’Andalusia, sulle rive del fiume Guadalquivir, unisce l’atmosfera languida alla sua grande importanza storica. L’archivo General de Indias era il centro del commercio con il Nuovo Mondo e contiene importanti documenti storici  e fu proprio nell’Alcazar che Cristoforo Colombo incontrò il re Ferdinando e la regina Isabella prima di partire per andare a cambiare per sempre la storia.  Ora, di quel passato restano tracce splendide come quell’edificio moresco che è oggi il più antico palazzo reale d’Europa ancora in uso mentre la cattedrale gotica è la più grande del mondo.  Ma non è solo storia, Siviglia è anche dolce vita: goditi le migliori tapas  nel vecchio quartiere ebraico, il Barrio Santa Cruz, e scopri come gli abitanti di questa parte di Andalusia amano fare festa.

Cosa vedere in Andalusia

Le attrattive di queste città, che trasudano ancora il fascino di capitali del passato sono tantissime: basta pensare alla Mezquita di Cordoba – la terza più grande moschea del mondo costruita in un’epoca in cui questa era la città più opulenta del pianeta – o il famoso Palazzo dell’Alhambra di Granada che oggi rappresenta una delle più impressionanti imprese architettoniche di sempre.

A nord-est di Granada si trova l’unico deserto europeo, il luogo dove sono nati e sono diventati un mito gli spaghetti western ma c’è anche la possibilità di andare a conoscere diversi villaggi trogloditi con grotte abitate nei tempi lontani. Infine, per chi non sa rinunciare alla neve neppure lontano dalle Alpi si può ricordare che la catena montuosa della Sierra Nevada, a sud est di Granada, ospita la stazione sciistica più a sud d’Europa. E ricordando che si trova a meno di due ore d’auto dalle spiagge della Costa del Sol vale la pena di osare il mare e monti. Il comprensorio, che dista poco più di 30 km da Granada , offre oltre 100 km di piste ma per chi non mette gli sci ci sono anche opzioni per l’alpinismo e il trekking. E con la bella stagione, per  la canoa.

Andalusia e l’entroterra berbero

Per concludere poi il breve viaggio tra le cose da vedere in Andalusia non si può non non nominare la zona delle Alpujarras, un intrico di vallate affacciate sul lato sud della Sierra Nevada, uno dei luoghi in cui la bellezza naturale è rimasta più incontaminata. Qui si trovano ancora piccoli villaggi con case bianche di evidente origine araba e ogni borgo sembra regalare un salto nel tempo. Salite fino a quassù, a Trevelez e troverete il paese più alto di Spagna. Ma soprattutto borghi con una architettura berbera che evoca lo stile di paesi del Marocco. Che fanno capire, più di ogni altra cosa, quanto qui i Mori siano stati di casa. E ancora, in fondo, occhieggino senza farsi vedere nel cuore della regione più spagnola che c’è.

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Cosa vedere a Cadice: la città  più antica d’Europa

Cadice si trova su una penisola e, di conseguenza, è quasi interamente circondata dall’acqua. Fu fondata dai Fenici con il nome di Gadir, che poi vuol dire fortezza, visto che i flutti la proteggevano. Fu in seguito un insediamento Cartaginese per diventare un florido porto romano. Sulla città cadde l’oblio sotto i Visigoti e i Mori, ma tornò a splendere all’inizio del XVI secolo diventando una delle più importanti città della Spagna: e non a caso da qui partì il secondo e il quarto viaggio verso le terre dell’America appena scoperte di un certo Cristoforo Colombo. In seguito subì le scorrerie di Sir Francis Drake – in ballo c’era il commercio con il Nuovo Mondo – ma riuscì anche a resistere a un assedio dall’esercito di Napoleone. All’inizio del XIX secolo Cadice divenne il punto di riferimento e la base del movimento liberista anti-monarchico spagnolo. E infatti la prima Costituzione del paese fu dichiarata qui nel 1812.

Le cose da vedere a Cadice: a spasso nella città vecchia

Arrivando oggi a scoprire le cose da vedere a Cadice si resta meravigliati  che una parte delle mura settecentesche della città siano ancora in piedi mentre il centro mantiene il suo aspetto moresco con le stradine acciottolate che si aprono su piccole piazze. La cupola dorata della cattedrale spicca sopra lo scenario di case bianche e tutto l’insieme ha però un suo fascino un po’ spento, come se sentisse il sentimento del tempo trascorso. La città vecchia  si può visitare in un paio d’ore e resta abbondante il tempo per passeggiare senza meta fermandosi anche in un paio di parchi dove buttare l’occhio sui panorami della baia e del mare tutto intorno. Un dettaglio in più: alcuni angoli della città paiono malmessi e un po’ degradati ma nel complesso si respira sempre una piacevole atmosfera di allegria e accoglienza. E non a caso questa,  anche durante la dittatura di Franco,  è sempre stata una delle città più pervase da un senso di tolleranza e libertà.

Cosa vedere a Cadice: il rapporto con il mare

Lo abbiamo detto da subito: le cose da vedere a Cadice sono sempre vicine al mare. Non c’è quindi da meravigliarsi se questa città vive al ritmo delle onde lungo le sue coste dove si trovano alcune delle più belle spiagge dell’Andalusia. Con le sue passeggiate, i vicoli sul porto e un approccio alla vita vivace senza eccessi, è una città dal sapore tipicamente marino e mediterraneo. Questo è un posto dove musica, risate e chiacchiere riempiono costantemente l’aria. E il vento salmastro fa il resto.

Ecco le cose da vedere a Cadice: i tre barrios

Cadice ha un lungo passato: e si vede. Da una parte si trova la zona moderna della città, fuori dalle Puertas de Tierra, le antiche vie di accesso. Qui si trovano viali con ampi marciapiedi, spiagge, yacht e club sportivi. Dall’altra, oltre gli accessi storici, c’è il centro storico pieno di carattere, storia e sapore andaluso. Il centro di divide in tre barrios – ovvero i quartieri, con caratteristiche speciali. Il Barrio La Viña è un antico quartiere di pescatori e il cuore del famoso Carnevale di Cadice. Si dice invece che il Barrio El Populo sia la zona più antica della città mentre il Barrio Santa Maria, è il posto magico dove si è sviluppata la strana alchimia del flamenco a Cadice.

Il modo migliore per scoprire cosa vedere a Cadice è semplicemente ripiegare la mappa, smettere di farsi domande e andare dove portano i piedi. Questo perché Cadice è una città di piazze, giardini e passeggiate. Le piazze ti condurranno in strade strette, ognuna delle quali ti condurrà in un’altra piazza. Ogni piazza ospita almeno una chiesa. Queste piazze sono particolarmente piacevoli, con gli aranci che riempiono l’aria di un profumo indimenticabile – ma questo, in effetti, succede anche a Siviglia o Cordoba – che ti regala nuova energia per il viaggio anche se un altro momento magico è quello legato alla Semana Santa, la Pasqua. Quando queste strade si riempiono di vita e processioni e suoni.

Cosa vedere a Cadice: i parchi e la cattedrale

Per iniziare a scoprire il paesaggio mediterraneo di Cadice vale la pena di passeggiare sul lungomare costeggiato da palme che si trova a nord di Plaza de España, di fronte alla costa atlantica. Queste eleganti passeggiate offrono splendide viste sul mare. La Alameda de Apodaca è un’ampia passeggiata a terrazze fiancheggiata da palme e vecchi lampioni. Lungo questo ampio sentiero, i turisti possono fare passeggiate panoramiche e molta gente del posto si ritrova qui per un momento romantico dopo il tramonto. Il più bel parco pubblico di Cadice è il Parque Genovés, sul lato nord-ovest della città, che offre alberi esotici e vivaci fiori tropicali. Durante l’estate, eventi e spettacoli culturali si svolgono nel teatro all’aperto del parco.

Tra le cose da vedere a Cadice c’è poi sicuramente la cattedrale che si trova nello storico barrio El Pópulo. E’ un mix di stile barocco spagnolo e neoclassico come è normale visto che i lavori iniziarono nel 1722 per concludersi solo nel 1838. Una magnifica cupola dorata brilla alla luce del sole ed è la caratteristica più iconica dello skyline di Cadice. L’interno poi rivela proporzioni grandiose: la chiesa è lunga 85 metri e la cupola, all’interno, affrescata con motivi classici che dovrebbero richiamare il Pantheon di Roma,  è alta 52 metri. Nella cripta ci sono tombe di vescovi e personaggi mentre il museo ospita il Tesoro della cattedrale tra cui spicca la Custodia del Millón, un ostensorio d’argento alto quattro metri con un milione di gemme preziose. La collezione comprende anche importanti opere d’arte in particolare dipinti di Alonso Cano e Murillo. Adiacente alla cattedrale è la chiesa di El Sagrario, in origine la Cattedrale Vecchia. Questo edificio fu costruito nel 13° secolo e ristrutturato nel 1602 in stile rinascimentale con un interno riccamente adornato.

Cosa vedere a Cadice: le spiagge

Infine dopo la visita alla città non resta che riposarsi un po’. E il posto migliore sono le spiagge, nel cuore della città e molto amate dalla gente del posto. A differenza di molte spiagge nel resto della Spagna, le spiagge qui non sono state rovinate dallo sviluppo sfrenato o da sgraziati hotel grattacielo ma conservano lo stile originale. All’interno del centro storico della città, la spiaggia più famosa è la Playa de la Caleta. Questa spiaggia che ha ottenuto la “Bandiera Blu” è apprezzata per le sue acque sempre calme, ideali per nuotare. Sempre nella stessa baia si trova la Playa de la Palma una graziosa spiaggetta in una posizione riparata. Questa spiaggia si trova appena a sud del Parque Genovés di fronte al Castillo de Santa Catalina. Un faro si trova sul lato sud della baia di La Caleta,  su un promontorio che si protende nell’oceano.
Oltre il centro storico si trova la Playa de Santa María del Mar, un lungo tratto di costa sabbiosa in un ambiente più urbanizzato. Una continuazione di Playa de Santa María del Mar è un’altra spiaggia meravigliosa, la Playa de la Victoria. Questa estesa spiaggia sabbiosa ha un’elegante passeggiata, il Paseo Maritimo. La spiaggia più lunga della città è la Playa de la Cortadura. A questo punto potrete decidere se partire per i flutti ventosi di Tarifa o puntare verso i pueblos blancos sospesi tra le colline e la costa della Andalusia. Anche qui c’è tanta storia: e una leggenda che vi faccia compagnia – in fondo siamo sempre in Spagna –  la troverete facilmente.

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I paesi dell’Andalusia più belli: Arcos de la Frontera

La città di Arcos de la Frontera, nella provincia di Cadice, sembra splendidamente sospesa su un polveroso costone di arenaria che sovrasta le verdi terre della valle del Guadalete. E qualcuno dice che si tratta di una sorta di replica sdegnosa dell’Andalusia alle lusinghe greche di Santorini. Le sue case e le guglie delle chiese brillano di un bianco luminoso sotto il sole che da queste parti picchia duro mentre le tonalità brune del Castillo sovrastano il tutto dall’alto di una collina. Arcos era una roccaforte moresca dell’XI secolo conquistata dai cristiani nel 1250 e costituiva uno dei punti più importanti all’epoca delle scaramucce infinite tra i califfati, da una parte, e i cristiani che volevano la riconquista – da qui il suffisso “de la Frontera“.

Dichiarato monumento nazionale nel 1962 per la sua  eccezionale posizione, la città vecchia è un intricato labirinto di strade acciottolate che conducono ad un imponente castello di arenaria. Come è ovvio da un punto di osservazione così spettacolare, ci sono viste entusiasmanti sulla città e sulla pianura sottostante che si trova 150 metri più in basso.

I paesi dell’Andalusia più belli: Alhama de Granada

Immerso in un mare di ulivi, tra campi d’orzo che ondeggiano e la macchia verde di pioppi e pini, Alhama de Granada pare la città perfetta per le cartoline  dalla Spagna visto che per di più sullo sfondo, a dare ulteriore colore ci sono i rilievi della Sierra Nevada (che come dice il nome stesso sono ricoperti dal bianco della neve durante l’inverno) e quindi non può mancare nella lista dei paesi dell’Andalusia più belli. Il centro è arroccato sul bordo di una gola a strapiombo, scavata dal Rio Alham, che aggiunge un tocco di spagnola emozione alle piazzette che si succedono con placida armonia, ospitando i locali dove fare il pieno di tapas e vino rosso.

Nelle vicinanze, il fiume Alhama serpeggia lentamente verso sud, ovvero verso la costa e le spiagge dell’Andalusia, scavalcato ad intervalli irregolari da antichi ponti incrostati di licheni mentre qua e la sboccano delle sorgenti calde. Per trovarle e concedervi un bagno termale, come da queste parti facevano già i Romani, prendete la strada accanto al al ponte moderno sul Rio Alham e seguitela per circa un chilometro scendendo attraverso la gola. Poi entrate nell’Hotel Balneario e rilassatevi nelle acque calde e nei vapori.

I paesi dell’Andalusia più belli: Mijas

Questa cittadina è una delle mete preferite di chi, durante una vacanza tra Malaga e Marbella voglia scoprire il fascino tradizionale dei pueblos, i bianchi paesi della regione, ma non voglia fare troppa fatica. Il paese si trova a 400 metri d’altezza sul fianco della montagna e da lassù si gode una splendida vista sul mare che si trova a circa 10 km. Gli abitanti sono diecimila ma tra di loro quelli che parlano davvero spagnolo sono pochi perché questo è uno di quei luoghi che sono stati adottati da anglosassoni in cerca di sole e mare e dolce vita mediterranea.

Ma quando vagherete per le stradine acciottolate di questo villaggio andaluso capirete facilmente cosa ha attratto gli stranieri nel corso degli anni. Molti artisti e scrittori ne hanno fatto la loro casa, godendo dei benefici di un eccellente clima tutto l’anno, senza però lo stress e la confusione della parte, molto più pop, sul mare. Nonostante la sua enorme popolarità tra i turisti, Mijas  è riuscito in qualche modo a conservare gran parte del suo tradizionale stile di vita andaluso e i residenti, almeno quelli veri, dimostrano una sfacciata passione per uno stile di vita molto rilassato. La parte sul mare, invece, che si chiama Mijas Costa, è un trionfo della vita da mare e degli sport acquatici e pullula degli onnipresenti pub per inglesi

Una pennellata di bianco sui monti dell’Andalusia

Proseguendo il nostro piccolo viaggio tra i paesi dell’Andalusia più belli arriviamo a Gaucin, che si presenta come una pennellata di bianco abbagliante lanciata tra le verdi pendici del Parco Naturale della Sierra de Grazalema. Ma in realtà qui la tavolozza è molto ampia e muta con le stagioni:dalla primavera in poi esplodono le chiazze di papaveri rossi, di mimose gialle, di orchidee selvatiche viola che escono dal verde opaco degli degli uliveti e dalle distese di fiori di mandorla rosa pallido. Gaucin è stata la fonte di ispirazione per poeti, pittori e artisti da quando è stata scoperta, si può dire, dai viaggiatori a metà del 19° secolo.

Fino ad allora, la fitta rete di stradine ombreggiate e di case bianche di questa piccola città era intatta e restava ancorata alla rustica vita quotidiana della Andalusia più profonda.

Quel carattere tradizionale trasuda ancora oggi in modo indelebile passeggiando tra le piazze assolate e i ristoranti nascosti oppure quando ci si incammina tra le distese di alberi da sughero e castagni con sullo sfondo la cordillera e Gibilterra lontana a sud.
Arrivando qui sembra impossible che questo paese sia solo mezz’ora di auto dalla Costa del Sol anche perché qui è assai facile veder planare i rapaci: le aquile volteggiano attorno alle torri e i gheppi si annidano nelle feritoie dei vecchi palazzi.

I paesi dell’Andalusia più belli: la splendida Ronda

Tagliata in due dal profondo canyon chiamato El Tajo, Ronda spicca tra le montagne della provincia di Malaga, come una chiazza di puro fascino spagnolo tra la Sierra de Grazalema e le valli ricoperte di pini della Sierra de las Nieves. Tra le città di questa parte della Spagna, ovvero tra i pueblos blancos dell’Andalusia è certamente la più famosa anche perché  qui è nata la tauromachia come è nota oggi. La città è in pratica tagliata in due dal burrone: da un lato c’è la vecchia città moresca e dall’altra c’è El Mercadillo, la parte che si è sviluppata più di recente.

Le due parti sono unite dal Puente Nuevo costruito nel 1751 dopo la bellezza di 42 anni di lavori. Una visita alla città parte sicuramente dal vecchio quartiere arabo. I retaggi dell’epoca moresca sono evidenti e persino la chiesa più importante, la Iglesia de Santa María de la Encarnación è stata costruita sul sito di un’antica moschea come si vede da molti aspetti. Un altro sito moresco degno di nota sono i bagni arabi del XIII secolo che sono probabilmente i meglio conservati del paese.

La maggior parte delle attrazioni turistiche di Ronda si possono vedere in poche ore poiché quasi tutto si trova a poca distanza dal ponte. Se siete curiosi sappiate che la locale plaza de toros è considerata una delle più belle e antiche dell Spagna e ospita anche un museo dedicato proprio alla tauromachia.

Valli, burroni e il balcone d’Europa

Dopo le valli e i burroni proseguiamo il nostro percorso tra i paesi dell’Andalusia più belli arrivando a Nerja che si trova sul mare a una cinquantina di chilometri da Malaga. La cittadina, che ospita circa 25mila abitanti, si protende sulle acque azzurre del Mediterraneo con una esplosione di case bianche a strapiombo e fortunatamente è riuscita ad evitare di essere devastata dai grattacieli come è accaduto troppo spesso in questa parte di costa.

Il centro storico della città è rimasto intatto con strade strette e tortuose, case imbiancate con terrazze e balaustre di ferro battuto che traboccano di gerani ma il punto più suggestivo è lo spettacolare Balcón de Europa, una magnifica passeggiata lungo il bordo di un’alta scogliera, dove un tempo si trovava un grande castello moresco. Da qui si godono splendide viste sul mare e le piccole insenature e le spiagge in basso.

Nerja è il punto di partenza anche per andare a scoprire le sierre di Almijara e di Almara che dal 1999 sono diventate un parco naturale che si estende attraverso il confine provinciale di Granada e Malaga. La parte occidentale è conosciuta come Axarquía ed è famosa per i suoi bei villaggi rimasti quasi identici a come erano ai tempi dei mori.

I paesi dell’Andalusia più belli: Alora

La piccola città di Alora si trova a 40 km a nord di Malaga. E arrivando quello che si vede è il classico pueblo blanco cioè un villaggio formato da case candide spalmato su tre speroni rocciosi sormontati dalle rovine di un castello dalla lunga storia. Il castello di Alora, infatti, fu inizialmente costruito dai fenici e successivamente ampliato sotto il dominio romano. Nel V secolo il castello fu praticamente distrutto dai Visigoti, per poi essere ricostruito durante il periodo dei Mori e quello che si vede ancora oggi sono i resti dell’epoca appunto moresca.

Ma non solo pietre e rocce: tra il 1587 e il 1593 Alora ospitò il grande Cervantes e nel 1628 Alora ottenne l’indipendenza da Malaga. In cambio regalò a questa regione uno dei suoi miti musicali visto che si si dice che questo sia il luogo di nascita del flamenco nelle versione di Malaga. La visita del paese come sempre prevede di salire e scendere su ripide stradine circondate da case bianche fino ad arrivare ad una piazza dove si trova la chiesa de La Encarnación, costruita dopo la riconquista sul sito di una preesistente moschea.

Il nido d’aquila moresco della Sierra

Concludiamo il nostro tour tra i paesi dell’Andalusia  più belli arrivando a Zahara de la Sierra che fu definita un “nido d’aquila moresco”. In effetti la cittadina nacque nell’epoca dei mori perché si trova nel luogo ideale per costruire una fortificazione a metà strada tra Siviglia e Ronda. La Plaza Mayor è il cuore  di Zahara e il posto giusto posto dove fermarsi in un bar per osservare il mondo che passa.

Intorno alla piazza si trovano la chiesa di Santa María de la Meza, l’ufficio del turismo, il municipio e un mirador, ovvero un punto panoramico che offre splendide viste sul un lago artificiale che si trova sotto la città e sulla campagna con il villaggio di Olvera in lontananza. In una giornata di caldo estivo, quando poca gente cammina per la strada, pare che l’epoca dei Mori non sia finita. E che ad ogni istante possa arrivare un armigero con la corazza in sella ad un cavallo.

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Tarifa è una cittadina di appena 16mila abitanti che lievitano per buona parte dell’anno grazie agli appassionati di windsurf portati qui dal vento di levante che, soffiando quasi ininterrottamente, rende questo tratto di mare un caleidoscopio di vele. La città si trova nella provincia di Cadice, su quella che è stata battezzata Costa de la Luz, una delle tante sezioni della costa andalusa dove si trovano splendide spiagge. Ma lo abbiamo detto: in questo punto dell’Andalusia l’Africa è tanto vicina che pare di poterla toccare. Sulla punta estrema de suo territorio si trova una isoletta che si chiama Las Palomas ed è connessa con una strada al continente. Quando la guardate pensate che sia un ponte lanciato verso il nordafrica. E non è un caso se qui a maggio si svolge il Festival del Cinema Africano.

Cose da vedere a Tarifa: una storia antica

Ma le cose da vedere a Tarifa, lo abbiamo detto, non sono solo le onde. Qui si trovano anche reperti del più lontano passato ed è divertente andare a vedere i graffiti rupestri che si trovano nella grotta del Moro o passeggiare nella necropoli di Los Algarbes. Qui, come è facile capire dalla posizione sono passati tutti e tutti hanno lasciato qualcosa: e non è difficile vedere reperti e segni sulle pietre che riportano ai fenici fino al regno di Spagna passando per i greci, i romani e i visigoti e il sito archeologico di Baelo Claudia è considerato uno dei luoghi più importanti di tutta la regione per rivivere il lascito dei Romani ai confini del loro impero.

Cose da vedere a Tarifa: le roccaforti e le mura

Chiamata in origine Al-Yazirat Tarif (ovvero l’isola di Tarif, dal nome del berbero che la prese nel 700 d.C) divenne presto un importante punto strategico, una roccaforte contro le incursioni dei pirati e punto di riferimento per le tante battaglie combattute in questo pezzo di mare fino al 1340 quando tornò terra cristiana. Questo passato di fortilizio spiega perché la città vecchia sia ancora circondata da mura dentro le quali si sviluppa un labirinto di stradine strette e tortuose. All’esterno invece c’è la parte nuova più commerciale. Lungo le mura si trovano ancora le cosiddette torri Vigias, ovvero punti di osservazione contro l’arrivo frequente dei pirati e le più celebri si trovano sull’isola de las Palomas. Delle antiche porte ne resiste una sola che si chiama Puerta de Jerez da cui parte la strada che attraversa tutta la città. All’interno poi si trovano le chiese più importanti come quella di San Matteo, quella di San Francisco e la chiesa di Santa María che troneggia nella piazza principale.

Cose da vedere a Tarifa: il mare

Ma dopo aver visto antiche pietre e bellezze del passato arriva presto il momento di vivere il mare. Perché se si viene sino qui è proprio per questo. Tra le cose da vedere a Tarifa ci sono le sue spiagge che attirano appassionati di windsurf e kite-surf da tutta Europa. Iniziando il viaggio dalle case della città la prima spiaggia che si trova è Playa Chica, proprio tra il porto e l’isola, che però è sempre piena di gente perché qui il vento non smette mai di soffiare. Poco dopo si arriva Playa de los Lances, la più lunga di tutte le spiagge della zona, divisa in due e molto amata dagli sportivi. Scegliete voi se preferite los Lances Sur, più vicina a Tarifa o los Lances Norte, un po’ più lontana e selvaggia.

Oltre Valdevaqueros, ci imbattiamo in Bolonia Beach, una spiaggia con dune enormi, alte anche trenta metri, famosa per il suo fascino selvaggio. Qui si può stare molto tranquilli immersi nella natura e ci sono ampie zone frequentate dai nudisti. Anche El Cañuelo è una spiaggia con un ambiente naturale molto selvaggio, vegetazione spettacolare e acqua cristallina, che può essere raggiunta dal Faro Camarinal. La spiaggia di Los Alemanes si estende da capo La Plata a capo Gracia. Buona parte di questa costa è inserita in aree naturali protette dove nidificano grandi quantità di uccelli.

Cose da vedere a Tarifa: le rovine di  Baelo Claudia

Lo abbiamo detto all’inizio: tra le cose da vedere a Tarifa ci sono i resti archeologici, in particolare quelli di Baelo Claudia, una città romana, fondata nel III secolo a.C. che ebbe un grande sviluppo economico e urbano tra il II secolo a.C. e il secondo secolo d.C. La base economica per questa fortuna era la pesca, in particolare del tonno, un sistema di pesca introdotto dai Fenici. Questi pesci erano usati per preparare  prodotti ittici salati e la famosa salsa garum, molto amata dai Romani. La ricchezza di traffici fece si che si svilupparono grandi edifici pubblici come il foro, le terme, i templi e il teatro che in parte si possono ancora visitare, proprio accanto alla spiaggia.

Cose da vedere a Tarifa in Spagna: come arrivare e andare in Marocco

Per arrivare a Tarifa preparatevi ad un lungo viaggio visto che è molto lontana (per capirci Madrid è a oltre 680 km, Barcellona ad oltre 900, Cadice a circa 100). Il modo più semplice è prendere un volo per Malaga e poi percorrere solo i 160 km che separano le due città. Se poi volete cambiare continente nessun problema: da Tarifa partono anche dodici volte al giorno i traghetti per Tangeri, in Marocco che impiegano circa 35 minuti per arrivare in Africa. Se non avete il passaporto sappiate che potete comunque entrare in Marocco con la carta di identità ma controllate bene le condizioni: avrete vincoli pesanti e rischiate di non essere liberi di andare e tornare quando volete. E nella terra del vento e del mare la libertà è tutto.

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Arroccata, in apparenza quasi in bilico, su un altopiano che precipita poi in un burrone a strapiombo, Ronda incarna perfettamente lo stile e l’animo drammatico e sempre un po’ teatrale dell’Andalusia. L’ambiente in cui si trova, d’altra parte, è davvero spettacolare e le tradizioni e la cultura che qui resistono sono altrettanto speciali. Non ci credete? Quali altre città, non son in Spagna ma nel mondo, possono vantarsi di essere patria di toreri e banditi e di essere protagoniste delle pagine più celebri di un mito come Hemingway che qui ha ambientato alcune scene del suo romanzo “Per chi suona la campana”. Insomma, la domanda circa cosa vedere a Ronda avrà risposte diverse a seconda dello stile e delle inclinazioni di ognuno. Anche se tutti resteranno senza parole di fronte al ponte che ne è il simbolo.

Cosa vedere a Ronda: cuore andaluso

Stiamo parlando del Puente Nuevo, che nuovo però non è per nulla, e che si trova a cavallo della gola del Tajo, un abisso di 130 metri di profondità che sprofonda nelle viscere della roccia. Un’altra celebre attrazione è la Plaza de Toros, la seconda arena più antica della Spagna, che è ancora utilizzata per corride ritenute dagli aficionados di alto livello. I turisti resteranno incantati anche dalle pittoresche vecchie strade e dagli edifici imbiancati di La Ciudad, la vecchia città moresca. E per esplorare ulteriormente il patrimonio suggestivo e inatteso di Ronda non dimenticate di visitare il Museo dei Banditi e gli antichi bagni arabi lungo l’Arroyo de las Culebras.

Cosa vedere a Ronda: il Puente Nuevo

Il Puente Nuevo, lo abbiamo detto, è il monumento più emblematico di Ronda. Costruito nel 1788, il ponte è un’opera straordinaria di ingegneria per l’epoca e un capolavoro di muratura. E’ infatti lungo 70 metri e attraversa la gola del fiume Tajo nel punto più stretto ma che si sporge per l’altezza di 98 metri sul fondo del burrone. Il ponte collega La Ciudad, la storica vecchia città moresca di Ronda, con El Mercadillo (ovvero il quartiere del mercato), la parte moderna della città. Inutile dirlo al ponte, i panorami sulla gola sono stupendi. Per completarlo ci vollero circa quarant’anni e il sacrificio di una cinquantina di muratori. Per soli 2,50 euro è possibile visitare il museo che si trova in una piccola stanza con pareti in pietra nel mezzo del ponte. Questo spazio è stato utilizzato come prigione per tutto il 19° secolo e durante la guerra civile spagnola.

Per avere una completa vista sul ponte occorre andare in basso scendendo verso il fondo de El Tajo e su entrambi i lati ci sono percorsi panoramici da fare a piedi fino al fondo del canyon. Sul lato della città vecchia, un piccolo sentiero porta sotto la collina e sotto il ponte stesso, attraverso alcune sezioni leggermente a strapiombo mentre dal lato della città nuova il sentiero è un po’ più comodo e conduce anche ad uno dei “vecchi” ponti precedenti a quello “nuovo”. Entrambe queste passeggiate forniscono un’abbondanza di punti da cui contemplare la bellezza selvaggia di Ronda e scattare foto a raffica.

I ricordi dell’epoca moresca a Ronda

La Ciudad si trova ai lati della strada centrale, Calle Armiñan, a sud del Puente Nuevo. Il momento migliore per esplorare questo antico barrio moresco (Ronda è stata sotto il dominio musulmano dal 712 al 1485) è di sera o di notte quando i pullman dei turisti sono ripartiti e la cittadina torna tranquilla. Anche l’altro lato della città, che si sviluppò dopo che gli arabi furono espulsi verso la fine del XV secolo, ha un suo fascino degno dei famosi villaggi bianchi dell’Andalusia. Peccato che nel cuore della centrale Plaza España abbia aperto un McDonald’s.

Cosa vedere a Ronda: la storica plaza de toros

La nostra lista di cosa vedere a Ronda ci porta poi alla Plaza de Toros, la seconda più antica della Spagna dopo quella di Siviglia. Questo in più è considerato uno dei templi di questa antica tradizione (se non amate e anzi disprezzate la tauromachia poco cambia: per molti in questa parte della Spagna resta un importante appuntamento).

Questo perché Ronda è stata la patria della dinastia dei Romero, i matador (Francisco, Juan e Pedro), che di fatto, nei secoli XVIII e XIX, codificarono le regole dell’attuale corrida. Questa arena si trova nella zona de El Mercadillo, ed è stato immortalata da Hemingway nel suo romanzo “Morte nel pomeriggio”. Costruita nel 1785, la Plaza de Toros è un’arena monumentale con due livelli di gallerie ad arcate per ospitare gli spettatori. Le gallerie coperte sono dotate di archi e di palchi molto eleganti. Chi arriva a Ronda può assistere alla corrida durante la fiera la Feira di Pedro Romero mentre durante tutto l’anno la plaza e il suo museo taurino sono comunque visitabili.

Cosa vedere a Ronda: il retaggio moresco

Lo abbiamo detto all’inizio: Ronda è stata per secoli parte del regno dei Mori e di conseguenza le tracce sono evidenti: tra queste spiccano i Baños Árabes, ovvero i bagni moreschi che risalgono ai secoli 13° -15° e sono considerati i bagni di questo tipo meglio conservati in Spagna. I Baños Arabes si trovano vicino al Puente Viejo nel Barrio de San Miguel, appena fuori La Cuidad.

I bagni sono stati costruiti lungo l’Arroyo de las Culebras, una fonte di acqua sorgiva, che ha una ruota idraulica perfettamente conservata. Simile alle antiche terme romane, il complesso dispone di bagni caldi, freddi e caldi (l’impianto di riscaldamento era interamente idraulico). Tuttavia, l’architettura svela lo stile moresco con una sala centrale e altre due sezioni separate dai caratteristici archi. Il soffitto a volta a botte presenta bellissimi lucernari a forma di stella. I bagni non sono più in uso, ma il sito è  ovviamente aperto per le visite.

Il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze della città prosegue ora con la Casa del Rey Moro che nonostante il nome non fu mai la dimora di un re. La villa fu costruita nel XVIII secolo sul sito di un pozzo di epoca precedente e l’edificio non è visitabile ma chi arriva può passeggiare negli splendidi giardini su tre livelli: i giardini sono stati progettati nel 1912 dal giardiniere paesaggista francese Jean Claude Forestier e dispongono anche di fontane zampillanti e ruscelli tanto che in alcuni scorci ricordano i giardini dell’Alhambra di Granada. Fiori colorati e stagni pieni di ninfee aggiungono bellezza.

E c’è anche un passaggio segreto

Dal giardino terrazzato, i visitatori possono ammirare ampie vedute dello straordinario paesaggio naturale di Ronda per poi sprofondare nelle viscere della terra: da qui parte infatti un passaggio segreto che permetteva di approvvigionare la città, in alto, anche in caso di assedio, arrivando al fiume sul fondo del burrone. Per farlo c’è un percorso ripido di trecento gradini che scende per 120 metri. Agli schiavi era richiesto di correre su e giù per le scale trasportando l’acqua in segreto. Quando il passaggio fu scoperto dalle truppe di Isabella e Ferdinando nel 1485 durante la Riconquista, l’approvvigionamento d’acqua per la città fu interrotto. E Ronda si dovette arrendere. Poi per secoli il passaggio cadde in rovina e venne ripristinato solo nel 1911.

Cosa vedere a Ronda: le Feira

L’abbiamo già citata: se siete in Andalusia in questo periodo non dovreste perderla. E’ la Feira de Pedro Romero uno dei momenti migliori per immergersi nella storia e nella tradizione della città. Per alcuni giorni, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, la città è immersa in una festa autentica, celebrata in onore del torero di Ronda che le dà il nome,  e che è stata nominata Festa di Interesse Turistico Nazionale.

Il momento clou è il sabato quando si svolge la corrida Goyesca nell’arena di Ronda dove i toreri sono vestiti in abiti storici. La prima corrida Goyesca fu celebrata nel 1954 in occasione del bicentenario della nascita del torero Pedro Romero. Nel corso della sua storia, ha avuto ospiti speciali, come il regista Orson Welles e ovviamente Ernest Hemingway. La feira prevede una lunga serie di eventi tra parate di donne in costume, sfilate di carri, momenti musicali dedicati al flamenco, corride appunto e spettacoli folcloristici, concerti e spettacoli teatrali.

Un parco con una splendida vista

Per concludere il nostro percorso intorno a cosa vedere a Ronda non resta che visitare l’Alameda de José Antonio, un parco con viste panoramiche che si raggiunge dopo la plaza de toros lungo la Calle Virgen de la Paz fino all’Alameda de José Antonio. Questo bellissimo parco del XVIII secolo ha un ampia passeggiata, ideale per rilassarsi. Alcune zone del parco occupano sporgenze sull’altopiano roccioso di Ronda e dai balconi (non temete, protetti dalle ringhiere) si godono splendidi panorami che si estendono oltre la gola del fiume El Tajo e sulle pianure fino alle montagne.

Infine non resta che tornare verso la città vecchia moresca. È un luogo che affascina con le strette strade e le case bianche e che unisce lo stile tipico della Spagna con l’atmosfera di una medina nordafricana. Questa è l’area in cui i turisti troveranno la maggior parte delle attrazioni culturali della città. Sulla Plaza de la Duquesa de Parcent, si trova la chiesa di Santa María la Mayor, una chiesa nata dalla trasformazione di una un’antica moschea come peraltro successo anche a Cordoba. La chiesa ha conservato quattro delle cupole moresche ma poi spicca l’interno  gotico. Dove tuttavia resiste il mihrab, ovvero la nicchia che indica la direzione della Mecca.

Cosa vedere a Ronda: quando c’erano i banditi

A ovest della chiesa di Santa María la Mayor, ai margini dell’altopiano, si trova il Palacio de Mondragón che sposa lo stile moresco con quello rinascimentale e che ospitò a lungo i re cattolici.

Nelle vicinanze si trova anche la Casa Juan Bosco, un palazzo immerso in splendidi giardini mentre sulla Calle Armiñán, ecco il Museo del Bandolero, ovvero il Museo dei Banditi. E’ strano ma è così: questa era terra di predoni e malviventi e il museo illustra la storia dei banditi del XIX secolo che vivevano nelle montagne intorno a Ronda. Adesso, al loro posto, ci sono  i turisti.

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