Una barriera di cemento e filo spinato di centocinquantacinque km di lunghezza con 300 torri e 20 bunker che per 28 anni ha diviso in due una città. Anzi, due mondi. Provocando anche oltre 150 morti mentre una generazione ha vissuto straziata, divisa. Sconfitta. Parlare ora del Muro di Berlino, nella ricorrenza della sua caduta, vuol dire partire da questi numeri e da questo dolore. Sapendo che di tutto quello che stiamo dicendo molti, i più giovani certamente, sanno poco e che il muro di Berlino oggi sopravvive solo in piccoli tratti. E che la sua memoria va conservata.

Ma una visita alla capitale tedesca non può essere neppure pensata senza dedicare qualche ora a quello che resta del muro di Berlino oggi. Vagando per i luoghi che sono più di un museo a cielo aperto. Ma un monito, un memoriale e un ricordo da tenere vivo.

Il Muro di Berlino oggi: la East Side Gallery

Il punto più celebre adesso di quello che fu il Muro per antonomasia è la East Side Gallery, lunga più di un chilometro,  sulla Mühlenstrasse, accessibile sia da Warschauer Strasse che da Ostbanhoff,  sulla riva del fiume Sprea. Ed è, di fatto, la galleria d’arte più lunga al mondo, in una città di grandi musei, mentre dall’altra parte della strada c’è la più grande arena di Berlino, la Mercedes Benz Arena, utilizzata per molti eventi che vanno dalle partite di hockey su ghiaccio ai concerti delle star del rock.

Questo pezzo di muro era praticamente ai confini del settore sovietico e americano, accanto all’Oberbaumbrücke, uno dei ponti storicamente più importanti. L’accesso attraverso questo valico di frontiera era limitato ai cittadini di Berlino Ovest, a differenza di alcune altre aree aperte anche ai cittadini della Germania orientale. Il ponte è ciò che separa i quartieri di Kreuzberg e di Friedrichshain. E ai tempi del Muro di Berlino era una differenza fondamentale: Friedrichshain era Est mentre Kreuzberg respirava il vento dell’Ovest.

Poco dopo la caduta della separazione tra le due parti di Berlino, 118 artisti provenienti da 21 paesi hanno deciso di partecipare alla creazione della East Side Gallery, contribuendo ciascuno con una propria opera. Attraverso i loro dipinti, che sono ben di più di graffiti ma veri e propri esempi di street art, questi artisti hanno voluto raccontare il proprio mondo e le proprie ispirazioni raffigurando eventi e sensazioni legate a ciò che è accaduto tra l’inizio del 1989 e la fine del 1990. E ancora oggi più di di 100 opere d’arte splendono nella East Side Gallery.

Il bacio e la Trabant

Alcune di queste opere sono famosissime: basti pensare al celebre murale di Dmitri Vrubel che raffigura l’ex segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica, Leonid Brezhnev che bacia il tedesco Erich Honecker. Definitivo il titolo: “Mein Gott hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben”, che si traduce con “Mio Dio aiutami a sopravvivere a questa storia d’amore mortale“. Celebre anche il murale di Birgit Kinder che rappresenta una Trabant, l’auto più popolare nella Germania Est che attraversa il muro.

Per raggiungere la East Side Gallery con la metro le fermate più vicine sono quelle di Ostbahnhof oppure Warschauer Strasse.

Per visitare il Muro di Berlino oggi un altro luogo simbolo è Checkpoint Charlie. E lo era anche all’epoca della Guerra Fredda quando questo era il punto di passaggio più importante tra Est e Ovest. Si trova al numero 43 di Friedrichstrasse e si raggiunge con le fermate Kochstr./Checkpoint Charlie o Stadtmitt.

Nel cuore della Guerra Fredda questo luogo iniziò con una semplice baracca in legno che fungeva da confine e questa era l’unica porta attraverso cui la Germania dell’Est consentiva ai diplomatici alleati, al personale militare e ai turisti stranieri di passare nel settore sovietico di Berlino. Dalla parte all’Est poi la zona di controllo era molto più incombente con torri di guardia e zone di osservazione e perquisizione.

La storia di Checkpoint Charlie

Qui avvennero roccambolesche fughe (poche) e tesi scambi di prigionieri (parecchi) oltre a episodi che, solo per caso, non si sono trasformati in combattimenti veri e propri: il 22 ottobre 1961 il diplomatico americano Allan Lightner tentò di passare attraverso Checkpoint Charlie per andare ad assistere ad uno spettacolo all’Opera di Berlino Est. Fu bloccato dai soldati e riusci a passare solo quando si fece accompagnare da marines armati.

Pochi giorni dopo i carri armati russi e quelli americani si sfidarono per quello che fu uno dei momenti più tesi della Guerra Fredda e proprio qui, nel 1962 e nel 1974, due persone rimasero uccise durante un tentativo di passare il muro. Uno dei due, Peter Fechter, aveva appena diciotto anni.

La zona del muro di Berlino oggi intorno a Checkpoint Charlie è del tutto cambiata. I palazzi intorno sono stati abbattuti, la terra di nessuno è piena di case e negozi e ora nel punto dove spiccava la scritta multilingue “State per lasciare il settore americano“ c’è un fast food. Insomma, il luogo del dramma è diventato una specie di parco giochi con personaggi in divisa che si mettono in posa per i selfie dei turisti. E per chi arriva forse si nota anche una certa mancanza di rispetto.

Molto più toccante ed emozionante è invece la visitatore al Memoriale del Muro di Berlino che si trova in Bernauer Strasse, la via che è stata per decenni il simbolo della divisione e della follia del Muro. Il confine formato dal muro correva infatti in questa strada che separava due quartieri come Wedding e Mitte. Una separazione surreale: gli edifici sul lato sud erano parte di Berlino Est, quelli affacciati sul marciapiede di fronte erano parte dell’Ovest.

Il Muro di Berlino oggi: le fughe dal tetto e sottoterra

Qui sono state scattate foto diventate icone con persone che cercano di fuggire calandosi dai tetti o saltando il filo spinato e qui ci sono state molte vittime ma stranamente è stato anche il simbolo della caduta del Muro di Berlino: nella notte tra il 10 e l’11 novembre 1989, i primi segmenti del Muro furono abbattuti proprio tra Bernauer Strasse e Eberswalder Strasse.

Lungo il percorso ci sono bacheche e foto che mostrano come era la vita ai tempi del Muro ma soprattutto qui si trova il monumento più emozionante: si tratta dell’unico pezzo di Muro rimasto come era con le barriere di cemento, il tratto di terra di nessuno, le torri di guardia e che fa capire come doveva essere la vita oltre quel confine.

Di fronte si trova il centro per i visitatori, al civico 119 di Bernauer Strasse, inaugurato nel 2009, che fornisce informazioni e spiegazioni sulla storia anche grazie a foto, video e toccanti testimonianze sulla vita di chi il muro lo ha passato e chi invece è morto. C’è una torre che permette di vedere la zona del Muro conservata e per terra segni che mostrano dove passavano le barriere e altre che mostrano il percorso dei tunnel scavati dalle persone per fuggire. Oltre alle foto dei caduti che colpiscono sullo sfondo dei pali rossi che fanno rivivere The wall.

Poco più avanti, nella stazione della metropolitana di Nordbahnhof, si può vedere una mostra che racconta come anche sottoterra il Muro continuasse e come alcune stazioni divennero stazioni fantasma nell’epoca della separazione.

I pezzi del Muro in Potsdamer Platz

Anche nella celebre e centrale Potsdamer Platz ci si può fermare per conoscere il Muro di Berlino oggi e quello che è stato. Qui si trovano i segni di come le barriere attraversassero la città con il loro assurdo zigzag di metallo e cemento. Sul marciapiede spiccano delle lastre di cemento che sostengono anche delle tabelle che forniscono informazioni su dove è possibile trovare le poche parti rimanenti del Muro di Berlino, come la torre di guardia vicino al Parco Treptower.

Infine l’ultima traccia di dove fosse il confine e  il Muro di Berlino  si scopre guardando a terra dove il Senato di Berlino ha lasciato un segno concreto: lungo le strade e le piazze ci  sono blocchi di granito che mostrano il tracciato de Muro. Perché nessuno possa mai dimenticare.

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La sua storia è segnata da polemiche, confronti e ripensamenti – un dato non inusuale a Berlino – ma oggi rappresenta una delle tappe fondamentali nella visita alla città. E della sua complessa storia.

Memoriale per gli ebrei di Berlino: la storia

Le prime proposte per la costruzione del Memoriale per gli ebrei di Berlino iniziarono a circolare tra il 1988 e il 1989 anche grazie ad una raccolta di firme ma la prima vera gara per dare il via al progetto arrivò solo nel 1994. Ma senza esito. Fu solo nel 1997 che venne svolta una nuova gara vinta da Peter Eisemman, un architetto ebreo di New York  anche se il via da parte del  Parlamento tedesco è arrivato solo nel 1999. I lavori poi iniziarono nel 2013 e finirono solo il 15 dicembre del 2004 mentre l’inaugurazione arrivò nel maggio 2005.

L’architetto Eisenman disse che “la tragedia che doveva rappresentare era troppo grande per essere descritta in maniera tradizionale e infatti questa opera non è rivolta alla nostalgia o al ricordo ma offre solo una esperienza individuale”.

In dettaglio, il memoriale è formato da 2711 pilastri di cemento di altezze variabili posti su un terreno che degrada e in cui la vista varia continuamente. Si può entrare nella zona delle stele da qualunque punto e camminare attraverso il terreno in pendenza, con andamento irregolare. Il risultato è che si perde di vista quello che sta intorno e camminando in gruppo ci si può perdere. Il risultato è una sensazione di disorientamento che nasce subito in questa foresta di cemento.

Le stele sono state protette da una vernice speciale per evitare graffiti e profanazioni ma anche questo ha dato vita a polemiche: la ditta infatti chiamata a produrre la vernice è la Degussa che, ai tempi della guerra, possedeva la azienda Degesch responsabile della creazione del gas Zyklon B (proprio lo stesso usato per ila morte degli ebrei nelle camere a gas).

Un memoriale  nato tra le polemiche

Altre critiche sono sorte circa il comportamento dei visitatori. Questo è un luogo di ricordo e omaggio silenzioso e le persone sono incoraggiate a esplorare ogni angolo del sito riflettendo. Purtroppo troppo spesso c’è chi sale sulle stele o chi si mette a correre e sbraitare in questo spazio con atteggiamenti che paiono, in molti casi, quasi di profanazione. E spesso scattano irriguardosi picnic. Per questo nel 2017 un artista israelo-tedesco, Shahak Shapira, ha realizzato dei provocatori fotomontaggi che usano le vere immagini dell’Olocausto per evidenziale l’atteggiamento irrispettoso di tante persone.

Non solo le stele però: per raccontare in maniera più dettagliata la storia dei sei milioni di ebrei morti per mano della follia nazista sotto il monumento è stato realizzato un centro di documentazione. L’ingresso si trova sul lato orientale del campo di steli. Qui in uno spazio non enorme, che obbliga ad un controllo e ad una attesa all’ingresso, si trovano la documentazione sulle famiglie e le donne uomini uccisi ma anche un quadro d’insieme che riguarda il processo di genocidio, non solo in Germania ma in tutta Europa. Ci sono raccolti tutti i nomi delle vittime ebraiche dell’Olocausto e si possono leggere dati  estratti della loro biografia.

Il memoriale dedicato ai gay

Non molto lontano dal Memoriale degli ebrei a Berlino, oltre Eberstrasse, si trova un secondo memoriale dedicato  agli omosessuali perseguitati sotto il nazismo inaugurato nel 2008. E’ un cubo di cemento con una finestrella attraverso cui si vede un filmato con l’immagine di due uomini che si baciano. Si tratta del terzo monumento simile in Germania: gli altri due si trovano a Francoforte e Colonia.
Sul memoriale c’è una scritta in tedesca ed in inglese che ricorda le persecuzioni contro i gay durante il nazismo: negli anni della dittatura ci furono oltre 50mila sentenze contro i gay e oltre settemila finirono in campo di concentramento.

Per arrivare al Memoriale per gli ebrei di Berlino si possono prendere diverse linee urbane con fermata a Potsdamer Platz.

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Una visita  allo Zum Starken August è un piacere inaspettato a Prenzlauer Berg. Questo locale è stato completamente rinnovato per rendere omaggio alle antiche origini circensi del proprietario. Lo si coglie da molti dettagli come le vecchie foto del circo di famiglia che rivestono il muro che porta al bagno e altre piacevoli stravaganze.

Si viene qui per sedersi su uno dei comodi divani e guardare uno dei tanti spettacoli eclettici che spaziano da più classici concerti a spettacoli di burlesque e, il sabato, un non meglio chiarito “porno karaoke”. Zum Starken August offre sei birre artigianali alla spina e ha oltre una ventina di tipologie diverse di birre artigianali in bottiglia tra cui scegliere.
Schönhauser Alle 56

Guida alle birrerie di Berlino: bionde da tutto il mondo

HOME è il posto da non perdere quando sei dalle parti di Friedrichshain. Questa birreria “globale” si presenta con interni curati, pavimenti in legno e pareti con mattoni a vista che ti faranno sentire come in una vecchia casa e non in una delle più frequentate birrerie di Berlino. La scelta è ampia anche per gli standard elevati delle birrerie locali con una scelta che spazia tra oltre trenta tipologie di birre artigianali in bottiglie che arrivano da tutto il mondo e otto birre artigianali alla spina.

Questo è il posto giusto se non potete vivere senza scolarvi una Yeastie Boys prodotta in Nuova Zelanda o una Little Creatures che arriva dall’Australia. Oltre che per l’offerta nel bicchiere vale la pena di venire per le serate a tema come quelle dedicate ai quiz (ma serve un ottimo tedesco) o la serata danzante che si svolge il primo fine settimana di ogni mese. Controlla sul sito del locale il tema della festa dove potrete venire dopo avere trascorso il pomeriggio ammirando i grandi e splendidi musei della città.
Neue Bahnhof Str. 23

Tre amici e una birra

La Vagabund Brauerei è nata quando tre amici americani hanno scoperto come si produce la birra. Questo micro-birrificio che occupa uno spazio minuscolo si trova nascosto in una strada tranquilla a Wedding, vicino alla stazione U6 di Seestrasse, ed è il luogo perfetto per gustare una birra artigianale e chiacchierare con uno dei fondatori, che di solito si alternano dietro il bancone.

Vagabund produce solo in piccoli lotti, il che non solo assicura la qualità e il gusto della birra stessa, ma consente anche di scatenare la creatività dando vita a birre sperimentali. Tra quelle da provare ci sono l’American Pale Ale Vagabund, una IPA molto intensa e una birra affumicata chiamata Social Smoker. A causa delle piccole quantità prodotte, le birre disponibili ruotano abbastanza frequentemente e per i più curiosi si può anche controllare la pagina Facebook per vedere cosa è disponibile in quella settimana. E persino per le birrerie di Berlino questa è davvero una stranezza. Oltre alle birre prodotte in proprio ci sono anche birre di altri marchi locali e stranieri
Antwerpener Str. 3

Viaggio tra le birrerie di Berlino: prima il caffè

Al Kaschk  si viene quando si vuole gustare un caffè in tutta calma o una birra artigianale. L’atmosfera è caratterizzata dal design moderno con stile scandinavo e richiama molti appassionati che qui cercano birre artigianali prevalentemente nordiche e tedesche, caffè di qualità e prodotti da forno locali. Si trova all’interno di un modernissimo edificio nero, nel cuore di Mitte, fuori dalla stazione U-bahn di Rosa-Luxemburg-Strasse. In linea di principio fino alle 18 si beve caffè, dopo si passa alle birre. Ma la separazione non è cosi netta. Una curiosità: al piano inferiore si gioca a Shuffleboard, un gioco da tavola di origine anglosassone che in questa versione è piuttosto particolare perché si gioca  assaggiando birre da degustazioni.
Linienstrasse 40

Se stai cercando un posto speciale dove attardarti, anche molto più di quello che avevi previsto, il Monterey Bar a Prenzlauerberg è il’indirizzo che fa per per te. I proprietari Adie e Vanessa hanno aperto il loro locale dedicato al culto del Rock’n Roll nel 2013 e sono palesemente fieri di essere riusciti ad unire le loro grandi passioni – la musica e la birra – dando vita ad un locale accogliente, dove tutti si sentono i benvenuti. L’offerta è ampia, ci sono circa 150 etichette di birre provenienti da tutto il mondo e questo stile eclettico si ritrova nella musica che spazia dal rock anni ’70 all’ultimo metal. Chi ami bere anche più forte qui sappia che si può anche spaziare tra una ampia scelta di whisky di qualità.
Danzigerstr. 61

Le birrerie di Berlino: l’imbarazzo della scelta

Il microbirrificio Brauerei Eschenbräu  è un’istituzione nella zona di Wedding dal 2001 e da allora propone, a rotazione, la bellezza di ventuno birre differenti, di cui alcune  solo stagionali. Si tratta di un tipo di locale particolare dove nessuno si stupirà se vi porterete da casa il cibo con cui accompagnare un bicchiere di Alt Berliner Dunkel. E i camerieri vi forniranno senza problemi piatti e posate. Si trova vicino a Leopold Platz (U9, U6) nel seminterrato di un dormitorio studentesco e anche per questo l’Eschenbrau può risultare un po ‘difficile da trovare, soprattutto in inverno, quando il biergarten esterno è chiuso.

Tuttavia, in una fredda notte invernale questo è il posto più accogliente dove andare, perché il bar è caldo e pieno di vita mentre in estate il cortile si trasforma in un ampio e chiassoso giardino di piaceri birrari come peraltro non è certo raro quando si parla di birrerie di Berlino.
Triftstraße 67

Quattordici birre tra cui scegliere

Nel centro di Wrangelkiez, Hopfenreich sin dal 2014, quando è stato aperto, si vanta di essere un luogo d’elezione per chi vuole bere una buona birra tutti i giorni e non solo nelle occasioni speciali. Per questo offre non meno di 14 tipi di birre artigianali che arrivano sino a 22 in alcuni giorni spaziando tra i vari generi come si scopre facilmente guardando le lavagne dietro il bancone.

Per arrivare in questo angolo relativamente tranquillo del quartiere di Berlino di Kreuzberg, basta salire sulla linea U1 della metropolitana e scendere a Schlesiches Tor. Il servizio è sorridente, l’ambiente molto particolare, senza smancerie e i prezzi piacevolmente bassi e si possono anche mangiare dei piatti che arrivano dalla cucina dove, si dice, si sente una influenza ungherese. Per chi voglia imparare gli entusiasti proprietari organizzano anche degustazioni e piccole visite del quartiere.
Sorauer Straße 31

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Un’isola dedicata alla bellezza

L’isola si trova al centro del fiume Sprea, nel quartiere Mitte,  ed è una zona imperdibile della città. Qui troverai molti dei musei più antichi e importanti della città, tra cui l’Altes Museum, costruito nel 1830 per ospitare i gioielli della corona e altri tesori reali. Ulteriore sviluppo vide la costruzione del Neues Museum nel 1855, e il   nel 1904, sede di una delle migliori collezioni di antichità della città.

Se hai poco tempo e deve scegliere cosa vedere tra i musei di Berlino non perdere però assolutamente il Pergamonmuseum con le sue grandiose meraviglie che arrivano dal Medio Oriente. Interessante anche per gli appassionati di arte è la Alte Nationalgalerie con le collezioni di dipinti del XIX secolo.

Musei di Berlino: l’altare di Pergamo

Il museo di Pergamo ospita una collezione unica di pezzi che ogni anno viene visitato da oltre 850mila persone. Il nome deriva da una città dell’Anatolia da cui provengono alcuni dei pezzi più importanti.

Il primo museo risale al 1830 ma le progressive acquisizioni resero necessari ampliamenti fino alla sede attuale che risale al 1930 e che permise di ricostruire all’interno del museo stesso, vista la monumentalità degli spazi, interi edifici. Per fortuna durante i terribili bombardamenti della guerra il palazzo non venne danneggiato in maniera grave. Se questo è uno dei musei di Berlino più importanti lo si deve ad alcuni pezzi unici tra cui, certamente, l’altare di Pergamo che gli ha dato anche il nome, ma assolutamente straordinarie sono anche la Porta del Mercato di Mileto e la Porta di Ishtar.

Questi tesori sono conservati nella sezione dedicata all’Arte antica che si affianca alle altre due sezioni: quella di Arte islamica e quella del Vicino Oriente. Oltre a queste collezioni il museo ospita anche una fondamentale Collezione numismatica composta da circa 50.000 monete che è di nuovo visitabile dopo un lungo restauro. Tutto il museo in realtà è interessato da lavori. Ciò comporta la chiusura di alcune parti secondo un progetto complessivo che coinvolge l’intera isola dei musei e che durerà ancora almeno un anno ma che darà vita ad un collegamento tra gli spazi grazie ad una passeggiata archeologica.

Durante questo periodo quindi si corre il rischio di non poter vedere tutte le opere: ma resta comunque una visita da fare avendo l’accortezza, per evitare le lunghe code, di prenotare in anticipo il biglietto negli uffici turistici.

L’arte dei Greci

Proseguendo il nostro piccolo viaggio sull’isola dove si trovano i musei di Berlino arriviamo al museo Antico o Altes Museum ospitato in un palazzo neoclassico costruito tra il 1823 e il 1830 e che dal 1904 ospita una collezione di opere greche, romane ed  etrusche.

La visita al museo permette di ammirare una collezione unica al mondo di vasi, gioielli, mosaici e statue della antichità. In particolare al piano terreno si trovano i pezzi provenienti dalla Grecia con una esposizione di vasi tra le più ricche al mondo e alcune statue straordinarie come la scultura in bronzo nota come “Il ragazzo che prega”. Al primo piano invece sono esposti i pezzi di origine romana ed etrusca. Quest’ultima è la più ricca fuori dall’Italia. Qui si possono vedere statue, alcuni celeberrime, ma anche mosaici come quello che arriva dalla Villa di Adriano a Tivoli.

Il Nuovo museo. Che non è nuovo

L’isola che raggruppa i musei di Berlino non finisce mai di stupire: ed ecco allora il Nuovo Museo. Il nome non inganni: è stato costruito  nel 1859. Quello che vedete ora però è il frutto di una complessa ristrutturazione iniziata nel 2009 e durata molti anni sotto la guida del celebre architetto David Chipperfield che ha lavorato sulla originaria struttura  di Friedrich August Stüler. Nei suoi tre piani si compie un viaggio nella storia dell’uomo partendo dall’antichità più remota visto che il museo ospita uno spazio dedicato alla preistoria, nelle aree di Asia e Europa, dal paleolitico fino all’alto Medioevo. E qui si trovano alcuni pezzi unici come il teschio dell’uomo di Neanderthal ritrovato a Le Moustier.

Al piano terra c’è un’area dedicata ai reperti Egizi con tombe e sarcofagi con un complesso percorso che viene chiamato “Viale dell’Archeologia”. Qui si possono vedere reperti anche della zona dell’antico Sudan e una completa ricostruzione degli antichi sistemi di sepoltura. Salendo al piano superiore si scoprono reperti legati al culto dei faraoni e delle loro rappresentazioni mentre secondo piano ci sono papiri e sculture. Soprattutto l’opera più celebre, ovvero il busto della regina Nefertiti, un capolavoro unico per bellezza e stato di conservazione anche se non di minor valore è una altra scultura chiamata “la testa verde berlinese” del tardo periodo egiziano.

Da Nefertiti agli spazi per i bambini

Il museo organizza eventi pubblici che includono visite guidate alle mostre del museo a cui sono invitati sia i bambini sia gli adulti e talvolta anche laboratori didattici orientati ai bambini.

Lo abbiamo detto: i musei di Berlino sono tanti. Tra questi c’è sicuramente il Bode Museum, inaugurato nel 1904, che in origine era dedicato al Kaiser ma porta il nome del primo curatore e che si trova sempre sulla solita isola consacrata all’arte. Sui due piani del museo si trovano arte bizantina e gotica, rinascimentale e barocca con oltre 150 dipinti e una ricchissima collezioni di medaglie e monete: i pezzi conservati sono oltre 500mila e ci sono persino monete del 7° secolo Avanti cristo provenienti dall’Asia minore.

Musei di Berlino: pittura nordica e italiana

Dopo tante antichità torniamo più vicino a noi. Per farlo dedichiamo un po’ di tempo alla Gemaldegalerie, uno splendido spazio che ospita una delle più prestigiose collezioni di dipinti europei realizzati tra il XIII e il XVIII secolo e che raggruppa principalmente le collezioni d’arte di Federico il Grande e Federico Guglielmo. Gli autori sono i grandi nomi dell’arte europa da Vermeer a Jan van Eyck, da Rubens a Raffaello, da Botticelli a Tiziano raccolti nella  sede di Potsdamer Platz, dove si trovano oltre 3000 opere esposte in più di 7000 mq.

Questo certamente lo rende uno dei più importanti tra i musei nonostante le devastazioni della guerra e il fatto che, dopo la creazione del Muro, una parte delle opere è andata tra Est e Ovest. Ora il museo è molto amato da chi predilige la pittura nordica e fiamminga: ci sono infatti ben sedici dipinti di Rembrandt e opere fondamentali di Cranach e Albrecht Durer.

Musei di Berlino: la vita della DDR

Infine, il nostro per forza di cose parziale viaggio tra i musei di Berlino ci porta in uno spazio curioso, certo lontano dalle magie dell’arte antica. Si tratta infatti del museo della DDR che nel giro di pochi anni è diventato però  uno degli spazi più visitati della città.
Inaugurato il 15 luglio 2006, il museo della DDR è il luogo in cui i visitatori possono dare uno sguardo alla vita che si viveva nella ex Germania dell’Est. I visitatori possono anche conoscere le tecniche usate per difendere il Muro e come venivano gestite le questioni della sicurezza nell’epoca sovietica.

Questo museo  pensato per essere concreto ed interattivo e consente ai visitatori di guardare oltre le porte e nei cassetti per esplorare completamente le stanze che raccolgono oltre 200.000 oggetti. Non solo: ci sono anche due locali dove mangiare i piatti e le ricette che ernao più comuni in quei giorni. E anche mangiando si può fare un salto nella storia.

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Le città da visitare in inverno: le terme di Budapest

Budapest sono due città in una. Fino al 1873, i palazzi reali del distretto chic, Buda, sulla riva occidentale del Danubio, dominavano altezzosi sulla vita quotidiana dei cittadini della ben più povera Pest sulla sponda orientale del Danubio. Poi le due città si sono unite per creare una capitale con bellissimi edifici, passeggiate lungo il fiume e una vivace vita notturna che non smette certo durante i mesi freddi. Anzi, questa è la stagione migliore per assistere a spettacoli teatrali e musicali.
Sfortunatamente, l’Hungarian State Opera House è attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione ma il calendario di altri teatri, come l’Erkel, è ricchissimo e poi si può andare a bere qualcosa in uno degli splendidi caffè storici. Qualche nome? Uno dei più famosi è il Gerbeaud in piazza Vörösmarty oppure il New York Cafe, ospitato nell’hotel a cinque stelle Boscolo Budapest. Per lo shopping poi non potete sbagliare: percorrete la zona commerciale a sud di Vorosmarty Ter a Pest e le strade intorno a Vaci Utca. Anche i fashion victim più accaniti saranno placati mentre gli appassionati di antiquariato devono puntare su Falk Miksa Utca. Se siete sportivi poi ecco l’occasione giusta: fate come la gente del posto e andate a pattinare sulla pista chiamata City Ice Rink. Sembra una favola: è al centro di un parco e sullo sfondo ha il castello di Vajdahunyad. Poi dopo una tazza di forralt bor, la versione locale del vin brulè, ecco la più grande attrazione dell’inverno a Budapest: i bagni termali. Sono tanti e diversi e sempre affascinanti. I bagni Széchenyi, ad esempio, sono tra i più grandi d’Europa anche nei giorni più freddi, quando la neve cade fitta. La gente del posto si crogiola nel calore fumante delle piscine termali all’aperto. Altri bagni sono i Gellert, più un monumento che una spa, e i Rudas che ancora mantengono l’atmosfera da bagno turco del XVI secolo.

Le città da visitare in inverno: pattinare sui canali

Amsterdam sotto la neve è uno spettacolo unico e le passeggiate lungo i canali, di per se sempre suggestive, sono ancora più romantiche. In più in questa stagione si eviteranno le perenni code per vedere gli splendidi musei della città: il Rijksmuseum, ad esempio, merita di essere visto con calma per ammirare le centinaia di capolavori esposti di maestri come Rembrandt o Vermeer. Al Van Gogh Museum poi troverete oltre 700 dipinti e disegni dell’artista, tra cui i famosi Girasoli o il disegno della sua camera. E’ piccolo ma è bellissimo. Ma non solo  per ammirare opere su tela vale la pena di venire in Olanda. Ogni anno fino alla fine di gennaio, ad Amsterdam viene organizzato un Festival delle luci che coinvolge tutta la città. Artisti di tutto il mondo presentano le loro opere d’arte illuminate in questo festival che trasforma la città in un’enorme mostra all’aperto. Poi ricordando che questa è una città con un cuore d’acqua si può anche, se il freddo lo consente, ovviamente, pattinare sui canali. Non temete: se ve lo lasceranno fare è perché è stato controllato che il ghiaccio regga. In caso contrario c’è sempre la pista che viene allestita di fronte al Rijksmuseum su Museumplein. Dopo la fatica sarà bello premiarsi con una birra in uno dei tanti Bruin Café: sono, per capirci, vecchi pub dall’atmosfera calda e accogliente. Dove la gente si ritrova a chiacchierare e ripararsi dal freddo in compagnia.

Le città da visitare in inverno: in Estonia

Forse non ci penserete subito, magari non sarà la prima destinazione che vi viene in mente quando elencate le città da visitare in inverno. Ma Tallinn vi farà innamorare. La città di solito è innevata in questo periodo dell’anno e tutto appare ovattato e molto romantico. Qui si può passeggiare nello splendide vie del centro storico che ancora ricorda il Medioevo e andare alla scoperta delle tante mostre e concerti che sono in programma da gennaio a marzo. Poi se proprio sarete intirizziti entrate in un locale e assaggiate un bicchierino di Vana Tallinn: vi scalderà di colpo. Insomma,  il segreto per visitare Tallinn in inverno è fingere di soccombere ai piaceri del freddo per poi regalarsi un weekend di coccole. Di cose da vedere poi ce ne sono tante: basta dirigersi verso la chiesa di Saint Olaf situata sopra la città. Fu costruito nel 1267, quando era la chiesa più grande d’Europa. Ora ha perso il primato ma da qui è ancora possibile ammirare l’antico labirinto di strade acciottolate e mura fortificate che costituiscono uno dei centri più belli d’Europa. Se poi amate fare spesa ricordate che qui si pagano ancora prezzi giusti: e gli oggetti in ceramica e i capi in lana sono di ottima qualità.

E Berlino? La capitale tedesca è, ovviamente,  una meta valida tutto l’anno ma è anche è ai primi posti della classifica delle città da visitare in inverno. In questa stagione si possono scoprire senza troppe code gli splendidi musei per poi concedersi una pausa nei tanti caffè che offrono un caldo riparo quando il sole tramonta e le temperature calano. La passeggiata, come sempre, parte dalla Porta di Brandeburgo che è l’equivalente berlinese della Torre Eiffel di Parigi, ma con un valore forse molto superiore. Costruito alla fine del XVIII secolo come ingresso principale della città, è stato la barriera di separazione tra Oriente e Occidente per decenni. E simbolo amaro della guerra fredda. Se volete poi un momento di shopping puntate su negozio Falbala sulla Knaackstraße dove troverete  un meraviglioso assortimento di vestiti retrò. Un altro posto dove trovare souvenir polverosi è il mercatino delle pulci di Bahnhof Friedrichstrasse, che si tiene il lunedì, il mercoledì e la domenica. Poi per i più romantici e meno freddolosi ecco la passeggiata giusta: è quella al parco Tiergarten che diventa una foresta incantata di ghiaccio e neve. Poi, per scaldarsi di nuovo, non c’è nulla di meglio di un caffè con una fetta di torta di mele nel romantico Café am Neuen See.

Le città da visitare in inverno: a Oslo tra slitte e musei

Per concludere osiamo di più: e puntiamo decisamente verso nord. Andiamo a Oslo. Ma sarà freddissimo, potrete obiettare. Non è vero. O meglio: certo non è caldo. Ma non è così terribile come si possa pensare. In più ci sono molte cose da fare: in rapporto alle sue dimensioni Oslo vanta un’incredibile ricchezza di attrazioni culturali che spaziano dai musei classici, come quello di Munch, a quelli più stravaganti, come il museo della magia. C’è poi il Museo delle navi vichinghe, situato in una tranquilla zona residenziale di fronte al porto che accoglie due navi straordinariamente ben conservate risalenti al IX secolo, oltre a manufatti dell’era vichinga. La reputazione di Oslo come città orientata al design d’avanguardia si è consolidata con la costruzione del suo splendido Teatro dell’Opera sul lungomare. Qui si viene per vedere i balletti ma anche per ammirare il palazzo e sbirciare il fiordo sullo sfondo. Ma se poi volete davvero fare il pieno di ciò che possono offrire le città da visitare in inverno basterà che prendiate la metropolitana e in pochi minuti raggiungerete Korketrekkeren, la pista da slittino più famosa della zona. La gente accorre per scivolare e divertirsi anche dopo il tramonto: mentre scendete avrete una vista spettacolare della città di notte.

Non sorprende che la patria di Hans Christian Andersen sia finita nella lista delle città da visitare in inverno dato che Copenaghen è una delle città più fiabesche d’Europa, specialmente quando il gelo la avvolge. Il concetto danese di “hygge” (che si potrebbe tradurre con “intimità”) si rivela al meglio proprio durante l’ inverno, quando la gente del posto ama trascorrere i pomeriggi e le serate rilassandosi magari vicino ad un fuoco, bevendo cioccolata calda e birra nei localini sul porto vecchio di Nyhavn. Le principali attrazioni di Copenaghen nella stagione fredda  includono  sicuramente il parco divertimenti  di Tivoli, che ogni anno seleziona un tema speciale per la sua stagione invernale,   e il castello di Rosenborg, che sono ancora più incantevoli coperti di neve. Non perdetevi se potete poi  il mese della cultura, Wondercool, che si organizza a febbraio e include concerti in luoghi insoliti, mostre d’arte ed eventi culinari. Se poi non potete resistere alle piroette sul ghiaccio puntate al sempre affollato Frederiksberg Runddel, che si trova all’ingresso del giardino di Frederiksberg, e che si trasforma ogni inverno in una meravigliosa pista di ghiaccio. Per di più gratuita. Infine, oltre ad una esplorazione dei musei della città non perdete l’occasione per dedicare qualche ora al castello di Rosenborg dove sono conservati i gioielli della corona, una grande collezione di vetri preziosi e molti altri tesori reali che ricostruiscono oltre 400 anni di storia della Danimarca.

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La loro storia, come detto, è antichissima e secondo le tradizioni, il precursore dei mercatini di Natale è considerato il Dezembermarkt di Vienna che risale al 1296. L’imperatore Alberto I concesse ai commercianti il diritto di tenere un mercato, per un giorno o due, all’inizio dell’inverno, in modo che i cittadini potessero rifornirsi di provviste necessarie per sopravvivere durante i rigidi mesi invernali. Poi, nel corso del tempo, le famiglie locali iniziarono ad allestire sempre più  bancarelle per vendere cestini, giocattoli e sculture in legno, oltre a vendere mandorle, castagne arrostite e panpepato. E questi sono spesso diventati i regali del Natale.

I mercatini di Natale in Germania: una lunga storia

Dalle bancarelle alle grandi feste di oggi sono passati secoli ma un dato sembra acquisito: è lo Striezelmarkt di Dresda il più antico mercatino di Natale in Germania. Si tiene dal al 1434 nella Altmarkt, ovvero la storica piazza centrale fino al giorno della Vigilia e attira folle di visitatori che si godono l’atmosfera festosa, le luci e i suoni ma anche le salsicce e il Glühwein. A Natale oltre che buoni si è anche golosi.

E allora partiamo per il nostro viaggio tra i mercatini di Natale in Germania proprio da Dresda. Il mercatino è tradizionalmente chiamato Striezelmarkt e il suo cuore è nell’Altmarkt, nel centro storico della città. È circondato da vari mercatini natalizi a tema, che si estendono fino alla stazione ferroviaria principale e all’Albertplatz. Qui ognuno qui troverà oggetti che assai spesso arrivano dai monti Erzgebirge  oltre a prodotti tessili e ceramiche della Lusazia, pan di zenzero di Pulsnitz, pizzi di Plauen, stelle dell’Avvento di Herrenhut, vetro soffiato di Lauscha. Ci sono poi i due simboli del mercato di Natale di Dresda: uno è il famoso candelabro ad arco che arriva appunto dai monti Metalliferi (ovvero gli Erzgebirge). L’altro è la grande piramide di legno a gradoni alta oltre 14 metri.

Ogni anno due milioni di visitatori

Ogni anno qui arrivano oltre due milioni di persone che fanno la coda davanti alle centinaia di bancarelle che occupano varie zone della città, dal cosiddetto Miglio di Natale lungo la Pragerstrasse dove si trova anche un ciclopico albero e dove si svolgono i concerti. Imperdibile è anche il mercato vicino alla chiesa di Nostra Signora (ovvero la Frauenkirche) per poi proseguire verso il Neumarkt dove si trovano splendidi giocattoli, anche antichi,  e banchi di orologiai. Infine si prosegue la visita verso quello che viene chiamato il Mercato di Augusto, nella zona pedonale del quartiere di Neustadt dove si trova anche quello di San Nicola.

L’angelo di Norimberga

Norimberga ha un affascinante centro storico ma è nel periodo dell’Avvento che raggiunge il massimo della sua piacevolezza. Il mercatino di Natale di Norimberga si svolge nella piazza principale con una spettacolare celebrazione di apertura. Il Christkind (l’angelo di Natale), interpretato da una ragazza del posto, legge un solenne proclama dal balcone della Cattedrale e in questo modo da il via alla celebrazione.

Centottanta capanne

Menzionato per la prima volta nel 1628, questo è uno dei più antichi Weihnachtsmärkte del paese e ancora oggi attira più di due milioni di persone che accorrono per tutto il mese per passeggiare tra le 180 capanne decorate in stile tradizionale – e più di 30 di quelle utilizzate ancora oggi risalgono al 1890. La maggior parte delle merci vendute qui sono prodotte localmente con materiali di qualità secondo uno stile ancora realmente artigianale: e questo è qualcosa di sempre più raro in giro per il mondo e non solo tra i mercatini di Natale in Germania.

La gente del posto chiama affettuosamente il mercato “la nostra piccola città di legno e stoffa” anche perché le casette sono decorate con panni tradizionalmente rossi e neri. Lo scopo di ognuno degli espositori è quello di avere lo stand più bello: serve per avere più clienti, è ovvio,  ma in palio c’è anche un premio che si chiama Plum Menschen d’oro. Una delle forze di questo mercatino è la grande offerta di prodotti gastronomici: da non perdere, per chi ama il genere, sono le salsicce di Norimberga e i Lebkuchen ovvero i biscotti di panpepato così come i dolcetti a forma di omino ma fatti di prugne.

I mercatini di Natale in Germania: Monaco

Il nostro viaggio tra i mercatini di Natale in Germania prosegue per forza a Monaco dove si svolge il Christkindlmarkt, che ha il suo cuore a Marienplatz, nel centro della città vecchia. Un enorme albero di Natale alto oltre venti metri illumina l’area e spettacoli musicali vengono ripetuti praticamente ogni sera. L’apertura viene data dal borgomastro in persona alle 17 del venerdì che anticipa la prima domenica dell’Avvento. E per quella occasione la piazza esplode di gente.

A due passi dalla piazza si trova poi la Neuhauser Strasse dove viene ospitato il più grande mercatino specializzato in figure per il presepe del paese: se cercate dettagli per personalizzare la vostra Natività qui troverete tutto quello che cercate mentre un presepe storico viene allestito all’interno del Municipio.

Anche qui al centro della festa ci sono le specialità gastronomiche: a parte il classico vin brulè aromatizzato sono da assaggiare le salsicce e le frittate di patate mentre tipicissime sono le mele e i dolcetti fritti nello strutto. Per il resto le oltre 140 bancarelle offrono una scelta enorme dei classici addobbi, idee regalo e prodotti tradizionali spesso, per quello che riguarda il cibo, certificati come biologici.

Colonia, il mercato vicino alla cattedrale

Anche Colonia rispetta la tradizione e la grande passione per i mercatini di Natale in Germania. Qui viene allestito uno dei più grandi alberi  del paese e il centro della festa occupa il cuore della città, proprio davanti alla famosa e maestosa cattedrale. Ma non solo in questa piazza: tutta la città viene coinvolta e allegramente occupata da oltre 150 casette dove, imperdibili, vanno a ruba i dolcetti speziati che riproducono proprio la forma della cattedrale.

Il mercatino prosegue poi nelle altre piazze come Neumarkt dove le casette sono rese particolari dalle ricche riproduzioni di angioletti mentre poco lontano si trova anche un altro settore dedicato al mercato degli gnomi. La festa prosegue nel parco al centro della città mentre la zona dedicata proprio ai bambini trova in Rudolfplatz dove tutto è pensato per evocare l’ambiente delle favole dei fratelli Grimm. Una atmosfera molto particolare è quella che si respira nel mercatino che viene allestito nella zona del porto di Colonia dove si montano una ottantina di casette che giocano con lo stile dei marinai e dei pirati.

I mercatini di Natale in Germania: aria di Medioevo

Non è certo una metropoli o una delle città più famose del paese: ma tra i mercatini di Natale in Germania quello di Rothenburg ob der Tauber ha un suo ruolo e un suo sicuro fascino. Si tratta di una cittadina di soli 13mila abitanti in Baviera celebre per avere mantenuto il suo aspetto medievale. E infatti è tra le mete preferite tra chi viaggia lungo la Strada Romantica. Questo vale in particolare a Natale quando il suo mercatino sembra uscito di peso da una favola.

La cosa migliore è partire dalle bancarelle che si trovano nella Altstadt per poi perdersi nei vicoli e tra i bastioni bevendo un vin brulè e sbocconcellando il dolcetto locale che si chiama Schneebälle. Poi una sosta imperdibile è al negozio Käthe Wohlfahrt, al civico 1 di Herrngasse che offre tre interi piani di ornamenti e decorazioni.  Si vanta di essere uno dei più grandi negozi specializzati al mondo. Qui si trova anche un museo del Natale fondato da una famiglia di appassionati che hanno raccolto oggetti a tema che vanno dal 1870 al 1950. Ed è aperto tutto l’anno. Questo paese si trova a circa 250 km a nord di Monaco e il modo migliore per arrivare è l’auto o un servizio di bus privati.

Al mercatino di Augusta in Baviera

Restando in Baviera per raccontare i mercatini di Natale in Germania una sosta la merita certamente Augusta: è molto antico e particolare e tutta la città si riempie di colori e profumi. Il centro della festa è dato dalla piazza su cui si affaccia il municipio mentre al centro si trova un grande albero. L’aspetto più curioso della festa è dato dallo spettacolo degli angeli musicisti ovvero Engelesspiel. Durante il fine settimana alle 18 le finestre del municipio si trasformano nelle caselle di un enorme calendario dell’Avvento da cui si sporgono 24 persone, prese tra gli abitanti, che impersonano appunto gli angeli che suonano per proteggere la città.

Ora andiamo al nord: per scoprire altri mercatini di natale in Germania partiamo per Amburgo dove l’atmosfera di festa invade la piazza centrale, la Rathausmarkt, di fronte al municipio proseguendo per Mönckebergstraße con oltre 150 bancarelle che arrivano anche ad invadere parte di Sankt Pauli, quello che è celebre per essere il quartiere trasgressivo della città. Ma ci sono anche altri mercatini sparsi per il centro come intorno alla chiesa St. Petri o quello davanti alla celebre chiesa di St. Michaelis. Lo stile natalizio si trova anche intorno al porto dove si trovano le bancarelle che propongono cibo tradizionale. Ma ci sono pure sapori d’importazione come avviene nel mercatino Gänsemarkt.

I mercatini di Natale in Germania: la capitale

Infine per concludere il nostro tour non possiamo che proporre Berlino. Che si vanta di avere ben sessanta diversi mercatini sul suo territorio. Si tratta di luoghi molto diversi e, per qualcuno, lontani dallo spirito tradizionale del Natale che si cerca in questo periodo.

Tuttavia il primo da consigliare è quello che si tiene di fronte al castello di Charlottenburg. Ci sono circa 100 bancarelle ed è decisamente elegante come la zona in cui viene allestito. Si viene qui per mangiare i biscotti Lebkuchen e bere Glühwein. Mentre i bambini amano i trenini e le carrozze che si trovano vicino all’aranceto del castello.

Se cercate un Natale meno da cartolina, ma molto berlinese, andate al mercatino del quartiere di Neukölln. Si chiama Alt-Rixdorf e occupa la Richardplatz dove i palazzi fanno da cornici a vivaci bancarelle dove si mangiano mele calde e pane di segale. C’è anche un palco dove vengono ad esibirsi dei cori che riempiono di vita la piazza.

Infine, vivacissimo e sempre affollato, c’è il mercato di Alexanderplatz. Qui sono montati duecento stand che offrono di tutto: da oggetti natalizi a regali improbabili e oggetti di dubbio gusto. Ma c’è anche una ruota panoramica, una baita dove bere birra, mangiare currywurst e ascoltare musica di vario genere. Il tutto ai piedi della torre della televisione che è ancora, forse, il simbolo della Berlino che fu.

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Senza dimenticare i grandi musei e i monumenti culturali. E tra una passeggiata a Checkpoint Charlie, una foto all’iconico Reichstag specchiarsi in quello che sta per, o vorrebbe, diventare l’Europa di domani. Ma quali sono le occasioni da non perdere? Ecco una scelta. Per forza di cose parziale ma che coinvolge tutti e cinque i sensi.

Ecco le cose da fare e vedere a Berlino: la storia e il futuro

Il posto migliore per conoscere meglio la storia del muro di Berlino e il dramma della divisione della Germania è il Memorial che si trova in Bernauer Strasse, a nord del centro. Il confine passava proprio davanti alle case affacciate su questa strada e per questo i residenti sono stati evacuati e porte e finestre ai piani inferiori murate. Nonostante questo fino all’ultimo i berlinesi sono riusciti a fuggire dalla DDR saltando con mille astuti stratagemmi dai piani superiori.

Il centro di informazioni di Memoriale mostra i film che ricostruiscono le varie fasi della costruzione del muro e c’è persino una torre da cui si può vedere un tratto di muro che è stato ripristinato con il suo agghiacciate aspetto originale. Un altro scorcio, drammatico, da non perdere è quello che si intravvede attraverso i fori nella parete di fondo dell’edificio dove si può sbirciare la “striscia della morte“, il tratto di terra dove tanti hanno perso la vita. E’ vero: si tratta di una visita che può colpire. Ma per conoscere la storia recente di Berlino è una esperienza da non perdere. Il memorial è aperto dalle 9.30 alle 19, da novembre a marzo dalle 9.30 alle 18. Chiuso il lunedì con ingresso gratuito

Musica e nuove architetture

Dopo tanto dolore occorre regalare una carezza allo spirito e tra le cose da fare e vedere a Berlino c’è l’idea perfetta. Si tratta di un omaggio all’Orchestra Filarmonica di Berlino, senza dubbio una delle migliori al mondo che ha la propria sede nella Philharmonie, un giallo edificio a forma di tenda vicino a Potsdamer Platz.

I suoi interni, con sedili disposti su balconate affacciati sul palco erano decisamente rivoluzionari all’epoca della sua apertura una cinquantina di anni fa. Oltre alla visita sono da non perdere i concerti gratuiti che si svolgono il martedì a mezzogiorno e che mettono insieme musicisti che stanno facendosi conoscere ma anche artisti di fama. Il consiglio è di arrivare almeno 45 minuti in anticipo e di portare con voi un cuscino per sedere più comodamente perché il pubblico ha a disposizione il pavimento nella lobby. Per un viaggio a Berlino che si trasforma in un viaggio nella musica.

Chi è in cerca dei consigli su quali sono le cose da fare e vedere a Berlino non può che cercare un punto dove abbracciare con lo sguardo l’intera città. Per farlo ci sono tre punti panoramici privilegiati in questa città che in linea di massima non è certo fatta di grattacieli.

Le cose da fare e vedere a Berlino: la città vista dall’alto

Cosa vedere a Berlino? Se c’è una città relativamente piatto, con pochi grattacieli, ci sono molti posti per avere una vista panoramica della città. Uno dei luoghi migliori è senza dubbio la Panoramapunkt, una piattaforma che si alla sommità della torre Kollhoff, sulla celebre Potsdamer Platz.

Per arrivarci c’è l’ascensore più veloce d’Europa che porta a oltre 100 metri di altezza per godere della vista di vecchio e nuovo centro di Berlino. Per una sosta poi c’è a disposizione anche una caffetteria e uno spazio espositivo per le mostre. Si tratta di una attrazione molto amata: lo dimostra il fatto che dalla sua apertura nel 1999 ha ricevuto oltre tre milioni di visite. Molto più naturale ma non meno suggestivo è lo spazio vicinoal monumento che sovrasta la collina di Kreuzberg nel Viktoriapark.

Ovviamente il panorama non è così sterminato ma si tratta di uno spazio piacevole nella bella stagione dove è romantico trovarsi all’ora del tramonto. Infine il terzo belvedere si trova nel quartiere di Neukölln: è il giardino pensile culturale di Klunkerkranich (in Karl-Marx-Strasse 66). Oltre alla bella vista si può godere di un bar e di spettacoli di musica dal vivo e dj set. sopra il parcheggio di un centro commerciale, un bar, dj, musica dal vivo e la sera con una vista mozzafiato di Berlino.

Mercati e sapori

Non di soli sguardi e suoni si vive. Serve anche qualcosa per la gola. Ecco perché tra le cose da fare e da vedere a Berlino una particolare menzione la meritano i mercati dove mangiare. Peccato però che dei tanti mercati del passato ne sono sopravvissuti solo due.

Tra questi si trova il Markthalle 9, uno splendido spazio situato sulla Eisenbahnstraße vicino Görlitzer Bahnhof, che ha oltre centoventi anni di vita e che di recente è stato rinnovato completamente e ora ospita diversi tipi di vendite. Il giovedì, per esempio, fa il pieno, per la fiera del cibo di strada (che va dalle 17 alle 22 ) e il venerdì e il sabato si trovano anche le bancarelle degli agricoltori. Non solo: si viene qui anche per fare colazione con prodotti biologici al ristorante mentre vicino all’uscita che porta a Puecklerstrasse si trova il Weltrestaurant Markthalle, luogo ideale per godere di una schnitzel accompagnata da una birra sulla terrazza.

Locali da ballo e divertimento

Berlino, lo abbiamo detto, ha una lunga storia e molta vita alle spalle. E quindi una visita tra le cose da fare e vedere a Berlino porta per forza ai locali che maggiormente sono legati alla sua cultura. E ai suoi divertimenti. Per esempio, diverse generazioni di berlinesi hanno ballato tutta la notte alla sala da ballo Clärchens che ha aperto nel settembre 1913. E anche per questo può essere un luogo di sosta quasi obbligata.

Qui si incontrano molti berlinesi che tornano per la centesima volta a ballare in un locale, che come dimostrano le foto esposte nella hall, è cambiato molto poco negli ultimi 100 anni nonostante che la parte anteriore dell’edificio, che ora è un terrazzo, sia stato bombardato durante la guerra. Oggi la tradizione prosegue sia per la musica che per la gola: qui si possono anche mangiare piatto della tradizione come cotolette e polpette e godervi allo stesso tempo a serate di tango o scatenarci tra salsa e swing anni ’30. Si trova gente di tutte le età. E ogni tanto si incontra qualche vip. Il locale è in Auguststrasse 24, Berlin-Mitte

Arte antica e bionde nel bicchiere

Infine tra le cose da fare e vedere a Berlino dopo aver reso omaggio ai grandi musei,  un posto speciale occorre riservarlo alla bevanda tipica tedesca: la birra. Perché se è vero che la patria delle bionde è per definizione è la Baviera e soprattutto Monaco negli ultimi anni  diverse nuovi birrifici hanno aperto in città.  Tra questi di grande successo è il birrificio Il piccolo birrificio Brewbaker che propone birre aromatizzate in maniera particolare e svolge anche corsi per farsi la propria birra in casa.

Molto amato anche l‘Eschenbräu (Triftstraße 67 – 13353 Berlin Wedding) specializzato in birre stagionali adatte ad ogni temperatura  e ogni circostanza. Tra i locali invece tradizionali  invece c’è il Prater (Kastanienallee 7-9 10435 Berlin Prenzlauer Berg), attivo dal 1837, la birreria all’aperto più antica di Berlino. Sotto il verde degli alberi si mangiano i sapori tipici di Berlino e oltre alla birra c’è anche il vino.

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Cosa vedere ad Amburgo: il fuoco e l’acqua

Non solo questo però: in alcuni casi, come dopo il grande incendio del 1842 o la tempesta di fuoco del 1943, hanno usato quella stessa acqua per domare le fiamme. Ricostruendo la loro città ancora più potente. E sempre più legata alle onde. Ecco perché per  capirlo fino in fondo basta imbarcarsi alle piattaforme di partenza sull’Elba, a Landungsbrücken, per un viaggio attraverso il porto e lo storico quartiere di Speicherstadt. Si passa accanto alla Elbphilharmonie Hamburg, nuovo edificio in costruzione, e HafenCity, il più grande progetto di sviluppo urbano in Europa. E si scopre il volto d’acqua della città.

Amburgo tuttavia, lo abbiamo detto, ama stupire. E lo fa con la natura: è ritenuta la città più verde della Germania, paese che in ogni caso alla sua anima green non rinuncia, e ha ben due terzi del suo territorio occupati da parco o laghi. E le cose da vedere ad Amburgo, oltre il porto e i musei, significa godersi  anche squarci di verde tra il cemento e la modernità.

Ecco cosa vedere ad Amburgo: vita notturna e spiagge

Ma basta poco ancora una volta: basta girare le spalle all’erba per trovare un volto diverso in questa città, che negli anni ’60 vide le prime esibizioni di un quartetto di strani ragazzi di Liverpool destinati a cambiare la storia della musica  e non solo, e che era conosciuta per le lunghe notti di trasgressione negli squallidi club a luci rosse di Reeperbahn. Le luci ci sono ancora e quella zona attira ancora i visitatori  da mezzo mondo ma oltre alle belle in vetrina ora c’è molto, ma molto di più. E la vita notturna di  Amburgo con il suo ricco panorama di  musica dal vivo spinge volentieri a fare tardi.

Poi al risveglio la città propone itinerari tra i più diversi, spaziando dai ricchi quartieri residenziali che si affacciano sull’acqua o colorati e stuzzicanti mercati del pesce come quello della domenica mattina dove gli amburghesi vanno a godersi pantagrueliche colazioni, con salmone, uova, birra e hard rock  oltre ad una lunga teoria di palazzi d’epoca tra cui passeggiare. Ma non se ne può stupire: Amburgo è una libera città imperiale da mezzo millennio e visitarla vuol dire anche assaporare un bel pezzo di storia dell’Europa del nord.

E se non vi bastasse c’è da aggiungere una ricca scelta di ristoranti che spaziano tra le cucine di mezzo mondo e una buona scelta di divertimenti a prezzo tutto sommato basso che ne fanno una città giovane e amata dai giovani. D’estate sulle rive si trovano spiagge affollate con beach bar in pieno stile iberico e la musica non si spegne con il buio. Insomma, Amburgo si compiace di non essere quello che ci si aspetta. E di una seconda cosa si vanta: di non essere noiosa.

Cosa vedere ad Amburgo: la scommessa di  HafenCity

Si chiama così il nuovo quartiere cittadino, al momento il progetto di sviluppo urbano all’interno di una città più grande d’Europa. E guarda caso pensato proprio come un modello di sviluppo per le città sull’acqua. Mentre il complesso storico della Speicherstadt influisce già da tempo sull’immagine di Amburgo con la sua tipica architettura neogotica, il nuovo quartiere HafenCity, che si trova direttamente nel porto, dona alla città una nota più moderna.

Con lo sviluppo di questo nuovo quartiere, Amburgo stabilisce, almeno in Europa, nuovi standard: su una superficie di 157 ettari sta crescendo un vivace spazio urbano che coniuga uffici e spazi residenziali, attività commerciali, tempo libero, gastronomia e cultura.

Il vecchio porto: Speicherstadt

Se HafenCity è il nuovo, lo Speicherstadt nel porto è il volto del vecchio porto, nonchè il complesso di magazzini integrato più grande al mondo. Qui i visitatori trovano una veduta assolutamente integra dell’architettura gotica in mattoni rossi risalente all’epoca guglielmina con torri e piccoli frontoni bizzarri. Merci di valore sono stoccate a temperature controllate dietro le loro massicce mura: caffè, tè, cocco, spezie, tabacco, e la più ampia scorta al mondo di tappeti orientali. Nel museo Speicherstadt è possibile venire a contatto con la storia di questa affascinante parte di Amburgo.

Cosa vedere ad Amburgo: la Kunsthalle

La Kunsthalle di Amburgo è uno dei musei più importanti della Germania e ospita le opere di molti artisti tra cui una bella scelta di impressionisti non troppo noti. Molto ampio è lo spazio dedicato poi al periodo del Romanticismo con sale dedicate a Caspar David Friedrich e Philip Otto Runge ma ci sono ampie raccolte di arte moderna e contemporanea ma anche ai nuovi media. Da non perdere durante la visita è l’altare di Grabow, un opera del 1379 del Maestro Bertram, il più antico pittore  tedesco di cui si conosca il nome.

La città della musica di Amburgo: Elbphilharmonie

Con la Elbphilharmonie in HafenCity, Amburgo otterrà un nuovo punto di riferimento culturale ed urbano. Cultura della musica classica, musica del XXI secolo e musica leggera sofisticata troveranno qui un luogo d’incontro. L’interazione tra l’arcaico Kaispeicher, il vecchio magazzino sulla banchina, e le linee della scintillante costruzione, è il biglietto da visita architettonico dell’Elbe Philharmonic. Infine, l’edificio ospiterà ristoranti, tre sale da concerto e un hotel. La sala grande, con i suoi 2.150 posti a sedere, in uno stile con struttura a vigneto, sarà il cuore della Elbe Philharmonic. Esteso dal 12° al 17° piano, è acusticamente isolata dal resto dell’edificio.

Alla scoperta di cosa vedere ad Amburgo: il Dockland

Il Dockland, il nuovo complesso di edifici a sei piani sulla riva dell’Elba, è una delle costruzioni più innovative di Amburgo. L’edificio a forma di parallelogrammo è inclinato da est a ovest e si sporge a 40 metri sull’Elba ricordando la forma della prua di una nave. Grazie a una scala inserita nella parte orientale dell’edificio, è possibile accedere alla piattaforma panoramica del sesto piano da cui si può con un solo colpo d’occhio coprire la città. Un’altra particolarità dell’edificio sono gli ascensori trasparenti, anch’essi inclinati, che conducono ai singoli piani.

L’altra faccia della città: ovvero Reeperbahn con le sue luci rosse

Una città sull’acqua attira i marinai. E i marinai cercano svaghi. Così Reeperbahn, nel quartiere di St.Pauli, è diventata un mito. A luci rosse. Qui, nella strada in cui in passato venivano legate le lunghe gomene delle navi, in tedesco Reepe, hanno aperto una infinità di locali e pub, bar, discoteche, caffè, club. E bordelli. Un posto da evitare quindi? Non troppo. Infatti, oltre a ragazze e vetrine nelle laterali ci sono anche serissimi teatri, sale da operetta e eleganti caffè. E proprio qui, al n. 39 di Grosse Freiheit si trovava lo Star Club, dove esordì un gruppo che avrebbe avuto un certo successo. Si chiamavano Beatles. E se dopo avere girato per la città volete bere qualcosa? Nessun problema, l’offerta è ampia. E ci sono posti per tutti i gusti.

L’anima verde della città. Cosa vedere ad Amburgo: Planten un Blomen

In una metropoli di quasi due milioni di abitanti questo bellissimo parco proprio nel centro di Amburgo offre un angolo di verde e di pace per i visitatori e i residenti. Il parco Planten un Blomen, creato agli inizi del 1800, si estende su 47 ettari punteggiati da  fontane, laghi  e aiuole.  Il parco è aperto tutto l’anno e ospita anche concerti e spettacoli teatrali.

Cosa vedere ad Amburgo: alla fine c’è il porto

Il porto ha regalato da secoli il benessere alla città di Amburgo. Ed è ancora così anche se adesso il terziario porta una ricchezza un tempo sconosciuta. Per avere una idea delle dimensioni di questo scalo, dove ormeggiano circa tredicimila navi all’anno, si può percorrere uno dei simboli della città, il Köhlbrandbrücke, il ponte lungo 4 km che collega questa zona con il resto della città. Poi vale la pena di passeggiare lungo  l’Hafenkran Promenade, un percorso pedonale intorno al porto che va dal Messberg al Fischmarkt, prima di visitare il famoso quartiere Warehouse. Da non perdere poi una gita intorno e dentro il porto a bordo delle diverse linee di traghetti che collegano le diverse aree della zona portuale anche con i quartieri più chic come Blankenese, un’area di villette tra le più ricche nella città, nella zona di Altona.

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