Novanta milioni di turisti in un anno

Non a caso è la terra che ha ispirato sognatori e bevitori, rivoluzionari e artisti. E attira turisti da tutto il mondo. La sola cosa difficile scrivendo una guida su cosa vedere in Francia è scegliere da dove partire. E cosa privilegiare. Meglio allora iniziare dalle eleganza sfrontata della Costa Azzurra o puntare ai campi di lavanda della Provenza.? Sperimentare i mercati e i bistrot di Lione o avventurarsi nella ruvida bellezza delle spiagge della Corsica?

O ancora passeggiare tra le antiche strade di Marsiglia, che videro i fenici, o andare a zonzo tra i mercati di Parigi così come perdersi tra i vigneti della strada dei vini dell’Alsazia o salire le dune – inattese- che sporgono sulle coste dell’Atlantico? Tutto e tutto l’opposto. Perché le cose da vedere in Francia sono così tante che è difficile fare un elenco.

Questa diversità, in molti modi, è proprio quello che rende speciale la Francia. Una serie infinita di articoli, libri e guide hanno dedicato le loro pagine a descrivere il fascino della vita francese. Tutti hanno provato a condensare lo spirito del paese ma forse la cosa più logica è ricordare la mitica frase del presidente Charles De Gaulle: “Come si può descrivere un paese che ha 246 tipi di formaggio?” Pare strano: ma ancora oggi è un’ottima domanda.

Cosa vedere in Francia: partiamo da Parigi

Il punto di partenza per provare a raccontare cosa vedere in Francia è, per forza di cose, Parigi. Che è la capitale ma soprattutto il cuore del paese. Celebrata per la sua eleganza e la sua straordinaria ricchezza di spunti culturali e artistici Parigi è una capitale non solo francese. Ma anche europea. Chi è che può dire di non conoscere icone e capolavori come la Torre Eiffel e la cattedrale di Notre Dame o di non ritenere il museo del Louvre come un patrimonio di tutti noi?

Ma la guida delle cose da vedere a Parigi non finisce mai e si allunga, per esempio ai Musée d’Orsay e al Musée de l’Orangerie con i loro tesori dell’arte impressionista francese. Anche se poi Parigi è molto altro: i suoi suggestivi quartieri medievali e i grandiosi viali, le librerie del Quartiere Latino o le piacevoli soste sugli Champs-Elysées ad osservare le persone che passano. Prima di spostarsi a fare lo stesso, ma con diversa emozione, a Saint-Germain-de-Prés.

Parigi, però, non è solo una città. Ma un insieme di meraviglie tra cui si inserisce il palazzo di Versailles, a soli 30 minuti di treno. Costruito per il “Re Sole“, questo opulento palazzo del 17 ° secolo è una testimonianza della gloria e del potere assoluto  dei re di Francia. E un salto nella storia d’Europa. Ma il bello, poi, è tornare a Parigi e rituffarsi tra le sue strade e i suoi quartieri, da Montmartre al Marais, da Montparnasse al quartiere Latino. E nasce spontanea la consapevolezza che Parigi non si coglie e non si apprezza in una sola visita. Ma occorre tornare a frequentarla e viverla.

Sole, mare e Vip: la Costa Azzurra

Forse la seconda destinazione più popolare in Francia è il bellissimo tratto di costa lungo il Mediterraneo, noto come la Costa Azzurra. E basta citare il nome di città come Nizza, St Tropez, Antibes  e Cannes per regalare un salto nel mondo del jet set e della vita da spiaggia. Oltre che dei dei Vip: Cannes, ad esempio, esplode ogni primavera quando si celebra il Festival del cinema e la sua Croisette, il lungomare, ospita una sfilata di registi, produttori e attori di Hollywood, mentre il porto si ingolfa per yacht sempre più grandi.

Ovvio, perché qui da sempre si viene per vedere e farsi vedere, frequentare locali esclusivi e godersi il sole. D’altra parte spiagge, porti e palazzi  caratterizzano tutta la Costa Azzurra che però, spesso, nasconde sorprese meno note. Ecco perché un viaggio da queste parti dovrebbe prevedere una sosta in piccoli gioielli come Roquebrune-Cap-Martin, Eze, Ramatuelle o Saint Paul de Vence. Luoghi dove si comprende cosa significa la parola fascino.

Parlare delle cose da vedere in Francia e non citare la Provenza, una delle regioni con una immagine più forte e capace di conquistare, è praticamente impossibile. Nessun’altra regione della Francia stimola l’immaginazione e sollecita sensi con forza quanto la Provenza. La sua luce soffusa e i paesaggi color pastello hanno ispirato scrittori e artisti ma ognuno resta ammaliato vagando nella campagna piena di campi di lavanda dove spiccano città medievali fortificate come Avignone e Aix-en-Provence e antiche città nate ai tempi dei Romani come Arles. Che ancora oggi riceve i turisti facendo sfoggio di archi di trionfo e anfiteatri,

Lione e la  capitale della gastronomia

Ma la Francia, si sa, è anche sinonimo di grande cucina. E dopo Parigi la capitale del gusto è senza dubbio Lione, nel sud-ovest del paese sulla sponda del Rodano. Qui si possono vivere travolgenti esperienze gastronomiche ma non solo: la città è patrimonio Unesco grazie alla sua storia lunga duemila anni che si rivela in un panorama architettonico ricchissimo che va dai resti romani alla parte medievale. E una passeggiata sul fiume resta nel cuore e nel ricordo.

Ancora, se si citano le città da vedere in Francia, ecco comparire Bordeaux: un tempo era nota come la Bella Addormentata ma dopo decenni di sviluppo frenetico è tutta un’altra città. Non meno bella, s’intende – il suo centro storico è Patrimonio del’Unesco – e non meno piacevole visto che la parte storica è susseguirsi di parchi romantici, banchine panoramiche e magazzini del 18 ° secolo che ora pullulano di bar e ristoranti eleganti. Su tutto il cosiddetto Triangolo d’oro tra Cours Clémenceau, Cours de l’Intendance e Allée de Tourny: qui l’architettura neoclassica è di casa. E il resto lo fa la sua magica pietra dorata.

Alsazia e Lorena: vini con eredità tedesca

Proseguendo il viaggio ideale una deviazione doverosa lo meritano l’Alsazia e la Lorena, territori speciali che rappresentano la parte meno francese della Francia, permeati da una evidente eredità tedesca, specialmente nella regione dell’Alsazia. Le due regioni, nel nord-est della Francia, condividono i confini non solo con la Germania ma anche con Belgio e Lussemburgo, rendendo l’area un vero e proprio crogiolo di cultura europea.

I vigneti intorno alle graziose città e ai villaggi dell’Alsazia producono vini bianchi di altissima qualità inspiegabilmente spesso trascurati dalle orde di turisti nella regione di Bordeaux e dello Champagne. Ecco allora che la Strada dei vigneti dell’Alsazia è un ottimo modo per scoprire questi vini e assaporare la ricca cucina locale. Città come Strasburgo e Colmar, poi, sono vere e proprie calamite che compendiano nei loro centri pieni di storia il carattere della regione.

Nella regione del vino dei re

La abbiamo nominata poco fa: un viaggio in Francia – fisico o ideale che sia- non può prescindere dalla regione dello Champagne, quello dove nascono i vini da re. O, se preferite, il re dei vini. Qui tutto sembra magico: dalle dolci colline ricoperte di viti alle idilliache vallate senza dimenticare le antiche città rese preziose da castelli e abbazie. Oltre, ovviamente,  le straordinarie cantine.

L’impressionante patrimonio culturale proviene, in parte, dall’eredità dei Conti di Champagne e dal prospero commercio della regione durante il Medioevo che spiega perché questa regione abbia ben sei città inserite tra le Città d’Arte e Storia oltre a cinque siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO. E bere un bicchiere di bollicine speciali tra le vecchie case di Troyes, la capitale storica della regione, davanti ad una delle case a graticcio è una emozione che non si dimentica.

Sulle spiagge della Normandia

La guida dei luoghi speciali da vedere in Francia porta ovviamente anche in Normandia, una terra da sempre al centro della storia con le sue drammatiche scogliere e i placidi borghi diventati anche ispirazione per gli Impressionisti. Qui si sono svolti alcuni degli episodi fondamentali per il nostro continente da quando, nel 1066, Guglielmo il Conquistatore partì per invadere l’Inghilterra a quando sulle sue coste si svolse il più grande sbarco della storia. Che riportò la pace in Europa.

Anche la natura è speciale con le scogliere di granito che lasciano il posto a lunghe distese di spiagge di ciottoli su cui si affaccia, ad esempio, il porto di Le Havre mentre sparse tra le campagne dove si producuno formaggi e sidro spiccano tranquille cittadine divenute celebri. Uno dei più famosi resta comunque il borgo di pescatori di Honfleur, che ha ispirato i più celebrati pittori impressionisti, mentre poco lontano, a Giverny, Monet nella sua casa museo trasformava un giardino e un laghetto di ninfee in un’icona mondiale.

Senza dimenticare un altro tipo di arte: a Deauville, per esempio, la moda ha trovato la sua casa quando una certa madame Coco Chanel aprì una delle sue prime boutique. Dopo di allora vestirsi non fu più la stessa cosa.

La Loira, il giardino di Francia  e i suoi castelli

Ancora, un altro dei vanti della Francia sono i suoi castelli. E quando si parla di manieri il pensiero corre alla valle della Loira. In questa valle conosciuta come il Giardino di Francia, si è sviluppato uno straordinario patrimonio architettonico, per le sue città storiche con città particolari come Nantes, Orleans, Saumur e Tours, e soprattutto per i castelli diventati un simbolo del paese come quelli di Amboise, di Montsoreau o di Chenonceau.

Cosa vedere in Francia: la magia della Bretagna

Un sorvolo del paese per capire cosa vedere in Francia richiede una sosta in Bretagna, una terra magica disseminata di pietre antiche e misteriose dove la lingua locale è basata sul celtico, che assomiglia più al dialetto che si parla in Galles che al francese. Per tutti questi motivi qui si respira una cultura unica e particolare, con tradizioni e folklore che si trovano solo qui, in particolare nelle zone dell’interno. Sulla costa poi si trova un litorale aspro e bellissimo, con insenature, scogliere, isolotti e tratti di spiaggia bianca e sabbiosa.

Per chi ama camminare poi la sfida è lanciata: il Sentier des Douaniers è un percorso di circa 1300 km che si snoda lungo la costa della Bretagna e consente a chi viaggia  lunghe immersioni nella’atmosfera magica di questa terra che in più permette soste in paesi come Carnac. Qui vicino si trova  uno dei siti  più antichi della Francia, un campo di centinaia di enormi pietre  ancora più antiche di Stonehenge e delle piramidi. Qui vengono gli adoratori del sole. E non solo loro.

Marsiglia, i tanti volti della capitale del Mediterraneo

Una guida come questa, per forze di cose, deve sacrificare delle tappe: come quella di Marsiglia, la seconda città del paese, fondata dai Greci nel 600 a.C. e col tempo diventata una delle città più cosmopolite del paese, un riassunto di Mediterraneo ora in grande sviluppo e piena di fascino. O quella delle città termali della Belle Epoque, come Aix-les-Bains e Evian-les-Bains che ancora oggi offrono la migliore esperienza per chi cerca una vacanza rilassante per farsi coccolare tra acque calde e hotel di lusso.

Dalla Corsica alle Alpi

Oppure i due estremi: da una parte la Corsica, un’isola che pare un piccolo continente, nota come la “montagna nel mare” che spazia tra la sua costa infinita fatta di spiagge perfette e scogliere e città vivaci come Bonifacio e Ajaccio. Nell’entroterra si trovano le catene montuose, le valli e le fitte foreste che hanno visto nei secoli passare popoli e civiltà diverse. Oggi gli invasori dell’isola, che ha dato alla luce Napoleone, sono per fortuna solo  i turisti.

Dall’altra la regione delle Alpi, regno dello sci d’inverno e delle passeggiate d’estate, un paradiso di vette sovrastato da sua maestà il Monte Bianco con le destinazioni simbolo come Courchevel, Les Deux Alpes e Chamonix.

Da quassù, tra le nevi e gli alpeggi, sembra  impossibile che l’elenco delle cose da vedere in Francia continui oltre il mare, tra gli atolli della Polinesia e le spiagge della Nuova Caledonia, tra le piantagioni della Martinica e della Guadalupa. Ma lo abbiamo detto all’inizio: raccontare tutta la Francia è praticamente impossibile. Solo, allora, non resta che partire,. E piano piano, andarla a scoprire.

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Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: sopra e sotto il mare

Queste isole, e gli scogli che la circondano, sono state definite dal grande Jacques Cousteau  una delle destinazioni per i sub più importanti al mondo. E in molti sono pronti a dargli ragione: il giorno in cui Dio distribuì le bellezze naturali la Guadalupa era sicuramente in prima fila accaparrandosi alcuni scorci speciali. Basta salire sulle pendici del vulcano La Grande Soufrière o arrivare camminando senza fretta alla scogliere che racchiudono l’isola del Piccione, dove si trova il santuario marino per scoprirlo. E tutte queste bellezze sopra l’acqua sono, se possible, moltiplicate, sotto la superficie dove le cose da vedere sull’isola di Guadalupa appaiono ancora di più. Tra fondali, grotte e barriere coralline.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: otto scoperte

L’arcipelago è composto da otto isole e una manciata di scogli e anche questa geografia varia e mutevole lo rende la destinazione perfetta che chi ama trascorrere i propri viaggi camminando, cavalcando le onde e immergendosi nel blu. Ma l’arcipelago è amato anche da quelli che dell’avventura non sanno cosa farsi e preferiscono vivere lunghe giornate di relax sulla spiaggia, concedendosi magari alla sera il vezzo di divertenti serate tra un bicchiere di rum e i ritmi travolgenti della beguine.

Abbiamo parlato di otto isole: e ogni isola, ovviamente, ha un proprio carattere che sarebbe bello poter scoprire anche se pochi hanno il tempo di visitare l’intero arcipelago scoprendo tutte cose da vedere sull’isola di Guadalupa. La maggior parte fa base su una delle due isole principali – Basse Terre e Grande Terre – separate da un canale chiamato Rivière Salée punteggiato di paludi di mangrovie dove vive una ricca fauna selvatica. Le due isole sono vicine ma diverse: Grande Terre ha lunghe spiagge bianche e zone sviluppate con resort mentre Basse Terre, che curiosamente è la più grande delle due, colpisce per un paesaggio particolare dove immergersi in una foresta tropicale punteggiata di cascate e pinnacoli rocciosi.

Queste due isole ospitano anche  la maggior parte degli alberghi e dei luoghi dove i turisti si danno appuntamento per l’intrattenimento serale che spazia da buoni ristoranti a piacevoli bar dove fare tardi. Tra queste rive si trovano anche molte delle cose da vedere sull’isola di Guadalupa tra cui resti di costruzioni antiche, piantagioni e qualche museo che raccontano l’anima di questa isola molto tropicale ma anche europea. Almeno per la politica che riporta a Parigi mentre, a voler essere sinceri, la cultura del luogo è profondamente creola, un mix riuscito che affascina sempre.

Grande-Terre: la città più grande e il porto

La maggior parte delle strutture turistiche si trova sulla sponda meridionale di Grande-Terre, che ospita anche la più grande città e  il porto base delle navi da crociera, ovvero Pointe-a-Pitre. L’arcipelago comprende anche le isole minori di La Desirade, Les Saintes e Marie-Galante, che offrono molte attrazioni naturali che spaziano da birdwatching al trekking. Per gli indomabili mondani una notazione in più: la Guadalupa ospita anche molti festival e momenti di divertimento tra cui, imperdibile, il Carnevale.

Ora, detto così pare poca cosa ma sappiate che qui far festa è una cosa seria: e infatti il carnevale dura un paio di mesi, da gennaio al mercoledì delle Ceneri e prevede sfilate con musica e balli che passano tra le bancarelle che propongono i piatti della tradizione mentre intorno marciano ballerine coperte di paillettes e carri. Lasciatevi andare e fatevi prendere dalla festa.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: il parco nazionale

Il Parco nazionale della Guadalupa su Basse Terre è una Riserva della Biosfera dell’Unesco e attira ogni anno oltre un milione di visitatori. Il motivo di tanto successo è presto detto: il parco comprende 300 chilometri di sentieri escursionistici che salgono fino ai 1467 metri del vulcano La Soufrière o ai 1298 del Col de la Matéliane ma si addentrano anche in un groviglio di foreste e scorci naturali dove spiccano oltre 100 specie di orchidee e dove svolazzano uccelli di ogni genere.

Il parco si può visitare percorrendo la Route de la Traversée che va da costa a costa e si snoda attraverso la foresta tropicale di maestosi alberi di mogano e ciuffi di monumentali bambù intervallati da punti di osservazione, aree per picnic ma anche cascate che precipitano nella giungla e un centro attrezzato per i visitatori in quella che viene chiamata la Maison de la Forêt.

Se fa caldo e si vuole sentirsi un po’ degli esploratori non resta che fare una sosta per una nuotata rinfrescante alla Cascade aux Ecrevisses, una piccola cascata che si riversa in uno stagno placido prima magari di salire verso il vulcano o deviare cercando di andare a scoprire le altre cose da vedere sull’isola di Guadalupa come, ad esempio, quelle che si trovano su un altro sentiero che porta ad una serie di cascate, alte oltre 100 metri, sulle pendici più basse del vulcano: Les Chutes du Carbet.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: il vulcano

Abbiamo nominato più volte il vulcano: e non si può parlare di queste isole senza citarlo visto che si tratta della vetta più alta delle Piccole Antille ma anche di un vulcano attivo che dal 1660 ha eruttato otto volte. Sulle sue pendici lo si capisce facilmente sfiorando sorgenti calde, pozze di fango ribollente e fumarole che si trovano non lontano dal sentiero usato dagli escursionisti. Si tratta di un percorso di un paio d’ore che una volta in cima permette di avere una vista assolutamente panoramica dell’isola. Andando invece lungo il sentiero diretto verso Etang As de Pique si incontra la sorpresa di un grande lago di montagna, nato da uno dei crateri del vulcano e circondato da verdi colline coperte da vegetazione tropicale.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: La Pointe des Châteaux

Dopo l’entroterra torniamo sul mare e per la precisione verso la Pointe des Châteaux, un istmo di grande bellezza che si trova nel punto più orientale della Grande Terre. E’ una striscia di terra battuta dalle onde e dal vento dove nel corso dei secoli si sono create delle formazioni rocciose simili a castelli. Siamo nelle Antille: ma con certe luci radenti sembra ricordare la aspra bellezza della Bretagna. Un sentiero botanico conduce senza troppa fatica dal villaggio ad un punto panoramico tra grandi rocce nere, che offre una vista chiara sulle altre isole di La Désirade, Petite Terre e Marie Galante.

Se poi però volete vivere davvero il mare allora non dovete perdervi la Riserva naturale del Grand Cul-de-Sac Marin, il posto giusto dove salire su una barca per ammirare il lato selvaggio della Guadalupa.

Questa riserva di 15.000 ettari è un intrico di foreste di mangrovie, distese fangose, barriere coralline, praterie di alghe, lagune turchesi e piccoli isolotti dove, sia pure raramente, gli esseri umani hanno provato a ritagliarsi uno spazio. E anche questa riserva fa parte del Patrimonio Unesco. Ovviamente un simile contesto naturale è pieno di vita e qui si incontrano tartarughe e un’incredibile varietà di pesci oltre a uccelli di ogni genere, dai grandi aironi ai piccolissimi volatili colorati.

Questa zona può essere visitata con dei tour in barca organizzati che di solito vengono chiamati Blue lagoon tour che comprendono l’esplorazione delle mangrovie e del fiume Moustique oltre a soste per lo snorkeling sulle barriere coralline e nella piccola isola di sabbia bianca di Ilet Caret, circondata da acqua turchese.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa: le spiagge

Sulla costa nord-est di Basse-Terre, vicino a Deshaies, la spiaggia di Grande Anse è l’icona della perfetta spiaggia da sogno con sabbia chiara, palme e acque limpide. Alle estremità si trovano due promontori molto verdi mentre al centro si trova la distesa candida lunga oltre un chilometro, perfetta per passeggiare. E’ anche il luogo giusto per nuotare ma ricordate che il fondo precipita velocemente e che qui si affittano kayak con cui andare pagaiando a vedere oltre la laguna nelle zone dove si trovano le mangrovie.

Se invece volete vedere sotto il mare il posto giusto si trova al largo della costa di Basse Terre, vicino a Bouillante, dove emerge l’isola del Piccione, la riserva subacquea di Jacques Cousteau. Qui si trovano alcuni dei migliori siti di immersione della Guadalupa ed è possibile anche dedicarsi allo snorkeling o per i più pigri vedere i fondali sulle barche con fondo di vetro. I siti di immersione sono di vario tipo, adatti a tutti, e sono pieni di vita con tartarughe e grandi banchi di pesci che banchettano tra i giardini di corallo.

Cose da vedere sull’isola di Guadalupa : le altre isole

Anche l’isola di Les Saintes fa parte dell’arcipelago e colpisce per le notevoli differenze con le due maggiori. Il terreno non era adatto per le piantagioni e pertanto i coloni qui si dedicarono prevalentemente alla pesca come si vede ancora oggi ammirando le barche dai colori vivaci ormeggiate vicino alle case multicolori. Ed è il paradiso delle foto ricordo.

Nel villaggio principale dell’isola, Bourg des Saintes, si può salire su una collinetta vulcanica da dove ammirare una splendida baia blu con la sabbia bianca prima di cercare un posto per una rilassante pausa all’ombra. Quindi da non perdere c’è il Fort Napoléon del XVII secolo che ospita anche un museo e un giardino botanico. Un altro scorcio interessante si gode dal Morne du Chameau, il punto più alto dell’isola, che si raggiunge con una camminata di circa due ore dal villaggio principale.

Un’altra delle destinazioni da citare nella nostra lista delle cose da vedere sull’isola di Guadalupa è Marie Galante, un’isola rotonda e piatta, nota per le sue splendide spiagge. In passato è stata però coltivata e ancora oggi si notano le rovine di molti mulini a vento. Oggi si viene qui per prendere il sole e nuotare ma vale la pena di andare a visitare ciò che resta del Château Murat, la più grande piantagione di zucchero della Guadalupa fondata nel 1839.

Qui si rivive la storia dell’industria locale e si trova un palazzo coloniale, mulini a vento e strutture industriali, Poi, per finire il tour, non resta che tuffarsi nella spiaggia di Feuillere, uno dei tratti di sabbia più belli dell’isola. E qui è davvero spontaneo capire che questa strana farfalla francese è un luogo fortunato. Da dove non si vorrebbe più partire.

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I Caraibi a metà tra Svezia e Francia

Oppure dalle stravaganze che riguardano questo scoglio di appena ventun chilometri quadrati spersi nel blu che per un secolo appartenne alla Svezia fino a quando nel 1878 la Francia la ricomprò (all’epoca le isole si scambiavano come figurine): nel 1946 arrivò lo status giuridico di dipartimento francese con gli stessi privilegi della madre patria, comprese tasse e passaporto anche se poi il vero momento si svolta giunse nel 1957 quando il miliardario americano David Rockefeller acquistò per sè una proprietà.

La notorietà dell’isola rapidamente crebbe, lo scoglio franco-svedese iniziò la nuova vita. E si scoprì blasonata come l’isola dei miliardari. E sapendo che qui hanno avuto casa i Ford e i Rothschild forse non serve dire altro.

Guida di Saint Barth: discrezione e mare blu

Qui a Saint Barth (che per essere precisi occorrerebbe chiamare Collectivité de Saint-Barthélemy) ci sono poche strade. Ma guidando in giro si scorgono panorami da cartolina. Anche gli alberi sono pochi: al massimo quelle che spuntano sono le palme sulla riva del mare. Anche le baie non sono sfacciate: ma il primo capitolo di un’affidabile guida di Saint Barth vi racconterà che qui la folla non esiste e la discrezione è una filosofia di vita.

Per il resto tutto è a portata di mano, così, in apparenza, facile e naturale, protetto dal sussiegoso basso profilo persino dallo scorrere del tempo. Come molte altre isole dei Caraibi, Saint Barth è stata scoperta da Cristoforo Colombo, che nel 1493, le affibbiò il nome di suo fratello Bartolomeo.

Il collegamento con Göteborg

Rimase a lungo però quasi dimenticata fino a quando i francesi la riscoprirono e la fecero propria nel 1648. “Luigi XVI però decise di cederla alla Svezia nel 1785, in cambio della possibilità di usare il porto di Göteborg”, spiega il  responsabile del Consiglio per il turismo locale.

Si chiama Niels: come nome di un nativo caraibico c’è qualcosa di strano. “Gli svedesi così si stabilirono a Saint Barth e fondarono il paese di Carenage che poi venne ribattezzato come Gustavia in onore del re Gustavo III” prosegue Niels.

Guida di Saint Barth: case colorati e negozi di lusso

Il villaggio, costruito intorno ad un porto naturale, ha conservato uno stile particolare con case di legno colorato che potrebbero ricordare vagamente i panorami di Gamla Stan, la città vecchia di Stoccolma anche se poi sbarcano persone provenienti da ogni paese del mondo attirate dallo status di porto franco.

Ma non immaginate una metropoli: la guida di Saint Barth ricorda che gli abitanti sono solo 3100 e la vocazione portuale è evoluta con il mutare del carattere e delle possibilità delle persone che sbarcavano.

Prima marinai, adesso vip di tutto il mondo e anche se Gustavia rimane principalmente un porto, e ha conservato il suo senso di luogo vocato agli affari, è molto cambiato anche il tipo di merci: oggetti elettronici e beni di lusso hanno sostituito il bestiame e gli attrezzi da lavoro che un tempo venivano sbarcati dalle golette a vela. Così come le navi da trasporto sono state sfrattate da giganti da crociera e mega-yacht.

Griffe di lusso, case svedesi e mare blu

Oggi è possibile passeggiare tra scintillanti negozi di gioielli e boutique con il meglio delle griffe del lusso ammirando le facciate restaurate di parecchi edifici in legno e pietra che sono un lascito dell’epoca svedese oppure sostare languidamente sulle terrazze dei locali sul lungomare godendosi l’invidia per i giocattoli d’alto mare ancorati di fronte.

Sul lato opposto del porto, lungo la Rue du Bord-de-Mer, si trovano molti ristoranti e alcuni palazzi importanti così come il restaurato edificio del museo comunale che ospita la biblioteca dell’isola e il suo principale museo. Tutto intorno, i negozi di lusso si susseguono fino ad arrivare alla piazza d’Oro, una sorta di mini centro commerciale all’aria aperta di fronte al porto, dove le vetrine espongono le loro merci a prezzi quasi sempre esorbitanti.

Non mancano poi i ristoranti: la guida di Saint Barth vi segnalerà che potrete scegliere tra circa una ottantina di locali che offrono proposte per gourmet ma anche semplici panini. Tutte le cucine sono rappresentate anche se la parte francese è ovviamente dominante.

La baia dei pirati. E il primo hotel

Allontanandosi appena dal centro di Gustavia si può arrivare a Sain Jean la baia dove una volta si rifugiavano i corsari protetti da batterie di cannoni piazzati su un isolotto in mezzo all’insenatura. Qui a partire dai anni 1950 è nato l’Eden Rock, il primo albergo dell’isola, posto su un promontorio che domina la baia.

L’hotel è stato costruito da Rémy de Haenen, un avventuriero e pioniere dell’aviazione nei Caraibi, che è stato anche sindaco dell’isola dal 1962 al 1977. Il suo hotel è stato frequentato da David Rockefeller, che ha funzionato da calamita per il pubblico dei turisti americani. Saint Jean si è poi molto sviluppato e ora ospita anche il secondo più grande centro commerciale dell’isola, nonché magnifiche ville, alberghi e ristoranti eccellenti.

Sulle colline intorno poi si trovano gli alberghi di lusso e belle ville nascoste nella vegetazione tropicale e tra cascate di fiori colorati. Da Saint Jean, è possibile dirigersi verso Gustavia o proseguire per Lorient, seguendo la strada costiera, che ha belle viste sul mare e sulle colline nell’interno.

Guida di Saint Barth: turismo come ricchezza

Novemila persone vivono permanentemente sull’isola dove il turismo è l’unica risorsa. Ed è una risorsa che rende. La disoccupazione è inferiore al 2% e la popolazione paga tasse solo simboliche.

Un privilegio che deriva dal nome degli ospiti che frequentano questi luoghi. Da Bill Gates a Roman Abramovich sono di casa qui e con loro clienti di livello sempre più elevato che hanno fatto lievitare i prezzi delle case e delle notti in hotel.

Non male per un’isola che negli anni ’60 aveva circa 300 turisti all’anno. Ora sono trecentomila che arrivano affascinati dal sole e dal mare: si tratta per lo più di ricchi americani che trovano, vicino a casa un piccolo pezzo di Francia.

Quattordici spiagge. Tutte belle

La guida di Saint Barth rivela che ci sono quattordici spiagge, tutte splendide e formata da lunghe distese di scintillante sabbia bianca. Poche sono affollati, anche in alta stagione, e sono senza esclusioni pubbliche e gratuite. E il mare è sempre splendido.

A poca distanza dalla capitale si trova la spiaggia di Shell beach che prende il nome dalla propria forma mentre le spiagge di Cul de Sac, ancora una volta come il nome suggerisce, si trova in una baia abbastanza profonda che rende l’acqua sempre molto tranquilla. Chi voglia prendere il sole senza costume deve scegliere la spiaggia di Anse de Saline mentre Flamands offre una splendida spiaggia e la comodità di essere a pochi passi da alberghi e ristoranti.

Il villaggio di Corossol si stende alle spalle di bella spiaggia e ha anche un piccolo porticciolo dove dondolano all’ancora le barche dei pescatori che si dice discendano direttamente dai coloni arrivati dalla Normandia. Più difficile da raggiungere è Colombier, raggiungibile in barca da Gustavia o con una passeggiata di mezz’ora lungo un sentiero panoramico mentre le spiagge di Marigot e di Lorient sono appartate e tranquillo anche se la domenica si riempiono delle famiglie del posto in cerca di un po’ di relax.

Guida di Saint Barth: come arrivare e muoversi

Il modo più facile e più comodo per arrivare a Saint Barth è ovviamente in aereo. Un certo numero di grandi compagnie aeree hanno voli  internazionali per St Martin, un’isola vicina a Saint Barth, con le aziende locali di trasporto che forniscono i voli di collegamento per il piccolo aeroporto Gustave III che si trova a soli cinque minuti di auto da Gustavia. È inoltre possibile ottenere un passaggio in barca da St Martin a Saint Barth grazie ad un servizio di traghetto giornaliero.

Una volta arrivati sull’isola ma macchina si renderà praticamente necessaria per raggiungere le diverse spiagge e spostarsi tra gli alberghi e i ristoranti anche se Saint Barth è abbastanza piccola: da ogni punto dell’isola è possibile raggiungere il punto opposto in meno di 20 minuti d’auto.

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Viaggio in Martinica: la Francia oltre il mare

La stessa distanza – ovvio, non lo stesso destino imperiale – che aspetta chi oggi allaccia le cinture per un passaggio transatlantico dall’aeroporto di Parigi di  Orly e rotola fuori dal Boeing all’aeroporto di Fort de France. Servono dodici ore sospesi in volo per un viaggio in Martinica e un minuto per sbarcare. Alla porta degli arrivi dell’aeroporto nessuno ti scruta occhiuto il passaporto in cerca di timbri e visti. Qui, per un italiano, è facile arrivare proprio come in Costa Azzurra: la sola differenza è che il rum va di moda molto più del pastis. E che invece del pomposo “s’il vous plait”, per chiedere “per favore”, in creolo basta uno sbrigativo “suoplè“.

Il tempo risparmiato lo potrete dedicare a guardarvi intorno. E a cercare di capire come funzioni questo stravagante cocktail caraibico chiamato Martinica, mix mescolato non shakerato di quattrocentomila anime con pelli bianche, nere e così così, miscela di bandiere biancorosseblu e avocado, sabbie candide da catalogo di viaggi di nozze e strade tortuose come un passo alpino. Un altro imperdibile aperitivo locale, il ti-punch, prevede invece solo rum bianco, zucchero e una fetta di lime. Tutti e due, al primo sorso e allo stesso modo, ti tramortiscono con garbo.

La baia di Fort de France

Un viaggio in Martinica quindi  conviene quindi iniziarlo dolcemente. E girare le spalle alla capitale che, senza smancerie, ti lascia in bocca un sentore di Marsiglia. Manca però la bouillabaisse; e il traffico è molto più indisciplinato. Negli occhi, mentre una barca taglia la baia di Fort de France diretta verso i paradisi dei vacanzieri, restano i colori delle bancarelle di place de la Savane, il parco affacciato sul mare, e la statua decapitata di Josephine Rose Tascher de la Pagerie: nei libri, per semplicità, è ricordata come signora Bonaparte. Alle sue spalle svaniscono le puntute simmetrie della biblioteca Schoelcher e della cattedrale dedicata a Saint-Louis. Tanto per cambiare anche qui si riconosce la mano di uno degli onnipresenti architetti della bottega di Gustave Eiffel. Si, quello della torre.

Viaggio in Martinica, le Antille in salsa francese

Una volta sbarcati, e prima di dedicarvi a scegliere in quale spiaggia sciogliervi al sole, prendetevi il lusso di brindare a un’isola molto francese costretta, suo malgrado, a dire “merci” a un italiano. Il solito Colombo fece il suo viaggio in Martinica nel 1502, dopo essersi già sorbito almeno quattro traversate dell’Atlantico. Forse fu il caso, forse la stanchezza: piantò una bandiera, fece un po’ di manfrine in onore della solita regina di Spagna e poco dopo, lestamente, se ne andò. E per un secolo i nativi restarono quieti a godersi quella che loro chiamavano romanticamente “l’isola dei fiori”. Poi fu la volta dei coloni arrivati dalla Francia e i fiori, almeno per i pacifici caribi locali, appassirono di colpo sotto le cannonate. In cambio sbocciarono piantagioni e mazzi di catene.

L’eruzione nella Parigi delle Antille

Il risultato fu che nel 1660 gli indios erano schiavi e le foreste si erano trasformate in distese di canna da zucchero che, all’epoca, valeva quanto l’oro. Anche per questo Saint Pierre, quella che allora era la capitale dell’isola, era chiamata la “Parigi delle Antille“. Dicono le cronache che nell’800 qui si ammassavano favolose ricchezze, si stampavano quindici giornali, le dame in crinoline salivano su moderni tram e all’Operà si recitavano Racine e Molière. Le stesse cronache raccontano che tutto finì alle 8 e 20 dell’8 maggio del 1902.

In un minuto e mezzo il vulcano Pelèe eruttò di botto uccidendo trentamila persone. Si salvò solo Auguste Cyparis, un poveraccio che aveva preso a schiaffi il sindaco. A salvarlo la minuscola stanza senza finestre in cui era rinchiuso. Per contrappasso del sindaco non si trovò neppure il corpo. Mentre la sua cella la si vede ancora durante una struggente passeggiata nella città volonterosamente ricostruita. Anche se di parigino però restano solo le crepès che servono nei ristorantini affacciati sul mare.

Mare blu, sabbia nera

Tropicale invece, e quindi decisamente sfacciato, è il mare che bagna la parte nord dell’isola, dove le sabbie sono nere, souvenir delle intemperanze della lava. Alle spalle delle spiagge le foreste pluviali si mescolano ai giardini di orchidee mentre il monte Peleè, il vulcano immobile a 1300 metri, si fa la sciarpa con le nuvole. Dal 1902 non ha più fatto danni e adesso sulle sue pendenze ci sono persino i sentieri segnalati per chi un trekking se lo deve fare a tutti i costi. Anche alle Antille, anche durante un viaggio in Martinica.

Alla scoperta delle spiagge

Non è un trekking ma una passeggiata da infradito quella che invece conduce a l’Anse Couleuvre, all’estremo nord, una delle spiagge più belle, e certamente peggio segnalate, dell’isola. O forse di tutti i Caraibi. Il risultato è che ci arrivi per caso e non vorresti più andare via. Tutto quello che sogni, in effetti, c’è: coreografie di palme inclinate come nell’origami di un gigante, acqua bassa e prevedibilmente blu, un ruscello con l’albero caduto a fare da ponte e lo sgusciare delle manguste indispettite tra la sfacciataggine dei fiori di anthurium e balisier. Non manca neppure un piccolo albergo senza insegna ma con un biliardo affacciato sul mare. Doversene andare significa rischiare overdose d’invidia per chi resta a godersi il tramonto.

Ma partire quando il sole è ancora alto, da queste parti, è saggezza obbligatoria: le strade prediligono la curva a gomito, i saliscendi evocano i toboga delle vie di San Francisco e il traffico intorno a Fort de France è, diremmo noi, da bollino rosso. Qui, evidentemente, è ferragosto tutti i giorni. E’ una sorpresa: ma il viaggio in Martinica c’è chi lo fa in coda. Ecco perché conviene prendersela comoda e abbandonare la sedicente autostrada che taglia in due l’isola, tra svincoli, rotatorie e centri commerciali, e rifugiarsi nell’interno.

I villaggi sulle colline

Tanto il mare resta a portata di sguardo e per il bagno, in Martinica,  c’è sempre tempo. Da lassù, a quasi 600 metri d’altezza, lungo la tortuosa Route de la Trace, seguendo stradine a strapiombo senza guardrail ma con le siepi fiorite, si attraversano placidi paesi di casette colorate con le strade quasi sempre deserte. Ma con le verande, irte di ventilatori, perennemente affollate. L’affannarsi delle nostre metropoli in questi villaggi di infinita estate suona sguaiato e fuori luogo come un paio di doposci. Tanto che diventa subito naturale seguire l’esempio di quelli che fumano immobili sulle sdraio e rallentare il ritmo.

Canna da zucchero e banane

Scendendo di nuovo verso la costa, su un ottovolante di asfalto crepato che fa beccheggiare le utilitarie a noleggio, ci si rituffa tra le grandi tenute: la canna da zucchero, nonostante la crisi, continua a essere coltivata anche se è inesorabile il declino rispetto ai tempi delle immense piantagioni. La Martinica non è più l’isola delle canne: per quello meglio guardare più a nord, verso la Jamaica. Resistono invece le distese di banane: la sorpresa è scoprire che i caschi in maturazione vengono avvolti in brutti sacchetti di plastica blu per proteggerli in attesa del raccolto. I frutti incelophanati ancora sulle piante sembrano signore in fila per la tinta dal parrucchiere. E il dettaglio uccide la poesia.

Viaggio in Martinica, dove il rum è nobiltà

Quella invece resiste quando ci si infila a visitare le distillerie del mitico rum di questa terra. Anche la fierezza e la grandeur hanno i loro gradi: in qualche caso alcolici. Qui si sfiorano i 50. D’altra parte su queste colline è nato, e ancora si produce, il rum agricolo, derivato prodigioso dal puro succo di canna da zucchero che nulla ha da spartire con la melassa del rum industriale. Detta così potrebbe apparire una sfumatura da iniziati: quando l’avrete nel bicchiere capirete che la distanza è quella che corre tra l’alta moda e il prêt à porter.

L’eleganza è fatta di dettagli che fanno la differenza. Solo che qui poi gira la testa. Clement, La Mauny, Bally, Trois Rivieres: questi sono alcuni dei nomi più celebrati mentre vistosi cartelli lungo le strade invitano a visitare le testarde distillerie ancora attive. Dentro le tenute, tra tappeti d’erba pettinata, botti di rovere e macchinari di archeologia industriale invecchia il nettare ambrato. Vuole la tradizione che ad ogni momento della giornata corrisponda un tipo di rum. Dopo la passeggiata tra le botti, comunque, tutti i produttori propongono bicchierini gratis e bottiglie in vendita. Quale che sia l’ora durante un viaggio in Martinica siate filologici: assaggiate tutto. Ma poi fate pari o dispari per scegliere chi guiderà al ritorno

 Lungo le strade, di tanto in tanto, si incrocia un rasta che cammina molleggiato diretto chissà dove lo conduca il suo sguardo spiritato. I capelli da medusa sono strangolati nella lana ma questa non è terra da reggae. Qui, come genere musicale, regna lo zouk che tradotto a spanne dal creolo significa “fare festa“. Non è un caso: ma anche la vena rivoluzionaria di Marley  in Martinica finirebbe per annacquarsi in un party senza fine e senza rabbia sulla spiaggia.

Viaggio in Martinica, in spiaggia è sempre festa

Uno di quelli che non si possono evitare sulla sabbia del week end a La Saline, una tre chilometri abbondanti di rena bianca, acqua azzurra, palme e luoghi comuni. I fotografi dei cataloghi scattano e ringraziano. Non solo loro però: la domenica è il giorno del Signore. E qui tutti, ma proprio tutti, gli abitanti della Martinica si ritrovano per onorare il fine settimana.

Sotto le palme, e a filo dell’onda, convivono estenuanti sfide a pallone e coppiette in apnea da bacio, mostruose griglie fumanti e scorci da paradiso, musiche sparate da stereo ciclopici e il silenzio delle candide saline: si chiamano Savane de la Pietrification ma nonostante il nome la vita non manca. La gente del posto arriva con ogni mezzo e le auto in sosta si incastrano come mattoncini lego. Le famiglie più ricche, o solo più numerose, non disdegnano furgoni o bus. D’altra parte lo spazio per le vettovaglie è importante più di quello per gli invitati. E le bottiglie di rum devono avere il posto d’onore.

Feste in spiaggia e lagune

Per fortuna però, per chi voglia rituffarsi nel silenzio, basta una passeggiata di nemmeno dieci minuti per ritrovarsi soli, con sullo sfondo la laguna tra il goffo balletto di uccelli trampolieri e sbuffi d’onde in distanza. Al largo, all’estremo sud dell’isola, il mar del Caribe e l’Atlantico si azzuffano. Da riva paiono due vecchi amici che fanno finta di litigare.

Col calare del sole il tramonto tropicale mantiene le promesse: prima dell’ora blu è il momento dell’ora arancio. L’unico difetto è che la palla di luce pare abbia fretta di tuffarsi nel mare. Fate come lei e godetevi un bagno: a quell’ora la sensazione di essere a bagnomaria negli acquerelli vi resterà dentro. Nello stesso momento da invisibili buchi nella sabbia escono anche i granchi: con gli occhi cattivi e un guscio rosso o blu da cartone animato aspettano stizziti che noi buffi bipedi ce ne andiamo per potere finalmente correre derapando sulla spiaggia.

Viaggio in Martinica: i paesi dove regna il silenzio

Nei paesi della costa invece si accendono i lampioni: a Sainte Anne, graziosa e fiera della sua aria da colonia d‘oltremare, lungo la via principale la gente si ritrova per fare il pieno di birre Lorraine gelate e rum planteur. A Le Marin le centinaia di barche ormeggiate si colorano di lampadine e il traffico di tender e gommoni, da e per la riva, raggiunge una intensità da ora di punta.

A quell’ora, è bello fermarsi nel piccolo centro di Sainte Luce e aspettare di sedersi per la cena. Il fatto che la strada principale si chiami boulevard Kennedy non spaventi. Qui non ci sono vialoni multicorsie o megalocali da Ibiza: i bar hanno al massimo quattro tavoli piantati con malagrazia nella sabbia e due auto che si incrociano fanno già ingorgo.

In questo paese dalle case basse e dai molti sensi unici si potrebbe trascorrere una intera giornata seduti così ai tavolini di un caffè: guardando il lento passeggio. Ascoltando i convenevoli di chi s’incontra si può calcolare che ora s‘è fatta. Da ricordare soltanto che il classico “ca va?” francese qui diventa uno stravagante “ki manye?” mentre col sole a picco il silenzio regna assoluto. Dopo pranzo l’indole caraibica trionfa: sbirciate nei giardinetti sul retro delle case. Le amache che dondolano hanno sempre un ospite addormentato.

Viaggio in Martinica, chiesette e pirati

Risalendo verso la capitale la terra pare indecisa. Il risultato è una penisola che qualcuno, con molta fantasia, sostiene assomigli ad un profilo di donna addormentato. Alla base della lingua di terra il primo villaggio si chiama Le diamant.  I geologi dicono che si tratta di un antico vulcano spento che assomiglia al Vesuvio. I marinai inglesi un pezzetto ancora conteso, e mai dimenticato, del regno di Sua Maestà in terra di Francia. I turisti, più semplicemente, durante un rilassante viaggio in Martinica lo trovano lo scenario perfetto per ritratti in piena luce. E lungo la strada che zigzaga vorticosa c’è pure un baracchino che vende souvenir da pochi euro e succhi di tropicale dolcezza.

Quando il caldo e il sole iniziano a scemare nelle chiesette dell’isola si spalancano le porte: le donne di Les Anses d’Arlet scuotono la sabbia dai piedi prima di entrare nella grazia policroma dell’eglise Saint-Henri mentre a Le Marin, devotamente, si coprono i capelli coi foulard e s’inginocchiano davanti all’Ultima cena sull’altare di Saint-Etienne. Appena sopraelevata com’è, affacciata sulla distesa del porto, non stona per nulla che il campanile sembri un faro.

Il pirata delle lampade

Un faro vero, invece, uno dei quattro residui dell’isola, svetta in cima alla penisola de La Caravelle, un dito di terra e canna da zucchero proteso a fare solletico all’oceano. Questa, l’orientale, è la costa più ruvida, meno turistica, ostica di scogliere e baie deserte. E  qui, nel 1750, iniziò a spadroneggiare Pierre Dubuc, uno spregiudicato piantatore di origine francese che per prima cosa si comprò il blasone. Poi si costruì un castello e furbescamente addobbò di lampade gli scogli della baia. Le navi, illuse da quelle luci, si incagliavano e il poco nobile pirata per decenni le depredò rivendendo merci e schiavi agli inglesi, che in teoria, erano anche nemici. Allora come oggi, pure nel Caribe, il denaro non ha odore.

La danza nel vento dei surf

Hanno invece i colori del vento i kite e i windsurf che si inseguono lungo la costa est, in quella striscia di costa ancora spopolata ma che forse diventerà il futuro del turismo dell’isola la prossima destinazione per un viaggio in Martinica. Per il momento però sotto le palme si rilassano solo biondi ragazzoni coi capelli schiariti mentre le piccole vele, anche quelle marchiate coi marchi dei rum, si fanno strattonare verso il margine della barriera, verso l‘oceano. Quando il sole picchia duro, nel pomeriggio, il mare diventa una tavolozza impressionista.

Ma in fondo, forse pochi lo sanno, proprio qui, a Anse Turin, nel 1887 Paul Gauguin, allora inquieto e sconosciuto pittore, abitò quattro mesi prima di inseguire i suoi fantasmi nelle terre della Polinesia nel Pacifico che gli avrebbe dato la fama. Del suo passaggio restano una volenterosa piccola mostra e le copie di alcuni quadri oltre ad una manciata di citazioni nelle lettere. “Cerco il paradiso – scrisse alla moglie – e mi porto dietro i colori“. I suoi, spennellati nei quadri, ora sono in cornice in mezzo mondo. Per contenere quelli della Martinica un museo non basta.

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