Oslo d’inverno: tanto freddo e neve?

Uno sosta al museo

Sci di fondo e passeggiate

A spasso in centro tra i negozi

Dove andare a mangiare

La sauna? Anche facendo la crociera

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La Lapponia svedese: il senso dei Sami per la neve

Il punto di partenza

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E tanto. In estate, col il sole che sembra non tramontare mai, locali e turisti si dedicano alla vita nella natura, concedendosi lunghe ore di trekking, vela e tanti altri sport.

La Svezia in tutte le stagioni

Poi arriva l’inverno e diventa quasi d’obbligo chiudersi al caldo, per proteggersi dal vento gelido, dalla neve e soprattutto dalle lunghe notti buie. Già, ma anche questo ha un suo rovescio: perché anche con il gelo si può sfidare l’inverno con lo sleddog, la pesca sul ghiaccio, lo sci e le passeggiate con le ciaspole.

Insomma, un viaggio in Svezia è sempre una piacevole sorpresa e garantisce una emozione per tutti sia per chi non riesce a stare fermo sia per chi ama l’arte e vivere la cultura. E nelle città questi ingredienti non mancano, in particolare nella capitale Stoccolma che vanta una storia antica,  musei prestigiosi e edifici di rango reale che si affiancano però a attrazioni moderne.

Senza dimenticare una piacevole vita notturna e una miriade di ottimi ristoranti e negozi.

Le città da visitare in Svezia

Ma Stoccolma non è l’unica città svedese da visitare. Città più piccole come Göteborg, Malmö, Uppsala e la nordica Kiruna offrono interessanti spunti per i turisti che decidano di fare un viaggio in Svezia. E parliamo di una lunga lista di esperienze che spaziano dalla scoperta del patrimonio storico ai parchi di divertimento.

Senza dimenticare l’imperdibile occasione di lunghe gite in barca tra gli arcipelaghi del Mar Baltico. Abbiamo parlato di Stoccolma: che è certamente il cuore del nostro viaggio. La capitale, chiamata con affetto dai suoi abitanti, Isdrottning, ovvero la Regina del ghiaccio, alterna corsi d’acqua e palazzi, parchi e un ispido skyline di guglie.

Sparsa su quattordici isole maggiori e una miriade di piccoli scogli unisce la forza dei cieli mai domi della Scandinavia con il dinamismo contemporaneo dell’Europa, con una città vecchia, Gamla Stan, che è un gioiello e la natura, nelle forme più vere, mai troppo lontana.

Goteborg e Malmö

Una situazione che si ritrova a Goteborg, sulla costa sud-occidentale del paese, dove il fiume Göta incontra il Mare del Nord e dove è forte il contrasto tra la modernità dello stile di vita con l’atmosfera morbida delle sue storiche strade acciottolate. Qui si trova il porto grande della Scandinavia e un arcipelago sterminato (skärgård per la gente del posto) e ogni giorni puoi scegliere se provare una gita nel vento che profuma di salmastro o concederti un assaggio dei migliori crostacei che tu possa mangiare.

E quindi il nostro viaggio in Svezia prosegue verso Malmö, la terza città più grande della Svezia, e un porta multiculturale verso l’Europa. Qui, a poca distanza, parte il famoso ponte Oresund che collega la Svezia alla Danimarca.

Non è un caso: la vicinanza della città al continente si riflette nei volti e negli stili di vita della sua popolazione molto più mista che altrove. E non a caso, intorno a Möllevångstorget, una piazza nella zona sud della città, si incontrano il maggior numero di ristoranti etnici del paese.

La natura della campagna: boschi e acqua

Oltre le città però ci sono tanta natura e distese di boschi e monti e distese d’acqua. La campagna della Svezia ha un aspetto meno estremo rispetto agli aspri paesaggi della vicina Norvegia. Gran parte della Svezia è coperta di foreste e ci sono migliaia di laghi, compresi i grandi specchi d’acqua tra Göteborg e Stoccolma.

Il confine con la Norvegia è reso unico dalla spettacolare catena montuosa di Skanderna  mentre nell’estremo nord si trova la tundra artica meravigliosamente brulla, dove si può vedere l’aurora boreale.

Il sud e il golfo di Botnia

Il sud è dominato da foreste color smeraldo che si insinuano nelle acque azzurre del Golfo di Botnia che poi diventa la costa frastagliata del Baltico. Tra tutti i luoghi incantevoli della Svezia, poi non si devono dimenticare i panorami del parco nazionale Stora Sjöfallet che copre una fetta della Lapponia con cascate, massicci montuosi in apparenza mai toccati dall’uomo, foreste di conifere e profonde valli selvagge.

I villaggi di pescatori della costa occidentale, invece, sono il posto ideale per gli amanti del pesce, mentre gli amanti della cultura saranno colpiti da Uppsala, l’antica città vichinga dove gli edifici più recenti risalgono al XVIII secolo e sono a disposizione dei curiosi quasi 150 musei.

Viaggio in Svezia: il clima

Il clima della Svezia varia molto da nord a sud, ma in generale è più temperato di quello che ci si potrebbe aspettare grazie alle acque calde della Corrente del Golfo. Ci sono tre diverse zone climatiche in Svezia: il sud ha un clima oceanico, il centro ha un clima continentale umido, e il nord ha un clima subartico.

Le estati nel sud e nel centro della Svezia sono calde e piacevoli, con temperature medie comprese tra i 20 e e 25 gradi ). In inverno invece le temperature in queste regioni scendono da -4 a 2 gradi. A nord è decisamente più freddo, con estati brevi e fresche e inverni lunghi e nevosi e le temperature scendono frequentemente anche molto sotto lo zero tra settembre e maggio.

La pioggia cade in Svezia in qualsiasi periodo dell’anno, ma il periodo più umido è quello di fine estate in particolare nella zona sud-ovest. Il periodo migliore quindi per visitare la Svezia è nei mesi estivi, da giugno ad agosto, quando le giornate sono lunghe e calde e i musei e i ristoranti all’aperto sono aperti. E’ anche il periodo più caro e quindi alcuni scelgono la primavera o l’autunno: sono stagioni piacevoli e sono molto meno affollate.

Un arcipelago da 30mila isole

Abbiamo citato alcune delle mete possibili di un viaggio in Svezia. Ma le destinazioni sono infinite: ad esempio, lasciando la capitale, una bella esperienza è quella si visitare l‘arcipelago di Stoccolma che è formato da circa 30.000 isole.

Le tipiche case estive in legno rosso e giallo spiccano su alcune delle isole mentre molte altre rimangono totalmente incontaminate e quindi un viaggio nei dintorni via acqua non si dovrebbe perdere. Ci sono molti tour organizzati di diversa durata e in alcuni casi che offrono la possibilità di scendere e cenare sulle isola. Informatevi e preparatevi a partire.

Viaggio in Svezia: parchi e villaggi vichinghi

Anche nel parco nazionale di Skansen si trovano le case tradizionali svedesi che sono la passione della gente del posto che affolla questi luoghi nei mesi estivi. In più qui si trovano caffè, noleggi di bici e cose da vedere come il museo degli Abba. Tutto questo poi a pochi minuti dal centro prendendo un traghetto da Gamla Stan o un tram da Norrmalmstorg.

Le chiese medievali e i retaggi vichinghi

Nel nostro viaggio in Svezia saltiamo anche nel tempo e arriviamo a Sigtuna, la prima città della Svezia fondata nel 980 d.C., l’ultimo secolo dell’era vichinga. Il villaggio si trova sulle rive del lago Mälaren nel lussureggiante paesaggio verde di Uppland, a nord di Stoccolma.

La straordinaria storia di Sigtuna si trova racchiusa nelle chiese medievali, nelle rovine di palazzi e nelle pietre runiche rimaste ancora oggi ben visibili. La strada principale, Storgatan, è poi piena di piacevoli piccole botteghe che attirano i patiti dello shopping. In auto, Sigtuna è a soli 45 minuti da Stoccolma, a 30 minuti dalla città universitaria di Uppsala e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Arlanda.

Le città murate patrimonio dell’Umanità

Proseguiamo il nostro viaggio in Svezia con una altra destinazione assai suggestiva: Visby, sull’isola di Gotland. Si tratta di una cittadina circondata da mura vecchie di 700 anni con stradine serpeggianti tra case antiche e la cosa migliore è passeggiare senza meta cercando di farsi ammaliare dall’atmosfera medievale.

Le case infatti risalgono spesso a quell’epoca cosi come edifici costruiti in legno del XVII e XVIII secolo. Tutto questo ovviamente ha colpito turisti di tutto il mondo e l’Unesco l’ha inserita tra i Patrimoni dell’Umanità.

Un viaggio sull’acqua

Quindi andiamo a scoprire una delle tante vie d’acqua della Svezia: il canale di Göta. Spesso descritto come la più grande impresa svedese di ingegneria, il canale risale agli inizi del XIX secolo ed è lungo 190 chilometri. Ora è una delle principali attrazioni turistiche del paese e offre una prospettiva unica nel cuore della Svezia.

Inoltre, collegandosi ai laghi Vänern e Vättern e al canale Trollhätte, fa parte di un collegamento idrico da Stoccolma, nel nord-est, a Göteborg, nel sud-ovest. Con 47 ponti e 58 chiuse, il canale si estende da Sjötorp sul lago Vänern fino a Söderköping sul Mar Baltico. Si può navigare grazie ad un servizio di navi passeggeri ma c’è anche la possibilità di noleggiare una barca e sentirsi per un giorno lupo di mare.

E infine la Lapponia

Infine concludiamo in nostro viaggio in Svezia a Kiruna in Lapponia, la città più a nord del paese, e anche il capoluogo della più grande provincia del paese, che confina sia con la Norvegia sia con la Finlandia. Il sole di mezzanotte è visibile qui da metà maggio a metà luglio e l’insediamento si sviluppò quando iniziò l’estrazione del ferro iniziò intorno al 1900.

Incredibilmente, a causa del cedimento causato dalle attività estrattive, l’intera città si sta lentamente spostando ma qui si viene più che altro per vivere l’esperienza del primo hotel di ghiaccio al mondo, a Jukkasjärvi, circa 17 chilometri fuori dalla città. La montagna più alta della Svezia, Kebnekaise, si trova a 90 chilometri verso ovest e un po’ più a nord sta l’Abisko National Park. E ancora più nord un mare di ghiaccio.

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Ecco cosa vedere tra i fiordi della Norvegia: la sosta a Bergen

Bergen è la seconda città  della Norvegia ed è di fatto  la porta dei fiordi (la città stessa, d’altra parte, si trova all’interno di un fiordo). Nella vostra visita in questo luogo magico non dovrete perdere la meraviglia delle case colorate del Bryggen, il vecchio quartiere anseatico, oggi uno degli otto luoghi in tutto il paese incluso nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Se avete tempo non rinunciate anche alla salita sulla  funicolare fino al  monte Floyen e soprattutto  concedetevi il lusso di visitare il sempre  vivace mercato del pesce. Non si compra solamente: si mangia anche. E i gamberetti qui hanno un sapore speciale. Bergen, insomma,  è il luogo ideale per iniziare a esplorare i fiordi norvegesi e ciò che vi sta intorno. Ma ricordate: siete molto a nord e il sole non è garantito. Anzi, qui piove molto e spesso fa freddo. Ma con un minimo di attrezzatura lo spettacolo è certo.

Di cose da vedere tra i fiordi della Norvegia ce ne sono tante, lo abbiamo detto. E quindi proseguiamo il viaggio. Uno dei posti simbolo, più visti e più degni di essere visitati, è il cosiddetto Pulpito (se preferite  Prekestolen in norvegese). No,  non pensate ad un arredo in una chiesa. Questo è il punto di arrivo di uno dei sentieri escursionistici più popolari in Norvegia. A due passi dalla  di Stavanger, la capitale del petrolio del paese  e un  importante porto di crociera, la Pulpit Rock è una piattaforma sospesa sul Lysefjord con uno strapiombo di oltre  600 metri di altezza. La vista, almeno nei giorni di sole e cielo sereno, ti lascerà senza fiato. Il prezzo di questo palco affacciato sulla meraviglia? Abbastanza basso. Ovvero zero euro (o corone, nella moneta locale) e solo un paio d’ore di trekking per arrivare qui (ma senza fare troppa fatica). Chi sia un minimo allenato e sia abile a zigzagare tra i turisti potrà impiegare anche un po’ meno per arrivare qui e questo  è uno dei motivi della passione dei turisti che vogliono  scoprire cosa c’è da vedere tra i fiordi della Norvegia.  E’ un sentiero facile e nel 2016 sono arrivati sino a qui oltre  250.000 turisti. Anche per questo è uno dei must tra i fiordi della Norvegia.

Cosa vedere tra i fiordi della Norvegia: Trolltunga

Se il Pulpito è la perla (più desiderata) tra i luoghi da vedere tra i fiordi norvegesi, Trolltunga  ha poco da invidiare. E anzi getta il guanto di sfida.  Situato nel fiordo di Hardanger,  Trolltunga  è uno dei luoghi  più fotografati della Norvegia (e probabilmente si piazza bene in una classifica che riguardi tutto il  mondo). Il segreto? Semplice. Si tratta di un luogo veramente panoramico, una lingua di roccia che si sporge a settecento metri di altezza sulle acque del lago Ringedalsvatnet. Settecento metri vi sembrano molti? Sorpresa: il lago si trova a mille e 100 metri sul livello del mare e quindi calcolate la vostra altezza.  Un simile spettacolo stavolta però si paga. In termini di fatica per le gambe. Per arrivare qui si devono bruciare circa novecento metri di dislivello  e questo spiega perché occorrano circa cinque ore.  Per salire si parte da  Skjeggedal, si sfiora una funivia che non funziona (peccato!) e si passa attraverso un panorama splendido tra cascate e scoscesi pendii. Abbiamo detto scoscesi: per evitare problemi è meglio venire fino a qui tra giugno a settembre e ricordate di essere sempre attrezzati con  scarpe da trekking, indumenti caldi e impermeabili e una scorta di  cibo. Un dettaglio: il cellulare non funziona. Se avrete problemi ricordatelo anche se salire qui è molto di moda. Nel 2017 ci sono stati giorni in cui le persone hanno atteso due ore per scattare una foto senza altra gente intorno.

Non ci si stanca mai della bellezza. Ecco perché le cose  da vedere tra i fiordi della Norvegia sono così tante. Una di queste, assai celebrata, è il  Geirangerfjord, uno tra quelli che meritano di essere visti in questa parte di mondo per la sua naturale e prorompente potenza.  Si trova a a nordest di Bergen, e permette di immergersi in un ambiente naturale fatto di cascate altissime che si tuffano per centinai di metri da pareti a picco come falesie.  Dopo tanta natura viene voglia di un po’ di riposo e il posto giusto sono i villaggi di Hellesylt e Geiranger  da dove partire per altre escursioni e passeggiate.  Tra questi ci sono sentieri con nomi suggestivi come la Strada delle aquile o quella dei Monti. Ma suggestioni a parte sono veramente luoghi unici e la riprova è che  il Geirangerfjorden è stato inserito dall’Unesco tra i patrimoni dell’Umanità.

Vi piace camminare ma preferite un percorso forse meno imballato di turisti? Nessun problema. Tra le cose da vedere tra i fiordi della Norvegia c’è quello che fa per voi. Si chiama Kjerag e spunta ad oltre mille metri sul livello del mare. Ovviamente si trova su un fiordo, lo  Lysefjord, ed è un punto famoso per godere di un panorama unico o per lanciarsi. Questa è  infatti una delle basi più amate per il  base jumping ma non è certo sicuro. Ci sono stati parecchi morti. Per arrivare qui occorre vincere la neve che è molto alta fino ad almeno fino a maggio. Inutile dire che d’inverno non si arriva neppure con una guida.  Quando il tempo lo permette per arrivare qui occorrono almeno sei ore per una lunghezza di oltre dieci chilometri.  Si tratta di una gita per gente allenata (non barate!) e il dislivello è di oltre 800 metri e ci sono passaggi attrezzati di ferrata.  Il punto di partenza per il percorso è dal parcheggio di Øygardstøl che si raggiunge con un viaggio non semplice passando per  Lysebotn prima in  nave e poi in auto.

Cosa vedere tra i fiordi della Norvegia: le antiche chiese

Non solo natura. La Norvegia  ha molte cose da vedere ma alcune sono frutto del lavoro dell’uomo. Tra queste si trova la Stavkirke di Urnes, la più antica chiesa costruita in legno e anche per questo celebre per le splendide decorazioni scolpite.  La chiesa di trova affacciata su una costa scoscesa del   Lustrafjord, un braccio del Sognefjord. Il valore della struttura, oltre che per il panorama, nasce dalla presenza di retaggi importanti delle tradizioni culturali e religiose vichinghe.  Lo dimostrano le sculture che rappresentano animali, uomini e figure mitiche che risalgono almeno al 115o come lo spazio per le sepolture  intorno.  E non è una struttura da poco visto che anche l‘Unesco l’ha inserita tra il Patrimonio Mondiale.  Ma non solo questa: in Norvegia infatti vennero costruite grandi chiese in legno che sostituirono quelle in pietra innalzate nel resto di Europa. Il segreto? I vichinghi erano abili a costruire navi in legno e applicarono la stessa tecnica alle chiese che hanno un elemento in comune: i pali sugli angoli con una tecnica unica e pareti in assi di legno. Tra queste chiese da non perdere, nella nostra guida di cosa vedere tra i fiordi della Norvegia, c’è quella di Fantoft a poca distanza da Bergen o quella di Vik (per arrivare occorre arrivare all’omonimo piccolo e splendido villaggio  nel  Sognefjord. Non rimpiangerete lo sforzo). Altrettanto bella e affascinante è la chiesa di Borgund, costruita nel 1180,  e dedicata a Sant’Andrea,. Il suo valore è dato dal fatto che è praticamente intonsa, esattamente così come quando è stata costruita.

Tra le cose da vedere tra i fiordi della Norvegia ci sono poi le cascate. Sono tante e maestose. Ma talvolta anche abbastanza amichevoli da farsi attraversare.  La parola norvegese che indica le cascate è “fossen” e la troverete spesso. Non sarà invece facile trovare un altro spettacolo come quello fornito dalla Steinsdalsfossen, che si trova nel fiordo di Hardanger, a poca distanza dai villaggi di  Øystese e Norheimsund.  Ora, il salto che compie l’acqua qui è di una cinquantina di metri e si tratta di un balzo che è solo una minima parte di quello che si trova altrove ma è amatissima dai turisti. Il motivo?  La Steinsdalsfossen può essere attraversata come accade solo nei film e permette di scattare foto uniche con i riflessi e i colori regalati dall’acqua.  Se poi invece volete qualcosa di ciclopico e assai meno amichevole dovrete spostarvi sull’Åkrafjord: qui si trova la Langfossen,  una spaventosa cascata le cui acque precipitano dalla montagna per circa seicento metri. E non è un record:  le cascate più alte del paese superano gli ottocento metri di altezza.

Abbiamo parlato di roccia, acqua e natura. Non possiamo dimenticare l’ultimo protagonista: il ghiaccio. Tra le cose da vedere tra i fiordi della Norvegia ci sono infatti anche i ghiacciai. Sono molti e diversi tra loro e spesso vengono organizzate gite e escursioni con guide (perché la sicurezza è importante). Tra i ghiacciai lo Jostedalsbreen è il re. Ha una estensione di quasi cinquecento chilometri quadrati ed è il più grande della Europa continentale. La grande distesa si allarga e si propaga con moltissime braccia ed è in parte inserito nel parco nazionale di  Jostedalsbreen. Se poi volete sapere tutto, ma proprio tutto, sui ghiacciai  la tappa imperdibile per voi è quella  a Fjaerland  dove si trova un museo dedicato.  L’approccio è piuttosto divulgativo (piace molto ai bambini) ma si scopre come il ghiaccio abbia formato il panorama intorno e la storia del ghiaccio arrivando a toccare blocchi antichissimi  e vedendo quello che il ghiaccio ci ha portato. Come i resti dei mammuth. Ci sono anche video e esperienza multimediali oltre ad un sacrosanto appello a tutti a proteggere la Terra. E’ bellissima. E ne abbiamo una sola. Qui, tra i fiordi della Norvegia, viene più facile capire quanto sia importante conservarla.

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I viaggi in treno più belli al mondo: il Bernina Express

Partiamo dai numeri: e chiediamoci se non è proprio il massimo tra i viaggi in treno più belli al mondo. E’ quello che compie il treno del Bernina che nella sua corsa dalla Svizzera all’Italia percorre circa cento chilometri superando 55 gallerie e 196 tra ponti e valichi. Miglia dopo miglia il trenino Rosso, come è conosciuto, viaggia dai 1800 metri di St Moritz in Svizzera per arrivare a Tirano, in Valtellina, oltre il confine italiano a poco più di 400 metri di altezza dopo avere scollinato a 2253 metri. Ogni vagone, a scartamento ridotto, ha ampie finestre per cui ognuno può godere del panorama che è unico tanto che è stato inserito dall’Unesco tra i Patrimoni dell’Umanità. Una delle (tante) stravaganze e caratteristiche è quella di salire dislivelli unici senza cremagliera: il punto più particolare si trova a non molti chilometri dalla partenza quando il Trenino Rosso arrampica il viadotto di Brusio: si tratta di un manufatto elicoidale, unico nel suo genere, che permette di salire velocemente la montagna arrivando poi al lago di Poschiavo a quasi 1000 metri. Da qui altri tornanti portano al punto più alto al passo. Sul tragitto diverse fermate permettono ai viaggiatori di fermarsi e godersi passeggiate, gite sulle vette vicine e soste nei rifugi. Il trenino viaggia in ogni stagione e, a seconda del periodo, ci sono differenza di servizio: d’estate ci sono anche carrozze cabrio e altre che portano biciclette, in inverno sono potenziate quelle panoramiche per godere del bianco e delle cime.

Tra i viaggi in treno più belli al mondo ce n’è uno che attira i cacciatori di brividi d’altitudine: è il Tren a las Nubes che corre sulle Ande argentine arrivando alla incredibile altezza di 4.186 metri sferragliando sul viadotto “La Polvorilla” nella cosiddetta “Sierra del Cobre”. Questo treno straordinario fu immaginato alla fine del 1889 per congiungere l’Argentina e il Cile ma dovette affrontare, per essere completato, incredibili sfide. I lavori iniziarono nel 1921 coinvolgendo molti ingegneri che proposero soluzioni differenti: alla fine prevalse l’americano Richard Fontaine Muary che  seppe lavorare in quota con le difficili condizioni climatiche e riuscì a congiungere Salta al viadotto La Polverilla. Poi anni di abbandono fino al 1948 quando fu inaugurato. Ma un treno così estremo non poteva funzionare e ancora una volta venne dimenticato fino al 1971 quando le autorità decisero di trasformarlo in una attrazione turistica anche grazie ad una serie di articoli che ne svelavano la bellezza unica. Ancora oggi il Treno delle nuvole viaggia percorrendo un tragitto di circa 430 chilometri in oltre 14 ore. Va molto in alto, abbiamo detto. Ma non va veloce: la velocità media non supera i 33 chilometri all’ora. In questa esperienza che certo lo pone tra i viaggi in treno più belli al mondo il convoglio passa oltre il passo di Campo Quijano a 1530 metri inoltrandosi in quello che viene chiamato il Puna, ovvero l’insieme degli altopiani di alta quota delle Ande argentine. Si sfiorano ghiacciai e saline, si scavalcano montagne e valli profondissime passando nelle terre degli Incas con tutta comodità: le dieci carrozze portano oltre 500 passeggeri accuditi con attenzione a partire dal cibo e dai servizi: a bordo c’è anche un medico per aiutare chi potrebbe risentire dell’altitudine (non temete: è normale). Per i più curiosi segnaliamo che il treno percorre durante il suo lungo viaggio 29 ponti, una ventina di tunnel oltre dieci viadotti e alcuni particolari tratti dove si compiono strane manovre per affrontare i dislivelli facendo fare al convoglio avanti e indietro alternati. Per vivere questa esperienza ai primi posti tra i viaggi in treno più belli al mondo occorre sapere che il convoglio viaggia solo una volta alla settimana, il sabato, e che il periodo migliore per salire a bordo è quello che va da aprile ad ottobre, ovvero durante l’inverno australe, ribaltato rispetto al nostro come è normale in Argentina.

I viaggi in treno più belli al mondo: andiamo in Norvegia

Volete andare a nord? Allora salite sul treno che viaggia da Oslo a Bergen. Questa linea che collega la capitale norvegese con la antica città anseatica, porta dei fiordi, corre in una zona dal clima estremo che ha prodotto un paesaggio mozzafiato e selvaggio che però, questo è il bello, si vive immersi in carrozze assolutamente calde e confortevoli. Il treno attraversa grandi montagne e percorre diversi tunnel scavati nella roccia ma anche tunnel artificiali pensati per proteggere il convoglio dalla neve nella stagione invernale. Dopo il tunnel Trollkona – il più lungo sulla linea di circa 9 chilometri – si arriva a Voss, non molto lontano dal Sognefjord in una zona rinomata per lo sci e gli sport invernali. Si passa quindi da Myrdal, il terminale superiore della famosa ferrovia Flåm per poi arrivare a Taugevann, il punto più alto della linea a oltre 1300 metri di quota. Qui i panorami sono splendidi e il treno viaggia attraverso la valle di Hallingdal passando accanto anche al lago Krøderen e all’ombra del monte Norefjell. Il percorso tocca cittadine e villaggi dai nomi curiosi come Geilo, Gol e Flå per riportarci infine tra i palazzi della città al nostro arrivo. In tutto il percorso si sviluppa per circa 500 chilometri e il treno impiega circa sette ore per lasciare alle proprie spalle più di trecento viadotti e duecento gallerie. Ovviamente il treno viaggia in ogni stagione dell’anno.

Continuiamo il nostro tour scoprendo i viaggi in treno più belli al mondo? Allora andiamo in India a concederci un lusso infinito: quello che regala il treno dei Mahraja, ovvero il Palazzo su ruote. Ognuna delle carrozze che formano il convoglio è stata progettata per essere utilizzata dai reali indiani del passato, da capi di Stato e da vicerè dell’India Britannica dalla metà del XIX secolo in poi. Quando l’India ha ottenuto l’indipendenza nel 1947, le ferrovie indiane hanno interrotto l’uso di queste carrozze ormai senza apparente senso. Ma ancora tanto belle tanto che sono tornate in servizio nel gennaio 1982 come, appunto, il Palazzo su ruote che offre al viaggiatore una esperienza indimenticabile da Delhi attraverso il Rajasthan e l’Uttar Pradesh. Gli ospiti sperimenteranno i massimi livelli di lusso, comfort, servizio e relax mentre si spostano tra alcune delle più grandi città del paese e si avvicinano a monumenti e luoghi unici.
Il Palazzo su ruote trasporta gli ospiti in un percorso di otto giorni che inizia e termina nella città colorata e frenetica di Delhi e che poi tocca le storiche fortificazioni di Jaipur e Chittorgarh, arriva al territorio della tigre nel Sawai Madhopur e nel Parco Nazionale di Ranthambore e infine permette di arrivare dinnanzi ad uno dei palazzi più famosi al mondo: il Taj Mahal. Questo è quello che sta  fuori: ma se questo itinerario rientra tra i  viaggi in treno più belli al mondo c’è un altro motivo: quello che trova sul treno stesso.
Grazie a impegnative ristrutturazioni nel 2009 ognuna delle carrozze è arredata in maniera unica e arredata in stile regale, con solo quattro suite coperte di moquette e climatizzate, ovviamente con bagni privati e una serie completa di servizi tra cui spicca la presenza del Khidmatgar, ovvero un maggiordomo dedicato per assistere i passeggeri. Non potevano mancare due ristoranti a bordo, con cucina tipica, e un bar arredato come un locale coloniale dove bere e godersi il panorama come ai tempi dei maharaja. E per chi proprio non si accontenta c’è anche un servizio di spa.

I viaggi in treno più belli al mondo: la Transiberiana

Inutile negarlo: la Transiberiana è una esperienza straordinaria. Oltre ad essere il più lungo viaggio ferroviario al mondo. Il percorso, da Mosca a Vladivostok, si estende per 9.288 chilometri e in genere richiede almeno otto giorni da vivere possibilmente nel modo più comodo e lussuoso possibile grazie ad una attenta opera di ripristino che ha dotato il convoglio di ogni confort. La Transiberiana tocca molti luoghi particolari tra cui vale la pena di ricordare Irkutsk, una città storica famosa per la sua architettura in legno e un tempo chiamata la Parigi della Siberia così come sfiora panorami indimenticabili come quelli sulle rive del lago Baikal, il più grande lago d’acqua dolce del mondo. Poi ci sono le steppe della Mongolia e l’arrivo a Ulaanbaatar, una curiosa metropoli sospesa tra antico e moderno, tra cultura dei nomadi e l’ansia dei palazzi in cemento. Un viaggio cosi lungo obbliga, è ovvio, a momenti di vuoto: ecco allora la possibilità di prendere lezioni di lingua russa o saperne di più sulla storia e la cultura russa e sovietica. Qualcuno sarà sempre a vostra disposizione. Abbiamo parlato di lusso: a bordo ci sono tre livelli di cabine che vanno dalla Silver alla Imperial. Inutile elencare le dotazioni ma basta dire che nella Silver si dorme su due letti a castello con bagno privato mentre la Imperial ha letti king size, champagne a disposizione, una zona per il pranzo e anche un’auto privata a disposizione con guide private per le escursioni lungo il percorso.

I viaggi in treno più belli al mondo: l’Australia

Tre giorni per attraversare un continente: questa è la scommessa vinta salendo a bordo del Ghan, il convoglio che non può mancare nell’elenco dei viaggi in treno più belli al mondo e che taglia tutta l’Australia da Adelaide a Darwin passando per Alice Springs. Il percorso è di circa tremila chilometri e il nome, curiosamente, deriva dalla contrazione delle parole Afghan, un omaggio appunto ai cammelli afgani che un tempo formavano lunghe carovane in queste terre desertiche. Il viaggio inaugurale risale all’agosto del 1929 quando il treno partì per la prima volta da Adelaide per raggiungere, 1559 chilometri, Alice Springs. Il resto del sogno si è realizzato molti anni dopo, nel 2004, quando è stata conclusa la linea che da Alice Springs punta verso nord, ovvero verso Darwin, che si raggiunge con altri 1420 km viaggiando su un convoglio attrezzato con ogni confort di lusso. Una curiosità: la tratta originaria seguiva il percorso dei pali ferroviari e cosi è stato fino al 1980 quando è stata aperta una linea parallela che corre a circa 160 km ad ovest rispetto al passato su un terreno meno a rischio allagamenti nella brutta stagione, Molti scelgono questo tra i viaggi in treno più belli al mondo partendo da Adelaide, una piacevole città graziosa e moderna, considerata una delle capitali dell’arte e della cultura australiana. La destinazione più gettonata invece è Alice Springs, la mitica città nel cuore dell’Australia fondata come stazione per il telegrafo e città dei pionieri che oggi è la porta d’accesso a Uluru (o se preferite Ayer’s Rock). Questa località remota ha un suo fascino discreto e offre la possibilità di vedere il Museo dell’Australia centrale, la antica stazione del telegrafo. Senza dimenticare la base del famoso servizio dei Royal Flying Doctor.
I passeggeri del Ghan, che di solito oscilla tra i sedici e i ventisei vagoni, possono scegliere tra tre classi di servizio tra cui la prestigiosa Gold che prevede una comoda cabina a due letti con un servizio dedicato di ristorante nell’elegante Queen Adelaide Restaurant Car e una ampia scelta di vini australiani.

Infine, per concludere, torniamo in Europa, e per la precisione in Svizzera. Per la precisione alla Jungfraubahn che da oltre cento anni rappresenta un’opera da record e anche per questo uno dei viaggi in treno più belli al mondo. Il punto di arrivo è la stazione ferroviaria più in alta quota del continente con l’altezza straordinaria di 3454 metri. Per arrivare il treno, che usa un sistema a cremagliera, sale un ripido tunnel scavato nella montagna dell’Eiger percorrendo una galleria lunga diversi chilometri che ha visto i lavori durare per sedici anni fino al 1912. Lungo la salita, particolarmente ripida ed emozionante, ci sono due soste che permettono di ammirare da finestra scavate nel monte la vista del ghiacciaio dalla parete nord dell’Eiger. Alla fine in cima preparatevi al fiatone: il dislivello è grande ma l’emozione altrettanto. Alla fine del viaggio vi aspetta un edificio chiamato Sfinx che ingloba un ristorante, un osservatorio e soprattutto un luogo da dove avere una vista straordinaria sul sottostante ghiacciaio dell’Aletsch ma anche per decine di chilometri intorno. Ecco perché certi viaggi in treno sono unici: perché portano dove sembra regnino soltanto i sogni.

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E a poca distanza, tra le altre cose, si trova la imponente cascate Månafossen Falls e l’iconico Pulpito di Roccia (un enorme trampolino di granito che domina lo splendido Lysefjord). Come dire: l’oro è nero. Ma il cielo e il mare sono ancora blu. Insomma, sarà la città del petrolio ma non si direbbe. E solo i prezzi decisamente elevati della vita e il museo nazionale dedicato appunto all’oro nero svelano cosa sta nel sottosuolo. Ma non sono certo questi i motivi per i turisti la visitano.

Cosa vedere a Stavanger in Norvegia: un mix di vecchio e nuovo

No, la guida di cosa vedere preferisce puntare sul vecchio quartiere che si estende oltre il porto e il lungomare. Che è anche la zona preferita e più battuta dai viaggiatori, vivace anche di notte con tanta gente per strada, in particolare durante l’estate. Stavanger insomma è un divertente mix di vecchio e di nuovo, una città portuale che nel corso del tempo ha visto passare marinai e mercanti, pescatori e avventurieri, con una suggestiva atmosfera storica ben protetta e anche accresciuta  dalla presenza della  cattedrale del 13° secolo le cui guglie torreggianti sono il punto di riferimento principale della città. E pazienza se intanto i conti correnti continuano a gonfiarsi aiutati da quello che arriva dal sottosuolo.

Musei bizzarri e anche spiagge

L’elenco di cosa vedere a Stavanger in Norvegia tra l’altro non è breve: ci sono anche alcuni musei piuttosto bizzarri per i nostri standard come il Museo d’Arte Rogaland, il già citato Museo del petrolio – stranamente interessante grazie ad una serie di esposizioni interattive che svelano ogni segreto di questo idrocarburo e soprattutto perché si trovi solo in alcuni luoghi – e il cosiddetto Canning Museum: raccoglie una impressionante collezione di lattine d’epoca ed è dedicato alla storia della pesca delle sardine della città.

Vi chiedete il motivo? Semplice: la cattura e la conservazione delle sardine era l’unica fonte di sostentamento per questa parte di Norvegia prima della scoperta del petrolio. Ora tutto è cambiato. Ma gli abitanti hanno voluto rendere omaggio ai pesci che potrete trovare proposti sul pane tostato o cotti nel burro in uno tanti ottimi ristoranti della città.

C’è poi l’ultima opzione e cioè fermarsi a guardare le reti gonfie dei pescatori che ancora escono in mare partendo spesso dalle spiagge che si trovano intorno alla città. Anche queste sono molto belle e d’estate hanno il loro ruolo nel compiacere chi arrivi così a nord. D’inverno no, d’inverno il freddo lo sconsiglia ma si può andare a scaldarsi pattinando sul ghiaccio del lago più grande della città, lo Stokkavannet.

Stavanger: il clima che non ti aspetti

Appollaiata su una penisola sulla costa sud-occidentale della Norvegia, Stavanger gode di un clima marittimo che è molto più mite di quello che si pensi. Le estati sono piacevolmente calde e in inverno le temperature rimangono generalmente intorno allo zero, anche se i venti spesso intensi possono aumentare la sensazione di freddo. Il momento migliore per una vacanza in Stavanger dipende enormemente da ciò che intendete fare e come volete trascorrere il tempo.

E’ ovvio che chi ami la vita all’aria aperta verrà d’estate e in effetti il periodo più gettonato è la tarda primavera o l’inizio dell’estate, tra maggio e luglio, quando la città riceve più ore di sole e il tempo è migliore. Ricordate poi che diverse compagnie low-cost servono regolarmente aeroporto di Stavanger che è facilmente raggiungibile anche da Bergen.

Stavanger: natura e storia

Senza dubbio la più popolare attrazione turistica nel fiordo di Stavanger è il Prekestol (ovvero il pulpito di pietra), una falesia a cima piatta alta 604 metri sopra il fiordo. Si trova nei pressi del villaggio di Forsand ed è facilmente raggiungibile sia via strada sia coi traghetti ma poi per l’ultimo tratto è richiesto un trekking (non troppo impegnativo) di circa due ore. E’ a picco quindi sicuramente non è il posto preferito da chi soffre di vertigini e per i deboli di cuore.

Tuttavia, per coloro che si avventurano fino qui il premio è garantito: i panorami sono spettacolari e questo spiega perché venga visitato da oltre 200mila persone all’anno tanto che è diventato uno dei siti più visitati del paese. Tralasciando la natura e tornando a ciò che l’uomo ha costruito la nostra guida su cosa vedere a Stavanger ci porterà alla Cattedrale. Posta nel centro della città.

Omaggio alla cattedrale

Posta nel centro della città, la Cattedrale è stata costruita nel 12° secolo dall’inglese Reginald di Worcester (più tardi conosciuto come il Vescovo Reinald): si tratta di una basilica romanica a tre navate ma il coro è stato ricostruito in stile gotico, dopo un incendio nel 1272, e tutta la chiesa è stata ristrutturata nel 19° secolo. L’interno è massiccio e suggestivo anche grazie alle vetrate che raffigurano scene del Nuovo Testamento.

Anche la zona intorno all’ex palazzo Vescovile, il Kongsgård, vale la pena di essere visitata. Situata sulla riva settentrionale del Breiavatn – il laghetto al centro della città – è interessante anche per la presenza di una cappella che risale ai primi anni del 1300, ed è stato accuratamente restaurata. Poi proseguendo la passeggiata si può arrivare alla piazza del Mercato dove nella bella stagione è una buona idea fare una sosta per guardarsi un po’ intorno e dare una occhiata alle bancarelle.

Ecco la città vecchia

Lo abbiamo detto all’inizio: l’elenco di cosa vedere a Stavanger in Norvegia sarebbe per forza incompleto senza una piacevole passeggiata in quella che la gente del posto chiama Gamle Stavanger. Ovvero la Città Vecchia. Questa zona storica è costituito da una serie di vecchie case incastrate tra di loro e affacciate lungo strade acciottolate dalla forma tutt’altro che regolare. Insomma: se uno immagina il contesto per una favola più o meno lo pensa così.

Un dettaglio importante: è il più grande insediamento di case di legno sopravvissuto nel Nord Europa. Le sue strade valgono la pena di essere esplorate con calma così come lo sue gallerie e i musei nella zona. Due dei migliori sono il Museo Marittimo, lungo Nedre Strandgate, che raccoglie la storia del passato marinaro della città,  e il già citato museo dedicato al pesce e alla storia della pesca.

Un altro dei vecchi edifici ben conservati  è il Valbergtårn che si trova a nord della piazza del mercato tra il Vågen e Østre Havn, ovvero il porto orientale sulla penisola di Holmen. Questa è la parte più antica della città e il Valbergtårn è una torre di guardia costruita nel 1853 sul punto più alto della città che offre una splendida vista e racchiude anche alcune esposizioni.

Cosa vedere a Stavanger in Norvegia: arte e vichinghi

Nessuna visita in Norvegia sarebbe completa senza dedicare un po’ di tempo ad imparare la storia dei vichinghi. Il Museo Archeologico di Stavanger è un ottimo posto per ottenere una infarinatura vichinga visto che raccoglie alcuni oggetti antichi ma anche la copia di navi e costumi di questo popolo bellicoso che ha conquistato mezza Europa come ricordano bene non solo in Norvegia ma anche in Normandia.

Infine concedeteci una passeggiata al museo d’arte locale che si trova un situato in un parco sul lago Mosvannet, a circa tre chilometri dal centro. E’ sede di una delle più importanti collezioni d’arte norvegese. Di particolare interesse è la collezione di dipinti di Lars Hertervig, vissuto nella seconda metà dell’800, i cui paesaggi romantici continuano ad affascinare i visitatori. Quelli che non si rassegnano che questa possa essere una città fatta di petrolio.

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Cosa fare e vedere a Oslo: natura innovazione

A nord, c’è il quartiere di Nordmarka, immerso nei boschi, perfetto per chi voglia dedicarsi a attività rilassanti come la pesca e la raccolta dei mirtilli mentre il quartiere meridionale di Frogner si fa vanto di ospitare il Vigeland Park – un ampio spazio aperto dove spiccano le creazioni surreali dello scultore Gustav Vigeland. Altrettanto degni di nota sono il Museo Nazionale, che ospita il più famoso dipinto della Norvegia, ovvero L’urlo di Edvard Munch (una delle quattro versioni dipinte dall’artista) e la futuristica nuova Opera House di Bjørvika. Regolarmente classificata come una delle migliori città del mondo in cui vivere, Oslo vanta per di più una ricca scena culturale e artistica. Alla faccia di chi la vuole solo piccola e tranquilla.

Una delle novità nel panorama cittadino, e quindi ai primi posti dell’elenco di cosa fare e vedere a Oslo è il nuovo teatro dell’Opera nato nell’area del porto e  molto riconoscibile per un avveniristico  tetto bianco inclinato. La forma iconica e il grande impatto l’hanno reso subito uno dei simboli della città anche perché dall’alto della struttura del tetto è possibile ammirare un panorama spettacolare della città e del fiordo che la circonda. Qui l’innovazione e la tradizione si sposano in modo rivoluzionario: la struttura interna in legno di quercia richiama ai teatri del passato ma le grandi finestre invece rompono lo spazio con un coraggio assolutamente moderno. Il progetto realizzato dallo studio locale  Snøhetta  ha ottenuto molti premi e l’Opera adesso mette a disposizione tre sale: la più grande ospita quasi 1400 persone e poi ci sono spazi più piccoli. Una curiosità: anche il tetto è utilizzato per concerti.

Anche se consacrata nel lontano 1697, la cattedrale di Oslo è stato ricostruito e rinnovato più volte. La sua torre è stata ricostruita nel 1850 mentre il suo interno è stato rinnovato subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Le caratteristiche più interessanti della cattedrale riguardano la porta principale con le porte in bronzo decorato così come i dipinti del soffitto di H. L. Mohr, il pulpito barocco, l’altare e le vetrate da Emanuel Vigeland. In seguito, non dimenticate di visitare i portici intorno alla chiesa: risalgono al 1841 ospitano oggi negozi e mercatini.

Il nostro percorso che racconta cosa fare e vedere a Oslo continua arrivando all’enorme Municipio, senza dubbio uno dei grandi punti di riferimento della città. Questo imponente edificio a pianta quadrata, costruita in cemento nel 1950 è stato progettato da Arnstein Arneberg e Magnus Poulson e ha due torri, una delle quali ornata da un enorme orologio. Una delle torri ospita le 38 campane che quando suonano si sentono in tutta la zona del porto. Insieme con la sua affascinante facciata ricca di le sculture e rilievi anche l’interno merita una visita per ammirare la serie di dipinti firmati dai più importanti artisti norvegesi tra cui Edvard Munch.

Cosa fare e vedere a Oslo: la rinascita dei cantieri

Qui nascevano le navi. Adesso è il punto di riferimento per buona parte degli abitanti di Oslo: Stiamo parlando di Aker Brygge, l’area che per più di un secolo è stata occupata dai cantieri navali Akers Mekaniske Verksted. Poi l’abbandono e potenzialemente il declino: e invece è nata una seconda vita. L’area, sicuramente da inserire nella nostra guida su cosa fare e vedere a Oslo a partire dal 1986 è stata riconvertita e ora è il cuore e l’anima della città ospitando molti centri commerciali, appartamenti, uffici, ristoranti, teatri e centri fitness. La prima cosa che salta all’occhio è la sua particolare architettura fatta di un mix  di vecchio e di nuovo e che rende l’intera zona qualcosa di unico. Si stima che questa area sia visitata ogni anno da più di 12 milioni di persone che vengono cercando una delle possibili chiavi per vivere questa zona dove si possono trovare bei negozi, ottimi ristoranti e accoglienti locali da vivere tutto l’anno. D’estate all’aperto nelle lunghe giornate di luce e d’inverno scaldandosi davanti ad un camino sui comodi tappeti.

Tjuvholmen è un nuovo quartiere  situato a sud-ovest del centro di Oslo. Questo spazio, pensato come continuazione della riqualificazione dell’area Aker Brygge, ha una posizione privilegiata proprio sul bordo dell’acqua, con vista sul fiordo e sulla città. Qui sono sorti   edifici per uffici,  un nuovo parco, uno spazio per il nuoto  e una spiaggia ma soprattutto l’Astrup Fearnley Museet, progettato da Renzo Piano. Il museo, costato 90 milioni di euro si dispone su  7000 metri quadrati di struttura e ospita la collezione del museo, mostre temporanee, un negozio di souvenir e un caffè. L’edificio è molto particolare con sottili colonne in acciaio che sostengono un tetto a forma di vela con ampi spazi in vetro che  illuminano la  vasta collezione di arte contemporanea con una luce morbida, naturale.

Piazzata in alto sul fiordo di Oslo (questa di essere sul fiordo è una caratteristica che la accomuna con l’altra grande città norvegese, ovvero Bergen), sull’omonimo promontorio, la maestosa fortezza di Akershus, costruito da Håkon V alla fine del 13° secolo è certamente ai primi posti nella lista di cosa fare e vedere a Oslo. Durante la visita prendetevi il tempo necessario per vagare senza fretta per i giardini e tra le mura godendo delle splendide viste sul porto prima di esplorare la cappella che ospita la tomba di Håkon VII (1872-1957) e i resti del castello medievale. Inoltre nel parco è ospitato anche il Museo della Resistenza norvegese il posto giusto per conoscere un pezzo della storia recente di questo paese invaso dai tedeschi nel 1940. Se avete ancora qualche energia spendetele nel Museo delle Forze Armate che illustra la storia delle forze norvegesi e la difesa del paese nel corso dei secoli.

Cosa fare e vedere a Oslo: natura e qualità della vita: la cultura dei vichinghi

Situato sulla penisola di Bygdoy, il museo ospita tre navi vichinghe del nono secolo che sono state recuperate all’interno di tumuli rituali nel sud della Norvegia. La loro eccellente condizione è dovuta all’argilla in cui sono state sepolte e questo perché le navi sono state usate come tombe di un re. Lo dimostra il fatto che sono state fornite al morto tutti gli oggetti di cui avrebbe potuto avere bisogno nel suo viaggio nell’aldilà. La più grande e meglio conservata delle navi è la Gokstad mentre la più bella è la Oseberg, una nave con una testa di drago finemente intagliata nel legno e che era destinata ad essere la camera sepolcrale di una regina vichinga. Il tesoro ritrovato sulla nave sepolta è esposto nello stesso museo. Alcune piattaforme rialzate permettono ai visitatori di vedere l’interno degli scafi delle navi e il materiale esposto permette di ottenere un assaggio della cultura vichinga ed è per questo che questo spazio è sicuramente tra i primi da inserire nella lista di cosa fare e vedere a Oslo.

Il Vigeland Park è l’attrazione più visitata di Oslo e una delle attrazioni turistiche più popolari in Norvegia. Si tratta di una vasta area verde con ampi spazi acquitrinosi e boschi che rappresenta il frutto del lavoro del è celebre scultore norvegese Gustav Vigeland, che ha trascorso 40 anni della sua vita creando le statue a grandezza naturale che decorano le passerelle e gli spazi aperti. Ci sono più di 200 opere che presentano la forma umana in una varietà di pose e esprimono una infinta gamma di emozioni. Al centro del parco è il pezzo più impressionante, il Monolito, una massa gigantesca che rappresenta il contorcersi di corpi umani scolpiti in una singola colonna di pietra, e che si ritiene essere la più grande scultura in granito al mondo. Intorno alla colonna si trovano altri gruppi scultorei e il pezzo più famoso e più fotografato è il Sinnataggen, ovvero il bambino furioso, raffigurato mentre batte a terra il piede. Fate come gli altri: fate una foto e poi riprendete a passeggiare nel verde. Oslo è fatta così. Finge di arrabbiarsi e poi, subito dopo, abbracciata dal mare e dalla natura, riprende a sorridere.

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Fino ai finlandesi che raccontano una splendida storia di una volpe di fuoco che con la coda accende le aurore. Come che sia è il tempo di partire: il momento migliore per assistere alle aurore boreali è quello dei nevosi mesi invernali. E quindi puntiamo verso nord.

I posti migliori dove vedere le aurore boreali: la Lapponia

Svalbard, Norvegia
Uno dei posti migliori dove vedere le aurore boreali andare è nelle lontane isole Svalbard. Visto che si trovano tra il 74° e l’81° parallelo queste isole, che politicamente appartengono alla Norvegia, sono poste ben al di dentro del Circolo polare artico – e in genere più alta è la latitudine, maggiore è la possibilità di vedere la magica aurora.

La stagione delle aurore va da novembre a febbraio, quando queste terre sono avvolte nella cupa notte polare, un lungo intervallo senza luce e dove regna un perenne crepuscolo blu in cui spesso le aurore si mostrano con la loro straordinaria meraviglia. Anche quando non potrete assistere alle danze delle luci in cielo potrete dedicarvi però alla osservazioni di renne, trichechi e orsi polari. E anche questo è uno spettacolo.

Aurore e igloo

Kakslauttanen, Finlandia
Al Kakslauttanen Arctic Resort, nella Lapponia finlandese, è uno dei posti migliori dove vedere le aurore boreali perché si può farlo comodamente dal caldo del proprio igloo di vetro oppure in una più tradizionale capanna di legno ma con il lusso di una sauna e camino. Se le luci non vengono a tenervi impegnati sappiate che potrete comunque dedicarvi al piacere della scoperta della neve uscendo per dei safari nel bianco con la motoslitta o anche usando gli sci da fondo come i primi abitanti di queste terre. Magari andando a esplorare il vicino Parco Nazionale di Urho.

Questo luogo isolato dista solo due ore al confine russo ma in sole tre ore di bus si può raggiungere Rovaniemi, la capitale della Lapponia Finlandese, costruita sulla linea del Circolo Polare Artico. La città è stata quasi del tutto distrutta durante la Guerra Mondiale per poi essere ricostruita sul progetto del celebre architetto Alvar Aalto. La città è anche la sede della residenza ufficiale di Babbo Natale. E dopo le aurore boreali anche incontrare Santa Klaus è certo la cosa migliore.

Le magiche aurore in Svezia

Parco Nazionale di Abisko, Svezia
Il parco nazionale di Abisko, in Svezia,  un paio di chilometri a nord di Kiruna, è una posizione privilegiata per quanti desiderano andare in cerca dei posti migliori dove vedere le aurore boreali.

Il luogo deputato è il cosiddetto “buco blu” – un pezzo di cielo sopra il lago Torneträsk che di solito nonostante il tempo nuvoloso rimane più sereno rispetto alle aree circostanti. E proprio questo microclima permette di assistere alle aurore. Per chi voglia cercare le luci polari si può salire Aurora Sky Station e la sua torre di avvistamento che offre la migliore vista sul parco.

Un altro luogo celebre per chi insegua le luci del Polo è il villaggio di Jukkasjärvi, nella valle di Torne. Si tratta di un puntino sulla carta, il villaggio di Jukkasjärvi conta solo 548 abitanti, ma qui si trova un grande albergo di ghiaccio ed è al centro di una delle migliori regioni per visualizzare l’aurora boreale. Anche qui si trova un hotel di ghiaccio e per chi caccia le aurora organizzano uscite notturne nella distesa gelata per avere la migliore possibilità di ammirarle.

Infine Porjus, ovvero un piccolo villaggio di circa 400 abitanti situato nella Lapponia svedese ad una sessantina di chilometri a nord del Circolo Polare Artico. Porjus – vicino ai parchi nazionali di Sarek, di Padeljant, Muddus e Stora Sjöfallet – si trova lungo le rive del lago Lulevatten ed proprio qui che occorre appostarsi sfruttando le notti chiare e senza inquinamento luminoso. Per soggiornare è affittare un appartamento privato sulla riva del lago: se e quando arriveranno le aurore sarete in prima fila.

Il ballo delle luci tra i ghiacci

Reykjavik, Islanda
Reykjavik è una capitale ma è anche un luogo – forse inaspettato- che rientra nella lista dei posti migliori dove vedere le aurore boreali. Una buona occasione per visitare questa terra ricca geyser, vulcani e ghiacciai tra una spedizione e l’altra in cerca di aurore polari. Per avere maggiori possibilità di vederle basta avere a disposizione un’auto e guidare per 15 minuti fuori dalla capitale dell’Islanda per raggiungere un villaggio chiamato Álftanes. Qui è possibile vedere l’aurora boreale da una baia mentre danza in cielo sopra Reykjavik che si protende sul mare.

Se siete a piedi invece provate a fare una breve passeggiata fino alla statua del Sólfar (o se preferite la “nave del sole”), la scultura più conosciuta e rappresentativa di Reykjavik che si trova sul lungomare a poca distanza dall’Harpa, la sala da concerti e centro congressi che rappresenta il più nuovo e moderno tra gli edifici pubblici costruiti a Reykjavík. Se invece cercate il buio più completo raggiungete con trenta minuti di cammino la penisola di Seltjarnarnes. Qui potrete restare a scrutare il cielo aspettando la danza della luce.

I posti migliori dove vedere le aurore boreali: il Nord America

Canada settentrionale
Con il costo di un volo a lungo raggio il Canada potrebbe apparire la destinazione meno appetibile per chi desideri assistere alle aurore boreali. Tuttavia vale la pena ricordare che la zona dove si possono ammirare le aurore  si trova nel cosiddetto “Aurora Oval” che copre la maggior parte del paese tra le province di Yukon, Saskatchewan del Nord, Territori del Nord Ovest, Nova Scotia e British Columbia. Insomma, con un po’ di fortuna e le giuste condizioni è altamente probabile che potrete vedere l’aurora boreale in Canada avendo anche il tempo per riempire il resto della vacanza con le meraviglie della natura canadese.

Tra i posti migliori per le aurore ci sono la località di La Ronge nella zona del Saskatchewan e il Mucho Lake Provincial Park nella British Columbia. La prima è una zona di praterie gelate dove i cieli sono tra i più bui del Nord America. Ci sono gite dedicate che partono dal paese di La Ronge che tra l’altro è considerato uno dei paradisi per la pesca nel ghiaccio. Anche il nord della British Columbia offre alcuni dei cieli più suggestivi per intravedere l’aurora boreale. L’aurora boreale si riflette sulle acque calme del lago Mucho –durante tutto l’anno – ed il Northern Rockies Lodge è un rifugio accogliente per un viaggio di osservazione del cielo in ogni stagione.

Il cielo dell’Alaska

Fairbanks è probabilmente la più grande città in cui è possibile vedere l’aurora boreale e tra l’altro è anche uno dei posti migliori. Questo perchè questa località dell‘Alaska si trova in una particolare situazione geografica per cui a Fairbanks si possono vedere per circa l’80% delle notti in inverno (a condizione, ovviamente, che i cieli siano limpidi).

Il momento migliore per assistere allo spettacolo delle luci che danzano è tra mezzanotte e le 3 del mattino e questo spiega perché la maggior parte degli hotel offre gratuitamente un servizio di sveglia nel cuore della notte.  il servizio di sveglia se non puoi o non vuoi aspettare tutta la notte.

Altrimenti, ci si può unire a delle gite organizzate espressamente per assistere alle aurore boreali: di solito ci sono delle strutture apposite nel buio della campagna dove ci si scalda con bevande bollenti. Per chi vuole organizzarsi l’istituto geofisico Fairbanks dell’Università dell’Alaska gestisce un sito Web che prevede quando l’aurora boreale sarà più attiva.

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Il primo tra gli hotel di ghiaccio. Ed è in Svezia

Jukkasjäroi Ice Hotel, Svezia

L’Ice Hotel Jukkasjäroi è il primo albergo costruito di ghiaccio (ormai ha festeggiato i 25 anni) e il più grande (ha  festeggiato i 25 anni). Si trova in una piccola città della Lapponia Svedese a 200 chilometri dal Circolo Polare Artico dove gli abitanti sono 2100. Millecento sono le persone, mille i cani. In compenso molti di più sono i visitatori (circa cinquantamila ogni inverno) che da ogni parte del mondo vengono qui per godere della gelida tranquillità di un luogo così remoto e lo spettacolo delle sue aurore boreali.

L’Ice Hotel si estende su una superficie di 5.500 metri quadrati ed è costruito con 1.000 tonnellate di ghiaccio del fiume Torne e 30.000 tonnellate di una miscela di neve e ghiaccio che rinforza la struttura. Circa 100 persone si danno da fare per costruirlo ogni anno nel periodo tra tra novembre e dicembre.

L’hotel è aperto da dicembre a metà aprile, quando comincia a sciogliersi. E  di nuovo le sue mura tornano a mescolarsi con l’acqua del fiume come accade alla quasi totalità degli hotel di ghiaccio. La temperatura all’interno del hotel è di circa -5 gradi e tutto nelle camere è fatta di ghiaccio: i letti sono blocchi coperti di pelli su cui vengono stesi speciali sacchi a pelo; ovviamente sono di ghiaccio anche i divani e c’è pure un bar di ghiaccio.

L’unica parte riscaldata sono i bagni in una struttura separata mentre all’interno delle sale dell’hotel si possono ammirare opere d’arte effimere: si tratta di sculture che gli artisti creano ogni anno sempre scolpendo il ghiaccio.

Hotel da brivido dal Canada alla Lapponia

Hotel de Glace, Quebec, Canada

Il bellissimo Hotel de Glace si trova appena fuori di Quebec City e propone una struttura simile a quella di Jukkasjaröi ma se possibile con una ancora maggiore ricchezza e più lusso. La struttura apre all’inizio di  gennaio e resta in funzione fino alla fine di marzo. Ogni anno i decori si ispirano ad un tema e l‘Hotel de Glace dispone di 44 camere (29 delle quali sono suite). A disposizione dei clienti ci sono molte attività e esplorazioni del territorio circostante.

Ma molti preferiscono restare all’interno della struttura (la temperatura viene mantenuta costante tra -3 e -5 gradi) e godersi fino in fondo gli spazi comuni tra cui ovviamente un bar, il grande scivolo ma anche la cappella  tutta di neve dove ci si può sposare. Per un matrimonio ovviamente tutto in bianco.

Dalle parti di Babbo Natale. Nel grande nord

Kakslauttanen Arctic Resort, Finlandia

Kakslauttanen Arctic Resort in Finlandia sostiene di essere il “più affascinante hotel di tutta la Lapponia” e basta da una occhiata alle suggestive foto degli igloo con il soffitto di vetro da cui vedere l’aurora boreale per dichiararsi d’accordo. E inserirlo tra gli hotel dei record nel mondo.  D’altra parte anche l’ambiente circostante è incredibile: Kakslauttanen si trova a circa 250 chilometri a nord del Circolo Polare Artico e anche se è un po’ fuori dai sentieri battuti non è difficile da raggiungere visto che l’aeroporto di Ivalo è solo a 30 minuti di distanza.

Questo spettacolare resort è molto vicino al Kekkonen, il più grande parco nazionale della Finlandia e i Sami da secoli vivono in questa zona rispettando i ritmi della natura. In un ambiente così incontaminato la perfezione è a portata di mano. Il punto di forza di questo resort, come detto uno tra i migliori alberghi di ghiaccio, sono gli igloo con soffitto trasparente dove il cielo stellato e l’aurora boreale notte saranno i vostri compagni. Al suo interno però l’ambiente è caldo e sono disponibili tutti i comfort immaginabili. Per gli incorreggibili che non possono sopportare di non dormire sottozero non c’è problema: sono disponibili anche igloo di neve in cui dormire un po’ più al fresco. In aggiunta, ci sono cabine di legno, case tradizionali e un hotel tradizionale con suite mozzafiato.

Come se non bastasse, Babbo Natale vive abbastanza vicino, a Rovaniemi,  ed è possibile andargli a fare visita. La struttura organizza molte attività, sia in estate sia in inverno e, naturalmente, c’anche la solita cappella di ghiaccio per un matrimonio gelidamente romantico.

In Norvegia. Oltre il Circolo Polare

Igloo Hotel, Alta, Norvegia

Il Sorrisniva Igloo Hotel, situato sul fiume Alta, a una quindicina di chilometri da un piccolo paese omonimo oltre il Circolo Polare Artico in Norvegia, non deluderà le attese di chi si aspetta una vacanza straordinaria. E’ attivo da oltre quindici anni e ad ogni stagione le decorazioni si ispirano ad un tema o a una saga della mitologia nordica.

Naturalmente ci sono a disposizione degli ospiti tutti i capi di abbigliamento e gli oggetti necessari per stare comodi, dalle coperte di renna, ai sacchi a pelo termici  oltre a speciale biancheria intima che conserva il calore. Gli esperti dicono di non dimenticare un buon cappello di pelo. Si organizzano anche molte attività per esplorare la zona come safari in motoslitta, escursioni su slitte trainate da cani e gite per vedere l’aurora boreale. Una curiosità: c’è anche la sauna. Ma le pareti non sono di ghiaccio.

In un hotel di ghiaccio per dire SI

Snow Village, Finlandia

Questo “Snow Village” in Finlandia è costruito ogni anno, a partire dalla fine di novembre, con più di un milione di chili di neve e 300.000 chili di ghiaccio candido. Il complesso di ghiaccio e neve cambia forma e dimensione ogni inverno senza perdere la magia che sanno regalare le sculture di ghiaccio. Lo Snow Village si estende su una superficie di 20.000 metri quadrati (di cui 3.000 però sono coperti), in cui trovano posto oltre alle sculture anche un classico hotel di neve con una trentina di camere che si affiancano al solito bar costruito in ghiaccio e una candida chiesetta.

Al suo interno la temperatura resta intorno ai -5 gradi quindi per dormire, come sempre in queste strutture, si fa ricorso a particolari sacchi a pelo termici che consentono un riposo assolutamente confortevole. Chi però proprio non possa rinunciare a una sistemazione più convenzionale non si spaventi: gli hotel di ghiaccio sanno capire le debolezze  e quindi ci sono anche spazi riscaldati per i freddolosi.

E c’è anche il centro congressi

Village des Neiges, Montreal, Canada

Il Village des Neiges di Montreal ha aperto nel gennaio 2011 e non ha mai nascosto di volere sfidare l’altra candida star canadese, ovvero l’Hotel de Glace. Non è stato costruito tutti gli anni ma rappresenta un’attrazione quando la neve inizia a prendere forma nel cuore del Jean-Drapeau Park.

I costruttori sono molto orgogliosi del loro progetto che appare particolarmente complesso e che punta a coinvolgere intere famiglie offrendo intrattenimenti culturali e sportivi nei propri spazi. L’hotel di ghiaccio dispone di 30 camere (15 normali, 10 suite a tema e 5 igloo), più un centro termale all’aperto, un ristorante con 60 coperti, un bar con 250 posti a sedere oltre a un labirinto e scivoli. Non manca anche un curioso centro congressi sottozero, una vera rarità anche tra i migliori hotel di ghiaccio.

Ed è nato anche un museo del ghiaccio

Aurora Ice Hotel, Alaska, Stati Uniti

L’hotel di ghiaccio Aurora, che si trova nella città di Fairbanks in Alaska, è l’unico che rimane aperto tutto l’anno grazie ad un sistema di raffreddamento che sfrutta l’energia geotermica e secondo i suoi orgogliosi proprietari è il luogo perfetto per godersi l’aurora boreale.

L’Aurora Ice Original Hotel è stato costruito utilizzando un esoscheletro che è stato poi avvolto dalla struttura di ghiaccio nell’autunno del 2003 e nella forma ricorda un po’ una cattedrale gotica tanto che dal 2004, quando ha aperto, è sempre stato frequentatissimo. Nell’autunno del 2014 i proprietari di questa unica struttura in Alaska hanno deciso di costruire un museo del ghiaccio Aurora.

Anche se non è possibile passare la notte lì attira comunque molte persone che vengono richiamate da eventi decisamente originali come i campionati e i laboratori di scultura del ghiaccio ma viene anche affittato per eventi speciali e matrimoni. E sono nozze dove non mancano i brividi.

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E il mondo diventa una tavolozza che è sempre struggente  ammirare. Il cuore della città, circondata dai monti, è l’antico molo anseatico di Bryggen che si presenta come un tripudio di case dipinte color arcobaleno aggrappate con aria precaria ai saliscendi della terra. Ancora oggi sono sopravvissute oltre sessanta di queste antiche abitazioni e depositi che sono stati conservati con cura da modellista e sono ora negozi, gallerie e ristoranti. E questo la rende non solo un museo a cielo aperto ma una zona bella e vibrante da esplorare. Le altre cose da vedere sono l’imperdibile mercato del pesce, la collezione d’arte di Rasmus Meyer e l’acquario. Mentre basta un comodo viaggio di otto minuti sulla funicolare per raggiungere le vette di due delle montagne che circondano Bergen. Dall’alto poi, è facile capire che l’elenco di cosa vedere a Bergen si allunga ancora un altro po’.

Visto il clima è ovvio che i mesi estivi sono i migliori per visitare Bergen  e per approfittare del sole che non tramonta per andare a esplorare i dintorni e immergersi nella natura: vicini e splendidi sono il Sognefjord, il più grande del paese, e l’Hardangerfjord che è famoso per i suoi alberi da frutto in fiore in primavera.

Cosa vedere a Bergen: partiamo dal passato

Fondata nel 1070 dal re Olav Kyrre, Bergen è stata la più grande e importante città della Norvegia medievale e residenza dei re del paese. Nel XIV secolo la città divenne anche un centro ecclesiastico e membro della Lega Anseatica: da quel momento la città si sviluppo ancora di più come porto collegato con le principali città europee e diventando una delle capitali del commercio del pesce. come da questo momento la città era diventato un prospero porto collegato ad altre città europee con una vita commerciale vigorosa , con il pesce essendo la merce principale. Bergen ha beneficiato della neutralità della Norvegia nella prima guerra mondiale, sviluppando il commercio ed ampliando le flotte ma fu solo dopo la seconda guerra mondiale che la città ha definitivamente sviluppato la propria forza diventando la vivace e piacevole città che visitiamo oggi. E solo nel 1850 Oslo, la capitale, l’ha superata come numero di abitanti.

Cosa vedere a Bergen: il vecchio porto di Bryggen

Considerato dall’Unesco uno della più interessanti eredità mondiale del Medioevo nel nord Europa, Bryggen è costituito da una serie di edifici allineati sul vecchio molo di Bergen. Sembrano case giocattolo tanto sono graziose e colorate ma in pratica rappresentano un perfetto spaccato di cosa era Bergen nei secoli passati, ai tempi della Lega Anseatica, un’organizzazione fondata da un gruppo di città tra Germania, come Amburgo e Berlino, e Svezia  ma anche Polonia (Cracovia) o Estonia (Tallin) e Olanda per proteggere gli interessi commerciali e i traffici tra il tredicesimo e il quindicesimo secolo. Gli edifici sono stati utilizzati principalmente come magazzini per il commercio del pesce essiccato, ma contenevano anche uffici e semplici abitazione per i commercianti, operai e apprendisti.

Quello che si vede ora è quello che rimane del vecchio porto originario e in particolare risale all’inizio del 1700 quando un enorme incendio distrusse quasi tutto: le case di legno, purtroppo, sono fragile. Bryggen venne ricostruito allora seguendo il precedente modello usando le tecniche di costruzione tradizionali e rispettando la regola medievale che prevedeva file compatte di case che si affacciano sul porto, separate da strettissimi e tortuosi passaggi di legno. Gli edifici, al massimo di tre piani, venivano chiamati Gård. Oggi, Bryggen è una zona assai viva con ristoranti, caffè e botteghe di artisti. Il posto giusto per fare shopping. Ma ricordate: i prezzi non sono certo bassi e la Norvegia, in genere, è decisamente cara.

Cosa vedere a Bergen:  il Museo Bryggens

Tra le cose da vedere a Bergen c’è sicuramente il Museo Bryggens che permette di risalire all’epoca dei primi insediamenti in questa zona del paese. Dopo la distruzione di diverse case anseatiche nel 1955, gli archeologi hanno iniziato a scavare in questa zona portando alla luce i resti dei primi manufatti mai scoperto a Bergen (e infatti torniamo indietro addirittura al dodicesimo secolo).

Questo museo è stato costruito intorno alle rovine, e mette in mostra molti reperti, tra cui costumi tradizionali. Le collezioni del museo comprendono iscrizioni runiche, ceramiche e altri oggetti che illustrano le tecniche e le attività dell’epoca in particolare il commercio e le modalità di trasporto. Inoltre si cerca di fare comprendere quali fossero le attività culturali, l’artigianato e vita quotidiana medievale tra i fiordi della Norvegia.

Cosa vedere a Bergen oltre ai fiordi:  il Museo Anseatico

Il Museo anseatico è ospitato in uno dei più antichi edifici in legno in Bryggen. Anche questo è stato distrutto nell’incendio del 1702, ma è stato subito ricostruito e trasformato in uno dei tanti depositi utilizzati dai mercanti anseatici con i due caratteristici ingressi, uno fronte mare e uno sull’interno, per stoccare e spostare le merci. Le stanze sono arredate con i mobili e gli strumenti originali del diciottesimo secolo e permette di comprendere quale fosse la vita dell’epoca: da una parte i mercanti che vivevano in condizioni di effettiva comodità, dall’altra i marinai e i lavoratori di fatica costretti a durissimi turni di attività per stivare e lavorare il pesce che veniva poi compresso nei barili per essere trasportato in giro per l’Europa. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17 d’estate. Inverno orario ridotto.

Non solo commercio: il Museo d’arte di Bergen

Situato in diversi edifici lungo il lago Lille Lungegårdsvann, a pochi metri dal centro della città, questa istituzione raccoglie una importante collezione di artisti norvegesi e internazionali. Alla voce imperdibili  nella lista di cosa vedere a Bergen c’è di sicuro la collezione Rasmus Meyer, che propone alcuni delle migliori opere di Edvard Munch ma anche le principali opere di altri importanti pittori norvegesi. Giusto a fianco la Stenersen Collection è specializzata nell’arte moderna, con una collezione interessante che spazia da Kandinsky a Klee, da Joan Mirò a Picasso. Il museo è aperto dalle 11 alle 17 tutto l’anno.

Cosa vedere a Bergen: l’acquario e il mercato

Sulla punta della penisola di Nordnes si trova l’acquario di Bergen che raccoglie una delle più vaste collezioni di fauna marina in Europa. All’interno si trovano settanta vasche ma la parte più apprezzata è quella delle piscine esterne dove sono ospitati foche e pinguini. Alle 12,15 e 18 c’è il momento della distribuzione del cibo e nelle vasche si scatena l’agitazione. Nelle vasche interne particolarmente suggestive sono quelle che ospitano i pesci dei mari nordici come le aringhe.

Proprio dietro il porto invece ci trova il mercato del pesce di Torget che è uno dei punti più caratteristici della città. Sempre affollato e molto frequentato è attivo dal 1200 e ancora oggi si trova di tutto: dal pescato del giorno ai prodotti pronti da mangiare. Girate senza fretta tra i banchi e vedrete pesci ciclopici e anche cose che mai avete visto prima: come la carne di balena visto che, purtroppo, la Norvegia è uno dei pochissimi paesi dove questa caccia è ancora consentita. Il mercato è aperto d’estate dalle 9 alle 20. Può essere anche il posto giusto per mangiare e guardarsi intorno.

Cosa vedere a Bergen: la funicolare Fløibanen

Da ottant’anni la funicolare Fløibanen porta in cima al monte Fløyfjell, a 320 metri d’altezza in soli otto minuti. Già durante il viaggio di salita (scegliete i posti davanti) la vista è splendida. Ma è una volta in cima che si gode il vero panorama sulla città, le isole e i dintorni. In un giorno di sole è un piacere restare a guardare tutto quel verde e quel blu. Volendo in vetta si può anche mangiare oppure partire per passeggiate di diversa lunghezza e difficoltà. Volendo tornare a piedi a valle fino in città mettete in conto una camminata splendida di circa 40 minuti.

Sempre fuori dal centro, a circa sette minuti d’autobus di distanza o a quattro km di distanza, si trova Gamle Bergen ovvero un museo a cielo aperto che raccoglie una collezione di circa 50 case d’epoca che cercando di fare capire come doveva essere la vita e l’atmosfera a Bergen  tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Ci sono case private, negozi e laboratori e la visita è gratuita. Poi tornate nel vecchio centro e sedetevi in un locale. Davanti ad una birra o un caffè poi chiedevi: è vero, piove tanto. Forse troppo. Ma per nessuna ragione vi sareste persi quello che avete visto. Ed è giusto così.

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