Novanta milioni di turisti in un anno

Non a caso è la terra che ha ispirato sognatori e bevitori, rivoluzionari e artisti. E attira turisti da tutto il mondo. La sola cosa difficile scrivendo una guida su cosa vedere in Francia è scegliere da dove partire. E cosa privilegiare. Meglio allora iniziare dalle eleganza sfrontata della Costa Azzurra o puntare ai campi di lavanda della Provenza.? Sperimentare i mercati e i bistrot di Lione o avventurarsi nella ruvida bellezza delle spiagge della Corsica?

O ancora passeggiare tra le antiche strade di Marsiglia, che videro i fenici, o andare a zonzo tra i mercati di Parigi così come perdersi tra i vigneti della strada dei vini dell’Alsazia o salire le dune – inattese- che sporgono sulle coste dell’Atlantico? Tutto e tutto l’opposto. Perché le cose da vedere in Francia sono così tante che è difficile fare un elenco.

Questa diversità, in molti modi, è proprio quello che rende speciale la Francia. Una serie infinita di articoli, libri e guide hanno dedicato le loro pagine a descrivere il fascino della vita francese. Tutti hanno provato a condensare lo spirito del paese ma forse la cosa più logica è ricordare la mitica frase del presidente Charles De Gaulle: “Come si può descrivere un paese che ha 246 tipi di formaggio?” Pare strano: ma ancora oggi è un’ottima domanda.

Cosa vedere in Francia: partiamo da Parigi

Il punto di partenza per provare a raccontare cosa vedere in Francia è, per forza di cose, Parigi. Che è la capitale ma soprattutto il cuore del paese. Celebrata per la sua eleganza e la sua straordinaria ricchezza di spunti culturali e artistici Parigi è una capitale non solo francese. Ma anche europea. Chi è che può dire di non conoscere icone e capolavori come la Torre Eiffel e la cattedrale di Notre Dame o di non ritenere il museo del Louvre come un patrimonio di tutti noi?

Ma la guida delle cose da vedere a Parigi non finisce mai e si allunga, per esempio ai Musée d’Orsay e al Musée de l’Orangerie con i loro tesori dell’arte impressionista francese. Anche se poi Parigi è molto altro: i suoi suggestivi quartieri medievali e i grandiosi viali, le librerie del Quartiere Latino o le piacevoli soste sugli Champs-Elysées ad osservare le persone che passano. Prima di spostarsi a fare lo stesso, ma con diversa emozione, a Saint-Germain-de-Prés.

Parigi, però, non è solo una città. Ma un insieme di meraviglie tra cui si inserisce il palazzo di Versailles, a soli 30 minuti di treno. Costruito per il “Re Sole“, questo opulento palazzo del 17 ° secolo è una testimonianza della gloria e del potere assoluto  dei re di Francia. E un salto nella storia d’Europa. Ma il bello, poi, è tornare a Parigi e rituffarsi tra le sue strade e i suoi quartieri, da Montmartre al Marais, da Montparnasse al quartiere Latino. E nasce spontanea la consapevolezza che Parigi non si coglie e non si apprezza in una sola visita. Ma occorre tornare a frequentarla e viverla.

Sole, mare e Vip: la Costa Azzurra

Forse la seconda destinazione più popolare in Francia è il bellissimo tratto di costa lungo il Mediterraneo, noto come la Costa Azzurra. E basta citare il nome di città come Nizza, St Tropez, Antibes  e Cannes per regalare un salto nel mondo del jet set e della vita da spiaggia. Oltre che dei dei Vip: Cannes, ad esempio, esplode ogni primavera quando si celebra il Festival del cinema e la sua Croisette, il lungomare, ospita una sfilata di registi, produttori e attori di Hollywood, mentre il porto si ingolfa per yacht sempre più grandi.

Ovvio, perché qui da sempre si viene per vedere e farsi vedere, frequentare locali esclusivi e godersi il sole. D’altra parte spiagge, porti e palazzi  caratterizzano tutta la Costa Azzurra che però, spesso, nasconde sorprese meno note. Ecco perché un viaggio da queste parti dovrebbe prevedere una sosta in piccoli gioielli come Roquebrune-Cap-Martin, Eze, Ramatuelle o Saint Paul de Vence. Luoghi dove si comprende cosa significa la parola fascino.

Parlare delle cose da vedere in Francia e non citare la Provenza, una delle regioni con una immagine più forte e capace di conquistare, è praticamente impossibile. Nessun’altra regione della Francia stimola l’immaginazione e sollecita sensi con forza quanto la Provenza. La sua luce soffusa e i paesaggi color pastello hanno ispirato scrittori e artisti ma ognuno resta ammaliato vagando nella campagna piena di campi di lavanda dove spiccano città medievali fortificate come Avignone e Aix-en-Provence e antiche città nate ai tempi dei Romani come Arles. Che ancora oggi riceve i turisti facendo sfoggio di archi di trionfo e anfiteatri,

Lione e la  capitale della gastronomia

Ma la Francia, si sa, è anche sinonimo di grande cucina. E dopo Parigi la capitale del gusto è senza dubbio Lione, nel sud-ovest del paese sulla sponda del Rodano. Qui si possono vivere travolgenti esperienze gastronomiche ma non solo: la città è patrimonio Unesco grazie alla sua storia lunga duemila anni che si rivela in un panorama architettonico ricchissimo che va dai resti romani alla parte medievale. E una passeggiata sul fiume resta nel cuore e nel ricordo.

Ancora, se si citano le città da vedere in Francia, ecco comparire Bordeaux: un tempo era nota come la Bella Addormentata ma dopo decenni di sviluppo frenetico è tutta un’altra città. Non meno bella, s’intende – il suo centro storico è Patrimonio del’Unesco – e non meno piacevole visto che la parte storica è susseguirsi di parchi romantici, banchine panoramiche e magazzini del 18 ° secolo che ora pullulano di bar e ristoranti eleganti. Su tutto il cosiddetto Triangolo d’oro tra Cours Clémenceau, Cours de l’Intendance e Allée de Tourny: qui l’architettura neoclassica è di casa. E il resto lo fa la sua magica pietra dorata.

Alsazia e Lorena: vini con eredità tedesca

Proseguendo il viaggio ideale una deviazione doverosa lo meritano l’Alsazia e la Lorena, territori speciali che rappresentano la parte meno francese della Francia, permeati da una evidente eredità tedesca, specialmente nella regione dell’Alsazia. Le due regioni, nel nord-est della Francia, condividono i confini non solo con la Germania ma anche con Belgio e Lussemburgo, rendendo l’area un vero e proprio crogiolo di cultura europea.

I vigneti intorno alle graziose città e ai villaggi dell’Alsazia producono vini bianchi di altissima qualità inspiegabilmente spesso trascurati dalle orde di turisti nella regione di Bordeaux e dello Champagne. Ecco allora che la Strada dei vigneti dell’Alsazia è un ottimo modo per scoprire questi vini e assaporare la ricca cucina locale. Città come Strasburgo e Colmar, poi, sono vere e proprie calamite che compendiano nei loro centri pieni di storia il carattere della regione.

Nella regione del vino dei re

La abbiamo nominata poco fa: un viaggio in Francia – fisico o ideale che sia- non può prescindere dalla regione dello Champagne, quello dove nascono i vini da re. O, se preferite, il re dei vini. Qui tutto sembra magico: dalle dolci colline ricoperte di viti alle idilliache vallate senza dimenticare le antiche città rese preziose da castelli e abbazie. Oltre, ovviamente,  le straordinarie cantine.

L’impressionante patrimonio culturale proviene, in parte, dall’eredità dei Conti di Champagne e dal prospero commercio della regione durante il Medioevo che spiega perché questa regione abbia ben sei città inserite tra le Città d’Arte e Storia oltre a cinque siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO. E bere un bicchiere di bollicine speciali tra le vecchie case di Troyes, la capitale storica della regione, davanti ad una delle case a graticcio è una emozione che non si dimentica.

Sulle spiagge della Normandia

La guida dei luoghi speciali da vedere in Francia porta ovviamente anche in Normandia, una terra da sempre al centro della storia con le sue drammatiche scogliere e i placidi borghi diventati anche ispirazione per gli Impressionisti. Qui si sono svolti alcuni degli episodi fondamentali per il nostro continente da quando, nel 1066, Guglielmo il Conquistatore partì per invadere l’Inghilterra a quando sulle sue coste si svolse il più grande sbarco della storia. Che riportò la pace in Europa.

Anche la natura è speciale con le scogliere di granito che lasciano il posto a lunghe distese di spiagge di ciottoli su cui si affaccia, ad esempio, il porto di Le Havre mentre sparse tra le campagne dove si producuno formaggi e sidro spiccano tranquille cittadine divenute celebri. Uno dei più famosi resta comunque il borgo di pescatori di Honfleur, che ha ispirato i più celebrati pittori impressionisti, mentre poco lontano, a Giverny, Monet nella sua casa museo trasformava un giardino e un laghetto di ninfee in un’icona mondiale.

Senza dimenticare un altro tipo di arte: a Deauville, per esempio, la moda ha trovato la sua casa quando una certa madame Coco Chanel aprì una delle sue prime boutique. Dopo di allora vestirsi non fu più la stessa cosa.

La Loira, il giardino di Francia  e i suoi castelli

Ancora, un altro dei vanti della Francia sono i suoi castelli. E quando si parla di manieri il pensiero corre alla valle della Loira. In questa valle conosciuta come il Giardino di Francia, si è sviluppato uno straordinario patrimonio architettonico, per le sue città storiche con città particolari come Nantes, Orleans, Saumur e Tours, e soprattutto per i castelli diventati un simbolo del paese come quelli di Amboise, di Montsoreau o di Chenonceau.

Cosa vedere in Francia: la magia della Bretagna

Un sorvolo del paese per capire cosa vedere in Francia richiede una sosta in Bretagna, una terra magica disseminata di pietre antiche e misteriose dove la lingua locale è basata sul celtico, che assomiglia più al dialetto che si parla in Galles che al francese. Per tutti questi motivi qui si respira una cultura unica e particolare, con tradizioni e folklore che si trovano solo qui, in particolare nelle zone dell’interno. Sulla costa poi si trova un litorale aspro e bellissimo, con insenature, scogliere, isolotti e tratti di spiaggia bianca e sabbiosa.

Per chi ama camminare poi la sfida è lanciata: il Sentier des Douaniers è un percorso di circa 1300 km che si snoda lungo la costa della Bretagna e consente a chi viaggia  lunghe immersioni nella’atmosfera magica di questa terra che in più permette soste in paesi come Carnac. Qui vicino si trova  uno dei siti  più antichi della Francia, un campo di centinaia di enormi pietre  ancora più antiche di Stonehenge e delle piramidi. Qui vengono gli adoratori del sole. E non solo loro.

Marsiglia, i tanti volti della capitale del Mediterraneo

Una guida come questa, per forze di cose, deve sacrificare delle tappe: come quella di Marsiglia, la seconda città del paese, fondata dai Greci nel 600 a.C. e col tempo diventata una delle città più cosmopolite del paese, un riassunto di Mediterraneo ora in grande sviluppo e piena di fascino. O quella delle città termali della Belle Epoque, come Aix-les-Bains e Evian-les-Bains che ancora oggi offrono la migliore esperienza per chi cerca una vacanza rilassante per farsi coccolare tra acque calde e hotel di lusso.

Dalla Corsica alle Alpi

Oppure i due estremi: da una parte la Corsica, un’isola che pare un piccolo continente, nota come la “montagna nel mare” che spazia tra la sua costa infinita fatta di spiagge perfette e scogliere e città vivaci come Bonifacio e Ajaccio. Nell’entroterra si trovano le catene montuose, le valli e le fitte foreste che hanno visto nei secoli passare popoli e civiltà diverse. Oggi gli invasori dell’isola, che ha dato alla luce Napoleone, sono per fortuna solo  i turisti.

Dall’altra la regione delle Alpi, regno dello sci d’inverno e delle passeggiate d’estate, un paradiso di vette sovrastato da sua maestà il Monte Bianco con le destinazioni simbolo come Courchevel, Les Deux Alpes e Chamonix.

Da quassù, tra le nevi e gli alpeggi, sembra  impossibile che l’elenco delle cose da vedere in Francia continui oltre il mare, tra gli atolli della Polinesia e le spiagge della Nuova Caledonia, tra le piantagioni della Martinica e della Guadalupa. Ma lo abbiamo detto all’inizio: raccontare tutta la Francia è praticamente impossibile. Solo, allora, non resta che partire,. E piano piano, andarla a scoprire.

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Quali cantine vedere nello Champagne: le maisons e le città da scoprire

La regione dello Champagne si trova a circa 150 km da Parigi, verso nord-est, ed è divisa in quattro zone principali di vigneti per circa 34mila ettari. Ovviamente i paesi in questo territorio sono molti ma le capitali, per cosi dire, sono due Reims ed Epernay.

Le cantine che hanno la sede a Reims sovrastano una rete di oltre 120 chilometri di gallerie sotterranee, da cui escono bottiglia celebrate in tutto il mondo. Alcune delle più grandi case di champagne infatti si trovano sulle pendici della collina di Saint-Nicaise e sfruttano una rete di molti chilometri di antiche antiche cave di gesso di epoca gallo-romana chiamate in francese crayeres. Tra i nomi più celebri si trova Maison  Ruinart (al 4 di rue des Crayères) che offre una interessante visita eccezionale delle sue gallerie accompagnata da una degustazione dei suoi grandi cru.

Analoga l’esperienza alla Taittinger (al numero 9 di place St-Nicaise) dove sono conservati 15 milioni di bottiglie. La cantina Pommery (5 impasse du General Gouraud), sovrasta 18 chilometri di gallerie dove invecchiano centinaia di migliaia di bottiglie così come alla cantina Mumm (al 34 di rue Champ de Mars) che offre tre tipi di visite per scoprire tutto sullo champagne.

Le due capitali dello Champagne

Per proseguire il nostro breve viaggio dedicato a quali cantine vedere nello Champagne occorre poi prendere in considerazione l’altra capitale, ovvero Épernay che vanta quasi 110 chilometri di cantine sotterranee. Mentre le strade in superficie sono solo 130 chilometri. Tante gallerie, tante bottiglie: in totale, non meno di 200 milioni di bottiglie sono conservate nelle cantine scavate nel gesso di Épernay da Moët & Chandon, Mercier o De Castellane.

Una curiosità: se queste enormi gallerie sono ora utilizzate per conservare le preziose bottiglie occorre ricordare che durante le guerre sono state anche usate come ricoveri per le persone e hanno retto ai secoli. Con una sola eccezione: all’inizio del 1900 la cantina della maison Pol Roger collassò seppellendo un milione e mezzo di bottiglie e 500 botti. Rimasero sottoterra per oltre 110 anni ma qualcuna è stata ritrovata e portata in superficie. “Sono ben conservate”, ha detto la casa vinicola. Ma noi non le abbiamo mai assaggiate.

Quali cantine vedere nello Champagne: il mito Moet & Chandon

Moet & Chandon è una delle cantine più prestigiose nella regione dello Champagne. Le cantina si trovano sotto l’Avenue de Champagne a Epernay e rappresentano la la più grande rete di cantine sotterranee nella zona: sono lunghe ben 28 km e la più antica utilizzata ininterrottamente ospita bottiglie dal 1743,  quindi dai tempi di Luigi XV. I tunnel si estendono su diversi livelli sotto la città e forniscono il fresco e l’umidità necessari per la maturazione lenta delle bollicine dei re. Il tour organizzato invita a scoprire lo sviluppo del famoso champagne raccontando l’esperienza dei viticoltori e il sapere trasmesso attraverso le generazioni dai maestri di cantina che si sono succeduti. Si può scegliere su tre livelli di tour con costi che vanno dai 25 ai 40 euro.
Moet & Chandon: Avenue de Champagne, 18 – Épernay

A spasso nelle gallerie dei Romani

Continuando a scorrere la guida dedicata a quali cantine vedere nello Champagne arriviamo alla maison Taittinger. Il tour, attivo tutto l’anno, fa scoprire la storia e le cantine di questa casa vinicola. Si tratta oltre che di un viaggio nella produzione del vino anche nella storia perché le gallerie, di epoca romana confinano con quelle scavate dai monaci benedettini nel secolo XIII per le cantine dell’abbazia di Saint Niçaise.

La cantina si trova a circa un km e mezzo dal centro di Reims e si raggiunge anche in bus con le linee 1 e 2 scendendo alle fermate Saint Niçaise o Salines. La visita dura circa un’ora ed è possibile alla fine degustare una o più cuvées nate dalle uve raccolte sui terroir della Côte des Blancs e sulla Montagne de Reims. I prezzi oscillano tra i 19 e i 55 euro.
Taittinger: Place St-Niçaise, 9 – Reims

Quali cantine vedere nello Champagne: Mercier

A soli 20 anni, nel 1871, Eugène Mercier ha fondato la sua casa e ha rivoluzionato il mondo dello champagne provando a rendere il vino delle elitè un prodotto accessibile ad un pubblico più ampio. La visita alla cantina porta a ben 30 metri sotto il suolo dove si snodano 18 km di caverne che si visitano grazie ad un treno. I tour sono disponibili solo su appuntamento e si svolgono con una audioguida disponibile anche in italiano e permettono di vedere  le cantine storiche, gli edifici e i terreni. La visita si chiude con uno, due o tre degustazioni di champagne e i prezzi variano dai 21 ai 28 euro.
Mercier: Avenue de Champagne, 68/70 – Épernay

Non possiamo poi non inserire nella lista di  quali cantine vedere nello Champagne  la maison Bollinger che fa fa parte della storia locale da oltre 180 anni. La visita conduce nel cuore del Grand cru di Aÿ, dove la casa è stata fondata nel 1829 e include le cantine dove i vini invecchiano lungo 6 chilometri di gallerie sotto il villaggio ma anche i suggestivi vigneti dove resistono antiche viti mai intaccate dalla fillossera. Si tratta di due appezzamenti vicini chiamati Vieilles Vignes Françaises da cui si produce uno champagne particolare. E ovviamente molto caro. La visita dura due ore e viene seguita dalla degustazione di tre tipi di champagne. Occorre prenotare almeno 48 prima e il prezzo si aggira intorno ai 60 euro.

Bollinger: Rue Michel Letellier, 15 – Louvois

Le cantine da vedere nello Champagne Veuve Clicquot

E’ uno dei nomi celebri quando si parla del vino dei re e oltre che per i suoi prodotti è famoso anche per la sua storia. Le cantine si trovano a oltre 20 metri di profondità e dal 1772 accolgono il celebre champagne con l’etichetta arancio su cui  campeggia il volto della grande dama dello Champagne, ovvero Barbe-Nicole Clicquot, nata Ponsardin che è il simbolo di questo vino straordinario. Questa donna, rimasta vedova prima del suo 28esimo compleanno, è stata la prima donna a gestire una casa di champagne e a lei sono dedicate anche le visite guidate che si differenziano su tre livelli di assaggi e costano dai 25 ai 90 euro.

In quest’ultimo caso però si assaggiano bottiglie d’annata abbinate a formaggi stagionati. Una curiosità: tra le cose da vedere al centro visitatori c’è una bottiglia che è stata trovata nel 2008 in una credenza nel castello di Torosay, nell’Isola di Mull, in Scozia. La bottiglia era del 1893 ma era ancora in ottime condizioni essendo stata conservata in modo ottimale.
Veuve Cliquot: Place des Droits-de-l’Homme 1 – Reims

Quali cantine vedere nello Champagne: Canard-Duchêne

Le cantine Canard-Duchêne hanno la particolarità di accogliere i loro visitatori nel villaggio di Ludes, nel cuore della Montagne de Reims, fuori dal centro della città ma comunque abbastanza vicino visto che basta un quarto d’ora d’auto per arrivare. La visita inizia dai vigneti e prosegue nelle cantine dove si scende per quattro livelli in cui sono conservati 14 milioni di bottiglie.

Solo due livelli però sono accessibili durante la visita che segue un percorso stabilito nel 2013 mentre le grotte hanno più di duecento anni anche se la maison è stata fondata dalla coppia Victor Canard e Léonie Duchêne nel 1868. Ogni fase della visita è illustrata da display in francese e inglese e si segue un ordine cronologico che parte dalle viti per arrivare al confezionamento delle bottiglie. Quindi si degusta scegliendo tra un tour da 17 euro e 50 o quello da 23 euro.
Canard-Duchêne: rue Edmond Canard 1 – Ludes

Brindare con il nastro rosso

Concludiamo il viaggio che riassume quali cantine vedere nello Champagne con la Mumm. Fondata nel 1827 e famosa per il nastro rosso che è diventato la sua firma è una delle più grandi maison dello Champagne. Saprai di aver raggiunto la cantina quando vedrai il mulino a vento all’ingresso della azienda che è stata fondata da tre fratelli tedeschi. Allo scoppiare della prima guerra i francesi confiscarono tutte le proprietà dei Mumm, sebbene avessero vissuto in Champagne per quasi un secolo, perché non si erano mai presi la briga di diventare cittadini francesi.

Oggi il vino più famoso è il Cordon Rouge e la cantina appartiene al marchio Pernod Ricard. Anche qui è possibile fare un tour nelle cantine e visitare uno dei musei più completi sulla produzione dello champagne. La visita costa dai 20 ai 39 euro a seconda degli assaggi.
Mumm: Rue de Champ de Mars 34 –  Reims

Quali cantine vedere nello Champagne e  i consigli utili

Per le visite è sempre meglio prenotare in anticipo usando i siti delle aziende o delle agenzie che organizzano i tour.
Se volete ottimizzare i tempi studiate la cartina: ci sono cantine molto vicine tra di loro e potete passare da una all’altra.
Ricordatevi poi di coprirvi: nelle cantine le temperature oscillano tra gli 8 e i 12 gradi e c’è umido. Quindi mettete anche scarpe adeguate per evitare di scivolare. Infine se avere problemi di deambulazione chiedete informazioni in anticipo: alcune cantine hanno ascensori e visite adatte anche a chi ha difficoltà alla mobilità. E ricordate: “Quando un uomo dice di no allo champagne, dice no alla vita”. Quindi perché rifiutarlo?

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I più bei mercati di Natale in Francia: l’Alsazia

Il mercato di Strasburgo rende questa città la capitale del Natale francese. Nel periodo che va dalla fine di novembre a fine anno saranno oltre trecento le bancarelle e le casette che occuperanno la piazza intorno alla cattedrale offrendo decorazioni, artigianato locale e assaggi di diverso tipo. Nonostante i suoi due milioni di visitatori annuali, il mercato di Natale a Strasburgo ha mantenuto la sua autenticità. Da non perdere un giro intorno all’enorme albero di Natale  innalzato ogni anno in Place Kléber.

Colmar da sempre getta il suo guanto disfida a Strasburgo per quanto riguarda i più bei mercati di Natale in Francia. Per farlo rilancia non con uno ma addirittura con cinque diversi spazi che restano aperti fino alla fine d’anno. Come è ovvio anche qui si trova artigianato, prodotti locali e giocattoli in legno per i bambini. Il mercato di Natale a Colmar occupa quattro tra le piazze principali (Dominicains, Ancienne Douane, Six Montagnes Noires, Jeanne d’Arc) ed è il secondo più importante della regione alsaziana.

Anche Mulhouse, il capoluogo dell’Alsazia del Sud, lungo la celebre Strada dei Vini, organizza un proprio mercato di Natale che resta aperto sino agli ultimi giorni di dicembre. Il mercato si sviluppa con la presenza di una novantina di chalet in legno decorati con colori vivaci dove acquistare i prodotti artigianali (fieramente realizzati in zona), i classici giochi in legno e bere il Glühwein. Questo anche se forse meno noto è certamente uno tra i più bei mercati di Natale in Francia anche se occorre ricordare che l’Alsazia offre una grande scelta: si trovano infatti mercatini anche a Kayserberg, Munster e Riquewihr.

I più bei mercati di Natale in Francia: da nord a sud

Lo abbiamo detto: non solo Alsazia. La riprova arriva venendo a visitare il mercato di Natale di Reims che oltre ai suo celebri Champagne offre anche la possibilità di festeggiare la fine anno fino al 27 dicembre. Nelle centotrenta casette del mercato allestite con stile fiabesco lungo le strade Condorcet, Théodore Dubois e nella place d’Erlon, si bevono le bollicine locali, si mangiano biscotti e si scelgono le decorazioni natalizie. Durante le giornate delle feste viene costruita una grande pista di pattinaggio e preparato un Palazzo incantato dove si svolgono spettacoli per i bambini.

Se invece che la regione dello Champagne volete visitare la splendida Aquitania non dovete perdervi il mercatino di Sarlat che si conclude l’ultimo giorno dell’anno. In questa cittadina medievale vengono costruite una cinquantina di casette sulle piazze de la Grande Rigaudie e de la Liberté affiancate da una pista per il pattinaggio sul ghiaccio e una taverna dove fare ricche merende. Intorno si organizzano anche spettacoli per bambini, concerti e una grande festa il giorno della Vigilia.

Proseguendo la nostra guida dei più bei mercati di Natale in Francia arriviamo a Metz dove il mercatino prosegue fino a quasi alla fine d’anno. Metz si trova nella regione della Lorena, non distante dal confine con il Belgio e il Lussemburgo e ha un bel centro pedonale dove vengono allestiti gli stand in legno, che sono circa un centinaio, e la grande ruota panoramica. Da non perdere sulla piccola isola di Saulcy il sentiero delle lanterne mentre tra gli acquisti si ricordano le ceramiche, gli oggetti in vetro e i gioielli. Quello di Metz è certamente uno dei più visitati tra i più bei mercati di Natale in Francia dopo quello di Strasburgo.

I più bei mercati di Natale in Francia: verso il Belgio

Molto bello, anche se meno imponente, è il mercato di Natale di Bethune che prosegue fino al 31 dicembre. Le casette vengono allestite nel cuore della città, tra bellissime case storiche e campanili. Oltre ai tradizionali chalet, è possibile fare una passeggiata a cavallo, andare a pattinare sul ghiaccio, ammirare la scalinata vivente e ammirare le luci di Natale nella casa di Santa Klaus. Questa cittadina si trova a circa 40 km da Lille che, a sua volta, offre uno splendido mercatino, tra i più amati del paese.

Lille è vicina al confine con il Belgio come si nota camminando per lo splendido centro dove è evidente l’influenza fiamminga guardando la Grande Place dedicata a De Gaulle con il grande albero di Natale. Il mercatino offre la scelta di una ottantina di casette disposte in place Rihour. Il mercatino di Natale di Lille  occupa la centrale place Rihour e qui si trovano una grande scelta di decorazioni ma anche prodotti gastronomici del territorio. Per vedere poi le luci dall’alto c’è la grande ruota panoramica.

Da non perdere, nella guida dei più bei mercati di Natale in Francia, quello di Bordeaux che prosegue fino al giorno di Santo Stefano con un centinaio di bancarelle decorate e allineate nell’Allées de Tourny: come sempre ricca è l’offerta di dolci e oggetti artigianali oltre ad una lunga serie di spettacoli e eventi per i bambini con una casa di Babbo Natale. Una seconda parte del mercato si trova in piazza Camille Jullian nella zona di Saint Pierre e qui si trovano in particolare le decorazioni per le feste.

I più bei mercati di Natale in Francia: al sud

Infine, anche se non te la aspetti in una città così mediterranea, anche Marsiglia ha il suo mercatino di Natale che si svolge nella zona del Vieux Port con una sessantina di chalet che restano aperti fino all’inizio dell’anno nuovo. Le casette sono allineate lungo Place Gabriel Peri, place Général de Gaulle e sulla Canebière e offrono i prodotti della tradizione con particolare attenzione per il  celebre sapone locale e idee regalo di vetro. Imperdibile poi la tradizionale fiera dei Santons de Noel che dal 1803 mette in mostra le statue d’argilla del classico presepio provenzale. Ad esporre le loro opere sono una quarantina di artigiani che allestiscono la fiera nella Place Général De Gaulle.

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Viaggio in Franciacorta, la terra del vino mordace

Da queste parti infatti il medico Gerolamo Conforti scrisse un “Libello de vino mordaci“ che svela i segreti della produzione e dei caratteri dei vini spumeggianti. Che lui definì appunto “mordaci”. Il dettaglio fondamentale però – quello che spiega il sorriso sornione – è che lo fece nel 1570. Ovvero un secolo buono prima che il celebrato Dom Pierre Pèrignon, nella lontana abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillers, elaborasse la tecnica che ha dato vita allo champagne. La morale di questa storia, alla fine, è di quelle che danno alla testa: le bollicine dei re, si può dire senza smentita, qui in Franciacorta erano di casa e ben note prima che nello Champagne. E pensando al ghigno dei francesi di fronte a questa beffa viene voglia di brindare durante un viaggio in Franciacorta, la terra del vino.
“Lasciamo però stare sia le storie del passato, sia le sfide – glissa Zanella. – E limitiamoci piuttosto ad un dato di fatto: i vini i spumanti della Franciacorta, come li conosciamo ora, sono ancora giovani, così come i vigneti che li producono. Quindi, per quanto i risultati raggiunti siano importanti, abbiamo ancora il tempo di crescere e migliorare”.
Che è come dire: colpito e affondato. Dopo la bordata sulla primogenitura delle bollicine più magiche Zanella, rincara la dose. Miscelando, come in una equilibrata cuveè, basso profilo e sguardo al futuro. Partendo da una verità facile da capire anche per gli astemi. Addirittura sfacciata come la differenza tra il bianco e il rosso. “La nostra forza sta nel fatto che in queste terre, fino a pochi anni fa, tutti prevalentemente producevano e bevevano vino rosso. Poi qualcuno ha osato mettersi in gioco. E tutto, quasi magicamente, è cambiato. E se ora siamo apprezzati per i nostri spumanti crediamo che potremo fare ancora meglio in futuro”.
Insomma, qui nel 1500 si studiava l’anima dell’acino cercandone la quintessenza, poi per secoli, per placare la sete, si sono stappate vigorose e un po’ sgarbate bottiglie di rosso. E infine, solo dal 1960 o giù di li, si è osato gettare il guanto di sfida alle magiche bottiglie “made in Reims”. Le stesse, in origine spocchiose, che da allora hanno imparato a guardare con rispetto a questa terra di viti ma anche di ulivi, con i piedi conficcati nella pianura padana e la testa già immersa nel lago d’Iseo. Con le Alpi e le valli Camonica e Trompia a fare da ombrello.

Viaggio in Franciacorta, la terra del vino e dell’olio

Detta così sembra una favola. Ma queste zolle ruvide non hanno mai ceduto alle fragili smancerie delle fate e delle fole. E se le bollicine sono aeree e evanescenti al contrario sono terragni e vigorosi i sapori nel DNA della gente. E la riprova viene dai brogliacci delle ricette di famiglia. Perfette per addomesticare appetiti vigorosi d’altri tempi, quando un viaggio in Franciacorta, la terra del vino, avrebbe mostrato una quotidianità assai differente.
Un esempio per tutti è il classicissimo manzo all’olio, una ricetta che si trova codificata fino dal Medioevo, e che mette insieme un paio delle eccellenze della Franciacorta: la carne bovina e l’olio del Sebino. Ovvero due dei vanti da export dell’epoca pre-bollicine.
Il manzo, tradizionalmente, veniva da Rovato dove si svolgeva una dei mercati del bestiame più importanti del contado. L’olio invece, rigorosamente derivato da ulivi di cultivar leccino e frantoio, è quello della zona del lago d‘Iseo: delicato e particolare visto che nasce molto a nord – qualcuno invidioso dice troppo- al limite della terra degli ulivi. Ma se il manzo all’olio ora è una ricetta simbolo per la zona una volta era invece un lusso raro. Per la gente del popolo il piatto quotidiano era piuttosto la polenta: di giorno, appena fatta, rovesciata dal paiolo. La sera riciclata con l’aggiunta di brodo. E al mattino passata nel latte.
Ma, ovvio, parliamo di altri tempi: dei giorni magri della fame, del passato remoto in cui i casoncelli – la classica pasta ripiena locale – si farcivano con le bietole selvatiche e il vino era un ruvido alimento quotidiano indispensabile su ogni tavola. E non un dorato nettare col perlage che ammalia.
“Qui si praticava una agricoltura povera, la terra era sassosa, non irrigata e certo meno generosa rispetto alla molto più prospera campagna della Bassa bresciana”, raccontano gli agricoltori ancora oggi. Anche se poi si permettono un sussulto di orgoglio: “Ma qui c’era, e per fortuna c’è ancora, un microclima che ci ha permesso di trasformare quello che si è sempre fatto, cioè il vino, in una ricchezza”.
E per capire come l’oro dei flute sia diventato oro per i viticoltori – e l’intero territorio – non serve neppure bere: basta guardare, continuare il viaggio in Franciacorta, la terra del vino. E’ sufficiente infatti lasciare andare la macchina tra le colline, perdersi nella tavolozza dei colori dei filari, ammirare i roseti in cima ai vigneti piantati quando si diceva che le rose avrebbero avvertito per tempo di possibili malattie che stavano per colpire la vite. Ora ci sono tecniche ben più sofisticate di un fiore: ma quei petali sono tanto belli che sarebbe un peccato perdere la tradizione.

Viaggio in Franciacorta, la terra del vino e del turismo

“Insieme alla crescita della viticoltura da qualche tempo si affianca una crescita della offerta turistica che si ritrova anche nella ristorazione – prosegue Maurizio Zanella che poi squaderna la ricetta del successo della Franciacorta usando ancora il principio della cuvèe: in enologia è una sapiente miscela di uve e di vini. Qui è una fusione speciale con un ingrediente in più.
“Se il nostro territorio è ora noto e apprezzato nel mondo lo si deve certamente a quello che i francesi chiamano terroir: ovvero le speciali condizioni naturali, fisiche, geografiche e al clima di questa zona. Ma senza la fatica e l’intelligenza dell’uomo tutto questo non sarebbe nulla”.
Già, l’uomo. O meglio: i viticoltori, capaci di affrontare la fatica amara tra i filari senza mai perdere la voglia di sognare. Ha, infatti, il profumo del sogno la storia di questi testardi vignaioli che lentamente hanno dismesso le tradizionali e rassicuranti distese di cabernet, merlot e nebbiolo per puntare su una scommessa in sfumature di bianco e speranza di chardonnay e pinot. Il tutto inseguendo quella magia che è la rifermentazione in bottiglia che, bontà sua e fortuna nostra, ha regalato nel 1995 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita. E il successo mondiale.
Non male per una terra che, dice una seconda leggenda decisamente malevola, avrebbe avuto il suo nome non dalle corti monastiche ma dallo sberleffo contenuto nella frase “A curt de franc”, ovvero “a corto di denaro”. La frase giusta per indicare il destino di tanti: pochi franchi, ovvero, soldi. E fame tanta.
Un gioco, uno burla, è ovvio che ci piace ricordare nel nostro viaggio in Franciacorta, la terra del vino. Ma d’altra parte che una certa rustica concretezza fosse cifra di queste terre non è difficile capirlo. Ed è bello farsi ammaliare da questi panorami mai sdolcinati. E per farlo non c’è luogo migliore che seguire le rive tortuose del lago d’Iseo. Qui i pescatori d’acqua dolce per secoli hanno salpato reti cariche di persici, lucci, tinche e salmerini mentre le grandi barche dalle vele quadrate portavano dal basso lago, partendo da Iseo e Sarnico, i prodotti della pianura – e ovviamente il vino – verso le pendici ripide della Val Camonica.
Era il tempo in cui il ritmo della vita e del lavoro era scandito dal “Vèt” e dall’”Ora”, i venti che si davano il cambio soffiando tra nord e sud, tra terre alte e terre basse. Ed era il tempo in cui su ogni tavola si trovava la tinca al forno accompagnata con la polenta.
Quasi tutto ora è cambiato: ma per fortuna la tinca, vanto di Clusane d’Iseo, si mangia e si apprezza ancora come si scopre in un viaggio in Franciacorta, la terra del vino e dei sapori. “Certo, la ricetta è rimasta: ma una volta qui c’erano centinaia di pescatori e il lago dava da mangiare a tanti – raccontano con una vena di rimpianto gli anziani che si incontrano a cercare briciole di pallido sole nelle mattine di inverno su lungolago Marconi a Iseo. – Ora invece si pesca solo per passare il tempo e i vincoli sono infiniti. Tanto che i «naèt», le classiche barche del luogo, restano ormeggiate a riva».

Viaggio in Franciacorta, la terra del vino e dei pescatori

Vero: di pescatori professionisti ne sono restati pochi. Ma rimangono invece intatti i panorami della riserva delle Torbiere, una straordinaria ragnatela di canneti, pioppi e giunchi dove germani e aironi mettono su casa e dove la tinca e il luccio nuotano placidi sotto le ninfee. Mentre dall’altra parte del lago ancora si replica il rituale dell’essiccamento al sole degli agoni – i pesciolini che qui si chiamano sardine – e che poi finiscono in padella. Pronti a maritare la polenta.
La fame nera però, per fortuna, non c’è più. E anche i branchi di pesci sono calati braccati da invasori foresti come i pesci siluro che fanno stragi delle uova. Ma, d’altra parte, il successo del vino traina la ripresa. E anche tradizioni una volta traballanti ora riprendono forza. Per scoprirlo, e respirarne il profumo, è bello proseguire il viaggio in Franciacorta, la terra del vino,  attraversare il lago e sbarcare a Montisola, la più grande isola d’acqua dolce d’Europa dove, si gira solo con biciclette o con i pulmini del comune e dove, per prepararsi al pranzo, vale la pena di inerpicarsi fino ai 600 metri del Santuario della Madonna Ceriola. Dentro, sulle pareti, sono allineati a bizzeffe gli ingenui ringraziamenti degli ex voto mentre fuori, visto dall’alto, anche il lago pare molto più piccolo, quasi timido. Giusto una chiazza azzurra nella tavolozza verde dei campi e dei vigneti. Un abbozzo d’acqua in un territorio che è una  promessa di terra e vino.
In distanza, tornando verso le colline non si può non notare il monte Orfano sulla cui cima spicca il convento dell’Annunciata. Affacciandosi da quassù la pianura bresciana finisce per sembrare il plastico in miniatura di un gigante burlone. Con le sue mille strade, i capannoni di cemento e le case sorvolate dagli aerei simil giocattolo che si allineano con la pista di Bergamo. Tornare bambini è facile quanto provare a perdersi nel dedalo di strade tra i vigneti. Prima di – torniamo adulti – infilarsi in una delle tante tavole ospitali a scegliere tra Pas dosè, Extra brut, Satèn o Rosè.
Quei nomi, quelle bottiglie e quelle etichette adesso sono un patrimonio comune, il catalogo degli aperitivi ricchi dei giorni belli. Solo cinquant’anni fa invece l’idea di fare uno spumante tra queste colline era solo l’intuizione coraggiosa di chi sapeva guardare lontano.
Mentre ci si perde a inseguire la danza delle bollicine nei flute viene allora in mente che per il nome Franciacorta esiste una terza leggenda che risale al 1265 quando gli uomini di Erbusco e Rovato si ribellarono, per i loro «vespri» alle truppe di Carlo D’Angiò. «La Francia avrà vita corta» pare urlassero i ribelli che volevano l’indipendenza. E’ una leggenda certo, e come tale va interpretata. Ma godendosi l’ultimo sorso di bollicine di questo viaggio in Franciacorta, la terra del vino, si finisce per pensare che in fondo potrebbe essere vero. E che se i francesi da queste parti scoprono l’invidia forse hanno davvero i loro buoni motivi.

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Il mitico cellarius

D’altra parte lo dicono le pietre, lo raccontano le case. E lo certificano gli dèi locali. Il primo di loro, non suoni irriguardoso, riposa sotto una lastra di marmo nel silenzio della chiesa abbaziale di Hautvillers. Ecco, proprio in quella piccola chiesa fondata da Dagoberto e profanata dagli inglesi durante la guerra dei Cent’anni, davanti all’altare è sepolto il «cellarius» Dom Pierre Perignon. E chiunque abbia mai alzato un calice dicendo «santé» sa quale sia stato il suo lascito. Al suo fianco, per togliere ogni dubbio, un’altra lastra e un’altra iscrizione: Dom Ruinart. Di fronte a nomi del genere pare inutile aggiungere molto altro. E tanto vale proseguire il viaggio in Champagne.

«Non vale. Il fato ha voluto semplicemente che i due monaci abbiano vissuto entrambi in quella abbazia» potrebbe obiettare la signora del castello. E allora proseguiamo il viaggio nella natura «petillant» di questa terra bella e fortunata e scopriamo se sia solo un caso.

A Epernay la strada principale, è una teoria di «hotel particulier» e aziende vinicole ma, all’inizio del viale, brilla il palazzo del municipio: sarà una coincidenza ma fino al 1920 qui non ci abitava il sindaco ma una nobile famiglie di «vignerons». Non basta ancora? Allora scendiamo più a sud nel nostro viaggio in Champagne e arriviamo a Troyes, deliziosa cittadina di case a graticcio e cortili incantati. Dall’alto, guardando la cartina la cosa che salta subito all’occhio è che il centro ha una forma inequivocabile: quella di un tappo. S’intende, di champagne.

Da Troyes a Epernay

Insomma, lo spirito di vino di questa regione si sente ovunque. Ed è di inebriante potenza. Allora forse l’idea migliore per capirla è proprio quella di abbandonarsi alla sua vena piacevolmente alcolica e farsi ammaliare dai luoghi. Che non deludono di sicuro. Magari proseguendo il nostro viaggio in Champagne proprio da Troyes, poco più di centoventimila abitanti e uno dei centri storici più graziosi di Francia. Ovunque, nelle stradine, le facciate delle case a graticcio riportano al passato e i cortili delle dimore signorili fanno sognare dame e cavalieri e amori. Forse per questo, nei pomeriggi d’inverno, quegli slarghi si popolano dei bisbigli di adolescenti innamorati.

Le case qui sembrano disegnate da un bimbo: le facciate ostentano linee sghembe, i soffitti disdegnano la linea retta, ninnoli e tendine ricamate sbirciano dalle finestre. Ecco perché avere la fortuna di dormire in uno dei piccoli hotel nascosti a due passi dalle fiammeggianti vetrate della cattedrale gotica è una emozione che vale la pena di vivere.

Viaggio in Champagne, tre vitigni e un mito

Una sensazione di piacevole e dolcissima anarchia che stride invece con il geometrico rigore delle vigne: risalendo la regione diretti verso il suo cuore durante il viaggio in Champagne  si sfileranno le legioni di legno e foglie da cui nascono chardonnay, pinot noir e pinot meunier: le tre anime bianche e nere dello champagne e di tutte le più nobili bollicine (anche quelle del nostro champagne tricolore: il Franciacorta). Lungo le strade, bizzarramente tortuose per rispettare la simmetria dei campi, sfileranno così vigneti splendidi che, a seconda delle stagione, giocano l’intera tavolozza dei colori mentre i marchi delle maison, affissi lungo la strada a due passi da castelli e borghi, evocheranno i brindisi di una vita.

A Epernay poi, quei nomi svelano i loro tesori protetti in «caveau» lunghi chilometri, scavati ai tempi delle baruffe tra Galli e Romani, Sotto l’avenue principale ognuna delle grandi case coccola milioni di bottiglie in gallerie che mantengono umidità e temperature costanti: in una penombra polverosa e profumata è possibile per chiunque lo voglia scendere e sfiorare il lungo riposo di un mito in bottiglia. Prima di risalire e assaggiare il balletto delle bollicine. In fondo un viaggio in Champagne si fa anche, e forse soprattutto, nel bicchiere.

Viaggio in Champagne, tra maison e cattedrali

Un vorticoso ribollire che è patrimonio di tutti: anche il più dimesso caffè tra queste zolle benedette offrirà agli avventori un repertorio di etichette da batticuore e concedersi una bottiglia non farà male al portafoglio. Il morale, quello è certo, invece ne godrà e d’altra parte non può che essere così con l’unico vino che rende le donne belle dopo averlo bevuto. E visto che l’ha detto madame de Pompadour deve essere vero.

A Reims poi il quadro si complica: da una parte infatti il re di casa, lo champagne, celebra i suoi riti nelle botteghe. Dall’altra, in quello scrigno di marmi e guglie che è la cattedrale, i re, quelli con la corona, hanno per secoli conquistata l’investitura. Dentro quella smisurata chiesa si respira l’atmosfera di incensi e regni, armature e guerre lontane. Ma fuori, appena oltre il sagrato, le insegne delle maison spiccano con la sfrontatezza dei neon. Il confronto forse stride ma prima di tornare a rivivere il tempo di oggi vale la pena di perdersi nelle armonie d’organo delle navate, indulgere nei colori dei rosoni, assaporare il fascino di una chiesa che parla come un libro di storia. Poi, una volta inebriati dalla sua magia sarà il tempo di tornare al presente e ai merletti disegnati dalle bolle in una flûte.

Sul portale sinistro della cattedrale un curioso angelo dal 1200 mostra uno straordinario sorriso di pietra. Gli studiosi, da secoli, si interrogano su quel ghigno sbarazzino ma la risposta è forse banale: l’angelo è un angelo dello Champagne. E, anche senza un bicchiere in mano, pure lui sta brindando con noi.

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