I quartieri di Dubai: la città dei record

L'articolo I quartieri di Dubai: cosa vedere da quelli storici a quelli di moda sembra essere il primo su Travelfar.

Qui, dopo un lungo viaggio nell’hammada, il deserto di pietre e rocce,  si arriva finalmente di fronte alle gigantesche montagne di sabbia che sembrano un oceano sempre mosso. E che cambia colore con la luce mutevole dell’alba e del tramonto. Questa distesa color ocra viene poi solcata dai gruppi di cammelli mentre in lontananza si notano le tende berbere dove si può dormire. Immersi in un ambiente che è rimasto invariato per migliaia di anni.

Guida di Merzouga: il fascino del deserto

Chi viene fino quaggiù lo fa per provare il deserto. E infatti la vita di Merzouga ruota intorno a ciò che sono le dune. Moltissimi apprezzano la possibilità di inoltrarsi tra le dune a dorso di cammello o a bordo di auto 4×4. Quasi tutte le sistemazioni e gli hotel organizzano queste esperienze così come è molto facile pernottare in un campo tendato o in un villaggio di tende abitate dai berberi. Nel primo caso il romanticismo è sicuramente garantito ma ricordate di valutare bene cosa vi interessa: i prezzi e i servizi variano di parecchio e non sempre risparmiare può essere una buona idea.

Al centro di tutto, come ricorda ogni guida di Merzouga, è l’Erg Chebbi, la distesa di sabbia e dune che si allunga per decine di chilometri anche se la Grand Dune de Merzouga, la più alta, è in realtà assai vicina al villaggio ed è facilmente raggiungibile. Ma se volete davvero sentirvi da soli, persi nella distesa di sabbia, dovrete allontanarvi un poco. La ricompensa sarà il silenzio e la meraviglia di vedere la sabbia incontaminata, spazzata dal vento, senza nessuna traccia umana a perdita d’occhio.

Alba e tramonto tra le dune

Il momento migliore per visitare l’Erg Chebbi è all’alba o al tramonto. In quelle ore le dune paiono cangianti e il gioco delle ombre regala spettacoli davvero suggestivi, come quelli dei film anche se questo più che altro appare come un altro mondo. Una leggenda del luogo dice che queste dune furono create da Dio per punire delle famiglie ricche che si erano rifiutate di ospitare una povera donna con suo figlio. Per questo vennero sepolte da una tempesta di sabbia. Ma pare impossibile che un posto così bello abbia una origine così amara.

Volendo si può arrivare a visitare il non lontano lago salato di Dayet Srji, a ovest del villaggio. In primavera il lago ospita molte specie di uccelli ma ci sono presenze che restano tutto l’anno come piccoli rettili e le timide volpi del deserto.

Gli alberghi e i campi sono all’esterno del villaggio di Merzouga che quindi resta un luogo assai tranquillo, ancora legato ai ritmi e agli usi della tradizione. Si può passeggiare in giro e provare uno dei piccoli locali ma non aspettatevi certo posti lussuosi. Ci sono poi negozi e mercati ma niente di simile a quello che troverai nei suk delle grandi città come Marrakech e Tangeri. Ciò significa che c’è una minore pressione da parte dei negozianti e spesso si trovano oggetti tradizionali di buona qualità.

Come e quando  arrivare a Merzouga

Il villaggio di Merzouga si trova ad oltre 550 km ad est rispetto a Marrakesh e non lontano dal confine con l’Algeria e quindi appare molto remoto. In realtà si arriva abbastanza comodamente visto che si trova a circa 50 km da Erfoud e a 35 km sud-est di Risanni. E le strade sono ben curate e veloci da percorrere.

Volendo evitare il lungo viaggio da Marrakech si può volare con Royal Air Maroc all’aeroporto Moulay Ali Cherif di Errachidia. Da lì, sono due ore di auto per Merzouga. Il periodo migliore è ovviamente quello dell’autunno e della primavera visto che da giugno a settembre la temperatura può essere decisamente troppo alta per essere piacevole. Attenzione che marzo e aprile possono portare tempeste di sabbia e ricordate di portare abiti da usare a strati per proteggervi comodamente.

Per quanto riguarda le sistemazioni ci sono di ogni genere: un hotel come l’Hotel Kasbah Mohayut, ad esempio, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e offre piscina e vista sulle dune. L’Auberge Les Roches è un’opzione eccellente per i viaggiatori con un budget limitato, mentre la Guest House Merzouga è un altro B&B piacevole con una bella terrazza  e con splendide viste sull’Erg Chebbi.

L'articolo Guida di Merzouga: le dune e le cose da vedere nel deserto del Marocco sembra essere il primo su Travelfar.

Le cose da vedere in Marocco: un paese ospitale

Il Marocco, lo abbiamo detto, vive di tradizioni ma resta, soprattutto nei nostri giorni confusi e faticosi, un paese accogliente, uno dei più aperti del Nord Africa, uno stato ovviamente musulmano dove però chi arriva da fuori è sempre accolto con un sorriso.

E il primo luogo dove sperimentare questo benvenuto è decisamente Marrakech, una città grandiosa e seducente che Winston Churchill ha descritto come “semplicemente il posto più bello sulla Terra per trascorrere un pomeriggio.” Sir Winston ci consentirà di rubargli la battuta. E confermare che è vero. Ma ogni città ha un proprio stile, un proprio carattere speciale e caratteristico che amplia la scelta tra le cose da vedere in Marocco.

Dai film alle suggestioni di Tangeri

Tangeri, nel nord estremo, praticamente di fronte alla costa della Spagna, è la porta d’accesso all’Africa e colpisce per il suo fascino d’altri tempi spalmato nelle strette strade su cui si affacciano bianche case mediterranee. E poco lontano spicca la celebre meraviglia turchese della città di Chefchaouen.

Per decenni, fino alla fine degli anni ’50, Tangeri è stato un rifugio per ricchi e famosi, avventurieri, artisti, spie e aristocratici e incontrare autori come Truman Capote e Tennessee Williams era facile come bere un tè alla menta. Più avanti lungo la costa si trova la cosmopolita Casablanca, la città meno turistica del paese e forse, per questo, proprio da visitare, per andare oltre il mito del film con Humphrey Bogart e capire dove va questa nazione oggi.

Ancora più a sud prosegue la costa amata dai turisti: prima si incontra Essaouira, una delle città costiere più suggestive e invitanti del Marocco che nel corso dei secoli ha visto passare schiavisti e commercianti portoghesi e che ancora riceve gente da ogni parte del mondo che ama perdersi nella sua medina fortificata.

La stessa che persino Orson Welles, ha utilizzato come sfondo per la sua versione cinematografica di Otello. Ma le cose da vedere in Marocco proseguono: a sud si incontra Agadir, amata da chi cerca lunghe ore di sole e sfide sul surf a due passi da viali bordati di palme e hotel di lusso internazionale.

Le cose da vedere in Marocco: siti Unesco e natura

Sole, storia, shopping: gli ingredienti che allungano la nostra lista delle cose da vedere in Marocco sono molti. E uno dei fondamentali è lo straordinario connubio tra architettura antica e coloniale che caratterizza alcune delle principali città entrate nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Senza dimenticare che dopo una visita magari faticosa è sempre molto piacevole ritirarsi in un hammam tradizionale o concedersi una lunga sosta in uno dei tanti riad curatissimi e eleganti. Nelle città infatti questi alberghi ricavati dai palazzi tradizionali sorprendono i visitatori: dall’esterno non si vede nulla.

Dentro è un abbraccio di cortili, ombra profumata e stanze lussuose ma a prezzi ancora abbordabili. E sedendo in un patio ombreggiato sembra più facile capire come qui si concentri il lascito delle tante culture che sono passate: quelle fenicia, ellenica, cartaginese e romana oltre che islamica che hanno lasciato un patrimonio immenso di ricchezze tra musei, palazzi, moschee, tombe e rovine.

Senza dimenticare che qui basta andare un po’ più a sud per arrivare a calpestare le dorate sabbie del deserto del Sahara occidentale e ammirare paesaggi mozzafiato sapendo che però, non troppo lontano, ci sono le montagne dell’Alto Atlante dove si può anche sciare. In più, dettaglio non da poco, le vie di comunicazione sono ben mantenute e c’è anche una linea ferroviaria che collega oltre cento stazioni per quasi 2000 km di binari.

Le cose da vedere in Marocco: le città imperiali

Anche se definire cosa vedere assolutamente durante un viaggio in questo paese è difficile, se non impossibile, si può dire che non si può dire di avere assaporato il meglio del Marocco se non si è vista almeno una delle celebri  città imperiali. In particolare, Marrakesh, Fes e Meknes vi prenderanno con la loro atmosfera unica fatta di bazar colorati, palazzi mozzafiato e la fremente vita che anima le strade.

A fianco di queste mete però non si dovrebbe perdere l’occasione di scoprire alcune delle più belle spiagge nelle città di mare come Essaouira e Asilah oppure concedersi il piacere di andare a immergersi in un altro mare: quello di sabbia che invade il grande mare asciutto chiamato Sahara. Qui, si possono scalare le dune, esplorare paesaggi unici o spostarsi nella valle del Dades per vedere questi canyon e trascorrere qualche notte in una kasbah tradizionale costruita in fango e argilla. Detto cosi pare poca cosa: ma in realtà sembrano palazzi.

Le cose da vedere in Marocco: Marrakech

E’ forse la città più famosa: e si capisce presto il motivo. Situata ai piedi delle montagne dell’Atlante, la città imperiale di Marrakech è rumorosa, ricca di atmosfera e ricca di storia. E non lascia mai indifferenti anche perché c’è tanto da fare anche se non è certo una città fatta di musei. Anzi, le cose più belle sono all’aperto come la celebre piazza Djemma El-Fna o i suoi sterminati souk che possono competere con quelli di Istanbul o del Cairo. E con quelli purtroppo distrutti dalla guerra in Siria. .

Ma non solo Marrakech: anche la città medievale di Fes dovrebbe essere vista anche perché è stata la capitale del Marocco per oltre 400 anni ed è ancora oggi un importante centro religioso e culturale. La vecchia parte murata della città, conosciuta come Fes El Bali, fu fondata nel IX secolo ed è un labirinto dove è bello perdersi andando a scoprire le grandi concerie, i palazzi del sultano o le tombe Merenidi.

Le cose da vedere in Marocco : il mare di Essaouira

Essaouira, l’abbiamo già citata, è un ottimo posto per allontanarsi dal caldo e dal caos delle grandi città. Negli anni ’60, la città balneare era un famoso ritrovo per gli hippies e qui tutti i grandi del rock erano di casa. Jimi Hendrix era solito arrivare nella vecchia medina. E da queste parti sono passati dai Rolling Stones a Frank Zappa.

Sarà per questo che la sera qui ogni locale propone musica e vita notturna è decisamente vivace. Ma poi ci sono anche le splendide mura a picco sul mare perennemente squassato da vento e le lunghissime spiagge. Non è un posto per bagni rilassanti: ma l’atmosfera è speciale e il profumo dell’Atlantico vi farà compagnia.

Se invece che le onde preferite le dune allora dovete puntare su Merzouga, una piccola città ai margini dell’Erg Chebbi, un incantevole mare di dune di sabbia sahariana modellate dal vento. È la porta verso la natura selvaggia degli interni del deserto e il luogo perfetto per assaporare la vita dei beduini.

I cammelli sono il modo più semplice e autentico per esplorare il paesaggio circostante, dove dune scolpite dal vento e cieli turchesi creano il classico sfondo sahariano. Ma poi ci sono anche piccoli alberghi splendidi dove godersi il tramonto sul mare color ocra.

Le cose da vedere in Marocco: le scoperte

Volete vedere le città imperiali ma temete la folla? Allora provate a visitare Meknes che è più piccola e rilassata di Marrakesh e Fes. Eppure ha tutto il fascino che ci si aspetta da una città imperiale, tra cui una medina ben conservata piena di souk facili da esplorare. Meknes era la capitale durante il XVII secolo ed è una specie di riassunto della classica architettura marocchina con bei palazzi e scorci affascinanti . E in più anche le vicine rovine romane di Volubilis meritano una visita.

Infine il nostro consiglio vi spinge a visitare la Valle dei Dades che si si estende tra le catene montuose del Jebel Sarhro e dell’Alto Atlante e offre alcuni dei paesaggi più spettacolari del Marocco.

Le profonde falesie rosse su ciascun lato delle gole sono punteggiate da forti tradizionali, le famose kasbah, molti dei quali sono stati trasformati in hotel di ottimo livello. Ci si può avventurare nelle gole in auto comodamente e sappiate che questa è una zona amata dagli scalatori. A riprova che il Marocco ha tutto. Anche quello che non ti aspetti.

L'articolo Le cose da vedere in Marocco: dalle città al deserto al mare sembra essere il primo su Travelfar.

Il Dubai Shopping Festival si svolge ogni anno dal 1996  e vi porta a fare un giro sulle montagne russe degli acquisti selvaggi nel periodo compreso, più o meno, tra il Natale e la fine di gennaio. E’ il momento preferito da fashion victims di tutto il mondo e gioca le sue carte proponendo anche stravaganti attrazioni come le lotterie che mettono in premio grandi somme e automobili. Ma siamo negli Emirati e tutto, si sa, è esagerato.

Il Dubai Shopping Festival coinvolge praticamente tutti i grandi mall della città e offre la possibilità di fare acquisti a prezzi speciali di tutti i generi dall’elettronica all’abbigliamento delle grandi firme. Ma tra una passata e l’altra della vostra carta di credito nei pos dei vari negozi dei centri commerciali programmate anche una visita al souk dell’oro; magari non volete caricarvi di collane e bracciali ma difficilmente altrove vedrete tanto oro luccicante. Un altro souk interessante per trascorrere il tempo e sicuramente fare acquisti è il souk delle spezie. Costano meno dell’oro e potrete fare scorta di sapori per la cucina di casa.

Il Dubai Shopping Festival è un evento in grado di stravolgere anche l’appassionato di acquisti più vigoroso. Ecco perché qualche sosta è necessaria e può dare l’occasione per andare a scoprire qualche angolo di questa straordinaria città. Così, dopo avere speso tanti soldi durante le varie soste nei negozi trionfanti di marchi del Dubai Shopping Festival volete uno spettacolo gratis?

A Dubai c’è quello che fa per voi: si tratta del balletto delle famose fontane del Dubai Mall. Ogni giorno queste enormi fontane si illuminano e ballano a tempo di musica ogni sera davanti al centro commerciale. La zona delle vasche è convenientemente circondata da locali e ristoranti in modo che sia anche possibile cenare o bere qualcosa ammirando lo spettacolo delle fontane circondati dalla frenetica vita che ruota intorno ai centri commerciali e ai locali che si trovano alternati ai negozi.

Dubai Shopping Festival: mille negozi e cento record

Dopo il volteggio delle acque delle fontane alzate di più gli occhi al cielo. Tanto non potrete non vederlo: con i suoi 828 metri di altezza il Burj Khalifa (ovvero la Torre del califfo) è difficile da perdere. Anche perché è la torre più alta del mondo e quindi in maniera sfacciata domina lo skyline di Dubai. E’ enorme, è indubbio. Ma per avere una reale percezione delle sue dimensioni è meglio guardarlo da vicino. Anzi, da dentro. In una giornata limpida la vista dall’osservatorio al  livello 124 è assolutamente incredibile.

Di meglio c’è solo quella dalla lussuosa At The Top Sky Lounge al piano 148. E per chi vuole regalarsi un pasto tra le nuvole il locale At.mosphere a livello 122 è il posto dove giusto dove fermarsi. Preparatevi però a mettere le mani al portafoglio: il solo biglietto per andare in cima e guardarsi intorno costa 85 euro. Ma i record si pagano: questo è l’edificio più alto al mondo, quello con più piani (ben 163) e qui ci sono gli ascensori più veloci al mondo. Viaggiano a 64 km all’ora.

Volete ancora di più? Regalatevi una notte da nababbi nell’albergo Burj Al Arab, celebre per avere ottenuto sette stelle e anche per questo diventato un mito. Il Burj Al Arab è per Dubai ciò che la Statua della Libertà è per gli Stati Uniti. Questo simbolo di Dubai, progettato per assomigliare la vela di una nave è una vera icona e non c’è praticamente visitatori che non ne approfitti per scattarsi un selfie con l’edificio  come sfondo.

Spesso è questa l’unica possibilità che avrete di avvicinarvi perché l’hotel è super esclusivo. Si raggiunge lungo una strada privata o se preferite in elicottero. Ma quello che vi attende è unico. Pensate ad esempio al locale che si trova in cima alla vela. Situato al piano superiore del Burj Al Arab Jumeirah, lo Skyview Bar corrisponde offre una vista impareggiabile del Palm Jumeirah e le isole del Mondo. L’esperienza più piacevole è quella di andare al pomeriggio per gustare un  tè con panini, dolci e torte serviti marmellate fatte in casa. Tutto bello, vero, Ma non si può certo definire low cost: un the al pomeriggio costa più o meno 150 euro. A testa.

Siete stremati di grattacieli e scontrini a molti zeri? Cominciate a voler cambiare aria dopo una total immersion nel Dubai Shopping Festival? Allora puntate sul mare di sabbia. Quasi ovunque potrete prenotarvi un tour nel deserto con tanto di sosta in un accampamento. Il viaggio si fa a bordo si mezzi 4×4 che saltano letteralmente tra le dune tra panorami straordinari. E’ possibile organizzare anche soste per il pranzo sulla sabbia e percorrere parte della distesa sabbiosa in sella ad un cammello. E Dubai, quella dei grattacieli e dei mall,  vi sembrerà essere assai lontana.

Se siete poi interessati a conoscere le origini di questa città, almeno quella che era prima di diventare una foresta di palazzi sempre più alti potrete fare una sosta sulle rive del  Dubai Creek.  Qui si trova la Dubai da un secolo fa – ovvero il centro storico della città, dove hanno avuto  inizio i primi scambi e commerci con il resto del mondo. Prima che il petrolio cambiasse tutto.  Per capire come era qui la vita quotidiana visitate l’Heritage Village e il Museo Al-Fahidi. Per avere un accenno di  sapore locale entrare nei souk delle spezie e dell’oro e soprattutto  sbirciate la lunga fila di  dhow, le barche della tradizione,  dove frotte di marinai caricano senza sosta le merci che poi verranno smistate in tutto il Golfo.

Dubai Shopping Festival: si scia nel deserto

Non siete ancora stanchi  del  Dubai Shopping Festival? Siete riusciti a reggere la fatica di provare e mercanteggiare in uno dei 1000 negozi del centro commerciale più grande del mondo? Niente paura. C’è molto altro da fare. All’interno del Dubai Mall ci sono tante altre attrazioni come il Dubai Aquarium, parchi a tema per bambini e il Dubai Ice Rink per una bella pattinata sul ghiaccio. E per chi non si accontenta basta spostarsi al Mall of the Emirates dove la maggior parte delle fantasie diventano realtà. la più celebre, e forse folle, è quella di sciare. Qui, al chiuso, è stata creata una pista da  sci con tanto di skilift e seggiovie. Fuori ci sono  35 gradi, dentro meno 4. E sembra di essere sulle Alpi.

L'articolo Dubai Shopping Festival: fare acquisti tra grattacieli e deserto sembra essere il primo su Travelfar.

Cosa vedere a il Cairo: la gente e i sapori

Un primo assaggio della capitale d’Egitto passa per quello che incontrerete camminando per le sue strade dove è ancora possibile vedere gli artigiani che lavorano sui marciapiedi e davanti alle loro botteghe. Ammirarli darsi da fare e creare le loro opere è un piacere così come è facile trovare degli abitanti della città che inizieranno ben presto a rivolgersi a voi, cercando di parlare di qualunque argomento.

Per alcuni è solo il gusto di conoscere persone che arrivano da lontano:  molti, invece, cercheranno di trascinarvi dentro il loro negozio di tappeti (o quello di un loro amico: poco cambia).

Tra una passeggiate e due chiacchiere avrete sicuramente fame: la prima cosa da provare durante la vostra passeggiata per le strade del Cairo è quello che è il piatto simbolo dello street food egiziano: il koshari. Si tratta di un piatto semplicissimo (e pure vegano se la cosa vi interessa) preparato con ceci, lenticchie, cipolle fritte e salsa di pomodoro speziata e aromatizzato con aglio. Insomma, non sarà perfetto per le occasioni mondane ma la gente del posto ne va pazza e lo compra insieme ai falafel per strada, negli onnipresenti chioschetti più o meno provvisori.

Alla scoperta del grande Museo Egizio

D’accordo vi siete ambientati, avete parlato, evitato i venditori di tappeti e mangiato. Ora è tempo di partire per scoprire ,per davvero, cosa vedere a il Cairo. E il punto di partenza sarà quasi per forza il Museo Egizio che con i suoi oltre centomila reperti accolti in 107 sale meriterebbe, per essere visto come merita, di diversi giorni.  Questo spazio unico, infatti, racchiude una serie infinita di capolavori e in attesa che apra il Grand Egyptian Museum è il più importante al mondo per quanto riguarda l’antico Egitto.  Il museo è stato fondato nel 1857 dall’egittologo francese August Mariette e nel 1897 si è trasferito nella sua attuale sede – il caratteristico palazzo rosa  nel centro de Il Cairo che non basta però ad ospitare la sua ricca collezione.

Il mito del giovane faraone morto a 18 anni

Questo perché qui sono riuniti gli oggetti trovati tra le antiche tombe reali: e la più celebre delle quali è quella di Tutankhamon, genero e successore di Amenophis IV morto all’età di 18 anni.  La tomba, scoperta da Howard Carter nella Valle dei Re nel 1922, conteneva il più grande e ricco tesoro mai rinvenuto integro in una  tomba egizia.

Gli oggetti più iconici sono la maschera mortuaria in oro massiccio e il sarcofago ma anche il trono del faraone e il suo ampio guardaroba. Successivamente, non perdetevi la visita alla sterminata collezione di gioielli  antichi e concedetevi un rispettoso omaggio alla collezione delle mummie dove passerete in rassegna le spoglie di alcuni dei più potenti faraoni d’Egitto appartenuti alle grandi dinastie tra cui   Hatshepsut, Tuthmosis II, Ramses II e Seti I.

Il museo contiene anche collezioni di  monete, pergamene di papiro, scarabei e altri reperti di ogni tipo e per una pausa offre anche il ristoro di una caffetteria.  Il Museo Egizio si trova proprio accanto a Midan Tahrir, la piazza centrale del centro de Il Cairo. Il modo più semplice per arrivare qui è prendere la metropolitana fino alla stazione Sadat e poi  seguire le indicazioni per l’entrata del museo.

Aspettando il Gran Egyptian Museum

Come abbiamo detto una parte degli oggetti conservati nel museo sono destinati ad essere trasferiti nel Grand Egyptian Museum che renderà finalmente visibile l’intera collezione. Quali saranno i reperti destinati al nuovo museo ancora non è chiaro ma si sa che punta a diventare il più grande museo monotematico del mondo e che  sarà collocato vicino alle piramidi. Il progetto è stato curato dallo studio Heneghan Peng e si calcola che attirerà oltre  quattro milioni di visitatori l’anno. Certamente sarà la prima tra le cose da vedere a il Cairo. Anche se la data di inaugurazione continua a slittare.

Cosa vedere a Il Cairo: moschee e suggestioni copte

Una visita alla città porta poi certamente alla moschea  di Al-Azhar è il più bel palazzo dell’era fatimid de Il Cairo e una delle più antiche moschee della città visto che è stata  completata nel 972 d.C. Non solo un luogo di culto però: questa è anche la sede di una delle università più antiche del mondo – il califfo El-Aziz le conferì lo status di università nel 988 d.C. ( l’altra università che si contende questo record è quella di  Fes. Mentre Bologna è nata nel 1088). Ancora oggi l’Università Al-Azhar è uno dei principali centri teologici del mondo islamico.

L’ingresso principale è quello della Porta dei Barbieri sul lato nord-ovest dell’edificio, adiacente alla facciata neo-araba costruita da Abbas II. Dopo aver lasciate le scarpe all’ingresso si entra nel cortile centrale dove si trova la madrassa El-Taibarsiya con un mihrab risalente al 1309. Dal cortile centrale, si ottengono le migliori viste dei cinque minareti della moschea, che circondano l’edificio. Dall’altra parte del cortile si apre la sala di preghiera principale vasta circa  3000 metri quadrati. La metà anteriore fa parte dell’edificio originale, mentre la parte posteriore è stata aggiunta da Abd el-Rahman.

La Moschea Al-Azhar si trova proprio nel cuore del quartiere islamico de Il  Cairo ed è facilmente raggiungibile in taxi.

Cosa vedere a Il Cairo: il quartiere copto

Proseguendo il lungo viaggio tra le cose da vedere a Il Cairo si arriva per forza al quartiere  copto che rappresenta in qualche modo la antica zona cristiana della capitale. Un tempo questa zona era conosciuta come la roccaforte romana di Babilonia e si trova dove  l‘imperatore  Traiano fece costruire  una fortezza lungo il Nilo. Tra le vecchie mura si trovano ancora oggi cinque chiese, una moschea e una sinagoga molto antica ed è un posto da scoprire camminando senza fretta. Da non perdere l’Al-Muallaqa (la cosiddetta Chiesa Sospesa), il più antico luogo di culto cristiano della città, e la chiesa di  San Sergio, dove secondo la tradizione si dice che la Sacra Famiglia abbia trovato rifugio.

Cose da vedere a Il Cairo, abbiamo detto. Ma  anche cose da fare. E al primo posto c’è un tuffo nel suq. Il grande bazar di Khan el-Khalili è un enorme labirinto di vicoli dove si compra e si vende  dal 1400 ed è il secondo  per estensione dopo quello di Istanbul.  Le strade principali sono da tempo state fagocitate dal  turismo e sono diventate trappole zeppe di falsi papiri e piramidi di plastica ma uscendo dalla corrente di gente e puntando sui vicoli più stretti e lontani si trovano ancora alcuni di migliori punti per scoprire i prodotti artigianali tra cui  gli splendidi paralumi in metallo e i tessuti locali. Non solo: ci sono anche molti caffè e locali come la celebre caffetteria  Fishawis, dove caffè e tè vengono smistati senza sosta a turisti e commercianti della zona.

Lo shopping in città e il grande bazaar

La  strada principale del souq è Al-Muski Street (chiamata anche Gawhar al-Qaid Street all’estremità orientale). Le botteghe dell’oro e dell’argento si concentrano principalmente a nord dell’intersezione di questa strada con Al-Muizz Li-Din Allah Street, mentre la sezione dedicata alle spezie  si trova appena più a sud. Il bazar è dominato dalla maestosa moschea Sayyidna el-Husein, costruita nel 1792 per onorare il nipote del profeta Maometto.

L’ingresso al bazaar di  Khan el-Khalili è dall’altra parte della strada rispetto alla moschea di Al-Azhar.

Un altro capitolo della guida dedicata alle cose da vedere a Il Cairo riguarda la Cittadella, la vasta area che domina le colline di Mokattam costruita dal Saladino nel 1176. Parliamo della  struttura originale però: perché quella è andata ormai distrutta da tempo e solo le mura esterne orientali sono arrivate sino a noi mentre l’insieme che vediamo è frutto delle sovrapposizioni di tanti sovrani.

Il Cairo ai vostri piedi e la moschea d’Alabastro

Venire qui significa avere la possibilità di godere di una bella vista sulla città, in particolare dalla Gawhara Terrace,  ma anche di visitare alcuni monumenti importanti: la Moschea di Muhammad Ali, soprannominata “Moschea d’Alabastro“, ad esempio,  spicca sulla Cittadella con i suoi alti minareti e la sua struttura di pietra bianca.  Fu costruita tra il 1824 e il 1857 ispirandosi alla celebre Moschea Blu di Istanbul. Ci sono altre due moschee all’interno della Cittadella: la moschea di al-Nasir Muhammad, del 13 ° secolo, e la Moschea di Suleyman Pasha, del del 16 ° secolo. Nella Cittadella si trovano anche  il Palazzo Al-Gawhara, il Museo militare nazionale e il Museo della polizia.

Il museo di arte islamica

Prima di andare a vedere le Piramidi una ultima sosta al Museo di Arte Islamica, danneggiato nel 2014 da un’attentato ma,  per fortuna, ora  riaperto. Il museo  ospita una delle più importanti collezioni di arte mediorientale del mondo con distese di ceramiche ottomane e intarsi in legno, monete, pietre scolpite e splendidi tappeti. Voi passate un po’ di tempo ammirando i preziosi Corani e le collezioni di gioielli così come gli oggetti dedicati alla scienza che raccontano la ricchezza del sapere islamico del passato. Il museo, per di più,  si trova ai margini del quartiere islamico del Cairo, quindi è un buon posto per iniziare o terminare una visita al quartiere.

Lo abbiamo detto all’inizio: le cose da vedere a Il Cairo sono tante. Ma prima o poi arriva il momento di dedicarsi alle star: le piramidi.  Che per di più sono molto più vicine di quanto si pensi: una buona opzione quindi è quella di prendere da ogni punto della città un taxi che avrà comunque sempre un costo ragionevole anche se esistono pure mezzi pubblici e persino la metropolitana che porta nella zona di Giza.

Arriva il momento delle star: ecco le piramidi.

Giza è in realtà un governatorato fuori dalla capitale egiziana e quindi dovrebbe essere una città a sé stante ma da molto tempo è ormai stata assorbita nella metropoli. Qui, su un altopiano desertico immediatamente ad ovest del distretto urbano, si trova la strada delle piramidi che collega il centro de Il Cairo con le antiche meraviglie. Le piramidi di Giza rappresentano le strutture archetipiche della civiltà egizia e – insieme con la Sfinge, alla base della piana di Giza – sono l’immagine iconica d’Egitto. Da tempo ormai è possibile pernottare in questa zona e la maggior parte dei servizi (hotel, ristoranti, locali) sono concentrati lungo El Haram Street.

Una guida del Cairo di un secolo fa avrebbe mostrato El Haram Street come poco più di una pista polverosa percorsa da carrozze tra i campi irrigati del piccolo villaggio di contadini di Giza, ai piedi delle monumentali piramidi. Dato il rapido aumento della popolazione del Cairo nel ventesimo secolo e la pazzesca esplosione del turismo Giza è ormai irriconoscibile. Lungo la strada ora si trovano condomini, distese di negozi, ristoranti e locali notturni che sostituiscono i campi degli agricoltori e le file di palme. Non a caso molti sono sconcertati di vedere la punta di una piramide sbucare sopra gli archi dorati di un McDonalds con la scritta in arabo.

Cosa vedere a il Cairo: la Sfinge

Qualunque racconto, anche incompleto su cosa vedere a il Cairo vi segnalerà che ci sono due biglietterie per accedere: il primo è in prossimità dell’ingresso principale, il secondo – nei pressi della Sfinge, nella parte orientale della piana. Se utilizzerete la seconda, in particolare al mattino presto, potrete evitare la folla di turisti e avrete la possibilità di esplorare la zona della Sfinge avvolti dal silenzio. L’interno delle piramidi è caldo, umido e un po’ claustrofobico con ripidi ripidi polverosi e difficili da attraversare. Chi ha problemi di salute farebbe bene a riflettere prima di entrare anche se l’esperienza è molto suggestiva.

Tra le cose fa vedere c’è sicuramente la grande Piramide di Cheope l’ultimo superstite delle sette meraviglie del mondo antico con la sua ciclopica possanza che la porta sino a 137 metri d’altezza. Per costruirla, tutta a mano ovviamente, sono serviti oltre 2 milioni di blocchi di pietra. A fianco della piramide si trova il museo dove è conservata la barca sepolta insieme al faraone per il viaggio verso il sole.

La piramide di Chefren è leggermente più piccola della Grande Piramide, sebbene appaia da alcuni angoli più grande a causa di una migliore posizione sulla arida distesa del deserto. Poi c’è la piramide di Micerino la più piccola delle piramidi di Giza alta solo, si fa per dire, 62 metri.

Il leone dedicato al Sole

Infine, imperdibile, ecco la Sfinge, un colossale leone quasi umano che gli antichi egizi dedicarono al dio del Sole. Con i suoi 45 metri di lunghezza e una larghezza di 22 metri di arenaria è notevolmente più piccola della piramidi intorno ad esso. Il naso che manca viene spesso attribuito ad un colpo di artiglieria delle truppe coloniali inglesi o napoleoniche ma i disegni del 18° secolo dimostrano che naso era già mancante allora. Ma un po’ di mistero con le piramidi non guasta mai.

L'articolo Cosa vedere a il Cairo: il Museo Egizio, le piramidi e le moschee sembra essere il primo su Travelfar.

Le cose da vedere a Tunisi dalla medina alle spiagge: la moschea al-Zaytuna

La Medina è cresciuta attorno alla più grande moschea di Tunisi, Al-Zaytuna (la Moschea dell’Ulivo), che copre più di 5mila mq ed è l’unica aperta a chi non è musulmano, anche se solo per quanto riguarda il cortile centrale. E’ una delle più antiche moschee in Africa: è stata costruita nel 732 a.C., utilizzando i resti dell’antica Cartagine, ma è solo a partire dal XIII secolo che è iniziata a fiorire, da quando cioè è diventata sede dell’Università di studi islamici.

Le cose da vedere a Tunisi dalla medina alle spiagge: Avenue Habib Bourguiba

La Avenue Habib Bourguiba è un ampio viale alberato, nonché la via centrale di Tunisi, che dalla stazione ferroviaria conduce all’ingresso principale della Medina. E’ una via elegante, su ci si affacciano banche, negozi, ristoranti e le terrazze dei caffè dove i tunisini si ritrovano a partire dal tardo pomeriggio. Sul viale si trova anche il grande Teatro Comunale, in stile liberty, e la Cattedrale San Vincenzo de Paoli. Di fronte alla Cattedrale spicca la statua del grande studioso medievale tunisino Ibn Khaldun, mentre la Tunisia moderna è rappresentata dalla grande torre dell’orologio, costruita per commemorare la presidenza di Ben Ali.

Le cose da vedere a Tunisi dalla medina alle spiagge: Museo Dar Ben Abdallah

Il Museo Dar Ben Abdallah è stato costruito alla fine del XVIII secolo e, originariamente, era una casa privata. Oggi è uno dei palazzi meglio conservati a Tunisi. Al suo interno è presente la collezione di famiglia: mobili, tessuti e artigianato che raccontano quella che era la vita dei ceti più abbienti nella Medina dell’800. Ospita il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, che raccoglie i migliori esempi di arti e mestieri tradizionali.

Le cose da vedere a Tunisi dalla medina alle spiagge: Il Museo del Bardo

Costruito nel XIII secolo, recentemente rinnovato e riorganizzato, questo splendido palazzo oggi non è solo uno straordinario esempio di architettura arabo-musulmana, ma anche la sede del Museo Nazionale della Tunisia. Qui si trova esposta la più ampia e straordinaria collezione di mosaici romani, la principale attrattiva del Museo. Si tratta di una collezione unica al mondo, con mosaici dal II secolo a.C. al VII secolo d.C. Eccellenti anche le collezioni di arte greca e islamica. Per godersi al massimo la visita è consigliabile andare molto presto al mattino oppure nel tardo pomeriggio, così da evitare la folla di turisti delle ore centrali.

Le cose da vedere a Tunisi dalla medina alle spiagge: Tourbet el-Bey

Questo splendido mausoleo ottomano, costruito nel XVIII secolo, è il più grande di Tunisi. Qui sono sepolti più di 160 principi discendenti della dinastia degli Husaynidi – che regnarono sulla Tunisia per oltre un secolo – ma anche i ministri e le loro famiglie. L’interno è decorato con piastrelle, marmi e stucchi intagliati. Tra i motivi ornamentali anche la stella a otto punte, che rappresenta le porte del paradiso.

Le cose da vedere a Tunisi dalla medina alle spiagge: il patrimonio Unesco

La Medina è il centro storico di Tunisi. Costruita durante il VII secolo d.C., è stata dichiarata Patrimonio mondiale dell’Unesco. Dal XII al XVI secolo Tunisi è stata una delle città più grandi e più ricche di tutto il mondo islamico e la Medina è la testimonianza del suo antico splendore. Oggi attraversare il labirinto di strade strette e tortuose e barattare il prezzo di un souvenir con i mercanti locali è come viaggiare indietro nel tempo. Perdersi tra quei vicoli può causare un senso di smarrimento, ma basta lasciarsi andare alla casualità e vivere l’esperienza per coglierne gli aspetti e le emozioni più divertenti, alla scoperta di artigiani tradizionali, mercati alimentari e monumenti antichi. Tra le attrazioni più interessanti, all’interno delle mura della Medina, la Moschea dell’Ulivo, i produttori di profumi “Souk el Attarine” e la prima moschea in stile ottomano di Tunisi, la Sidi Yousef, costruita nel XVII secolo.

L'articolo Le cose da vedere a Tunisi dalla medina alle spiagge sembra essere il primo su Travelfar.

Il cuore di quest’angolo di Marocco, a poco più di un’ora da Marrakech e tre ore di volo dall’Italia, è rosso fuoco, ma, poco sopra, i contrafforti dell’Atlante possono essere innevati fino a tarda primavera.

Viaggio in Marocco: la montagna da scalare

Con qualunque tempo Rashid se ne sta li, sulla “sua” curva, quella più impervia dove sa che le auto faticano e allora rallentando, vedranno i suoi geodi. “Il Marocco non è un miraggio: dopo il passo l’inverno si ferma, Madame, e comincia la primavera”.

Questo è il suo buon viaggio e profuma di poesia e di verità. Superata quota 2200, dopo Taddert e il valico del Tizi n’Tichka, l’inverno finisce davvero e cominciano le rose. Prima è solo un profumo fra le “palmeraie” e il fango con cui i berberi hanno impastato per secoli la loro storia, plasmando città fortificate, gli ksour, e le loro case, le kasbah. Poi i giardini di rose spuntano davvero e si prendono la scena.

La planata dalle vette dell’Atlante sulle oasi di Skoura è rapida e piacevole, pur tenendo presente di rispettare alla lettera i limiti di velocità per i quali la Guardia reale marocchina e la “gendarmerie” sembrano avere una pignoleria a dir poco ostentata. Questo può essere l’unico imprevisto in un viaggio in Marocco  che pare una  storia di sorprese già scritte. Come quella della kasbah Aimridil vecchia di 300 anni e piena di travi tenaci e cigolanti: dai suoi terrazzi in pisè, una “malta” che unisce fango e paglia, si gode la vista di ciò che ci attende.

Oltre il  deserto arrivano  le rose

Non lontano il villaggio moderno di Kelaat M’ Gouna brulica di “teleboutique” dove si fa la coda per chiamare tutto il mondo, e negozietti che vendono acqua di rose e cosmetici ricavati dalla lavorazione della “Damascena”, la rosa più preziosa.

Questo sì, è un miraggio, senza spine e senza stagione, di quello che ormai è il nuovo business per l’intraprendente gente di qui: la “valle delle rose” si apre alle spalle della cittadina e si incunea per 30 km lungo il “wadì”, il fiume, che arriva a Bou Tharar. Delle rose si colgono le gemme per un mese in primavera, solo all’alba o al tramonto, quando c’è meno umidità. Ad essiccarle sui tetti delle kasbah pensa il sole. “Finite le rose” ci spiegano “non ci perdiamo d’animo: ancora qualche mese, ed in autunno si fa la stessa cosa con i datteri”.

Quando maturano sono grappoli vermigli che grondano dalle palme. Con un bastone li si stacca e li si “accompagna” a terra senza danneggiarli. Ad ogni dono della terra, sia esso un fiore come la rosa o un frutto come il dattero, in questo angolo di Marocco si festeggia con festival che fa riversare tutti in strada. Anche lassù, dove il viaggio riprende, lasciata la “valle delle rose”, per rimontare le gole del Dades e del Todra.

Viaggio in Marocco: l’inizio delle gole del Dades

La Natura si è sbizzarrita dove il chiasso di Boumalne du Dades, villaggio un po’ sgraziato e sghembo adagiato sul dorso della montagna, anticipa l’ ingresso ad un mondo che, per contro, è tanto aspro quanto perfetto e silenzioso.

Le gole del Dades sono un paradiso di 63 km: oltre il villaggio di Msemir serve un fuoristrada per continuare sulla pista sterrata. Aver, però, passato in rassegna valli profonde e “farcite” di palme e poi canyon color ocra può saziare la voglia di meraviglia che si rinnova l’indomani alla scoperta del Todra, un seconda gola che, dalla disordinata Tinherir, si inerpica per 15 km fino a stringersi a pochi metri di larghezza.

Quando il fiume è carico si mangia tutta la strada ed è qui che si fermano i climber più accaniti che approfittano di vie di arrampicata di ogni grado di difficoltà. Qui con la macchina fotografica la gente sta per ore immobile pur di catturare l’attimo esatto in cui il sole entra come una lama nella gola.

Oltre, intanto, il mondo prosegue, anche se rallenta, e viaggia a piedi come fa Jamilah, una ragazza di Tamtattouchte, 15 km più in su sulla montagna, da percorrere ogni giorno accompagnata dal suo mulo. Nel suo villaggio tesse tappeti e foulard, ma a noi mostra il suo tesoro più bello.

Il sorriso dei berberi

Lo chiama con fierezza “la banque berbere”, la banca berbera, e le sue mani dipinte di henné dischiudono un curioso bracciale pieghevole in argento. “Un gioiello da indossare o uno scrigno per i risparmi”, spiega solenne, allargando il sorriso di pochi denti. E’ difficile entrare in contatto con questa gente, capire come i berberi, che ancora non si sentono del tutto marocchini, possano vivere con poco, circondati da una geografia così imponente.

Il sorriso aiuta e aiuterà anche oltre quando, riguadagnata la via principale che corre verso Est e poi piega a Sud, si superano gli ultimi avamposti urbani di Erfoud e Rissani  e ci si inoltra nell’hammada, il deserto nero, ricco solo di pietre e fatica.

Viaggio in Marocco: ecco le dune

L’Algeria non è lontana e con il suo confine ancora instabile regala al Marocco un’altra meraviglia e una stagione ancora diversa: è quella calda del deserto e degli ultimi nomadi che se ne stanno accampati, magari con telefonino e motorino ben in evidenza, ai piedi dell’Erg Chebbi. Questo scampolo di mondo, che del Sahara è un antipasto, dona scorci e dune color albicocca a chi sappia attendere l’alba e non aver fretta al tramonto. Nel villaggio di Merzouga secolari cataratte permettono l’irrigazione e la coltivazione di tutto ciò che serve per non rimpiangere di essere nati qui.

Da qualche decennio, poi, il turismo ha modificato, pur in parte, le abitudini: dune e silenzio si solcano in fuoristrada o a dorso di dromedario. Questo è il punto di arrivo di un viaggio in Marocco ma anche il grande vuoto che la Parigi – Dakar attraversava un tempo e dove ancora oggi si rodano potenti fuoristrada lanciati a piena velocità.

Qui, ogni aprile, si corre però anche a piedi con la “maratona delle sabbie”: 240 km su un percorso che viene svelato solo poche ore prima della partenza. “Un tempo i francesi avevano aperto una miniera, poi si son portati via anche i macchinari”, spiega rassegnato Ahmed che con i fratelli manda avanti un “riad” ben avviato, con tanto di piscina e sci per chi voglia cimentarsi su queste “crode” sabbiose.

Dal deserto agli altopiani

Il deserto è l’ultima dimensione, prima di rientrare verso Marrakech, attraversando l’altopiano del Bou Gafer, passato alla cronaca come teatro della strenua resistenza marocchina all’occupazione francese negli anni Trenta. Scorci da grandi altopiani americani accompagnano giù fino alla rinnovata pace dei palmeti della valle del Draa.

Poco oltre, a Zagora, il mondo sembra finire una seconda volta: il deserto torna a reclamare spazio e un cartello, che per ogni visitatore è diventato un must da fotografare, ricorda che a dorso di dromedario in 52 giorni si può arrivare a Timbouctou nel Mali.

Viaggio in Marocco: piazza Djema el Fna

Nella direzione opposta, invece, in due ore si può arrivare a Ouarzazate dove sostare alla kasbah di Taourirt, una delle più intricate di tutto il paese, oppure ammirare Ait Benhaddou con le sue suggestioni cinematografiche. Poi a ritroso, con un’altra mezza giornata di strada, il filo del percorso si riavvolge: il viaggio in Marocco torna al punto di partenza.

Ed ecco la città con tutto quello che comporta: il silenzio lascia il posto ad un souq di possibilità. La città è un caldo abbraccio e non sempre ci si sente pronti alla sua stretta repentina. Tentacolare, illogica, perdersi fra le sue viuzze e suoi afrori è l’unico modo per ritrovarsi. Cento volte cercherete la via, altrettante la perderete, scoprendo però nuovi scorci e mille occhi che vi guardano pazienti e comprensivi.

Via dalla pazza folla i cortili freschi dei riad, nascosti da alte mura, sono il necessario refrigerio dopo la full immersion in questo labirinto di sentimenti.

Il tuffo nella varia umanità di piazza Djema el Fna toglie il fiato: la sera milioni di piccole lanterne illuminano le storie di tutti, fra chi danza, chi suona, chi vende, chi scommette e chi semplicemente tira avanti.

Il giorno ognuno ricerca la sua grande occasione: si vende, si tratta e soprattutto ci si sente al centro del mondo. “Sembra un miraggio, vero?”, ci apostrofano allungandoci un serpente per un foto. E invece, è tutto vero. Rashid lassù, su quella curva, aveva ragione.

L'articolo Viaggio in Marocco da Marrakech al deserto: dall’Atlante alle dune sembra essere il primo su Travelfar.

In viaggio a  Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto

E alcune vanno avanti da anni, e, beati loro, sono storie di successo. Come è appunto quella di Vikram e Visweswaran che, per l’ennesima volta, sono stati i vincitori di una delle sfide più apprezzate dalla gente di qui, nel tradizionale «Festival del Deserto»: la gara di decorazione dei cammelli. Una stravaganza? Per nulla. Almeno a Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto. Se a Venezia sfila in Canal Grande la Bissona – ed è un trionfo di legni e polene – e se a Milwaukee sciamano gli Harleysti – ed è tutto uno sfavillare di cromature e selle borchiate – qui nel deserto dell’India Occidentale, sotto i novantanove bastioni della rocca è il cammello il vero status symbol. E chi si pavoneggia sulla Miss della specie gongola peggio di un ferrarista a Maranello. Soprattutto in questi tre giorni di feste, giochi, concerti e musiche, tre giorni per i turisti (non troppi) e i locali (molti di più) che con un tifo da finale di Champions seguono le gare. Che dal mattino alla sera sollevano cavalloni di polvere ocra e «ole» di entusiasmo sanamente paesano.

Dove i jet sorvolano il deserto

Perchè Jaisalmer, nonostante il nome maliardo da profumo francese, è un paese. Fino a pochi anni fa, almeno fino all’avvento delle Tata per tutti, perso nel nulla. Nemmeno 60mila anime a 150 km scarsi da uno dei confini più caldi del globo, sorvolato notte e giorno da frecce con motore a getto che vigilano una piana che non si capisce a chi possa fare gola. Anche se per secoli qui si è combattuto: prima i Moghul nel XIII, poi altre scaramucce lungo la trafficata via delle carovane tra India e Asia centrale e infine, negli anni ’60, con il Pakistan con cui ora, almeno in apparenza, ci si limita a guardarsi facendo la faccia cattiva. Meglio: mentre i politici nelle capitali si guardano storto qui, a Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto, di ghigne ostili ne vedi poche. Anzi, praticamente nessuna. Per i tre giorni del festival poi è come la sagra. Così, quando nel bel mezzo della disfida scatta una strapaesana gara di tiro alla fune tra indiani e stranieri, i locali, prevedibilmente sconfitti da nerboruti scandinavi e australiani ipervitaminizzati, non solo non se la prendono. Anzi si mettono in posa per una bella foto ricordo. Una delle tante che riempiono di clic il vento del deserto anche perché una panoramica dall’alto del forte è una tentazione a cui non si può resistere.

Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto: la sfida dei baffi

Soprattutto se, pagando parecchi dollari per gli standard locali ma pochissimi per i nostri inflazionati portafogli, si è avuta la ventura di dormire in una delle stanze che si affacciano dai bastioni. E sentirsi un po’ maragià viene naturale. Intanto il maragià, quello vero, siede altero nella tribuna d’onore e premia i vincitori delle gare. C’è la lotta, teneramente combattuta da giganti locali che paragonati con i campioni del wrestling paiono signorine ammalate di anoressia, e c’è il polo da giocare – è ovvio no? – in sella ai cammelli. Ma ci sono anche gare che solleticano il sorriso come la spassosa sfida dei baffi più lunghi o il match per il più veloce arrotolatore di turbanti. Mentre il clou dell’elezione di «Mister Desert» strappa applausi da record mondiale. No, non ridete. «Mister Desert» qui è una piccola, grande celebrità. Issato con mustacchio al vento e pancione in bella vista su una jeep viaggerà per i prossimi giorni in una tournée che tocca i paesi del Rajastan occidentale dove i turisti si perdono tra labirinti di palazzi e scorci da batticuore mentre i locali plaudono festosi il loro campione. Ed è un fare festa e strepitare che si calma solo la sera quando è bello salire al forte di Jaisalmer e scegliere un ristorante con i tavoli immersi nella notte.

Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto: musica e sapori

Il vento del deserto sa di caldo e di oriente, il pollo tandoori profuma di spezie, il naan, il pane cotto nei forni di terracotta, è caldo e fragrante. Se non siete felici qui è solo colpa vostra. Siamo in India però, non lo dimenticate. Il silenzio, come la quiete, dura un istante. Con il sole che sorge, i vicoli della città che si inerpica verso il forte e le strade squadrate e polverose della parte nuova torneranno a riempirsi di gente e mucche, di odori e clacson strombazzati senza sosta. Come intima, peraltro, la scritta che campeggia sul cassone di ogni camion: «suonate per favore». Un concerto bitonale per farsi sentire in un mondo troppo affollato che a Jaisalmer, per quanto invadente, è sempre lieve rispetto alle cacofonie di Delhi o di Jaipur. Anche perché, tutt’intorno per ore d’auto, ci sono pianure di sabbia e polvere con arzille gazzelle che ruminano non si sa cosa e frettolose manguste che attraversano la strada. A Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto, intanto, nel campo sportivo col fondo di spiaggia, la frenesia collettiva coinvolge tutti: anche per gli Hijras, i travestiti indiani che ballano coperti di sari in technicolor, e che tenuti in disparte nella vita vera, si sfogano nei giorni di allegria come questi.

Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto: fuochi d’artificio e corse

E solo qualche sprovveduto europeo non noterà che quelle bellezze velate con gli occhi bistrati hanno qualcosa di francamente un po’ strano. Poi, è l’ultimo giorno, e il festival deve finire. C’è tempo per la corsa dei cammelli (si, ancora loro) nel deserto e per la pioggia dei fuochi d’artificio che, col botto, rimandano tutti a casa. Domani sarà ancora deserto, domani la Tata invasa di musica di Bollywood si scapiccolerà tra le buche verso est. Per stasera è ancora il cielo di Jaisalmer e una altra cena nei piccoli locali appollaiati nelle crepe del forte. Di notte, i cammelli dormono nel deserto. E allora tanto vale godersi le stelle.

L'articolo Viaggio a Jaisalmer nel Rajastan per il festival del deserto sembra essere il primo su Travelfar.

E, ancora, la storia feroce dei tempi nostri, quella che esplode dalle prime pagine e dai tiggì, immagini di carri armati con la stella sulle alture del Golan, così vicine che sembra di toccarle, incelophanate verso l’orizzonte da una foschia di polvere gialla. Perché un viaggio in Giordania, da Petra ad Amman, non è solo spostarsi nello spazio. Ma anche vagare tra mille storie.

Viaggio in Giordania: mille storie

Mille storie che qui si respirano e si sovrappongono come da sempre è accaduto in questo rettangolo di poca terra e tanta sabbia che è l’attuale regno Hashemita di Giordania. Dove sono passati eserciti e popoli, dove si sono ibridate lingue diverse, si sono accumulate mitiche ricchezze e, infine, svaporati imperi. Qui hanno marciato i crociati e hanno bivaccato le coorti e le legioni. Qui i nabatei hanno scolpito quell’incredibile sogno di roccia che è Petra. E su queste piste hanno sfilato le carovane dei mercanti ottomani. Mentre i guerrieri a cavallo di Lawrence d’Arabia hanno caricato verso la leggenda. Intanto, nel silenzio del deserto, beduini nomadi, allora come oggi, sedevano nelle loro tende chiamate, senza ironia, «case di pelo».

Dalle dune ai locali di moda

Il risultato di tutto questo, e molto altro, è un paese antichissimo di cultura e quasi ragazzino d’età, dove metà della popolazione ha meno di sedici anni. E dove nel giro di pochi minuti si può passare dalle dune ai cocktail e alla atmosfere lounge dei locali di moda di Amman, dalle bolle di vapore per soli uomini di un bagno turco alla cene con il sushi e i pub inglesi. Dove donne velate camminano a occhi bassi nei mercati mentre la regina Rania, una laurea in una università americana alle spalle, presiede il «Summit per la promozione della donna» in tutto il mondo arabo.

Contraddizioni e contrasti che non spaventano in un viaggio in questo paese, scoprendo come persino le tracce di un passato «nostro», come quello romano, siano qui così forti da emozionare. E’ quanto accade, ad esempio, a Jerash, uno dei resti più belli di città provinciale romana d’oriente, un sito stupefacente dove abbandonarsi alla fascinazione di una passeggiata lungo la strada lastricata, scandita da smisurate colonne, facendo finta, e non è poi così difficile, che nelle botteghe a lato ci sia chi vende in latino spezie e stoffe che arrivano d’oltremare.

La strada del Sultano

Mentre percorrendo la «Strada del sultano», il tortuoso cammino che solca il paese per tutta la lunghezza, dal confine con la Siria sino ad Aqaba e ai coralli del Mar Rosso, vale la pena di sostare in tappe cadenzate per scoprire tradizioni millenarie e una natura che non può che apparire feroce.

Così, se il Libro dice che dal monte Nebo Mosè scorse per la prima volta la Terra Promessa, e ora tra la foschia si intravedono le ombre di Gerico e Gerusalemme, è dalle rive del Wai Mujib, il gran canyon che ferisce il paese, che ci si scontra con l’anima di polvere e sabbia della Giordania. Una natura da interpretare facendo correre lo sguardo su questa valle profonda più di un chilometro e che sprofonda ben sotto il livello del mare e sulle cui pendici abitano, seguendo il lento migrare delle greggi, sparuti gruppi di beduini, eredi di un mondo che lotta per resistere alle pressioni del nuovo mondo.

Quel cambiamento che si ritrova ovunque, tra le case di paesi e delle città, ma che resiste nelle zone dove il deserto continua a scandire i tempi, immutabile fluire e declinare di tutte le sfumature dell’ocra e del grigio.

Le stelle del Wadi Rum

Per noi, occidentali, abituati al verde e alla prospettiva miope di una terra troppo affollata, quelle distese di nulla fanno quasi paura nello stesso modo in cui si scatena l’incredulità di fronte a un uomo su un cammello che si scorge viaggiare in distanza, incamminato nel niente. Ma poi, basta il tremolare delle stelle nella notte del Wadi Rum, uno dei più straordinari panorami desertici del medio oriente, in cui dormire in campi di tende a quattro stelle, per tornare a pensare che nonostante tutto quel vuoto qui il cuore batte più forte. Come accade vedendo il sole tramontare dietro i monti di Petra, un posto tanto incredibile da parere finto, e che non a caso persino gli sceneggiatori di Indiana Jones hanno scippato, consapevoli che neppure la fabbrica dei sogni californiana avrebbe osato inventare tanto.

A Petra sono le tombe e i templi, i mercati e i palazzi di un popolo che si era rinchiuso in una valle ma governava una bella fetta del mondo di allora, una stirpe fatta ricca dal commercio d’incenso e che 2000 anni fa aveva costruito una città rosa dove tutto era, ed è, fatto di pietra. Una città enorme perduta in fondo ad un sentiero scavato nella montagna dove ad ogni svolta ti aspetta una emozione e dove sentirsi, per un giorno almeno nella vita, un po’ esploratori.

Viaggio in Giordania da Petra a Amman: il tè nel deserto

Una esperienza possibile durante un viaggio in Giordania, vagando in questo paese che ben conosce le durezze della natura ma le stempera nel sorriso della sua gente, in quel «welcome» che chi si incontra nelle strade e nei mercati subito offre all’interlocutore straniero. Un approccio accogliente che nasce dalla tradizione di popoli abituati a incontrare altri popoli e, ancora di più, nella consapevolezza di gente del deserto che sa che l’ospitalità è un obbligo e un dovere in un mondo ostile in cui anche una tazza di tè o di caffè sono un segno di fratellanza capace di salvare una vita.

Lawrence d’Arabia, eroe romantico, archeologo e soldato che queste terre ha vissuto, e molto amato, ha scritto: «Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo». Sicuramente è vero ma qui, affacciati sull’infinita estensione del deserto, i sogni di tutti, anche quelli più banali, sembrano più grandi.

L'articolo Viaggio in Giordania: cosa vedere da Petra a Amman sembra essere il primo su Travelfar.

Cosa vedere a Djerba: l’isola senza montagne

La mitologica terra dei lotofagi, l’attuale Djerba, è una isola senza montagne lunga una trentina di chilometri di fronte alla costa tunisina e non lontano dal confine con la Libia. L’isola offre lunghe spiagge che raggiungono gli oltre 130 km di lunghezza. Il capoluogo si chiama Houmt Souk ma è presenta una seconda cittadina più piccola che si si chiama Midoun oltre a piccoli villaggi nell’interno. Che sono sicuramente nella lista delle cose da non perdere.

Le spiagge sulla costa nord-ovest

Le spiagge più belle sono quelle sulla costa nord-ovest e qui infatti, vicino al capoluogo, si trovano la gran parte degli alberghi mentre  i villaggi turistici tendono ad essere più vicini a Midoun. La costa è praticamente sempre sabbiosa e adatta anche alle famiglie coi bambini. Il punto di forza di Djerba è che l’isola è collegata con la terraferma e quindi rappresenta un ottimo punto di partenza per visitare l’interno della Tunisia. Proprio sulla terraferma si trova la stazione balneare di Zarzis, che negli ultimi si è velocemente sviluppata. E’ nel cuore di un grande palmeto che è uno dei motivi del fascino del luogo.

Si può dire, vista la vicinanza tra Djerba e Zarzis, che le due località siano ora un unico punto di attrazione turistico che, come detto oltre al mare, offre anche altre attrattive. Si,  perché quella che appare come un’isola nata solo per il relax e la vita da mare ha una lunga storia. E gli edifici, anche quelli religiosi, lo svelano. Qui si è combattuto e le cose da vedere a Djerba spesso nascono proprio da questa storia fatta anche di battaglie. E non solo di sole e bagni.

Un esempio? Chi arriva noterà senz’altro noterà parecchie moschee stranamente poco eleganti ma piuttosto con una forma molto solida. Non è un caso: servirono da luoghi di resistenza contro gli invasori e infatti, grazie al coraggio dei popoli berberi che qui abitano da sempre l’isola non venne mai sottomessa. Ma non solo berberi: tra le cose da vedere nel centro dell’isola di Djerba, ci sono due villaggi, Hara Kebira e Hara Séghira, che testimoniano la presenza di una comunità ebraica.

Cose da vedere a Djerba: verso il deserto

Volendo uscire dalla spiaggia per andare alla ricerca delle altre cose da vedere a Djerba e nei suoi dintorni si può partire per Matmata, il villaggio troglodita alle porte del deserto del Sahara. A Matmata le case sono scavate nelle colline con grandi pozzi profondi che fungono da cortile. I cortile servono anche per raccogliere l’acqua, – qui piove pochissimo – mentre le stanze sono scavate come degli angusti cunicoli nella roccia. Il posto divenne celebre negli anni ’70 perché qui venne girato un episodio della saga di Guerre Stellari.

Proseguendo sono molti i posti da visitare anche grazie ad una comoda rete di strade ora asfaltate che permettono di viaggiare senza troppa fatica anche senza un 4×4. Tataouine, ad esempio, è un sito pittoresco che è particolarmente famoso per il festival internazionale che si tiene ogni anno in primavera e che è nato per mantenere vive le bellezze le tradizioni di questa zona di Tunisia. Questa parte del paese è infatti caratterizzata da monti aridi e rocciosi dove si trovano migliaia di ghorfas, ovvero edifici particolari della architettura berbera del sud della Tunisia.

Si tratta di granai che ricordano stanze fortificate che spuntano all’improvviso tra oasi e campi coltivati. Tra i luoghi più suggestivi scoprirli ci sono Ksar Haddada, uno Ksar, ovvero una fortezza, formata appunto da queste ghorfas dove si può anche sostare. Altra tappa imperdibile a Médenine, dove i ghorfas sono quasi seimila distribuiti su sei livelli. Qui, per chi ama fare acquisti, si possono trovare i tappeti kilim più raffinati. E dopo tante cose da vedere a Djerba è arrivato anche il momento di trovare cose da comprare.

L'articolo Le cose da vedere a Djerba: spiagge, villaggi e deserto sembra essere il primo su Travelfar.