Che esista lo sanno tutti. Perché ognuno di noi ha studiato la poesia “Il cinque maggio” a scuola. E anche che sull’isola di Sant’Elena sia finito esiliato Napoleone Bonaparte è un fatto noto. Così come che, appunto, il 5 maggio del 1821, esattamente due secoli fa, è la data in cui l’imperatore “Ei fu”. Ma dove sia e come sia fatta l’isola lo sanno in pochi. Perché Sant’Elena, uno scoglio di 16 km di larghezza per 12 di lunghezza nel bel mezzo dell’Oceano, a quasi 2000 km dalla costa della Namibia e al doppio da Rio, è per quasi tutti giusto una reminiscenza da liceo.

Uno di quei luoghi leggendari che neppure molte carte riportano. E che per essere raggiunti richiedono molta determinazione e curiosità. Tanto che si potrebbe pensare che sia l’isola che non c’è.

L’isola di Sant’Elena: territorio inglese in mezzo all’Atlantico

Invece l’isola di Sant’Elena esiste. E resiste: qui regna Sua Maestà la regina Elisabetta, c’è un governatore che ne fa le veci e, soprattutto, ci sono meno di 4100 Santi. Che la gente del posto si chiama proprio così. Una manciata di coraggiosi che vivono su questo scoglio dove non si coltiva praticamente nulla e dove ogni bene deve arrivare, via mare, grazie a due cargo che, ogni mese e mezzo, scaricano cibo e carburante stivato in Sudafrica. Se per qualche motivo salta una consegna ci si deve accontentare di una dieta più spartana.

Per gli esseri umani, invece, dal 2017 c’è un aereo da meno di 100 posti che, una volta alla settimana, decolla da Johannesburg e dopo parecchie ore si posa su un aeroporto graffiato nella roccia e assediato dalle onde. Solo pochi piloti al mondo sono abilitati ad atterrare qui. Perché la pista è corta e i venti dispettosi. Il rischio di non riuscire ad atterrare è concreto. E in quel caso non resta che attendere sette giorni per ritentare.

Sembra una follia? Per chi vive nel ventunesimo secolo forse la è. Ma i Santi vivono un tempo tutto loro, scandito da rituali, ritmi e simboli che esistono solo qui. Come la Sterlina di Sant’Elena che non ha valore fuori da questo francobollo di lava e vento. O il Corriere di Sant’Elena. E’ un piccolo uccello che nidifica solo tra i suoi alberi e a cui la gente è molto affezionata. Per dimostrarlo lo hanno scelto come icona sulla loro bandiera.

La strana vita dei Santi

Ma tutto sull’isola di Sant’Elena è diverso. In apparenza molto più complicato. In realtà, visto con gli occhi dei Santi, molto semplice. Il cellulare esiste da una manciata di anni ma funziona solo per i residenti. Internet c’è, ma viaggia via satellite: e quindi è costosissimo. E la velocità non è il suo forte. Persino la tv qui è un’invenzione recente: quando è caduto il Muro di Berlino, nel 1989, sull’isola non esisteva nessun televisore. E le prime immagini sono arrivate solo cinque anni dopo.

Ora, qualcosa si sta muovendo e a breve dovrebbe arrivare un cavo sottomarino a collegare l’isola al resto del mondo, come un sorta di tecnologico cordone ombelicale. Ma ancora fino a poco tempo fa la differenza con la vita ai tempi di Napoleone non era, in fondo, così vistosa.
L’imperatore arrivò qui, dopo più di due mesi di navigazione a bordo della nave Northumberland, il 7 agosto del 1815. All’epoca non c’era un porto per sbarcare. Il bello è che non c’è neppure adesso e per salire e scendere dalle barchette che si avvicinano alla riva si usano delle corde come fossero liane. Col mare mosso il batticuore è assicurato.

La casa di Napoleone

Poi il Corso, dopo qualche trasloco e un po’ di lavori di adeguamento, si insediò a Longwood House, una umile casetta a un piano piazzata su una distesa d’erba stropicciata dal vento e dalle nebbie dell’oceano. Per uno abituato al castello di Malmaison a Parigi, che era stato imperatore e marito di Maria Luigia, figlia del sovrano d’Austria e duchessa di Parma, la differenza doveva essere notevole. E pure oggi si coglie, visto che la casa esiste ancora, è un museo, e curiosamente, pur essendo in terra inglese, appartiene alla Francia.

Lo stesso accade per Sane Valley, il pezzo di terra tra fiori tropicali e palme dove venne sepolto dopo il 5 maggio. Di lui resta solo una pietra senza neppure il nome. Che gli inglesi che gli facevano da carcerieri gli rifilarono anche questo ultimo sgarbo. Ora, si sa, riposa a Parigi, ma quelle valli sull’isola di Sant’Elena accolsero i suoi ultimi sguardi. Lui definì l’isola “odioso scoglio”. Evidentemente, anche per colpa dei suoi carcerieri, non riuscì mai ad apprezzarla. Ma, se è per quello, non sopportò neppure l’isola d’Elba.

Ed invece l’isola ha una sua aspra bellezza. In un fazzoletto di terra offre due climi quasi opposti – sulle Blue Hill c’è aria frizzante e nebbia. Dall’altro lato, vicino alla capitale Jamestown, c’è il sole e i tramonti sono in technicolor. E ancora: l’interno miscela scorci tropicali a scene da terre alte di Scozia con mandrie di angus che ruminano quieti ed è il paradiso di chi voglia dedicarsi a rilassanti trekking sulle colline punteggiate di calle.

Oceano e squali balena

Meno idilliaca la costa: non ci sono spiagge e comodi accessi al mare. La sola spiaggia è nera e ogni onda è un boato e uno sganassone d’acqua. Tuffarsi è materia per temerari. Per mare ci si va quindi con le barchette dei pescatori – sono rimasti giusto in cinque e per lo più salpano tonni – che appena oltre la rada sono il giocattolo dei delfini che scherzano mentre gli enormi squali balena, che arrivano ad ogni inverno, sembrano aspettare pazienti di mettersi in posa con i sub che si immergono. La foto con uno di questi giganti è il sogno di ogni appassionato.

Quindi natura, ricordi di Napoleone e profumo d’oceano. Ma cosa si trova in più sull‘isola di Sant’Elena? La capitale, Jamestown è nata in un canyon che scivola dalle montagne sino al mare e ricorda, per architettura e placido stile di vita, una delle Main street delle città del vecchio West. Quasi fosse il Texas, ma con l’oceano al posto della prateria.

C’è una strada principale, casette basse color pastello, due alberghi uno di fronte all’altro, due pub e tre ristoranti. Alla sera si cena presto e ben prima di mezzanotte il silenzio è totale. La gente ha lineamenti misti, che sono il frutto di mille migrazioni e incontri di popoli sballottati in giro per il mondo all’epoca della schiavitù e delle grandi esplorazioni per mare. Ma, estremo paradosso, la gran parte degli abitanti di oggi non ha mai lasciato lo scoglio. Se li si interpella però sull’isola Sant’Elena li vedrete illuminarsi, parlarne con amore sincero. E tutti la raccontano come un piccolo loro paradiso privato. Certo, la Brexit ha tolto risorse e i soldi che arrivavano dall’Unione europea sono svaniti: questo preoccupa ma non troppo. Che se sei un Santo poche cose ti possono spaventare.

Una vita con il sorriso

Ecco perché qui si vive con il sorriso: c’è un manipolo di poliziotti ma più che altro controllano la sosta vietata e sfilano in parata con trombe e timpani per santificare le feste. C’è una prigione in miniatura che pare presa da un film di avventura ma ospita giusto chi, sbronzo duro, ha sfidato a cazzotti il vicino di casa.

C’è anche un piccolo ospedale ma per i malanni seri serve un volo che porti in Sudafrica. Questo crea problemi anche per i neonati: chi si trova a venire al mondo a Johannesburg viene registrato solo quando torna sull’isola ormai “vecchio” di qualche giorno. Altrimenti nascerebbe straniero.

Tutto il resto è, semplicemente, lo stile e l’anima di Sant’Elena. Nel bene e nel male. Le persone si salutano ad ogni incontro, organizzano ingenui eventi per avere una vita sociale e il sabato pomeriggio, spesso, per riempire il tempo, si danno appuntamento in una delle chiesette in pietra che ricordano quelle del Galles più rurale. Chi sa suonare uno strumento si esibisce, chi sa cantare gorgheggia. Gli altri applaudono e sorridono.

Napoleone e Jonathan

Ovviamente da tempo si pensa di far crescere il turismo, di invogliare i viaggiatori: ma i Santi sanno che il mondo è grande e che per arrivare qui servono soldi e convinzione. Allora vivono l’oggi e ogni tanto accarezzano l’ieri. Si spiega così perchè sull’isola esiste un “impersonatore“.

L’attuale si chiama Kenickie Andrews e ha il compito, appunto, di impersonate Napoleone Bonaparte in certi eventi. Indossa abiti identici a quelli dell’imperatore e si atteggia con la mano sul ventre come nei ritratti di corte. Spesso però si dimentica di togliere gli occhiali a specchio e invece che un cavallo guida un suv. Sulle strade tutte saliscendi dell’isola, in fondo, è molto più comodo.

E parlando di ieri non si può non citare l’altro mito locale. Si chiama Jonathan e ultimamente ha la salute un po’ malferma. Ma viene accudito come un re. Ed è giusto visto che si tratta dell’animale vivente più vecchio al mondo e che solo per 11 anni non ha avuto l’occasione di condividere l’isola di Sant’Elena con Bonaparte. Lui non viene dalla Corsica bensì dalle Seychelles ed è una tartaruga gigante regalata al reggente dell’isola non si sa bene da chi.

Quest’anno Jonathan ha celebrato i 189 anni con un pranzetto a base di insalata e mela nel giardino della casa del Governatore dove vive con altri esemplari rispetto a lui ragazzini. Dice chi lo accudisce che ama stare in disparte, distaccato. Può essere che qualcosa dello spirito dell’Imperatore si sia incarnato in lui. Può sembrare una favola: ma nell’isola dei Santi, forse, può succedere anche questo.

Come arrivare sull’isola di Sant’Elena

Lo abbiamo detto: Sant’Elena si trova in mezzo all’Atlantico a circa 1900 km dalla costa africana. Storicamente il collegamento era garantito dalla nave postale di Sua Maestà “St Helena” che in cinque giorni copriva la distanza da Citta del Capo in Sudafrica. Ora, ci sono ancora cargo per le merci ma i passeggeri possono usare un volo della compagnia Airlink che decolla dall’aeroporto Tambo International di Johannesburg e impiega complessivamente sei ore, con una sosta in Namibia per aggiungere carburante. Il volo parte una volta alla settimana, il sabato. In più c’è un volo mensile che da Sant’Elena raggiunge la ancora più remota di Ascension. Per arrivare sull’isola è necessario disporre di una assicurazione che copra anche eventuali spese di evacuazione. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio turistico di Sant’Elena.

L'articolo Isola di Sant’Elena: dove si trova e cosa vedere sull’isola di Napoleone sembra essere il primo su Travelfar.

Ovviamente c’è una leggenda. Ed è bello fingere di credere che sia realtà. Il racconto vuole infatti che da queste parti, in un tempo remoto, vivesse un popolo magico formato da giganti combattenti che per uno strano sortilegio vennero trasformati in rocce. Le stesse che ora fanno da quinta al paese di San Pantaleo. E a soli 18 chilometri da Olbia e a pochi minuti di auto dal glamour della Costa Smeralda arrivare qui pare davvero una magia.

San Pantaleo: da ricovero di pastori a borgo degli artisti

Si, perché sembra di passare in un altro mondo, molto più remoto. Forse ancora più affascinante. San Pantaleo, infatti, con i suoi poco più di mille abitanti, è una sorta di isola nell’isola, villaggio gioiello dove rifugiarsi una sera dopo la spiaggia. O, ancora meglio, il posto dove dormire per poi, durante il giorno, andare ad esplorare il mare che qui si vede benissimo. E nelle giornate più terse si scorgono persino La Maddalena e la Corsica. Il primo insediamento è probabilmente medievale perchè qui, cosa non banale in Sardegna, c’erano sorgenti tra i boschi. E quindi si viveva bene. Tanto che gli abitanti degli stazzi della zona – ovvero dei ricoveri dei pastori – chiesero alla fine dell’800 di avere la loro chiesa. E anche quello era un modo per reclamare il loro ruolo di paese vero e proprio.

La chiesa nacque nel 1903 e tutto intorno sorse il villaggio che oggi è chiamato il paese degli artisti. Per un insediamento di pastori è un bel successo. Il tutto è accaduto quando dagli anni Settanta un gruppo di artisti e pittori ha scoperto il paese e ha deciso di trasferirsi qui creando una specie di comunità boehemiemme molto diversa da quelle della vicina Costa Smeralda. Poco tempo dopo arrivarono anche degli artigiani galluresi, molto apprezzati per i loro lavori realizzati con la materia prima del luogo: legno, terracotta, ceramica e ferro battuto.

Qui arrivò anche 007

Fu il successo: lo dimostra che San Pantaleo venne scelto persino da 007: dalla sua piazzetta iniziò una delle scene di La spia che mi amava durante la quale Roger Moore sfugge ad un folle inseguimento lungo la strada panoramica che porta al mare. Abbiamo detto: giganti, pastori, artisti, artigiani, agenti segreti. E ora turisti. Si perchè davvero San Pantaleo, arroccato sul granito di Cugnana, ha saputo crearsi una sua coorte di innamorati.

Che al tramonto si godono il panorama che diventa rosa. D’altra parte tutto il paese sembra una perfetta scenografia: le case di colori caldi, il bianco degli oleandri e le macchie di luce delle botteghe. Il giovedì poi è giorno di festa quando in tantissimi arrivano per il mercatino che riempie le strade con gli stand dei ceramisti locali, degli artigiani del ferro battuto e degli intarsiatori. Non solo però.

Il mare a due passi

Qui si trovano anche molti prodotti alimentari davvero a km0. Per chi invece ama lo sport poi c’è solo l’imbarazzo della scelta: nei dintorni ci sono tanti sentieri di trekking ricavati tra rocce e i boschi di sugheri. Più in la le spiagge di Liscia Ruja, Razza di Giunco e Rena Bianca, con le loro sabbie bianche e dorate. E questa, per fortuna, non è leggenda.

L'articolo San Pantaleo in Sardegna: il borgo degli artisti e del mercato sembra essere il primo su Travelfar.

L'articolo Guida dell’isola d’Elba: cosa vedere, i paesi, Napoleone e la storia sembra essere il primo su Travelfar.

Novanta milioni di turisti in un anno

Non a caso è la terra che ha ispirato sognatori e bevitori, rivoluzionari e artisti. E attira turisti da tutto il mondo. La sola cosa difficile scrivendo una guida su cosa vedere in Francia è scegliere da dove partire. E cosa privilegiare. Meglio allora iniziare dalle eleganza sfrontata della Costa Azzurra o puntare ai campi di lavanda della Provenza.? Sperimentare i mercati e i bistrot di Lione o avventurarsi nella ruvida bellezza delle spiagge della Corsica?

O ancora passeggiare tra le antiche strade di Marsiglia, che videro i fenici, o andare a zonzo tra i mercati di Parigi così come perdersi tra i vigneti della strada dei vini dell’Alsazia o salire le dune – inattese- che sporgono sulle coste dell’Atlantico? Tutto e tutto l’opposto. Perché le cose da vedere in Francia sono così tante che è difficile fare un elenco.

Questa diversità, in molti modi, è proprio quello che rende speciale la Francia. Una serie infinita di articoli, libri e guide hanno dedicato le loro pagine a descrivere il fascino della vita francese. Tutti hanno provato a condensare lo spirito del paese ma forse la cosa più logica è ricordare la mitica frase del presidente Charles De Gaulle: “Come si può descrivere un paese che ha 246 tipi di formaggio?” Pare strano: ma ancora oggi è un’ottima domanda.

Cosa vedere in Francia: partiamo da Parigi

Il punto di partenza per provare a raccontare cosa vedere in Francia è, per forza di cose, Parigi. Che è la capitale ma soprattutto il cuore del paese. Celebrata per la sua eleganza e la sua straordinaria ricchezza di spunti culturali e artistici Parigi è una capitale non solo francese. Ma anche europea. Chi è che può dire di non conoscere icone e capolavori come la Torre Eiffel e la cattedrale di Notre Dame o di non ritenere il museo del Louvre come un patrimonio di tutti noi?

Ma la guida delle cose da vedere a Parigi non finisce mai e si allunga, per esempio ai Musée d’Orsay e al Musée de l’Orangerie con i loro tesori dell’arte impressionista francese. Anche se poi Parigi è molto altro: i suoi suggestivi quartieri medievali e i grandiosi viali, le librerie del Quartiere Latino o le piacevoli soste sugli Champs-Elysées ad osservare le persone che passano. Prima di spostarsi a fare lo stesso, ma con diversa emozione, a Saint-Germain-de-Prés.

Parigi, però, non è solo una città. Ma un insieme di meraviglie tra cui si inserisce il palazzo di Versailles, a soli 30 minuti di treno. Costruito per il “Re Sole“, questo opulento palazzo del 17 ° secolo è una testimonianza della gloria e del potere assoluto  dei re di Francia. E un salto nella storia d’Europa. Ma il bello, poi, è tornare a Parigi e rituffarsi tra le sue strade e i suoi quartieri, da Montmartre al Marais, da Montparnasse al quartiere Latino. E nasce spontanea la consapevolezza che Parigi non si coglie e non si apprezza in una sola visita. Ma occorre tornare a frequentarla e viverla.

Sole, mare e Vip: la Costa Azzurra

Forse la seconda destinazione più popolare in Francia è il bellissimo tratto di costa lungo il Mediterraneo, noto come la Costa Azzurra. E basta citare il nome di città come Nizza, St Tropez, Antibes  e Cannes per regalare un salto nel mondo del jet set e della vita da spiaggia. Oltre che dei dei Vip: Cannes, ad esempio, esplode ogni primavera quando si celebra il Festival del cinema e la sua Croisette, il lungomare, ospita una sfilata di registi, produttori e attori di Hollywood, mentre il porto si ingolfa per yacht sempre più grandi.

Ovvio, perché qui da sempre si viene per vedere e farsi vedere, frequentare locali esclusivi e godersi il sole. D’altra parte spiagge, porti e palazzi  caratterizzano tutta la Costa Azzurra che però, spesso, nasconde sorprese meno note. Ecco perché un viaggio da queste parti dovrebbe prevedere una sosta in piccoli gioielli come Roquebrune-Cap-Martin, Eze, Ramatuelle o Saint Paul de Vence. Luoghi dove si comprende cosa significa la parola fascino.

Parlare delle cose da vedere in Francia e non citare la Provenza, una delle regioni con una immagine più forte e capace di conquistare, è praticamente impossibile. Nessun’altra regione della Francia stimola l’immaginazione e sollecita sensi con forza quanto la Provenza. La sua luce soffusa e i paesaggi color pastello hanno ispirato scrittori e artisti ma ognuno resta ammaliato vagando nella campagna piena di campi di lavanda dove spiccano città medievali fortificate come Avignone e Aix-en-Provence e antiche città nate ai tempi dei Romani come Arles. Che ancora oggi riceve i turisti facendo sfoggio di archi di trionfo e anfiteatri,

Lione e la  capitale della gastronomia

Ma la Francia, si sa, è anche sinonimo di grande cucina. E dopo Parigi la capitale del gusto è senza dubbio Lione, nel sud-ovest del paese sulla sponda del Rodano. Qui si possono vivere travolgenti esperienze gastronomiche ma non solo: la città è patrimonio Unesco grazie alla sua storia lunga duemila anni che si rivela in un panorama architettonico ricchissimo che va dai resti romani alla parte medievale. E una passeggiata sul fiume resta nel cuore e nel ricordo.

Ancora, se si citano le città da vedere in Francia, ecco comparire Bordeaux: un tempo era nota come la Bella Addormentata ma dopo decenni di sviluppo frenetico è tutta un’altra città. Non meno bella, s’intende – il suo centro storico è Patrimonio del’Unesco – e non meno piacevole visto che la parte storica è susseguirsi di parchi romantici, banchine panoramiche e magazzini del 18 ° secolo che ora pullulano di bar e ristoranti eleganti. Su tutto il cosiddetto Triangolo d’oro tra Cours Clémenceau, Cours de l’Intendance e Allée de Tourny: qui l’architettura neoclassica è di casa. E il resto lo fa la sua magica pietra dorata.

Alsazia e Lorena: vini con eredità tedesca

Proseguendo il viaggio ideale una deviazione doverosa lo meritano l’Alsazia e la Lorena, territori speciali che rappresentano la parte meno francese della Francia, permeati da una evidente eredità tedesca, specialmente nella regione dell’Alsazia. Le due regioni, nel nord-est della Francia, condividono i confini non solo con la Germania ma anche con Belgio e Lussemburgo, rendendo l’area un vero e proprio crogiolo di cultura europea.

I vigneti intorno alle graziose città e ai villaggi dell’Alsazia producono vini bianchi di altissima qualità inspiegabilmente spesso trascurati dalle orde di turisti nella regione di Bordeaux e dello Champagne. Ecco allora che la Strada dei vigneti dell’Alsazia è un ottimo modo per scoprire questi vini e assaporare la ricca cucina locale. Città come Strasburgo e Colmar, poi, sono vere e proprie calamite che compendiano nei loro centri pieni di storia il carattere della regione.

Nella regione del vino dei re

La abbiamo nominata poco fa: un viaggio in Francia – fisico o ideale che sia- non può prescindere dalla regione dello Champagne, quello dove nascono i vini da re. O, se preferite, il re dei vini. Qui tutto sembra magico: dalle dolci colline ricoperte di viti alle idilliache vallate senza dimenticare le antiche città rese preziose da castelli e abbazie. Oltre, ovviamente,  le straordinarie cantine.

L’impressionante patrimonio culturale proviene, in parte, dall’eredità dei Conti di Champagne e dal prospero commercio della regione durante il Medioevo che spiega perché questa regione abbia ben sei città inserite tra le Città d’Arte e Storia oltre a cinque siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO. E bere un bicchiere di bollicine speciali tra le vecchie case di Troyes, la capitale storica della regione, davanti ad una delle case a graticcio è una emozione che non si dimentica.

Sulle spiagge della Normandia

La guida dei luoghi speciali da vedere in Francia porta ovviamente anche in Normandia, una terra da sempre al centro della storia con le sue drammatiche scogliere e i placidi borghi diventati anche ispirazione per gli Impressionisti. Qui si sono svolti alcuni degli episodi fondamentali per il nostro continente da quando, nel 1066, Guglielmo il Conquistatore partì per invadere l’Inghilterra a quando sulle sue coste si svolse il più grande sbarco della storia. Che riportò la pace in Europa.

Anche la natura è speciale con le scogliere di granito che lasciano il posto a lunghe distese di spiagge di ciottoli su cui si affaccia, ad esempio, il porto di Le Havre mentre sparse tra le campagne dove si producuno formaggi e sidro spiccano tranquille cittadine divenute celebri. Uno dei più famosi resta comunque il borgo di pescatori di Honfleur, che ha ispirato i più celebrati pittori impressionisti, mentre poco lontano, a Giverny, Monet nella sua casa museo trasformava un giardino e un laghetto di ninfee in un’icona mondiale.

Senza dimenticare un altro tipo di arte: a Deauville, per esempio, la moda ha trovato la sua casa quando una certa madame Coco Chanel aprì una delle sue prime boutique. Dopo di allora vestirsi non fu più la stessa cosa.

La Loira, il giardino di Francia  e i suoi castelli

Ancora, un altro dei vanti della Francia sono i suoi castelli. E quando si parla di manieri il pensiero corre alla valle della Loira. In questa valle conosciuta come il Giardino di Francia, si è sviluppato uno straordinario patrimonio architettonico, per le sue città storiche con città particolari come Nantes, Orleans, Saumur e Tours, e soprattutto per i castelli diventati un simbolo del paese come quelli di Amboise, di Montsoreau o di Chenonceau.

Cosa vedere in Francia: la magia della Bretagna

Un sorvolo del paese per capire cosa vedere in Francia richiede una sosta in Bretagna, una terra magica disseminata di pietre antiche e misteriose dove la lingua locale è basata sul celtico, che assomiglia più al dialetto che si parla in Galles che al francese. Per tutti questi motivi qui si respira una cultura unica e particolare, con tradizioni e folklore che si trovano solo qui, in particolare nelle zone dell’interno. Sulla costa poi si trova un litorale aspro e bellissimo, con insenature, scogliere, isolotti e tratti di spiaggia bianca e sabbiosa.

Per chi ama camminare poi la sfida è lanciata: il Sentier des Douaniers è un percorso di circa 1300 km che si snoda lungo la costa della Bretagna e consente a chi viaggia  lunghe immersioni nella’atmosfera magica di questa terra che in più permette soste in paesi come Carnac. Qui vicino si trova  uno dei siti  più antichi della Francia, un campo di centinaia di enormi pietre  ancora più antiche di Stonehenge e delle piramidi. Qui vengono gli adoratori del sole. E non solo loro.

Marsiglia, i tanti volti della capitale del Mediterraneo

Una guida come questa, per forze di cose, deve sacrificare delle tappe: come quella di Marsiglia, la seconda città del paese, fondata dai Greci nel 600 a.C. e col tempo diventata una delle città più cosmopolite del paese, un riassunto di Mediterraneo ora in grande sviluppo e piena di fascino. O quella delle città termali della Belle Epoque, come Aix-les-Bains e Evian-les-Bains che ancora oggi offrono la migliore esperienza per chi cerca una vacanza rilassante per farsi coccolare tra acque calde e hotel di lusso.

Dalla Corsica alle Alpi

Oppure i due estremi: da una parte la Corsica, un’isola che pare un piccolo continente, nota come la “montagna nel mare” che spazia tra la sua costa infinita fatta di spiagge perfette e scogliere e città vivaci come Bonifacio e Ajaccio. Nell’entroterra si trovano le catene montuose, le valli e le fitte foreste che hanno visto nei secoli passare popoli e civiltà diverse. Oggi gli invasori dell’isola, che ha dato alla luce Napoleone, sono per fortuna solo  i turisti.

Dall’altra la regione delle Alpi, regno dello sci d’inverno e delle passeggiate d’estate, un paradiso di vette sovrastato da sua maestà il Monte Bianco con le destinazioni simbolo come Courchevel, Les Deux Alpes e Chamonix.

Da quassù, tra le nevi e gli alpeggi, sembra  impossibile che l’elenco delle cose da vedere in Francia continui oltre il mare, tra gli atolli della Polinesia e le spiagge della Nuova Caledonia, tra le piantagioni della Martinica e della Guadalupa. Ma lo abbiamo detto all’inizio: raccontare tutta la Francia è praticamente impossibile. Solo, allora, non resta che partire,. E piano piano, andarla a scoprire.

L'articolo Cosa vedere in Francia: guida da Parigi alle Alpi e ai luoghi più belli sembra essere il primo su Travelfar.

Guida della Corsica del nord: la Balagne

Il nostro viaggio parte dalla zona de La Balagne, un territorio profumato di spezie e aria di mare, dove affacciarsi sulle scogliere e dove godersi il più possibile il blu delle onde. Il punto di avvio è per forza di cose Calvi, piazzata su una roccia a strapiombo nel vento, una città ricca di storia e vita che ne ha viste tante. Ed è pure stata conquistata e distrutta nel corso dei secoli dove si sono succeduti popoli e invasori. Anche se a suo tempo la città giurò fedeltà a Genova e alla sua Repubblica.

Oggi qui non si combatte più ma si vive bene: scopriamolo partendo dalla Marina, la zona dove si affaccia il porto salendo poi a vedere la Cittadella, la parte storica e fortificata, circondata da mura con il fascinoso intreccio di stradine e palazzi e piazze dove fermarsi in un caffè all’aperto prima di andare a visitare la Cattedrale. Prima di scendere non perdetevi la passeggiata sui camminamenti di ronda delle mura – i panorami sono splendidi – e poi fate una sosta dove la tradizione locale vuole che sia nato Cristoforo Colombo.

Cristoforo Colombo conteso

Noi diciamo Genova, i corsi Calvi. Poco conta: onorate il grande navigatore con un bicchiere e poi proseguite fino a Notre Dame de la Serra per ammirare il tramonto. Quindi, il giorno successivo bastano pochi chilometri per arrivare a quella che è una meta imperdibile della nostra guida della Corsica del nord: bastano solo tre chilometri per arrivare a Pointe de la Revellata, un tratto di costa con una atmosfera selvaggia con una spiaggia di estrema bellezza. Si raggiunge con un sentiero ma ne vale la pena. Se poi avete tempo concedetevi una sosta anche tra punta Spano e punta Caldano: il mare è una tavola blu da cui escono menhir di roccia che paiono dipinti.

Guida della Corsica del nord: rocce rosse

Proseguiamo la nostra guida della Corsica del nord: non occorre fare molta strada per trovare una altra grande bellezza. Parliamo di l’Île Rousse, una cittadina moderna con una storia antica. Visto che i Romani conoscevano le sue rocce rosse che le hanno dato il nome. In realtà la città attuale è stata fondata solo nel 1758 da un genovese e si divide in due parti: quella moderna e quella storica che spesso viene visitata grazie ad un trenino turistico che evita le fatiche ma permette di arrivare sino alla torre sulla penisola di Pietra.

La sosta poi si può dividere tra una visita al museo Oceanografico o meglio una lunga nuotata nelle spiagge che la affiancano a due passi dal museo come quella di Napoléon et Caruchettu. Volendo sulla strada che porta alla torre-faro c’è anche la bella spiaggia della Diga, protetta dal vento.

Cap Corse, il punto più settentrionale

Ma non possiamo fermarci, dobbiamo proseguire a scorrere le pagine della nostra guida della Corsica del nord. La prossima tappa è a Cap Corse, ovvero il punto più a nord, ottima base per esplorare questa zona dedicandosi un giorno ai sentieri che si addentrano nella campagna alle spalle del mare e altri alle spiagge. Gli ambienti di questa zona sono tutti splendidi anche se poi quasi tutti finiscono per privilegiare il mare e gli approdi al mare anche perché qui si trovano alcune delle spiagge più belle.

Qui, ad esempio, si trova il villaggio di Nonza con la sua celebre spiaggia che vale la pena di un tuffo e di una passeggiata sino alla torre di difesa abbarbicata sulla roccia. Lo stesso si può dire per quello che si trova sull’altro lato del capo ovvero Marcinaggio con le sue diverse marine e le frazioni. Qui il mare è splendido ma se lo abbiamo voluto inserire nella guida della Corsica del nord è anche perché qui si respira anche la storia: ci sono vicoli, case antiche e conventi e pare che anche l’imperatrice Eugenia andasse pazza per questi luoghi. Voi visitateli in auto ma non perdetevi, se potrete, una passeggiata sul sentiero dei doganieri che vi permetterà di arrivare a piccole baie e calette appartate.

St-Florent: un caffè tra la gente del posto

a torniamo un attimo indietro. E godiamoci una lunga sosta a St-Florent, una piacevole e elegante cittadina fondata nel 1440 dai soliti genovesi, su una bella baia non lontana da Cap Corse. Qui si viene per le spiagge ma anche per apprezzare l’atmosfera raffinata e lo stile di vita piacevole. Fate come la gente di qui: fermatevi in un caffè nelle piazzette del centro storico, bevete qualcosa e guardatevi intorno, S’intende, facendovi guardare. Poi dedicatevi a scoprire le bellezze del posto come il quartiere della marina e la chiesa di Santa Maria Assunta in un evidente stile romanico pisano (siamo in Corsica ma lo stile è quello) e poi andate in spiaggia.

Le più belle sono quelle di Saleccia e quella del Loto che si trovano in quello che viene chiamato Desert des Agriates. No, non fraintendete. Non si tratta di un deserto in senso stretto ma di una zona non devastata dall’uomo dove la natura comanda ancora. Per arrivare occorre affrontare uno sterrato un po’ duro ma ci sono anche per i più pigri delle navette con dei 4×4 che portano in spiaggia. La sosta sul mare ripaga della polvere e delle buche.

Guida della Corsica del nord: arrivo a Bastia

Infine la nostra guida della Corsica del nord ci porta a Bastia. Ed è una meta da non perdere. Si tratta di una piacevole città fondata ancora una volta dai genovesi alla fine del 1300 e che è cresciuta come luogo di pescatori e marinai. E ora di turisti attirati dal suo aspetto fascinoso fatto di falesie sul mare, strade antiche e piazze dove è bello fare tardi. Tra le cose da non perdere la nostra guida della Corsica del nord ricorda che non si può dire di aver visto Bastia senza una lenta e pigra passeggiata lungo le banchine del porto.

Qui la vita ribolle ed è bello mescolarsi alla gente che poi sale verso la place du Marché nota anche come Place de l’Hôtel-de-ville. Qui si respirano i profumi della quotidianità – e si fa spesa – ma poi non si può che dedicare qualche momento al quartiere di Terra Nova, ovvero quella che un tempo era la città tra le mura, alla Cathédrale di Sainte-Marie e alla chiesa di Sainte-Croix che conserva una immagine di cui tutti sono devoti in città.

Po voltiamo le spalle al mare

Per finire la nostra guida della Corsica del nord ci porta a voltare le spalle al mare. E puntare verso le montagne. La nostra destinazione è Corte, un borgo con un’anima particolare. E una grande fierezza. Questa è stata la capitale dell’indipendentismo (in senso figurato ma anche reale) grazie alle lotte dell’eroe nazionale Paoli ma oggi la si visita per vedere la sua cittadella fortificata dalle spesse mura che dominano la vallata. Se volete visitate il museo Antropologico ma soprattutto godetevi i panorami sulle vallate vicine, quelle dei fiumi Tavignano e Restonica, due fra le più belle della Corsica.

Se siete arrivati sino qui non perdetevi una puntata al lago di Melu: la strada è lunga e scomoda ma offre uno spettacolo unico a 1700 metri sul livello del mare. Ricordate il dettaglio: l’acqua è gelata e ben diversa da quelle delle più belle spiagge della Corsica che vi aspettano sul mare. Ma per una isola chiamata la più bella in fondo sono solo dettagli.

L'articolo Guida della Corsica del nord: spiagge e città da Calvi a Bastia sembra essere il primo su Travelfar.

Le più belle spiagge della Corsica: la regione di Bastia

Si trova circa a un’ora a sud di Bastia: è la spiaggia di Moriani San-Nicolao. E Moriani è senza dubbio una delle più belle spiagge della Corsica orientale. Questa bella distesa di sabbia in un bellissimo contesto naturale offre anche la possibilità di scoprire una rete di sentieri tutt’intorno ed è adatta anche a chi vuole stare comodo e alle famiglie. E’ presidiata e controllata e garantisce anche la presenza di strutture per noleggiare attrezzature per il relax e lo sport. Ci sono anche ristoranti e qui il piacere della vita al mare è garantito

.
Un’altra grande spiaggia, questa volta a nord ovest di Bastia, è quella di Nonza. Questa spiaggia è decisamente differente dal momento che è completamente formata da sabbia e ciottoli neri. La spiaggia si trova ai piedi delle montagne e vi farà vivere una giornata in un ambiente unico dove la natura regna. In alto, sopra la collina si trova la omonima cittadina che merita la visita: qui si trova la chiesa dedicata a Santa Giulia costruita nel luogo dove venne martirizzata la patrona della Corsica. La spiaggia di Nonza è perfetta per gli amanti della tranquillità. Infatti non è mai troppo affollata per due motivi: per raggiungerla si devono scendere 500 gradini e la sabbia nera diventa incandescente sotto il sole di mezzogiorno.

La spiaggia vicino al deserto

Vicino a Saint-Florent poi si trova la spiaggia di Saleccia, un luogo che vi consigliamo di visitare se volete vedere le più belle spiagge della Corsica. Posta alla fine di quello che viene chiamato il deserto di Agriates, la spiaggia di Saleccia è un posto incantevole, circondato da macchia mediterranea. Attenzione però: a volte si deve condividere questo piccolo angolo di paradiso con le mucche in cerca di relax in riva al mare e per arrivare serve un 4×4. Il viaggio dalla strada asfaltata dura circa 40 minuti con un fuoristrada o oltre tre ore a piedi.

Le spiagge intorno a Porto-Vecchio

Partiamo alla ricerca di spiagge facendo base a Porto Vecchio e sapendo che qui intorno si trovano alcune delle più belle spiagge della Corsica. Tra queste c’è sicuramente la spiaggia di Palombaggia che si estende a 1,5 km. Questa bellissima distesa sul mare a circa 10 km da Porto Vecchio vi stupirà con la sua sabbia finissima e l’acqua turchese ma anche per la tavolozza dei colori della natura. Qui, la spiaggia è divisa in due parti. A nord, c’è uno spazio più attrezzato con capanni di paglia che fungono da bar e diverse attività per gli sport acquatici mentre camminando si può arrivare a spazi più tranquilli tra dune e pinete. E’ molto bella, lo abbiamo detto. Ma può anche essere affollata. Quindi arrivate presto.

Porto Vecchio e Rondinara

Se si fa base a Porto-Vecchio non si deve perdere l’occasione di andare alla scoperta della spiaggia di Rondinara, a metà strada con sito Bonifacio. Questa perla della costa sud si distingue per la forma perfettamente arrotondata della baia dove l’acqua è turchese. Non a caso viene considerata non solo una delle più belle spiagge della Corsica ma addirittura d’Europa.

Una volta arrivati qui lasciatevi andare nell’acqua e godetevi il panorama ammirando la terra dal mare come fanno i tanti che qui arrivano in barca. D’altra parte il mare è calmo, il fondale degrada dolcemente, il verde degli alberi è un fondale perfetto. Peccato che lo dovrete condividere con molte altre persone. Se volete un po’ di pace e tranquillità vi consigliamo di raggiungere a piedi le punte della baia cercando spazio in alcune piccole calette lontane dalla folla.

Se siete alla ricerca di una spiaggia partendo da Porto-Vecchio vi suggeriamo anche la spiaggia di Santa Giulia, a soli otto km di distanza. E’ un piccolo angolo di paradiso con acqua trasparente e colori unici. Ma anche qui spesso si trova tanta gente che diventa difficile appoggiare il proprio asciugamano.

A ovest di Figari ecco Roccapina

Infine proseguendo a ovest di Figari vi consigliamo di andare a scoprire la spiaggia di Roccapina. Questa perla sul mare offre una lunga distesa di sabbia circondata da una natura veramente ancora incontaminata. Per arrivare occorre guidare su un sentiero di circa due km e mezzo: e si viaggia a passo d’uomo. Ma il premio sono le acque turchesi che bagnano la spiaggia, senza dubbio una delle più belle spiagge della Corsica del Sud.

Le più belle spiagge alle porte di Ajaccio

A circa un’ora a sud di Ajaccio, nei pressi di Propriano, si trova spiaggia di Olmeto, vicina al paese che porta lo stesso nome. E’ una spiaggia bellissima anche perché ha un aspetto diverso rispetto alle altre di cui abbiamo parlato finora. Qui, non ci si ritrova nella classica distese di sabbia fine ma piuttosto si sperimenta il fascino di una spiaggia riparata dalle montagne dove dall’acqua trasparente spuntano rocce dalle forme bizzarre. E tra una enorme pietra e l’altra si può godere di una bella tranquillità.

Se si rimane nella regione di Ajaccio non si può non citare la spiaggia di Mare e Sole a Pietrosella, una bella spiaggia con sabbia chiara e mare azzurro. Una curiosità: la battigia deve essere condivisa con una mandria di una trentina di vacche che vagano libere e c’è un bagnino-pastore per rendere possibile la convivenza tra uomini e animali.

Sopra Ajaccio merita poi di essere visita anche la spiaggia di Arone, una delle più belle spiagge della Corsica tra rocce rosa e macchia mediterranea. Situato nel Golfo di Porto, la spiaggia di Arone è lunga oltre 750 metri e si affaccia su Capo Rosso con la sua striscia di sabbia bianca ma anche buoni locali per una sosta.

Le più belle spiagge della Corsica: quelle più lontane

Tra le spiagge, lo abbiamo detto, ci sono anche quelle più scomode da raggiungere come Nonza. Ma ci sono posti ancora più difficili da conquistare. E’ il caso del Cala di Conca, una splendida baia che si raggiunge dopo 3 ore di cammino dalla spiaggia di Tizzano, dove si lascia l’auto. L’acqua qui è così chiara e trasparente che sembra di essere ai Caraibi. Ma per arrivare alla cartolina occorre camminare o noleggiare una barca.

Infine, anche Cala d’Agulia merita la fatica. A sud di Campomoro questa spiaggia eccezionale di sabbia fine circondata da rocce è il luogo ideale per lo snorkeling e si ha la sensazione di arrivare in un luogo dimenticato. Peccato che servano circa tre ore di cammino per raggiungerla e anche qui una barca è il mezzo migliore.

L'articolo Le più belle spiagge della Corsica: sabbia e mare turchese sembra essere il primo su Travelfar.