Ci sono isole a portata di mano e isole isolate. L’isola  greca di Alonissos appartiene alla seconda specie. Si, perché pur non essendo difficile da raggiungere resta comunque appartata, timida, mai sfrontata. Un po’ come la sua abitante più celebre: la foca monaca che qui –  nel più grande Parco Marino d’Europa – continua a vivere e riprodursi. E al mondo accade in pochi posti.

L’isola di Alonissos: il volto dolce delle Sporadi

Ma d’altra parte l’isola di Alonissos, che dal punto di vista amministrativo fa parte delle Sporadi, resta una specie di angolo decisamente isolato di natura verde e mare blu, avvolta da una lussureggiante vegetazione. E se pensando alle isole della Grecia vi vengono in in mente le arse distese di rocce e rovi delle Cicladi vi troverete piuttosto spiazzati. Qui quello che salta all’occhio è la sua bellissima pineta attraversata da sentieri che poi sbucano in accoglienti spiagge mentre di tanto in tanto, nel nulla, spuntano vecchi mulini a vento.

Il punto di partenza per andare a scoprire questa piccola isola, che a differenza della vicina modaiola isola di Skopelos non è stata devastata dalla notorietà regalata dal film Mamma mia! – basato sulla colonna sonora degli ABBA con protagonista Meryl Streep –  è il capoluogo di Patiri. Non vi aspettate una metropoli o un paradiso del turismo all inclusive. E’ un villaggio abbastanza moderno sorto nel 1965 quando un terremoto distrusse la Chora, la città vecchia.

Qui ci vivono in pianta stabile circa 1500 persone ed è un posto perfetto se cercate tranquillità taverne, qualche caffè dove fare pigre colazioni al mattino. Se ci aggiungete una pineta alle spalle a fare da cornice e una spiaggetta davanti, – il mare è trasparente anche a pochi metri dal porto –  capirete che non viene certo voglia di affannarsi.

Il porto nuovo. E le sue spiagge

Ma piuttosto si viene per cedere al tempo lungo del luogo. Volendo fare lo sforzo poi di uscire dal centro abitato ecco altre due belle spiagge adagiate in due baie solitamente protette da venti molesti. La prima è quella Roussom Gialos, a circa un chilometro da Patitiri, attrezzata con lettini, e poco dopo quella di Votsi, con la sua cornice di marmo colorato che si specchia nell’acqua e una bella taverna. Qualcuno dice che abbia il pesce migliore dell’isola.

La città vecchia rinata

Abbiamo parlato di un terremoto che ha distrutto la vecchia Chora. Con il tempo, però, il paese è risorto e ora è una delle altre attrazioni e mete sull’isola. Il nome corretto è adesso Palio Chorio, che poi vuol dire “vecchio villaggio“, e si trova ad una decina di minuti da Patitiri, arroccato in alto come era prassi nell’Egeo al tempo dei pirati

Si passeggia tra vecchie case in pietra ristrutturate e rese piuttosto glam, negozi, cortili e taverne che propongono, anche questa è prassi, piatti di terra e carne allo spiedo. Ci sono persino alcune boutique raffinate e qualche sistemazione elegante. Per chi voglia essere un po’ più trendy.

Tutti, comunque, dedicheranno un po’ di tempo agli altri villaggi (tanto sono quattro in tutto). Steni Vala è sul lato sud-est dell’isola e ricorda un piccolo fiordo: da qui  partono barche turistiche – e c’è anche un diving per chi voglia immergersi -. Votsi, invece, colpisce per il silenzio dei suoi vicoli e per le scogliere dorate che stanno tutto intorno.  Il mare, turchese in maniera quasi eccessiva, fa da contrasto.

L’area protetta e il rifugio delle foche

Un mare che ore come detto è protetto: l’area marina protetta occupa circa 2.200 chilometri quadrati ed è la prima del paese- l’altra è a Zante nelle isole Ionie– e comprende l’isola di Alonissos insieme a sei isolotti più piccoli e ventidue affioramenti rocciosi. L’intera area è ricca di vita marina e qui si trovano alcuni esemplari della foca mediterranea, purtroppo in via di estinzione. Il Parco Nazionale Marino di Alonissos ha collaborato con l’organizzazione ambientalista chiamata MOM, membro ufficiale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Visto un ambiente così speciale rutto intorno vale la pena di andarlo a scoprire. Magari facendo una delle gite in barca che circumnavigano l’isola e che partono dal porto di Patitiri e che fanno diverse soste anche nelle grotte della zona più remota dell’isola.

Le spiagge di Alonissos

Il resto del tempo, invece lo si trascorrerà raggiungendo le spiagge. Sono una ventina: in una isola così piccola sono tante. Tra queste, imperdibile, la mezzaluna di Agios Dimitrios parzialmente attrezzata ma più tranquilla alle estremità, o  Chrissi Milia: è una spiaggia sabbiosa con acque turchesi dove purtroppo rumoreggiano moto d’acqua. Ma è tanto bella che glielo si perdona.

Se invece volete spiagge meno popolari troverete quello che cercate: c’è Glyfa, di sabbia e ciottoli, sul lato sud dell’isola con una bella vista panoramica o la non lontana Lefto Gialos, unica per la sabbia chiara e le acque turchesi o, se amate i ciottoli, Megali Ammos, appartata e abbastanza selvaggia. Se poi volete unire il bagno e lo snorkeling alle visite prendete in considerazione la spiaggia di Kokkinokastro: il nome significa Castello Rosso e nasce dal fatto che è circondata da una bella scogliera colorata. Vicino ci sono le rovine dell’antica città di Ikos che nell’antichità era un porto importante. Da qui passaronole navi degli Achei diretti a Troia.

Una gita nelle isole vicina

Alla fine, però, se volete davvero, entrare nello spirito di questa isola e del suo parco trovate una barca e fatevi portare a Pelagonisi, la più grande tra le isolette disabitate intorno a Alonissos. D’estate ci sono alcuni pastori e tutto l’anno un monastero senza monaci che appartiene al Monte Athos. Si può fare il bagno, prendere il sole, godersi la natura. Si dice che nelle grotte più appartate ci siano le foche. Voi non le vedrete ma è bello pensare che, poco lontano, nuotino insieme a voi.

Come arrivare all’isola di Alonissos

Il modo più semplice per arrivare nelle isole Sporadi è con un volo che parte dall’Italia o da Atene e che poi arrivi all’aeroporto Alexandros Papadiamantis di Skiathos. Il tempo di volo da Atene a Skiathos è di circa 30 minuti. Al tuo arrivo, è una buona idea prendere un taxi per il tuo trasferimento, poiché l’aeroporto si trova a circa 5 km dal centro della città di Skiathos. Quindi, è necessario prendere un traghetto per Alonissos. Il viaggio da Skiathos ad Alonissos dura circa due ore, un po’ meno usando i catamarani veloci.

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Guida di Salonicco: le cose fondamentali

La torre dalle mille vite

I luoghi di Alessandro Magno

Sul mare, verso la penisola Calcidica

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Primavera, tempo di partire. La bella stagione con i suoi ponti e i suoi weekend è da sempre il periodo migliore per programmare qualche fuga di pochi giorni. Magari per andare a tuffarsi nella vita delle città d’Europa. Da quando poi le low cost hanno aggiunto l’opzione di voli a prezzo contenuto (a patto di volare leggeri: il bagaglio spesso costa più dell’andata e ritorno) la scelta si è molto allargata. E in un paio d’ore si possono raggiungere mete piene di fascino. Ecco qualche idea per i viaggi di primavera in Europa. Tra arte, dolce vita e cose da scoprire.

Viaggi di primavera:  un weekend ad Amsterdam

Per tanto tempo Amsterdam è stata la proverbiale meta per sguaiati addii al celibato o adolescenziali fughe in cerca di coffee shop. Ma è un peccato perché con le sue dimensioni compatte e la sua bellezza rilassata è invece la destinazione perfetta per un weekend tra arte e relax in Europa. Qualche idea? Il Rijksmuseum ed il museo Van Gogh sono imperdibili: il primo per i suoi antichi maestri fiamminghi, il secondo per entrare nel mondo ellittico di quel genio che fu il pittore dei girasoli.

Ma non solo. Prima di andare a mescolarvi alla gente del posto andando a fare spesa al Saturday Noordermarkt dedicate un’ora almeno allo  Stedelijk Museum che offre una delle più grandi collezioni d’arte contemporanea d’Europa tra Espressionismo, Art Minimal e Bauhaus. E poi non perdetevi la sosta al Brouwerij ‘t IJ. E’ ora il birrificio più importante della città, produce birre di ispirazione belga ma soprattutto è ricavato in un vecchio stabilimento balneare municipale in disuso proprio a fianco ad un grande mulino a vento all’ombra del quale si trovano anche tavole di legno. Il cibo non è da locale stellato (si mangiano più che altro formaggi e salsicce) ma per sentirsi un vero abitante della città è il posto perfetto.

L’isola di smeraldo: Cork

Forse non è la prima destinazione che viene in mente per i viaggi di primavera, schiacciata com’è dal fascino della sorella maggiore Dublino. Ma Cork, la seconda città d’Irlanda, nel sud-ovest dell‘isola di smeraldo è probabilmente il posto giusto per assaporarne il vero e tradizionale stile di vita. E anche per scoprire la gastronomia del paese che vanta una rinascita gourmet: non a caso la locale Ballymaloe Cookery School è considerata una fabbrica di chef di alto livello e per scoprirli si può andare a cena in uno dei tanti locali come il Greenes. Sembra di entrare in una casa privata ma di questo locale si è accorta anche la guida Michelin.

Poi via a piedi per scoprire la città che si visita tranquillamente passando da un quartiere all’altro fermandosi per qualche foto poi lungo il fiume Lee fino a Fitzgerald Park. Quindi, dopo il doveroso omaggio all’università, alla cattedrale di Saint Fin Barre e all’Elizabeth Fort la tappa obbligata è l’English Market, ritenuto il più bel mercato coperto del Regno Unito. Per capire l’importanza del luogo basta dire che persino Sua Maestà Elisabetta è venuta qui ed ha fatto sosta al banco del pescivendolo Pat O’Connell.

Se poi avete tempo dedicate un giorno ad Cobn, sul mare: è una piacevole cittadina di isole, canali e casette colorate affacciate sulla collina con sullo sfondo dell’Oceano ma ha visto anche pezzi di storia. Da qui è salpato il Titanic per il suo ultimo viaggio.

Fuga a Copenaghen

La capitale della Danimarca non ha bisogno di presentazioni: in ogni stagione sa sempre colpire chi arriva grazie allo stile rilassato che esprime perfettamente la qualità di vita di questa grande città che si gira in bici comodamente come fosse un paese. Ed è perfetta allora per un weekend in cui ritagliarsi viaggi di primavera.  Il porto di Nyhavn, con la sua distesa di case a schiera colorate, sarà come sempre affollato di turisti in una bella giornata di sole per cui vale la pena di proseguire oltre fino all’imponente struttura del Teatro dell’Opera di Copenaghen, affacciato sul porto e non lontano dal palazzo reale di Amaliemborg.

Nel teatro, volendo, potrete anche pranzare scoprendo la versione contemporanea dello smørrebrød, il tipico panino aperto danese, firmato dallo chef modaiolo Adam Aamann prima di andare magari a scoprire i nuovi quartieri di tendenza come Vesterbro: era il quartiere dei macelli della città e ancora oggi operano alcuni depositi della carne. Ma sono mescolati a ristoranti, discoteche e gallerie. Per gli appassionati da non perdere il Centro che ospita mostre sull’arte fotografica danese e scandinava ma anche l’evento annuale “Young Danish Photography“.

Quando arriva  il momento di una sosta, invece, puntate su WarPigs: è un grande brewpub con 22 birre alla spina a rotazione e cibi prevalentemente alla griglia. Avendo la possibilità di aggiungere anche una gita poi prendete il treno e percorrete 35 km per arrivare a Humlebæk sulla costa dell‘Øresund  dove si trova il Louisiana Museum of Modern Art. In nome non inganni: è profondamente danese ed è il museo d’arte più visitato del paese con un’ampia collezione d’arte moderna e contemporanea che va dalla Seconda Guerra mondiale fino alle ultime tendenze. E dettaglio da non dimenticare è aperto sino alle 22.

Non solo estate: Atene in primavera

E per finire uscite dal luogo comune: Atene non è solo la porta per le isole tutte sole, mare e casette bianche della Grecia da cartolina ma anche una capitale in forte evoluzione. E  sempre capace di stupire, perfetta per uno dei viaggi di primavera.

Dal museo al mercato

Certo, c’è il Partenone (e il suo museo merita sempre la visita) ma si può partire anche da spunti meno prevedibili: per esempio, se siete dalle parti della centralissima piazza Sintagma, fate una sosta per vedere il museo Benaki che raccoglie 45mila oggetti, da reperti archeologici a opere de El Greco, raccolti dal commerciante greco Antonio Benaki durante 35 anni di folle collezionismo.

Da li, se volete mescolarvi alle signore che fanno shopping non solo nei weekend di primavera e tuffatevi nel quartiere di Kolonaki, la zona più commerciale della città, magari arrivando sino alla collina del Licabetto da dove si gode di una splendida vista. Se invece volete immergervi nella vita popolare è al mercato centrale che vi dovete rivolgere: è ospitato in un edificio del primo Novecento su una strada perennemente trafficata che congiunge piazza Monastiraki alla malfamata piazza Omonia. Ed è qui che  la gente della zona viene per comprare carne, pesce e ogni altro ingrediente.

Se volete sentirvi come un vero ateniese osate scendere nel seminterrato dove si trova la taverna Diporto: ci sono grandi botti, tanta gente, tovaglie di plastica, nessun menu scritto in italiano e si mangiano legumi, pesci fritte, insalate e si beve vino sfuso. Il servizio è di una velocità che lascia smarriti. Infine, per il tramonto, andate al numero 3 di Normanou Street, nel quartiere di Monastiraki e salite al terzo piano nel locale chiamato Couleur Locale. E’ una terrazza fiorita dove si ascolta musica con l’Acropoli proprio di fronte. Il cibo, purtroppo, è global. Ma il panorama è greco da batticuore.

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Quando si pensa alla Grecia il pensiero corre al tramonto di Santorini, alle spiagge di Milos o al fascino delle Chore. Ma oltre le isole, al di là dei paesi di case bianche e blu, ci sono anche le città. Che sono spesso, ingiustamente, trascurate. Perché è vero che se volete sole-mare-suvlaki è verso le Cicladi o le Ionie che dovete andare: ma se volete conoscere veramente il paese le città della Grecia da visitare  sono parecchie. E spesso non compaiono nella lista dei luoghi più visitati. Ecco allora una breve guida che dalla regina Atene passa alla principessa Salonicco. Arrivando alle altre perle di una catena fatta di storia e bellezza.

Le città della Grecia da visitare: l’imperdibile Atene

Atene è ovviamente la città della Grecia che attira più turisti. Questo perché il suo aeroporto è la porta di ingresso per molti che arrivano con i voli dall’estero e che poi scelgono i collegamenti interni, magari passando per il Pireo,  per andare sulle isole. Ma non solo: qui si trovano i lasciti della grande storia ellenica a partire dal Partenone senza dimenticare gli altri monumenti o il nuovo grande museo dell’Acropoli. Ma poi dopo una sosta tra le taverne di Plaka passeggiate verso il Foro antico o concedetevi una sosta  o uno spiedino nei  caffè di Kolonaki e fermatevi per un selfie in piazza Syntagma per il cambio della guardia.

Poi, magari al tramonto salite sulla collina di Licabetto per godere delle migliori viste della città e cercate una taverna dove assaggiare la cucina tradizionale. E se avete un giorno in più non scartate l’idea di una gita a Capo Sunio. Quella luce che avvolge il tempio di Poseidone non la dimenticherete mai più.

Nella  terra di Alessandro Magno

Salonicco è una meta forse poco nota. E non si capisce il perché. E’ la seconda città più grande della Grecia ed offre una miscela stimolante di vecchio e nuovo. Compatta e circondata da un bellissimo lungomare è la porta d’accesso alla Macedonia, la terra che diede i natali ad Alessandro Magno e conserva tracce nobili del suo passato, della dominazione ottomana e anche segni della presenza della comunità ebraica che fu una delle più numerose d’Europa fino alla tragedia della guerra.

Ma bombe a parte la città fu costretta a cambiare volto nel 1917 quando venne distrutta da un incendio che obbligò a ricostruirla come una città occidentale perdendo certi suoi particolari che le regalavano un profumo mediorientale. Per fortuna resistono bellissimi esempi di architettura bizantina e paleocristiana, che ora fanno parte dei Patrimoni dell’umanità dall’UNESCO come la Torre Bianca, la basilica di Santa Sofia e la tomba di Galerio. Ma per la sera poi ci si può mescolare alla vivace popolazione universitaria godendo della sua vita notturna. E assaggiando i molti piatti tradizionali preparati nei tanti locali che affollano le strade.

Una città e un porto

Quando si pensa alle città della Grecia da visitare non viene in mente: perché per noi è “solo” un porto. Eppure Il Pireo è una città a se stante. Tra l’altro una delle più grandi del paese. Si raggiunge facilmente, pur essendo a una dozzina di km dal centro di Atene con la linea verde della metropolitana e qui si trovano ora ben tre porti. E fa un certo effetto pensare che questi luoghi siano stati scelti nel V secolo a.C.  da Temistocle che li identificò come il luogo migliore per ospitare lo scalo sul mare della città antica.

Ora da qui non partono più le triremi ma i traghetti che viaggiano verso le Cicladi e il Dodecanneso mentre a Zea Marina sono ormeggiati gli yacht e le barche dei ricchi armatori. Infine a Mikrolimano si trovano ancora all’ancora le piccole barche dei pescatori e non a caso questo è il posto giusto dove venire per mangiare il pesce più fresco della zona. E se amate la storia fate un salto al Museo Archeologico del Pireo che raccoglie sculture e reperti trovati in quest’aree a e sulla costa attica.

La Messenia e i suoi frutti

Il nome di Kalamata è per molti legato alle celebri olive. Ed è normale che sia cosi visto che questa zona, la Messenia, è fondamentale per la produzione agricola in Grecia. La città, che oggi ha circa 70mila abitanti, si sviluppa lungo un ampio golfo del mare Ionio ed è un importante porto turistico oltre ad essere la seconda città del Peloponneso dopo Patrasso. Cercando stimoli culturali visitate il museo archeologico creato nella piazza del mercato della città a metà degli anni Ottanta dopo che un terremoto ha distrutto l’antico edificio. Poi andate a rilassarvi lungo la via Navarinou, sul lungomare, godendovi il passeggio e scoprendo i dolcetti locali fatti di pasta fritta aromatizzata con cannella e scorza di arancia.

E’ deliziosa e piena di fascino. Ed è stata anche una capitale. Tra le città della Grecia da visitare poche possono vantare lo charme di Nafplio che ancora oggi è una delle destinazioni più eleganti e romantiche del paese. Sulla costa est del Peloponneso, nella zona dell’Argolide, ha una storia lunghissima tanto che si dice sia stata fondata dagli egizi prima di entrare nella turbinosa vicenda della Grecia classica anche se forse un periodo d’oro lo ebbe molto dopo, nel periodo veneziano, prima di diventare la prima capitale della Grecia moderna nel 1829. Passeggiando per il suo centro si incontrano palazzi neoclassici e architetture veneziane, il tutto è dominato dall’alto dalla fortezza Palamidi. Concedetevi poi una gita in barca di fronte alla città raggiungendo il castello sull’isola di Bourtzi che un tempo proteggeva il porto dagli attacchi. Oggi è un luogo splendido dove riempirsi gli occhi di blu.

Volos, a spasso sul lungomare

Per il mito da qui partirono gli Argonauti in cerca del Vello d’Oro. Adesso invece passano e partono i turisti che si imbarcano per le isole Sporadi. Tra le città della Grecia di certo Volos non ha oggi un ruolo particolare ma è comunque un luogo di passaggio.  Dove magari concedersi una sosta per rilassarsi e godere della vita quotidiana senza essere schiacciati dai turisti. Volos si trova in Tessaglia, a metà strada tra Atene e Salonicco ed è una città dove fare base per visitare i dintorni, tra cui alcune spiagge piacevoli e villaggi del Monte Pelio. E parliamo di posti dove la folla dei visitatori è decisamente sconosciuta.

Molto più animato è invece il centro con un bel lungomare dove si susseguono locali e ristoranti e dove la gente del posto ama passeggiare in particolare nel fine settimana. Volendo c’è anche un Museo Archeologico che raccoglie reperti che risalgono all’età del bronzo fino al periodo ellenistico.

Al confine con l’Albania

Continuando il piccolo viaggio tra le città della Grecia da visitare e scoprire arriviamo a Ioannina, la capitale dell’Epiro fondata dall’imperatore Giustiniano nell’anno 527 d.C. . Ed è un luogo che, stramente per la Grecia,  invece che in acqua salata si specchia sulla superficie di un lago.

Questa città infatti si trova lungo le rive del lago Pamvotida nel nord della Grecia, non lontana dall’Albania, ed è stato a lungo un centro culturale ed economico di questa zona di confine. Intorno si trovano le cime dei monti Tessalici e qui si sono stratificate le tracce del passaggio di tanti popoli e colonizzazioni, dall’epoca bizantina a quella turca, cion una curiosa cultura che mescola oriente e occidente. E il luogo che di più lo racconta è l’imponente castello voluto nel 528 d.C dall’imperatore Giustiniano come monito della potenza dell’Impero Bizantino. È la più antica fortezza bizantina della Grecia ed è il luogo dove visse Ali Pasha, il sovrano turco-albanese simbolo del dominio ottomano.

I mille colori delle città della Grecia

Concludiamo questo parziale viaggio tra le città della Grecia a Parga, una destinazione nell’Epiro che attira turisti dal nord Europa. Ma chissà perché è assai trascurata dagli italiani. La cittadina, decisamente lenta e tranquilla, è costruita ad anfiteatro sulle pendici di una collina circondata dal verde e dal blu. Il resto dei colori lo regalano le case del lungomare, che paiono un arcobaleno. Una volta qui prendetevela comoda e passeggiate nelle stradine appena dietro il lungomare e sostate a lungo nelle taverne.

Poi con pazienza salite alla fortezza che domina dall’alto della collina dove si cammina tra pietre che hanno visto i normanni, i veneziani e gli ottomani e da dove è bello fare andare lo sguardo. Quindi vi aspetta il mare: con una barca potete raggiungere le vicine spiagge di Valtos e Lichnos o il paese di Sivota. Il mare da queste parti non ha nulla da invidiare a quello delle Cicladi. A riprova che, terraferma o isole poco conta. La Grecia riesce sempre a farsi amare.

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Cosa vedere a Siracusa, simbolo del Mediterraneo

Una straordinaria combinazione che si coglie appieno arrivando nel suo quartiere più speciale: Ortigia, il cuore della città, il suo centro storico racchiuso in questa isola dove la storia si tocca passeggiando. Qui la cosa migliore da fare e lasciare andare le gambe e alzare gli occhi per farsi prendere dall’atmosfera unica delle sue strade medievali intervallate da siti archeologici e punteggiate da palazzi e chiese barocche.
I restauri fatti con amore hanno fatto tanto ma  alcuni  mostrano ancora gli sgarbati segni del tempo. E altre che paiono proprio abbandonati con balconi fatiscenti e finestre da cui, oltre il tetto smangiato, si vedono scorci di cielo.

Ortigia e i suoi tre ponti

Ortigia è unita alla terraferma da tre ponti. Il ponte centrale, Ponte Umbertino, prosegue l’ampio Corso Umberto, una delle arterie principali della città nuova. Mentre nel centro storico, il benvenuto lo danno pietre del passato.
Appena entrati sull’isola come vi dirà qualunque guida di Siracusa, infatti, si incontrano, da una parte il suo antico mercato e dall’altro le maestose rovine del Tempio greco di Apollo oltre il quale, proseguendo, si arriva in piazza Archimede con la sua fontana che rappresenta una ninfa. Da queste parti le leggende sono di casa. E le cose da vedere a Siracusa ancora tante.

Percorrendo via Cavour, infatti, una stretta via fiancheggiata da alcuni locali e parecchi negozi si sbuca infine in piazza Duomo. E qui dare ragione a Cicerone viene facile.
Si tratta di una grande piazza circondata da edifici imponenti di pietra chiara come il palazzo Senatorio, oggi sede del Municipio, il  palazzo Beneventano del Bosco e il palazzo Vescovile. Voi fermatevi in un tavolino di un bar per un caffè o una granita e riempitevi gli occhi di bellezza.

Il tempio di Atena diventato duomo

Davanti a voi, tra l’altro, spicca poi il Duomo che, dettaglio non banale, nell’antichità era un tempio dedicato ad Atena. E per un periodo fu anche moschera. Questo fa capire la stratificazione di storie e vicende. La cattedrale nacque intorno alla originaria struttura del tempio, incorporando le sue colonne del settimo secolo e fu poi dedicata alla Natività di Maria Santissima. Le colonne doriche che si affacciano su via Minerva contrastano con la facciata barocca e le statue degli apostoli Pietro e Paolo.

All’interno poi la struttura originaria fu stravolta per dare vita a tre navate che sfruttano ancora la cella della dea e le colonne. E l’ingresso spostato. Infine ci si mise la terra a dare la propria firma: dopo il terremoto del 1693, Andrea Palma costruì la facciata barocca ma di alcune delle sue aggiunte oggi si è perso la memoria dopo i restauri del 1927.
Il risultato è una compresenza di antichità greca, di parti normanne e affreschi rinascimentali. E pure di aggiunte nate dalla devozione popolare che qui venera la patrona Santa Lucia.

La storia e i musei di Siracusa

Abbiamo parlato di resti antichi. E allora tra le cose da vedere a Siracusa non si dovrebbe perdere una visita al museo Archeologico regionale Paolo Orsi, ospitato nella villa Landolina. Si tratta del secondo museo archeologico più importante nell’isola, dopo quello di Palermo.
Le sue collezioni vanno dalla preistoria all’epoca bizantina con particolare interesse per quelle di epoca classica. Si trovano pezzi molto interessanti con vasi, reperti dell’età del bronzo, armi trovate nella vicina necropoli di Montagna e informazioni sulla colonizzazione greca.
Un’intera sezione è dedicata ai modelli di templi siracusani, con filmati dettagliati e manufatti tra cui statue perfettamente visibili e conservate.

La guida di Siracusa: la fonte della ninfa

Ritorniamo poi all’esterno, a percorrere le vie dell’Ortigia andando verso la punta dell’isola dove, lungo il tragitto, si arriva ad uno dei simboli della città: la Fonte Aretusa. Si tratta di una sorgente d’acqua dolce la cui storia risale ai primi colonizzatori greci.
Secondo la mitologia, la fonte è un’incarnazione della ninfa Aretusa, trasformata in un corso d’acqua dalla dea Artemide per sfuggire alle attenzioni di un corteggiatore indesiderato.
Circondata da alti muri di pietra ombreggiata da da papiri importati dall’Egitto, la sorgente è un classico punto di soste nella passeggiata di Ortigia che si conclude al Castello Maniace.

Il castello di Ortigia

Si tratta di un forte che risale al XIII secolo sorto dove, da sempre, erano state poste difese sulla baia e sull’isola. L’attuale forte fu costruito per ordine di Federico II e prende il nome da Giorgio Maniakes, un generale bizantino. La visita è interessante perché conduce attraverso i vari anelli di difesa, fino a raggiungere il cuore del complesso; una piazza con torri angolari rotonde.

In mostra all’interno del castello c’è una copia di una grande statua di bronzo di un ariete. L’originale si trova nel Museo archeologico di Palermo ed era una di una copia, risalente alla Siracusa greca o romana, che un tempo sorvegliava il castello.

Il teatro e le altre meraviglie

A questo punto è doverosa una sosta in uno dei migliori ristoranti della città per assaggiare la ricca gastronomia di Siracusa. Anche perché la seconda parte della visita sarà molto ricca. E ci porta allo splendido parco archeologico di Neapolis. Dove, tra le cose da vedere a Siracusa, il teatro greco è il fiore all’occhiello.

Si tratta di uno dei più belli e grandi del mondo che rivaleggia con quelli di Delfi e Epidauro. Tagliato direttamente nella roccia, intorno al 460 a.C. da un costruttore di nome Demokopos, è stato ampliato e modificato più volte nel corso dei secoli, ed è ancora in uso oggi. Qui vengono rappresentati spettacoli greci ricordando che qui furono eseguite per la prima volta opere di Eschilo, Sofocle ed Euripide.

Siracusa e la Latomia del Paradiso

La profonda cava a est del teatro è chiamata la Latomia del Paradiso ed è un luogo tranquillo e verde, avvolto dal profumo dei limoni. Il punto più celebre e fotografato è l’enorme grotta chiamata Orecchio di Dionisio. Sembra sia stato Caravaggio a coniare il nome che, tanto per cambiare, si lega ad una leggenda. Dioniso era un antico sovrano che avrebbe origliato da qui i dialoghi dei suoi prigionieri grazie alla perfetta acustica della grotta.
Proseguendo oltre la Latomia, uscendo dal parco e seguendo via Romagnoli, si arriva ad una necropoli con tombe scavate nella roccia tra cui, una più grande, che secondo la tradizione sarebbe il luogo di sepoltura di Archimede. Che in realtà fu sepolto ad Agrigento.

Le cose da vedere a  Siracusa: ecco l’anfiteatro romano

Ma non è finito: sempre fuori dall’area del parco ma unito da un unico biglietto si arriva all’Anfiteatro Romano, del terzo secolo, ricavato dalla roccia esistente, con ingressi alle due estremità. Sotto la prima fila di posti a sedere c’era una passerella per i gladiatori e gli animali selvatici usati nelle competizioni.

L’arena originale era in blocchi di pietra ma fu completamente smontata dagli spagnoli e il materiale usato per costruire le mura intorno alla città vecchia. Oggi è per lo più coperta di verde e le rovine regalano scorci suggestivi. Quando i gruppi di turisti se ne vanno sembra di essere tornato al tempo delle ninfe e degli eroi.

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Atene in inverno: non fa freddo. E c’è molto da scoprire

Il museo archeologico

La fondazione Basil & Elise Goulandris

La grande storia dei giochi olimpici

Le fondazioni Niarchos e Onassis

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Basta il nome: Meteore. E già si sente profumo di magia. Per noi questo suono evoca un frammento di corpo celeste che entra nel nostro mondo e brucia. Qui, invece, in greco, significa solo “sospeso nell’aria“. In entrambi i casi, comunque, si tratta di uno spettacolo che lascia a bocca aperta, meravigliati e increduli. La guida delle Meteore però racconta qualcosa di più: perché il pezzo di asteroide che brucia dura un attimo. E poi svanisce. Le Meteore della Grecia, al contrario, sono li da secoli. E certamente resteranno a regalarci meraviglia per chissà quanto ancora.

Guida delle Meteore: simbolo di coraggio e spiritualità

Ma cosa sono le Meteore della Grecia? Si tratta di uno dei simboli della ortodossia e della spiritualità bizantina. E una delle grandi meraviglie che regala un viaggio in questo paese che, anche lontano dalle maliè delle Cicladi o del Dodecaneso, sa sempre far battere il cuore. Quella delle Meteore è una regione della parte settentrionale del paese resa speciale dalla geologia e dal lascito dell’uomo. Qui si trovano enormi pinnacoli di roccia in cima ai quali sorgono monasteri costruiti in quei luoghi inaccessibili in un lontano passato che, in alcuni casi, sono arrivati intatti fino ad oggi.  Attirano migliaia ancora migliaia di visitatori ogni anno. E ne vale la pena.

Queste rocce remote e dalle forme stravaganti si formarono 25 milioni di anni fa in seguito a movimenti tettonici emergendo dal fondo di un mare primordiale. Questa la parte geologica e sarebbe, di per se, sconvolgente. Ma poi gli uomini resero tutto ancora più speciale. I primi eremiti arrivarono in questa zona, nella regione centrale della Grecia continentale, tra la valle del fiume Peneus e la pianura tessalica, per cercare l’isolamento spirituale. E andarono a rifugiarsi nelle grotte scavate nei pinnacoli usando scale e corde per salirle.

In principio furono gli eremiti

In principio erano eremiti che vivevano in solitudine, cercando il contatto con il sacro. Ma poi la difficoltà di vivere in un simile ambiente li costrinse a fondare le prime comunità monastiche. E con il tempo a costruire gli splendidi monasteri, ora secondi per importanza solo a quelli del monte Athos, affacciati sul vuoto di queste falesie vertiginose.

I primi insediamenti risalgono all’XI secolo a cui seguirono, un secolo dopo, il primo gruppo organizzato che unì gli asceti fino ad allora isolati. A fare nascere poi i monasteri fu la necessità di difendersi dagli attacchi: i monaci iniziarono a salire sempre più in alto rendendo imprendibili le loro strutture che resistettero per secoli. Almeno fino a quando scorrerie sempre più feroci portarono ad un declino iniziato nel XVII secolo. Il risultato è che dei 24 monasteri originari oggi solo sei sono ancora abitati e sono stati premiati nel 1988 con il riconoscimento dell’Unesco. Al loro interno si trovano ancora pezzi rari realizzati nel corso dei secoli e si possono vedere le antiche strutture percependo quella che poteva essere la vita tra queste mura. Magari ammirando preziosi manoscritti e oggetti di devozione.

Guida delle Meteore: il monastero più grande

Tra le cose da vedere nelle Meteore, lo abbiamo detto, ci sono i sei monasteri superstiti. Ma se aveste tempo solo per uno di questi probabilmente sceglierete il Megalo Meteoron, il più grande e il più visitato tra quelli ancora abitati. Si raggiunge salendo una scala di qualche centinai di gradini e fu fondato da San Athanasios nel 1356 e ampliato nella seconda metà del 14 ° secolo dal suo discepolo e successore Ioasaph, figlio del re serbo Simeone. E le regole che hanno poi governato questi luoghi sono state fissate qui. Questo monastero si trova in un luogo splendido con una vista incredibile –  a 600 metri d’altezza – ma le sue bellezze non sono solo all’esterno.

Anzi.  La chiesa principale del monastero dedicata alla Trasfigurazione di Nostro Signore è abbellita da affreschi del XVI secolo e nel museo sono esposti codici e icone. Ma al di la del dato religioso c’è anche un aspetto storico: il museo raccoglie testimonianze sul ruolo della chiesa ortodossa nella lotta della Grecia per la libertà dai turchi e persino sulla resistenza ai tedeschi durante guerra. Durante la visita si possono vedere anche il refettorio, con le tavole apparecchiate con pezzi d’epoca, e passare nella vecchia cucina. Ancora con il forno del pane usato per secoli.

Cosa vedere nelle Meteore: Varlaam

Proseguendo il viaggio tra le cose da vedere nelle Meteore si arriva al monastero di Varlaam, uno dei quattro monasteri maschili attivi e il secondo più grande. Arroccato su una parete di 373 metri si raggiunge salendo 195 gradini e fu fondato nel 1517 sul sito dove viveva un eremita chiamato, appunto, Varlaam. Per costruirlo impiegarono 22 anni portando i materiali in cima con delle funi. Poi fu occupato ininterrottamente per tutto il XVI e XVII secolo prima del  declino. Oggi è ancora è possibile visitare la chiesa  completa di affreschi e l’antico refettorio, che ospita un piccolo museo dove si trovano cimeli, icone e oltre 300 manoscritti.

La guida delle Meteore ci porta poi al monastero di Ayía Triáda, ovvero della Santissima Trinità, che è quello con le immagini più suggestive. E famoso anche per essere stato usato come set del film di James Bond, “Solo per i tuoi occhi”. Fu fondato nel XV secolo dal monaco Dometius ma la sua forma attuale è più recente. E  la chiesa risale al 1798. Si raggiunge ottiene salendo 140 gradini tagliati nella roccia. Dall’alto dello spazio dietro la chiesa si gode una magnifica vista sulla pianura della Tessaglia.

La guida delle Meteore: gradini e splendidi panorami

Il Monastero di Áyios Nikólaos Anapafsás è abbastanza noto tra i turisti perché si trova a solo un km di distanza dal villaggio di Kastraki. Ma anche per la sua posizione a strapiombo. Si raggiunge salendo una ripida collina e poi affrontando i soliti gradini. Fu fondato nel 1368 da Dionsious, metropolita di Larissa e la sua piccola chiesa è molto amata dalla gente per le vivaci decorazioni del 1527 del cretese Theophanis Bathas-Strelitzas. L’opera più celebre è quelle che raffigura Adamo che da il nome agli animali.

La guida delle Meteore e dei suoi monasteri ci porta poi a quello di Rousanoú: è dedicato alla Trasfigurazione ma la patrona è Santa Barbara. Ed  è, infatti, abitato da donne. Fu fondato nel 1545 dai fratelli Joasaph e Maximos provenienti da Ioannina sul sito di una chiesa precedente. E  nel 1614 entrò a far parte di quello di Varlaam.

Per due secoli prima della seconda guerra mondiale, il monastero fu abbandonato e nel 1940, durante l’occupazione tedesca, venne saccheggiato dai tedeschi. Dopo la guerra, il monastero fu recuperato dal Servizio archeologico nazionale e dal 1988, ospita una comunità di suore. Oggi, l’ingresso al monastero passa attraverso un piccolo ponte tra due pinnacoli. Gli affreschi nella chiesa risalgono al 1560 e sono versioni meno sofisticate di quelle del monastero di Varlaam.

Da vedere nelle Meteore: affreschi e viste sulla vallate

Concludiamo la guida delle Meteore con il Monastero di Áyios Stéfanos che è il più accessibile visto che si raggiunge con una passerella e non ha scale. Offre anche in questo caso una splendida vista sulla valle e fu fondato intorno al 1400 da Sant’Antonino Cantacuzene. La chiesa, dedicata a Santo Stefano,  del XVI secolo  ha un tetto a graticcio ed è decorata con dipinti del 1545.

Come conseguenza del più facile accesso è stato danneggiato durante la seconda guerra mondiale. E durante la guerra civile greca che seguì la seconda guerra mondiale, il monastero fu ulteriormente profanato. Nel 1961, alcune suore tornarono nel monastero e iniziarono a restaurarlo: oggi gli antichi dipinti sono affiancati da opere moderne. Un mix che non disturba: qui uomo e natura, storia e religiosità, quasi per magia, respirano allo stesso ritmo.

Le città vicine per vedere le Meteore

La base più comoda per visitare i monasteri è la cittadina di Kalambáka che accoglie sia i turisti individuali sia i gruppi anche di pellegrini. Più piacevole e meno artefatto il villaggio di Kastraki che si trova a soli due chilometri di distanza. Il villaggio è costruito su una collina sotto due massicci pinnacoli rocciosi ed ha una atmosfera molto piacevole grazie alle vecchie case con tetti colorati e persiane in legno. Da qui, un sentiero ben segnalato conduce ai monasteri.

Guida delle Meteore: come arrivare

Il modo più semplice e comodo per arrivare a vedere le Meteore è con una auto a noleggio. Si arriva in aereo ad Atene e quindi si percorre una strada comoda per circa 4 ore fino a Kalambaka. Da Salonicco bastano invece circa due ore e mezzo di viaggio. Una volta in zona con l’auto è tutto molto semplice: basta seguire la strada che si snoda tra le che parte da Kalambaka e dopo aver attraversato Kastraki, tocca i monasteri. A cui, come detto, si sale a piedi. Ci sono però anche diversi tour organizzati di varia durata per chi voglia essere accompagnato.

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Castelli e rocche. Dove si parla australiano

La guida di Kythera per forza di cose parte da lontano: ed è un racconto complesso. Dopo i bizantini qui iniziarono a sbarcare frotte di pirati a cui si succedettero turchi e veneziani. Gli ultimi hanno lasciato tracce sotto forma di castelli e rocche ma poi sono arrivati anche francesi e inglesi (che hanno invece lasciato ponti): tutti, allo stesso modo, cercavano di mettere le mani su un luogo che era lo snodo per le navi e i commerci tra Oriente e Occidente, la Grecia e Creta.

Guida di Kythera: tanti villaggi e non molti abitanti

Questo ieri. Oggi, ovviamente, non ci sono più battaglie e scaramucce ma la vita tranquilla di un’isola che nasconde anime contrapposte e ben quaranta paesi. Se pensate che i residenti stabili sono poco più di tremila capite come possano essere affollati d’inverno. A sud, si vedono paesi e scorci quasi degni delle Cicladi. Al centro, tra forre e piccoli canyon, si spalancano distese di ulivi. A nord, boschi di cipressi e di pini e case dai tetti rossi. Come dire una specie di riassunto di Grecia in pochi chilometri.

Grecia oceanica, però: si, perché come accennato in passato la gran parte degli abitanti è emigrata in Australia (che, ironicamente chiamano “The big Kythera”) ma senza tagliare il cordone ombelicale con l’isola d’origine. Ecco che quindi molti degli aussies tornano per le vacanze (anche se si tratta magari della quarta generazione) e spesso si vedono sventolare bandiere australiane o buffi cartelli che dicono di fare attenzione ai canguri. Anche se poi i paesi intorno sono greci al 100%.

Il capoluogo e la rocca

Come lo è certamente il capoluogo dell’isola, Chora, abbarbicato intorno al castello costruito dai veneziani nel 1500 con lo scopo di tenere d’occhio il mare intorno. Ancora oggi il panorama, in effetti, è da batticuore. Il paese, ai suoi piedi, è esattamente come te lo aspetti: vicoli in salita, slarghi imprevisti, case bianche e scoppi di cespugli fioriti e piazzette con placide taverne tra case squadrate e dimore quasi veneziane. Quando il sole comincia a smettere di picchiare è bello vagare tra le botteghe prima di una birra nel vento. Se siete appassionati di storia poi c’è anche un piccolo museo archeologico – ma controllate bene gli orari per non trovarvi le porte sbarrate.

Guida di Kythera: il villaggio sul mare

Scendendo verso il blu, dopo qualche tornante ,si arriva poi a Kapsali un villaggio sul mare che secondo la guida di Kythera è la località turistica perfetta. Quella dove rilassarsi al sole ma anche dove trovare taverne e locali, a due passi dalla Chora ma abbastanza lontana da apparire un luogo segreto. In realtà questo villaggio, che un tempo era il porto dell’isola, – mentre oggi offre riparo sicuro solo a barche a vela e yacht – si è molti sviluppato ma non ha perso la sua anima. Il lungomare offre posti per mangiare e dormire ma non è mai troppo affollato e l’atmosfera è sempre piacevole. A proteggerlo dall’alto, oltre al castello di Chora, c’è il candido monastero di san Giovanni scavato nelle roccia, una immagine che ricorda quella di Khozoviotissa ad Amorgos.

Dicevamo del porto di Kythera: oggi lo scalo per i traghetti è stato trasferito a Diakofti sul lato nord-est dell’isola. Dire porto spesso significa pensare ad un luogo poco elegante, inquinato, di certo non armonioso. Diakofti, invece, è proprio il contrario.

Un borgo di poche case affacciate sul mare con un mare dai colori caraibici e piatto come in una piscina, una spiaggia di sabbia, un paio di bar e una taverna. E qualche casa dove affittare delle stanze. Sembra poco ma è moltissimo: stesi al sole si guarda il lento balletto dei traghetti che arrivano su un isola di fronte collegata con un ponte e ci si rilassa. Un consiglio: se volete mangiare con il tavolo a non più di 20 cm dallo sciabordio del mare questo è il posto giusto.

Il fiordo e il villaggio bianco

Un altro villaggio dove le case e il mare si sfiorano è Avlomonas, un minuscolo insediamento che fu di pescatori e che ora accoglie i turisti. Ma senza risentirne troppo: in estate ci sono due bar, tre taverne e un minimarket. D’inverno ha 18 abitanti. Lo scenario però è da innamorarsi: qualche decina di case bianche, un piccolo fiordo che entra fino al centro del paese, i ragazzini che si tuffano e la gente che cammina perché, almeno alla sera, il piccolo centro è pedonale.

A poche centinaia di metri c’è la lunga spiaggia di Paleochori dove spesso non c’è nessuno e sugli scogli si incontra la gente del posto che raccoglie il sale rimasto in queste saline naturali. Sulla punta vicino al fiordo spicca un piccolo castello veneziano del 16esimo secolo. Serviva per controllare i pirati, oggi è solo lo sfondo per i selfie e il posto dove arrivare per brevi passeggiate dopo cena.

Le tre spiagge in fila

Più a nord, a 26 km da Chora, si trova Agia Pelagia, uno dei più antichi villaggi di Kythera e che in passato ha ricoperto il ruolo di porto principale. Qui il turismo è iniziato prima di altrove e sulla baia si trovano diversi alberghi e parecchie taverne ma il ritmo è molto lento. Come se la fretta qui non avesse mai attecchito. Il mare davanti alle case è sempre calmo e trasparente ma per fare il bagno basta seguire la strada all’inizio del paese che collega con diverse spiagge: in ordine si chiamano Firi Ammos, Lorenzou e Lagada. Passatele in rassegna e scegliete: c’è anche un piccolo bar in spiaggia con insalate e buona musica. Il resto lo fanno il sole e il vento.

La nostra guida di Kythera ci ha portato prevalentemente sul mare. Ora andiamo nell’interno. La meta è Potamos, il più grande villaggio di Kythira situato a 10 km da Agia Pelagia e 19 km da Chora. Non vi aspettate una città ma si tratta comunque del centro più importante per il commercio e lo snodo per la vita degli abitanti che ogni domenica organizzano anche un mercatino. Turisti e gente del posto si ritrova tutti qui. Voi fate come loro e fermatevi per un caffè in uno dei tanti bar e poi entrate nella chiesa di San Teodoro.

I mulini e le cascate

Proseguendo poi si arriva ad un altro paese dell’interno. E questo, se possibile, è ancora più unico, Si chiama Mylopotamos e il nome evoca mulini sul fiume. Sembra incredibile in una terra che i mulini, da Milos a Mykonos, li ha sempre spinti con il vento. Ma qui per davvero c’è un fiume. Il cuore del paese è una piazzetta dove si trova uno splendido caffè sotto l’ombra di enormi platani ma poco più sotto gorgoglia l’acqua e c’è anche una cascata. Per arrivare si cammina una decina di minuti tra gli alberi e il frastuono delle cicale. E poi si arriva alla pozza che ovviamente per il mito era la casa di una ninfa.

Salendo oltre il villaggio si arriva ad una piccola frazione che pare disabitata con antichi edifici (e sulle pietre troneggia ancora il leone di San Marco) per poi scendere su una scogliera fino alla grotta di Agia Sophia: dentro è un bosco di stalattiti e stalagmiti e ci sono anche affreschi antichi che raccontano che questa era una chiesa. E se dentro è emozionante all’esterno il panorama è da brivido.

Come arrivare a Kythera

Il mondo più semplice per raggiungere Kythera è con l’aereo. Sull’isola c’è un aeroporto con collegamenti quotidiani con Atene. Il volo dura meno di 45 minuti. Con il bus, da Atene, si tratta di un lungo viaggio che parte dalla stazione di Kiffisos diretto a Neapoli nel Peloponneso. Col bus servono almeno sei ore. Esistono poi collegamenti dal Pireo ma si tratta di lunghi percorsi di almeno sei/sette ore. Da Neapoli invece il tratto di mare si completa in circa un’ora.

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Insomma, una guida di Iraklia, una delle isole ancora da scoprire in Grecia,  deve partite da un confronto: l’isola appartiene al gruppo delle piccole Cicladi, come Koufonissi, Donoussa e Schinoussa ma ancora non è stata travolta dal turismo di massa – anche grazie alle dimensioni – ed è riuscita a conservare il suo semplice fascino incontaminato fatto di un paesaggio arido senza fastidiosi affollamenti e con acque turchine dove vivere le spiagge non attrezzate che molti preferiscono raggiungere a piedi. Ed ecco perché viene considerata l’isola di chi ama il trekking e la solitudine. Pur essendo tutto sommato a poca distanza dalle star delle Cicladi.

Cosa vedere a Iraklia: i villaggi

Il paese di Panagia, noto anche come Pano Mera, è il capoluogo di Iraklia e si trova sul lato meridionale dell’isola. E’ un classico esempio dell’architettura tradizionale delle Cicladi con case bianche e finestre blu e vicoli che si diffondono come un labirinto e con cortili fioriti. Il bianco dei muri e le sferzate colorate dei fiori sono splendide. Al centro del villaggio si trova la chiesa della Presentazione della Vergine Maria: è il monumento religioso più importante dell’isola ed è la classica chiesa imbiancata con una bellissima cupola blu. La chiesa fu costruita nel 1919 e qui si celebrano feste molto sentite il 15 agosto e il 21 novembre. La differenza è che al secondo appuntamento non partecipano turisti.

Agios Georgios è il secondo villaggio dell’isola oltre che il porto di Iraklia situato sulla costa settentrionale dell’isola. Il paese deve il suo nome alla chiesa di Agios Georgios che è anche il patrono dell’isola ed è anche in questo caso un piacevole villaggio in pieno stile delle Cicladi. Case bianche, finestre blu, vicoli e fiori; se non vi basta si può visitare il sito archeologico del Kastro con i resti dell’antico castello veneziano sopra la baia di Livadi. Kastro era una cittadella del periodo ellenistico e qui, si possono ammirare i resti di case, cortili degli spazi usati per la trebbiatura oltre che le rovine di due templi dedicati a Zeus e alla dea  Tiche. Per i Romani sarebbe stata  la dea Fortuna.

Guida di Iraklia: la grande grotta

Tra le cose da vedere a Iraklia c’è sicuramente la grotta di Agios Ioannis, la più grande delle Cicladi, che si trova sulla costa meridionale dell’isola. E’ un grande spazio sotterraneo ricco di stalattiti e stalagmiti che la tradizione vuole sia stata scoperta per caso da un pastore che cercava riparo dalla pioggia. Per la visita servono oltre due ore mentre per arrivare occorre affrontare una salita di circa un’ora dal paese di Panagia. L’appuntamento per tutti, turisti e soprattutto residenti, è il 29 agosto, quando nella grotta si svolge una festa tradizionale alla luce di centinaia di candele.

Cosa vedere a Iraklia: le spiagge

L’isola è piccola, non ci sono decine di spiagge ma Agios Georgios vale la visita: è una spiaggia sabbiosa con acque limpide situata sul lato nord-est dell’isola. La spiaggia si trova vicino al porto ed è ideale per nuotare in acque turchesi. Il vantaggio? E’ molto facile da raggiungere e ci sono intorno taverne e altri servizi.

La spiaggia più famosa è comunque Livadi: il mare è trasparente e si vedono sullo sfondo le isole di Schinoussa e Venetiko. Di solito è tranquilla ma a volte, soprattutto nel pomeriggio, può tirare vento. Ma non temete: il fondo digrada lentamente e ci sono alberi di tamerici per l’ombra. E una taverna per le merende.
Per chi voglia stare tranquillo c’è poi la spiaggia di ciottoli bianchi di Tourkopigado, sulla costa est dell’isola. È una spiaggia isolata ma facilmente raggiungibile dal villaggio di Panagia e la sua forma a ferro di cavallo la rende una specie di piscina naturale.

Concludiamo con la sabbiosa spiaggia di Alimia sulla costa sud-est dell’isola. È una delle spiagge più belle di Iraklia e le sue acque turchesi celano un segreto. Con maschera e pinne si possono vedere i resti di un aereo tedesco della guerra affondato. Si può arrivare a piedi o con un barchetta che porta i turisti. Il risultato non cambia: lo spettacolo è splendido ma portatevi dell’acqua da bere.

Un appuntamento da vivere

Ogni 15 agosto sull’isola si svolge la tradizionale celebrazione in onore della Vergine Maria nel villaggio di Panagia. Dopo il servizio, la tradizione vuole che tutti si ritrovino e per questo la parrocchia offre cibo, dolci e vino ai fedeli e a chi partecipa alla festa che poi, di solito prosegue con musica fino a tardi in una delle taverne dell’isola.

Cosa vedere a Iraklia e come arrivare

Iraklia non ha un aeroporto e quindi si arriva in traghetto dal Pireo o dalle vicine isole di Naxos e Amorgos o da altre isole delle Cicladi in particolare grazie al piccolo e famoso traghetto  Express Skopelitis. L’aeroporto più vicino a Iraklia si trova sull’isola di Naxos e  Il viaggio da Naxos a Iraklia è di 1 ora e 30 min.

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Guida di Schinoussa: l’isola della tranquillità

Sebbene sia infatti a pochi minuti di traghetto da isole ben più blasonate e affollate – dalla grande Naxos alla più modaiola Koufunissi– la piccola Schinoussa ha mantenuto il suo ritmo e il suo stile. Calmo, appartato, compiaciuto di essere isolato. La vera attrazione dell’isola è la chiesa di Panagia Akathi, la protettrice dell’isola, e per il resto si viene qui cercando un certo tipo di Grecia: quella dove si nuota in acqua turchese, si passa il giorno in spiaggia sapendo che poche ore dopo le facce intorno saranno più o meno tutte note. E  si spendono le sere nelle taverne. E non stupitevi se nella guida di Schinoussa non c’è un capitolo dedicato alla movida. Lioliou, Tsigouri e Fikio sono tra le spiagge più belle dell’isola mentre il grosso della vita si svolge nel villaggio di Chora. Anche in alta stagione la frenesia qui non attecchisce.

L’isola di Schinoussa emerge dall’acqua blu dell’Egeo nell’arcipelago delle Cicladi, a sud di Naxos, a circa 120 miglia nautiche dal porto del Pireo. E’ piccola, si sviluppa su un’area di solo 9,5 km quadrati e ha una popolazione di appena 220 residenti che un tempo vivevano una vita agra basata sull’agricoltura e l’allevamento. Poi è arrivato il turismo.

Duecento abitanti e tanto silenzio

Ora, detto così non ci si deve spaventare: al massimo in alta stagione i posti letto sono poche centinaia e se volete trovare una stanza ad agosto è meglio prenotare per tempo. Ma d’altra parte in tutta l’isola si trovano giusto una ventina tra taverne e caffetterie per la maggior parte nel capoluogo oltre ad alcuni minimarket ed altri negozietti.

Per gli spostamenti sull’isola la scelta non è sterminata: c’è un bus che si muove tra le spiagge e la Chora, qualche noleggio di bici e uno di scooter e quad. Oppure si cammina anche perché le distanze non sono certo proibitive.

Chi farà la scelta di preferire una piccola isola come questa troverà colline brulle, qualche uliveto, sentieri, spiagge sparpagliate e e calette tranquille dove godersi il tramonto senza troppa gente intorno. E la guida di Schinoussa non avendo molto altro da raccontare si deve allora soffermare sui villaggi e le spiagge.

Guida di Schinoussa: i paesi

Panagia, anche se quasi tutti la chiamano Chora, è la capitale di Schinoussa. Ed è esattamente come lo desideri e lo aspetti: ha le classiche case a cubo bianche delle Cicladi e vicoli stretti. In più è su una collina, ma difficile da vedere, per evitare le scorrerie che arrivano dal mare.

Il monumento più importante del villaggio è l’imponente chiesa di Panagia Akathi che è anche il centro religioso dell’isola. Dedicato al patrono la chiesa rispetta lo stile locale con un’imponente cupola blu e un campanile. La chiesa ospita la venerata icona della Vergine Maria Akathi e il 15 agosto tutta l’isola si ritrova per la più grande celebrazione di Schinoussa. Chora, di fatto è formata da una strada ma qui si trovano la panetteria, i mini market, le taverne, i caffè e una pasticceria.Visto l’importanza del paese la strada che porta a Chora dal porto è asfaltata mentre le altre strade sono quasi tutte sterrate.

Mersini è il porto naturale di Schinoussa situato sulla costa ovest dell’isola, a circa 2 km a ovest del capoluogo, ed è qui che arrivano i traghetti dalle altre isole e da Atene. Le case del villaggio, anche qui, sono una sintesi cubista di bianco e blu e ci sono alcune taverne dove mangiare il pesce. E difficile che siate in zona ma sappiate che il 6 dicembre, nel villaggio, si svolge la tradizionale festa in onore di Agios Nikolaos, protettore dei marinai.

Una storia di pirati

I marinai, secondo ogni guida di Schinoussa, hanno fatto la storia dell’isola. Reperti archeologici che sono stati scoperti in diversi siti come quelli di Agios Ioannis, Stavros e Prophitis Elias e anche i resti di alcune chiese bizantine, testimoniano la continua presenza umana a Schinoussa dall’antichità fin dall’epoca bizantina ma poi furono i pirati a scriverne le vicende. Dopo la liberazione dai turchi, gli abitanti di Amorgos si insediarono sull’isola dando una nuova vita. Che riprese di recente grazie ai turisti.

Guida di Schinoussa: le spiagge

Partiamo da Tsigouri, una lunga spiaggia sabbiosa con acque turchesi situata sul lato ovest dell’isola, a soli 450 metri dal capoluogo. La spiaggia offre viste panoramiche verso gli isolotti di Heraklia e Venetiko e offre anche un bar oltre ad alcuni ombrelloni. E’ di sabbia e la strada sterrata è in ottime condizioni.

Passiamo poi a Livadi, una spiaggia di sabbia lunga oltre 200 metri con le tamerici a fare ombra. Da Chora bastano circa dieci minuti a piedi ed è la spiaggia è ideale per chi cerca tranquillità e solitudine. Ma c’è anche una taverna sulla spiaggia.

Psili Ammos è una spiaggia sabbiosa piuttosto piccola ma con belle acque turchesi sul lato nord-est dell’isola. È una spiaggia isolata ideale per chi cerca tranquillità a circa 2,8 km. alla capitale. Il dettaglio non è trascurabile: non ci sono bar o negozi, E se avete sete dovrete camminare parecchio.

Almyros è una lunga spiaggia sabbiosa con acque turchesi e bassi fondali situata sul lato est dell’isola a circa 2 km dal capoluogo. Qui vengono i surfisti in cerca dei venti del nord ma anche chi cerca pace: ci sono le tamerici e a 100 metri di distanza c’è un piccolo bar.

Se amate lo snorkeling e la pesca subacquea andate a Fikio, una spiaggia sabbiosa con acque color smeraldo sulla costa nord dell’isola. Ma ricordate che la spiaggia è totalmente isolata.

Concludiamo la parte della guida di Schinoussa dedicata alle spiagge con Lioliou, una lunga spiaggia sabbiosa con acque turchesi sulla costa sud dell’isola. Gli alberi di Lioliou forniscono ombra naturale. È una spiaggia isolata ideale per chi cerca tranquillità a circa 2 km dal capoluogo. Ma se volete bere o fare una merenda qui si trova una taverna sulla spiaggia.

Guida di Schinoussa: come arrivare

Schinoussa è collegata tutto l’anno con il Pireo. Inoltre, ci sono collegamenti giornalieri con Naxos, Amorgos e le altre Piccole Cicladi (Iraklia, Koufonissi e Donoussa). Con minore frequenza ci sono collegamenti con Paros ma l’hub più importante nella zona resta Naxos che oltre ai traghetti ha anche un aeroporto.

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