La città di Asilah: medina d’artisti

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Cosa hanno in comune “Il trono di spade“, il “Gesù di Nazareth”, il “Gladiatore” e “Lawrence d’Arabia“? In apparenza nulla. I realtà questi film sono tutti figli dello stesso luogo, la città fortificata di Ait-Ben-Haddou. Una delle Ksar, appunto del Marocco più belle. Tanto che, oltre che set per i capolavori di Hollywood, è anche uno dei Patrimoni dell’Umanità.

La città di Ait Ben Haddou: dalla storia al cinema

La città di Ait Ben Haddou è una specie di miracolo di terra e fango, arrivato sino a noi dall’antichità. Una delle perle tra le tante che si trovano nel sud del Marocco, a circa a 30 chilometri da Ouarzazate e circa 180 da Marrakech. Si tratta di uno ksar, ovvero un insediamento fortificato di origine berbera, nato secondo le tecniche di costruzione in terra tipiche delle regioni presahariane e ancora visibili nelle vicine valli del Drâa, Todgha e del Dadès.

È realizzato infatti interamente in terra battuta mista a paglia, mattoni di argilla e legno. Sebbene questa tecnica produca un effetto suggestivo ovviamente non garantisce la durata della pietra. E quindi richiede una manutenzione costante per resistere alle piogge annuali e ai venti del deserto.  Il risultato però è splendido: E quando si arriva ai piedi della collina dove si innalza la città color terra sembra di aver fatto un viaggio nel tempo.

Ma anche entrare tra le  strade lascia smarriti: è nata per essere una roccaforte con strette vie e passaggi degni di un labirinto che ora sfiorano case per lo più disabitate ma che hanno diversi secoli di storia alle spalle. E che hanno visto troupe e grandi attori sfruttarli come fondale.

Un nido di leggende

La città di Ait Ben Haddou, anzi la Ksar secondo la definizione berbera, è chiamata così in onore del suo fondatore, Ben Haddou, che secondo la leggenda si stabilì con la sua tribù nel 757. Si ritiene che la sua tomba si trovi ancora da qualche parte sotto la città mentre l’impostazione dell’attuale ksar risale al XVII secolo, quando la città acquisì un’importanza strategica nel Nord Africa.

Il peso della città di Ait Ben Haddou in passato si deve alla sua posizione: era una tappa fondamentale per le carovane che viaggiavano tra Marrakech e il Sahara: da qui passavano lunghe colonne di dromedari carichi di oro, argento e spezie sulle rotte commerciali trans-sahariane che per mille anni hanno collegato la costa fino a Timbuctou e oltre. E la città di Ait Ben Haddou dava asilo e ospitalità: e infatti c’era un caravanserraglio, locande, la moschea, un granaio e tutto quello che serviva.

Il fatto che molti di quello sia arrivato sino a noi rende speciale questo luogo che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1987 anche se intorno, almeno in passato, erano molte le ksar come Ait Ben Haddou.  Dalla città di Ouarzazate, le varie valli ai piedi delle montagne dell’Atlante erano costellate di queste piccole città fortificate ed erano note come la Strada delle Mille Kasbah.

Cosa vedere nella città di Ait Ben Haddou

Sebbene sia un incredibile monumento o, se preferite, un set cinematografico, ci sono ancora alcune famiglie – non si capisce con certezza: c’è chi dice tra le cinque e le dieci – che vivono tra le vecchie mura mentre la stragrande maggioranza si è trasferita nel villaggio prima del fiume Ounila, dove lascerete l’auto arrivando. Lo stesso fiume che dovrete attraversare. Se è basso si può guadare, altrimenti c’è un ponte. E se hai tempo fermati a guardare anche l’area intorno con i palmeti prima di entrare nell’insediamento fortificato

Ci sono tre ingressi allo ksar. Una volta entrati vale la pena di camminare il più possibile per scoprire le varie parti della città. La parte più vicina al fiume e alla moschea era occupata dagli abitanti più abbienti, e qui le case possono raggiungere i cinque piani.

Le mura, sono rinforzate con torri angolari mentre salendo si trovano case di tutti i tipi da modeste abitazioni private a strutture importanti come la moschea, un granaio e le stalle dove un tempo venivano a dormire cammelli e asini. Alcune delle case della città di Ait Ben Haddou sono decorati ai livelli superiori con intricati rilievi geometrici. Mentre non dimenticate di cercare e dare un occhiata ai due cimiteri (uno per i musulmani, uno per gli ebrei). Salendo ovviamente il panorama diventa sempre più suggestivo. E alla fine, arrivando al mastio che domina la città si ha una vista straordinaria.

Tanti film di successo sono nati qui

Ma non solo in alto: anche dal basso gli appassionati riconoscono alcuni scorci comparsi nei tanti film girati da queste parti:

È ad Ait Ben Haddou che Russell Crowe, anzi Massimo Decimo Meridio diventa schiavo nel “Gladiatore”. E’ sempre qui che Emilia Clarke impersonando Daenerys Targaryen arrivò alle porte di Yunkai per conquistare la città e liberare gli schiavi nel “Trono di spade”. E decenni prima, Peter O’Toole passò di qui cavalcando nelle scene di “Lawrence d’Arabia”. Senza dimenticare che qui sono stati girati anche “Il gioiello del Nilo”, “L’ultima tentazione di Cristo” e “La mummia”.

Ma non solo la città di Ait Ben Haddou. A  5 chilometri a ovest della città di Ouarzazate, quindi a meno di trenta da qui, ecco gli Atlas Corporation Studios. E’ uno dei più grandi studi cinematografici del mondo con una superficie di 322.000 metri quadrati. Sono aperti per essere visitati tutti giorni e permettono di vedere i set dove sono stati girati film di grande successo. Tanto che sono stati battezzati l’Hollywood del Marocco.

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Poi, con il tempo, la scoperta di petrolio nella baia di Prudhoe e la costruzione dell’oleodotto trans-Alaska hanno fatto il resto e lo sviluppo di Anchorage è stato rapido e continuo tanto che oggi è il luogo da cui si passa per forza per venire a visitare l’Alaska. Ma anche lo snodo fondamentale per andare a scoprire tutto il territorio circostante.

La  città di Anchorage: un secolo di storia

Ed è una scoperta per tutti i gusti: qui ha sede il centro del sistema di trasporto dello stato che permette di raggiungere tutte le destinazioni – e non a caso il lago Hood è la base di idrovolanti più trafficata del mondo – ma ci sono gite ed escursioni anche nei dintorni come le vette del Chugach State Park o le rive spumeggianti del Turnagain Arm. Non vedrete più un fiume con una simile marea.

In più, la città di Anchorage, che pure è immersa nella natura, vanta lo sfogo di dozzine di parchi cittadini e circa 200 km di piste ciclabili. E pur essendo così a nord il clima marittimo rende l’inverno quasi sopportabile. A solo una ventina di minuti di macchina dal centro si trova il percorso dell’escursione più amata dalla gente di qui, quella di Flattop Mountain ma è in inverno che la città diventa il parco divertimenti per gli amanti della neve.

Tutto è bianco, le aurore boreali riempiono il cielo e sulla terra si trovano decine di chilometri di piste per il fondo sempre ben mantenute ma anche percorsi per le slitte trainate da cani, spazi per il pattinaggio. E se non vi basta è sufficiente prendere l’auto ed in meno di una ora si raggiunge l’Alyeska Resort, il comprensorio di sci più importante dello stato. dell’Alaska, con oltre 60 km di piste e cinque impianti di risalita.

Musei, ristoranti e shopping

Ma lo abbiamo detto: non c’è solo natura. E’ strano pensare che qui un secolo fa non c’era neppure una casa mentre oggi nella città di Anchorage si vive con lo stesso rilassato confort di una qualunque moderna città. E per chi lo desidera ci sono buoni ristoranti che sfruttano le tante materie prime dello stato, musei, negozi e zone per lo shopping. D’estate poi tanti si ritrovano in centro ogni fine settimana per l’Anchorage Market & Festival, che è una grande attrazione per i visitatori e propone una vasta gamma di prodotti locali tra cui abbigliamento, dipinti, gioielli fatti a mano e cibi spesso proposti direttamente dai produttori.

La cultura dei nativi e la storia dell’Alaska

Volendo poi segnalare alcune delle attrazioni e delle cose da vedere nella città di Anchorage non si può dimenticare l’Alaska Native Heritage Center, a nord-est del centro della città. Si tratta di un luogo che ricostruisce la cultura di 11 gruppi indigeni dell’Alaska ed è un buon modo per capire cosa era la città, e l’Alaska, prima della modernità. All’Heritage Center, sei abitazioni tradizionali circondano il piccolo lago Tiulana, e in ogni villaggio ci si avvicina alla cultura ancestrale.

Sempre per andare indietro nel tempo e nello spazio di questo stato si deve andare all’Anchorage Museum at Rasmuson Center. Si tratta di un moderno edificio con la facciata in vetro che contiene una ampia selezione di oggetti artistici e storici che riguardano l‘Alaska e l’Artico.

Pedalare tra le alci e i beluga

Ma poi, alla fine, il richiamo della natura ha il sopravvento. E la proposta più semplice e comune è quella di salire in sella e andare fare un giro in bicicletta sul Tony Knowles Coastal Trail. Si tratta di un percorso lungo la costa, lungo una ventina di chilometri, che parte dal centro della città di Anchorage e viaggia in direzione sud-ovest. Il percorso inizia vicino alla più antica casa della città, Oscar Anderson House, e continua fino al capo di Earthquake Park – dove i pannelli informativi descrivono come il terremoto del 1964 abbia inghiottito tratti di costa e stravolto la città.

Lungo il percorso poi si possono vedere esemplari della fauna selvatica come le alci. E nel Cook Inlet , anche le balene beluga. Il Tony Knowles Coastal Trail termina al grande Kincaid Park, da dove si godono splendide viste sulle montagne circostanti. Se invece le vette le volete vedere più da vicino organizzatevi per andare a scoprire il Chugach State Park, uno dei quattro parchi statali più grandi degli Stati Uniti. Il parco confina con il territorio della città di Anchorage a est ed è un completo catalogo di montagne, fiumi, laghi e ghiacciai.

Gli abitanti, inutile dirlo, sono lupi, alci, orsi, castori, linci e altri animali selvatici. Qui, senza fatica arrivano anche i passeggeri delle navi da crociera. E per tutti, senza distinzioni, è uno spettacolo immergersi nello scenario incontaminato. Un secolo in fondo è poco per vincerne la forza. E infatti qui si capisce la nostra debolezza. E la forza della natura.

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Guida di Bangkok: un cuore d’acqua

Templi e palazzo da re

Bancarelle e cibo di strada

I mercati anche sull’acqua

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I quartieri di Buenos Aires: La Boca

Il primo luogo dove arrivano i turisti è sicuramente il quartiere de La Boca che prende il nome dal fatto di essere sorto alla foce (la bocca, appunto) del Riachuelo, nel Río de la Plata. Per questa ragione era un porto e attrasse da subito i nuovi arrivati in cerca di un posto di lavoro. E tra loro i più numerosi furono gli emigranti partiti da Genova. Sorsero allora case semplici fatte di legno e lamiera che vennero dipinte con  i mille colori che si trovavano sulle banchine del porto. Tutto è cambiato ma i colori sono rimasti anche se ora al posto dei camalli ci sono i turisti e dai balconi si sporgono state di Maradona, Eva Peròn e Carlos Gardel. E i selfie si sprecano.

Ma non pensate solo ad un luogo turistico: da una parte ci sono le strade dei bar e dei ballerini di tango, i negozi di artigianato un po’ falso e tanti locali accoglienti. Ma poco lontano ci sono ancora strade strette e non troppo ben frequentate. Il risultato è che di giorno è un parco gioco e di sera un luogo da evitare.

Meglio arrivare di mattina e non avventurarsi troppo in giro. Ma voi godetevi gli scorci del Caminito, la via più famosa, fermandoci a mangiare “milanesas”, la versione locale della cotoletta, o matambre, i classici involtini argentini. Poi godetevi la folla, il tango e i colori. Prima di rendere omaggio all’altro grande mito nazionale: il calcio.

La Bombonera, lo stadio di Maradona

Qui nel quartiere de La Boca si trova “Lo stadio”, ovvero la Bombonera dove gioca una delle squadre leggendarie, non solo in Argentina, ma nel calcio mondiale: il Boca Juniors. Qui si è svelato al mondo il mito di Diego Armando Maradona. Che non a caso è una specie di nume tutelare per la gente del posto. Lo stadio si può visitare con dei tour organizzati ma se amate il footbal provate a vedere una partita qui. Non lo dimenticherete.

Se invece amate l’arte dedicate un momento alla Fundación PROA, un centro d’arte privato creato in Argentina nel 1996, che sviluppa programmi di educazione e di scambio con istituzioni culturali, concentrandosi sulla diffusione dei grandi movimenti artistici del XX secolo.

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Hong Kong, la città meno cinese della Cina, è un mondo complicato e in continua evoluzione. E dai tempi delle giunche, dei mercanti con gli abiti coloniali, dai tempi in cui il “porto profumato” – questa la traduzione del nome – era il rifugio per pirati e contrabbandieri tutto è cambiato. Oggi è una jungla caotica e vibrante di acciaio e bambù, vetro e neon che, dopo aver rosicchiato più terreno possibile al mare continua a crescere in verticale attraverso i suoi infiniti grattacieli. E il risultato è che tutti i quartieri di Hong Kong potrebbe essere una città a sé stante, diversa e con un carattere proprio. E con sette milioni di abitanti e oltre 25 milioni di turisti sarebbero città tra le più abitate al mondo.

Ecco allora una breve guida per sapere cosa vedere a Hong Kong, cosa aspettarsi passando tra viali moderni circondati da grattacieli e vicoli che sembrano arrivare da un Oriente che non c’è più. Perché questa, lo abbiamo detto, non è una citta. Ma tante città. Anzi, un mondo.

I quartieri di Hong Kong: Kowloon, dove la vita pulsa

Se c’è uno dei quartieri di Hong Kong che riassume e concentra i suoi contrasti è sicuramente Kowloon. Si trova sulla penisola di fronte all’isola di Hong Kong e per parecchio tempo ha detenuto il record di zona più popolata del mondo. E’ qui che sembra concentrarsi il flusso continuo di turisti e gente del posto perennemente impegnati a passare tra uffici, strade, negozi, templi e mercati senza dimenticare i ristoranti. Che gli abitanti di Hong Kong vanno matti per ogni luogo dove si mangia, compreso quelli del cibo di strada.

In questa zona, tra le altre cose, si trova il mercato notturno di Temple Street, dove ogni giorno, al calar della notte, accanto alle bancarelle con mille assaggi vengono  sciorinate infinite distese di prodotti contraffatti e imitati. Il paradiso della borsa Chanel e del Rolex assolutamente falso con i più veri cataloghi dove scegliere il modello preferito. Sempre e comunque, però taroccati. Nel parco di Yuen Po Street, invece, ci sono due curiosi mercati: uno specializzato nei fiori e l’altro negli uccelli dove una settantina di venditori propongono uccelli da compagnia.

La cosa stravagante è che i clienti spesso vengono qui portando con se le gabbiette dei propri uccellini come se dovessero presentare i nuovi amici. E le gabbiette frequentemente sono ornate e rifinite come fossero vere casette.

Pesci rossi portafortuna

Per finire non lontano, in Tung Choi Street, si trova anche il Golden Fish Market dove si viene tradizionalmente per comprare pesci rossi che portano fortuna e pesci tropicali oltre a rettili e altre strane creature. Attenzione: in alcuni casi vengono venduti animali protetti perché a rischio estinzione. Proseguendo verso il mare si arriva a Victoria Harbour, dove fotografare le vecchie barche con la vela colorata sullo sfondo dei grattacieli di Central. Ed è qui che alle 20 in punto, ci si affolla per vedere Symphony of Lights lo spettacolo di luci e suoni che coinvolge e colora 45 edifici dell’isola di Hong Kong e di Kowloon.

Di tutt’altro genere è l’ambiente che si respira, sempre restando tra i quartieri di Hong Kong a Kowloon, nel tempio di Wong Tai Sin, dove tra lanterne rosse e bastoncini d’incenso si può immergere nella suggestione di un luogo santo del taoismo. Oppure nel monastero delle monache di Chi Lin, un’oasi di pace assoluta dove si può passeggiare nei giardini di Nian Lan, contemplando la sua bellissima pagoda dorata e visitando il suo monastero in legno di teak, costruito – secondo la tradizione- senza neppure un chiodo.

Central: il cuore finanziario dell’Asia

Il quartiere di Central, sull’isola di Hong Kong, riunisce nei suoi ampi viali gran parte dell’essenza della città. Da un lato, ci sono i suoi grattacieli sempre più alti, dove si concentra la maggior parte dell’attività finanziaria, non solo di Hong Kong, ma di buona parte dell’Asia anche se sempre più forte è la concorrenza di altre tigri come la Malesia e Singapore. Ma questo è anche il luogo preferito dagli expat, dagli uomini di affari e di quelli che amano la bella vita.

Qui infatti durante le ore di punta ci si può immergere in fiumi di esseri umani che sciamano dagli uffici, si scapicollano per raggiugere la metropolitana o scegliere il locale dove bere e fare tardi. E si spazia dai locali più semplici a club dall’atmosfera costosa e trendy. Qui si può scegliere tra pub come a Dublino e churrascherie sudamericane, menu giapponesi e una infinità di ristoranti italiani più o meno credibili. Intorno, poi come detto, ecco i grattacieli in mezzo a cui salgono le scale mobili che conducono al cuore di questa zona ricca e divertente chiamata Soho.

Tra gli edifici più emblematici del distretto finanziario ci sono l’HSBC, progettato dalla star Norman Foster nel 1985 e considerato un capolavoro architettonico e il colosso della Bank of China, dal cui 43° piano si gode di una vista affascinante. Accanto ad essa, hanno il loro posto anche altri gioielli della Hong Kong coloniale come la Cattedrale di San Giovanni o il vecchio Palazzo del Consiglio Legislativo.

Scale mobili, gallerie e tanti locali

Salendo dal distretto finanziario fino a Soho si arriva anche ad una zona di gallerie d’arte e negozi di design e sui muri si notano spesso graffiti ben più sofisticati dei soliti murales urbani. Ma c’è anche qualcosa di diverso: tra le scale e le strade che salgono ci sono cubicoli di artigiani, come gli affilatori di coltelli, e piccoli ristoranti ricavati in spazi minuscoli.

A pochi passi si trovano altri due tesori del quartiere: il Man Mo Temple, uno dei più antichi templi di Hong Kong e Cat Street, la strada degli antiquari. Dove però occorre fare attenzione che il pezzo antico sia, di nuovo, un moderno falso “made in China”.

Per finire, si deve arrivare sino in cima per vedere tutti i quartieri di Hong Kong: quando ai arriva ai 552 metri di Victoria Peak lo sguardo corre tutto intorno. Per arrivare si può scegliere la storica funicolare, che ha più di 125 anni, o uno dei bus che si arrampicano da Central. In ogni caso, questo è il posto giusto per godersi il panorama su Hong Kong. E di giorno o di notte qui è impossibile non fermarsi a scattare foto a raffica.

I quartieri di Hong Kong: moda e lusso

Ma i quartieri di Hong Kong da scoprire non sono ancora finiti: nel senso che l’isola omonima riesce a esprimere anche zone decisamente diverse da quelle degli hipster e della finanza. Tra questi ci sono Admiralty e Causeway Bay, che occupano una ampia parte dell’isola e sono considerate tra le zone più eleganti. Si tratta di aree residenziali di lusso, dove i palazzi sono ben diversi dai formicai di Kowloon e dove si trovano anche i negozi delle griffe più importanti. E non a caso gli affitti a Causeway Bay sono tra i più alti al mondo. Superando anche quelli sulla Quinta strada di New York. Ovunque spiccano le pubblicità dei marchi del lusso, i caffè fanno gara per offrire confort e servizi esclusivi e le facciate delle case sono coperti di schermi che trasmettono spot globali.

Ma è anche una zona di ristoranti per gourmet: qui bisogna dimenticare le bancarelle di cibo da strada di Kowloon – ovvio: qualcuna c’è anche qui, in fondo siamo ad Hong Kong- ma sono poche. E negli altri locali oltre alla tovaglia ci sono anche da attendersi conti adeguati. Dopo pranzo poi si possono sgranchire le gambe nel Victoria Park, il parco più grande della città dedicato alla Regina omonima e il luogo più amato dai cultori del tai chi, dai runner e dai bambini che vengono a vedere il piccolo zoo. Oppure andare a provare l’ebrezza delle scommesse all’ippodromo Happy Valley Racecourse. Il brivido è garantito.

Lantau: l’isola dove sembra di tornare al passato

Infine il nostro tour tra i quartieri di Hong Kong porta lontano. In un luogo che pare venire da un altro mondo e che merita in ogni stagione. Stiamo parlando dell’isola di Lantau, una delle centinaia che formano la città-stato. La più grande di tutte. Ma anche quella che ha mantenuto la sua anima più originale. Non esagerate però: qui si trova anche il parco di Disneyland e l’aeroporto internazionale e quindi la modernità è riuscita ad entrare. Ma la natura ha retto.

Scopritelo andando a vedere i tanti sentieri che si immergono nel verde della campagna o le spiagge quasi sempre poco affollate prima di andare al monastero di Polin dove si trova il grande Buddha seduto. Grande non è un modo di dire: è alto 23 metri e spicca tra le colline anche perché per arrivare occorre salire 268 gradini. Ma ne vale la pena così come imperdibile è il viaggio sulla funivia che porta sino a qui. Si gode la vista come a volo d’uccello.

Poi, dopo una sosta al ristorante vegetariano del monastero partite verso Tai Lao, un piccolo villaggio di pescatori in cui le auto non accedono e dove le case sono ancora su palafitte come un secolo fa. La gente del posto viene per rilassarsi, i turisti per fare un salto nel tempo. In entrambi i casi è un modo per vedere l’altro volto del “porto profumato”. Che qui profuma di oriente perduto.

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I quartieri di Dubai: la città dei record

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C’è un quartiere orientale nella maggior parte delle grandi città americane. Ma la Chinatown di San Francisco è la più antica e la più grande tanto che ancora oggi qui vivono circa 100mila persone. I primi immigranti cinesi arrivarono in città nel 1848; nel 1853 fu eretta, a Chinatown, la prima chiesa presbiteriana per asiatici. Nel 1859 fu aperta una scuola cinese perché non potevano frequentare legalmente le scuole pubbliche. Si, perché nel tempo non si può dire che l’accoglienza per chi arrivava dall’Estremo Oriente sia stata sempre amichevole e sono state promulgate diverse leggi per rendere la vita delle comunità cinesi più difficile come la California Anti-Coolie Tax o le diverse ordinanze approvate per limitare le opportunità di alloggio e di lavoro dei cinesi.

Il razzismo e la Chinatown di San Francisco

Nel 1880 fu persino approvata una legge, che non si può che definire razzista, che proibiva a cinesi ed europei di sposarsi tra di loro. Nel 1900 fu aperto il dispensario Tung Wah nella Chinatown di San Francisco a riprova che la comunità cinese ha continuato a lottare e provare ad inserirsi nonostante gli sforzi fatti per respingerla. Così sono sorti una Camera di Commercio cinese, una YMCA, ovvero una Young Men’s Christian Association rivolta ai residenti cinesi, biblioteche, scuole cinese, chiese e anche una Chinese Historical Society of America che ricostruisce, in un edificio rosso al numero 965 di Clay Street la vicenda della comunità dai primi arrivi. E aiuta a capire le difficoltà di integrazione.

La Chinatown di San Francisco è oggi una fiorente comunità che mantiene uno stretto legame con i propri costumi, la lingua e le tradizioni. L’ingresso al quartiere, tradizionalmente avviene attraverso la porta del Drago, ovvero Dragon Gate che si raggiunge da Grant Avenue, la strada più importante della Chinatown. La porta è stata donata a San Francisco direttamente dalla Repubblica di Cina come simbolo del legame.

Negozi, botteghe e tradizioni

Una volta all’interno ci si tuffa in un microcosmo vivacissimo fatto di botteghe e depositi, negozi di medicina tradizionale e templi o ovviamente molti ristoranti e persino una fabbrica di di biscotti della fortuna, i classici dolcetti da regalare per un’occasione speciale. La Fortune Cookie Factory della Chinatown di San Francisco è attiva dal 1962 e produce a mano ancora oltre 20.000 biscotti della fortuna al giorno. Non è facile da trovare ma merita una sosta e si trova dietro un piccolo negozio su su Ross Alley.

Un’altra tappa classica è davanti al Sing Chong Building, tra California Street e Grant Avenue ed è stato il primo edificio ricostruito dopo il terribile terremoto e l’incendio che hanno messo in ginocchio la città nel 1906.

Un altro sito ricco di storia, soggetto di mille foto dei turisti, è quello della Bank of Canton che in realtà fu la prima centrale telefonica della città nel 1891 e dal 1894 unificò i vari centralini per raggiungere gli allora pochi abbonati al servizio telefonico. Gli operatori dovevano memorizzare ogni abbonato per nome, indirizzo e professione e conoscere cinque tra lingue e dialetti. Il palazzo fu restaurato dopo il terremoto del 1906 e rimase un centralino telefonico fino al 1949 quandola tecnologia lo rese superato.

Le case dalle facciate colorate

Continuando la passeggiata nella Chinatown  arriverete prima o poi a Waverly Place, una strada molto affascinante e nota come la Via dai balconi dipinti. Inutile spiegare i motivi ma invece conviene dire che vi sembrerà di averla già vista. E’ così: qui hanno girato le scene di moltissimi film ma da qui intorno si godono belle viste anche sul sottostante quartiere finanziario della città.

Infine un omaggio al tempio Tien Hau che è il più antico tempio taoista di Chinatown ed è stato fondato nel 1852 dall’associazione dei cinesi di Canton. Ricordate che il vero tempio si trova al quarto piano e merita la salita sulle scale per immergersi nella silenziosa atmosfera di un luogo di culto pieno di incenso e di colore rosso e oro.

Dove mangiare nella Chinatown di San Francisco

La scelta è ovviamente ampia e ci sono locali molto semplici, sale da thè, piccoli ristoranti dall’aspetto dimesso e ottimi locali quasi di lusso. Se volete entrare nello spirito del quartiere entrate in uno dei tanti piccoli posti specializzati nei dim sum e non formalizzatevi troppo sullo stile spartano e un senso di pulizia approssimativa. Tra quelli da provare c’è sicuramente l’Hang Ah Tea Room, in Pagoda Place: è molto vecchio e non tradisce le attese. Se volete una esperienza più completa scegliere invece il China Live che in alcuni momenti può apparire una bolgia. Ma è divertente e si mangia bene.

Ci sono tavoli e sgabelli a due passi dai fornelli e anatra e maiale sono ottimi (644 Broadway). Meno caotico ma decisamente originale è il ristorante familiare Hunan Home, uno dei preferiti dalla gente del posto per le porzioni generose e i prezzi ragionevoli. Il menu è ampio e comprende la maggior parte dei classici cinesi con alcune contaminazioni americane. Si trova in 622 Jackson Street.

Per finire se avete fame di notte nella Chinatown di San Francisco puntate diritti verso Sam Wo. Ha aperto nel 1907 e nel weekend chiude alle tre di notte. Si viene qui per i noodles e la carne di manzo saporita. Prezzi bassi. Si trova al 713 di Clay Street.

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Prima di tutto occorre ricordare che Tokyo è enorme: spostarsi tra 278 stazioni della città e le 13 linee della metropolitana – per non parlare della ricerca di un posto dove fermarsi per riposare – può essere un compito estenuante. Per rendere meno arduo il compito ecco allora una breve guida dei quartieri di Tokyo. Ognuno con la propria piccola o grande particolarità.

I quartieri di Tokyo: ecco Ginza

Ginza non è solo uno dei celebri quartieri di Tokyo ma è probabilmente la zona commerciale più elegante e costosa di tutto il Giappone. Quando il paese si aprì al commercio estero nel 1860, dopo due secoli di isolamento autoimposto, fu qui che furono esposte per la prima volta le importazioni occidentali e furono costruiti i primi palazzi con architettura occidentale. Oggi, Ginza è dove troverai una moltitudine di grandi magazzini, boutique di marchi internazionali, ristoranti esclusivi, hotel, gallerie d’arte e il palazzo simbolo è Ginza Wako, un edificio costruito nei primi anni ’30 che ospita negozi di lusso e gioiellerie.

Il momento migliore per visitare il quartiere è la domenica, quando la strada principale è chiusa al traffico automobilistico e i pedoni possono muoversi più liberamente. Esiste anche una espressione Gin-bura, che letteralmente significa “Ginza errante”, ed indica il vagare tra queste strade. Nelle vicinanze si trova il Tsukiji Fish Market, uno dei più grandi mercati di pesce all’ingrosso del mondo attorno al quale che ospita ancora alcuni  ottimi ristoranti di sushi.

Il vecchio villaggio degli stranieri

Se raccontare i quartieri di Tokyo è difficile parlare di Shinjuku è quasi impossibile. Si, perché questo quartiere sembra avere mille vite. Nata come stazione postale nel 1698 al servizio dei signori feudali e dei loro servitori che viaggiavano tra Edo e le province, Shinjuku fu risparmiata dal grande terremoto del 1923 facendola sviluppare velocemente.

Il risultato è che qui nel 1971 fu costruito il primo grattacielo giapponese, il Keio Plaza Hotel nella parte occidentale di Shinjuku e oggi più di una dozzina di grattacieli, tra cui diversi hotel, punteggiano lo skyline di Shinjuku. Il più celebre è sicuramente il palazzo del Tokyo Metropolitan Government Office – la sede dell’amministrazione politica e pubblica di Tokyo – nata nel 1991 e alta 243 metri. E’ uno dei luoghi più visitati dai turisti perché ha una zona panoramica a 200 metri d’altezza e quando è sereno si vede, oltre a tutta la città, anche il monte Fuji.

La stazione più affollata del Giappone

A separare le due zone di Shinjuku si trova la stazione per pendolari più trafficata della nazione e intorno un vivace quartiere dello shopping tra cui spiccano l’enorme complesso Takashimaya Shinjuku e numerosi negozi specializzati in elettronica a buon prezzo. Questo è uno dei volti di Shinjuku; l’altro è quello Kabuki-cho, un famigerato quartiere a luci rosse con club equivoci, love hotel, sale massaggi e sale karaoke. Per fare un esempio qui si trova il restaurant Robot, un locale dove si svolgono sfide tra robot mentre hostess poco vestite sgambettano. Si mangia male ed è kitsch. Ma è sempre una attrazione.

Appena fuori dalla stazione di Shinjuku si trova poi Omoide Yokocho (o Memory Lane), una infilata di piccoli bar, bancarelle e griglierie improvvisate che resiste da decenni ed è un angolo di Tokyio che merita di essere sicuramente visto. Almeno se amate mangiare spiedini in antri oscuri bevendo birra in mezzo a una marea di facce più o meno strane.

La guida dei quartieri di Tokyo racconta sempre storie di folle oceaniche e grandi snodi dei trasporti. La conferma arriva dal quartiere di Ikebukuro, nord di Shinjuku, sul percorso della linea della metro Yamanote. Anche qui si trovano grandi magazzini e centri commerciali e i più noti sono Seibuu e Tobu. Quest’ultimo, è uno dei più grandi di Tokyo e si sviluppa all’uscita ovest della stazione di Ikebukuro mentre Seibu è alla parte opposta.

Centri commerciali e vita notturna

Abbiamo parlato della stazione: è il secondo snodo ferroviario più trafficato di Tokyo (e del mondo) ma attira gente anche alla sera perché il quartiere è abbastanza vivace con molti locali. Alcuni di questi si trovano nella Sunshine City, una città nella città,  che per molti anni è stato uno dei luoghi all’avanguardia di Tokyo con uno dei grattacieli più alti. Una curiosità: in questa struttura si trova un enorme spazio dedicato al Pokemon. E’ il più grande al mondo e qui si trova tutto quello che riguarda appunto l’universo dei Pokemon

Una viaggio tra le cose da vedere nei quartieri di Tokyo conduce per forza a Harajuku, considerato il cuore del mondo giovanile della capitale del Giappone, il posto dove sono nate molte delle mode e delle tendenze degli ultimi anni. Anche se poi Omotesando, un elegante viale alberato che evoca vagamente gli Champes Elisee di Parigi, è il posto giusto per ammirare le vetrine dei negozi top delle griffe.

Lolite e giovani trendy

Il quartiere, comunque, resta un posto molto amato dalle giovani generazioni e se le lolite che un tempo furoreggiavano ora sono state sostituite da altre icone si fa presto a capire di essere nel centro di un quartiere in perenne mutazione. Il posto dove passare resta comunque Takeshita-dori, una strada dove imperversano le vetrine di pronto moda e accessori. Se volete un look completo da Gothuloli, a metà tra stile gotico e metà manga,  questo è il posto giusto cosi come se sognate un giorno da vero rockabilly.

Ci sono quartieri di Tokyo che sono diventati ormai famosi anche dall’altra parte del mondo. Il più celebre, probabilmente, è Shibuya. Qui si può venire per molti motivi ma uno dei più stravaganti e irresistibili è quello che tutti considerano l’incrocio più trafficato al mondo. E per questo Shibuya Crossing è diventato una icona quasi come la tour Eiffel a Parigi o la Statua della Libertà a New York. Quello che colpisce qui è che appena usciti dalla stazione si viene catapultati in un incrocio pieno di luci con enormi schermi sulle facciate delle case, musica e rumore e migliaia di persona. Blade Runner era fantascienze. Qui è realtà. Non a caso qui hanno girato chissà quanti spot o film: voi cercate un angolo fuori dalla corrente umana e riempitevi gli occhi.

La statua del cane e il traffico degli umani

Se l’incrocio è il simbolo in movimento c’è anche una icona statica: è quella della statua del cane Hachiko che si trova di fronte alla stazione ed è un punto di ritrovo per moltissimi giovani. D’altra parte anche questo tra i quartieri di Tokyo è zeppo di grandi negozi, shop di catene globali. Tra gli indirizzi da segnare c’è quello di Centre gai, nota anche come Sentagai, una stradina pedonale che funge da calamita per molti gruppi giovanili appassionati di sottoculture e stili particolari. Oppure  Supeinzaka che curiosamente significa “Collina Spagnola“. Il motivo? Non si sa per certo. Tuttavia è sicuro che si tratta di una strada stranamente tranquilla, acciottolata e ombreggiata da piante dove si susseguono negozi di abiti da donna e ristoranti.

E la guida dei quartieri di Tokyo ci porta ora a Rappongi. E se c’è una zona celebre in città è proprio questa. Questa infatti è l’area in cui si mescolano giapponesi e stranieri. Questo è il quartiere che ha più bar e discoteche di qualsiasi altro quartiere al di fuori di Shinjuku. E molti di questi locali servono cucina internazionale. La differenza si nota tra la notte e il giorno.

I quartieri di Tokyo più multietnici

Con la luce la prima impressione è quella di un quartiere ovviamente moderno e multietnico con ampia scelta di soste. Quando arriva il buio tutto cambia: i giovani invadono le strade, ci sono gruppi di stranieri e i buttadentro, chissà perché spesso di colore, cercano di invogliare la clientela. E stiamo parlando di una area ad altissima densità di attrazioni. Per capirlo basta andare a Rappongi Hills, tra Roppongi e Nishi Azabu, dove in poche centinaia di metri si trovano 230 negozi e ristoranti, un hotel di lusso, appartamenti, uffici, una multisala e un museo al 53° piano della Mori Tower. E questo è solo l’antipasto di quello che potrete trovare nei quartieri di Tokyo.

Il quartiere di Akasaka si trova vicino alla sede del governo giapponese ma soprattutto ad alcuni grandi hotel ed ad un piccolo piccolo quartiere noto per della vita notturna. Per questi motivi Akasaka è frequentato principalmente da uomini d’affari e burocrati tanto che di turisti se ne vendono pochi. Ci sono in compenso alcuni buoni ristoranti e in particolare qui si viene se si cerca il tipico cibo della Corea. Di recente hanno aperto molti ristoranti e sembra di essere a Seoul.

Picnic sotto i ciliegi in fiore

Andiamo avanti nel viaggio tra i quartieri di Tokyo arrivando a Ueno, il posto magico dove la gente del posto si da appuntamento per il picnic sotto i ciliegi in fiore. Si viene qui anche perché si trova il Tokyo National Museum, il principale museo di arte e tesori culturali giapponesi. Una volta qui non si può che restare incantati dal vasellame antico, dai rotoli dipinti e dalla ampia mostra di armature di samurai. Due consigli: se viaggi coi bambini vai sicuramente allo zoo di Ueno, dove si trovano alcuni dei panda giganti più coccolati al mondo. Se invece cerchi coltelli da chef e ceramiche per la tavola vai a Kappabashi, il quartiere dove gli chef di tutto il mondo scelgono oggetti unici.

Concludiamo il viaggio tra i quartieri di Tokyo dedicandoci a Asakusa. Qui sembra che la modernità non sia arrivata e si respira una atmosfera profondamente giapponese. Qui si trova il Senso-ji, il tempio buddista più antico di Tokyo, costituito da un edificio principale e da una pagoda a cinque piani, ed è il posto giusto se non potrai andare a vedere le altre città del Giappone. Finite il viaggio a Nakamise-dori, la via che propone piccoli negozi che vendono principalmente souvenir ed oggetti della tradizione giapponese. Il paese del Sol Levante ormai lo conoscete. Non vi resta che amarlo.

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