Ci sono isole a portata di mano e isole isolate. L’isola  greca di Alonissos appartiene alla seconda specie. Si, perché pur non essendo difficile da raggiungere resta comunque appartata, timida, mai sfrontata. Un po’ come la sua abitante più celebre: la foca monaca che qui –  nel più grande Parco Marino d’Europa – continua a vivere e riprodursi. E al mondo accade in pochi posti.

L’isola di Alonissos: il volto dolce delle Sporadi

Ma d’altra parte l’isola di Alonissos, che dal punto di vista amministrativo fa parte delle Sporadi, resta una specie di angolo decisamente isolato di natura verde e mare blu, avvolta da una lussureggiante vegetazione. E se pensando alle isole della Grecia vi vengono in in mente le arse distese di rocce e rovi delle Cicladi vi troverete piuttosto spiazzati. Qui quello che salta all’occhio è la sua bellissima pineta attraversata da sentieri che poi sbucano in accoglienti spiagge mentre di tanto in tanto, nel nulla, spuntano vecchi mulini a vento.

Il punto di partenza per andare a scoprire questa piccola isola, che a differenza della vicina modaiola isola di Skopelos non è stata devastata dalla notorietà regalata dal film Mamma mia! – basato sulla colonna sonora degli ABBA con protagonista Meryl Streep –  è il capoluogo di Patiri. Non vi aspettate una metropoli o un paradiso del turismo all inclusive. E’ un villaggio abbastanza moderno sorto nel 1965 quando un terremoto distrusse la Chora, la città vecchia.

Qui ci vivono in pianta stabile circa 1500 persone ed è un posto perfetto se cercate tranquillità taverne, qualche caffè dove fare pigre colazioni al mattino. Se ci aggiungete una pineta alle spalle a fare da cornice e una spiaggetta davanti, – il mare è trasparente anche a pochi metri dal porto –  capirete che non viene certo voglia di affannarsi.

Il porto nuovo. E le sue spiagge

Ma piuttosto si viene per cedere al tempo lungo del luogo. Volendo fare lo sforzo poi di uscire dal centro abitato ecco altre due belle spiagge adagiate in due baie solitamente protette da venti molesti. La prima è quella Roussom Gialos, a circa un chilometro da Patitiri, attrezzata con lettini, e poco dopo quella di Votsi, con la sua cornice di marmo colorato che si specchia nell’acqua e una bella taverna. Qualcuno dice che abbia il pesce migliore dell’isola.

La città vecchia rinata

Abbiamo parlato di un terremoto che ha distrutto la vecchia Chora. Con il tempo, però, il paese è risorto e ora è una delle altre attrazioni e mete sull’isola. Il nome corretto è adesso Palio Chorio, che poi vuol dire “vecchio villaggio“, e si trova ad una decina di minuti da Patitiri, arroccato in alto come era prassi nell’Egeo al tempo dei pirati

Si passeggia tra vecchie case in pietra ristrutturate e rese piuttosto glam, negozi, cortili e taverne che propongono, anche questa è prassi, piatti di terra e carne allo spiedo. Ci sono persino alcune boutique raffinate e qualche sistemazione elegante. Per chi voglia essere un po’ più trendy.

Tutti, comunque, dedicheranno un po’ di tempo agli altri villaggi (tanto sono quattro in tutto). Steni Vala è sul lato sud-est dell’isola e ricorda un piccolo fiordo: da qui  partono barche turistiche – e c’è anche un diving per chi voglia immergersi -. Votsi, invece, colpisce per il silenzio dei suoi vicoli e per le scogliere dorate che stanno tutto intorno.  Il mare, turchese in maniera quasi eccessiva, fa da contrasto.

L’area protetta e il rifugio delle foche

Un mare che ore come detto è protetto: l’area marina protetta occupa circa 2.200 chilometri quadrati ed è la prima del paese- l’altra è a Zante nelle isole Ionie– e comprende l’isola di Alonissos insieme a sei isolotti più piccoli e ventidue affioramenti rocciosi. L’intera area è ricca di vita marina e qui si trovano alcuni esemplari della foca mediterranea, purtroppo in via di estinzione. Il Parco Nazionale Marino di Alonissos ha collaborato con l’organizzazione ambientalista chiamata MOM, membro ufficiale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Visto un ambiente così speciale rutto intorno vale la pena di andarlo a scoprire. Magari facendo una delle gite in barca che circumnavigano l’isola e che partono dal porto di Patitiri e che fanno diverse soste anche nelle grotte della zona più remota dell’isola.

Le spiagge di Alonissos

Il resto del tempo, invece lo si trascorrerà raggiungendo le spiagge. Sono una ventina: in una isola così piccola sono tante. Tra queste, imperdibile, la mezzaluna di Agios Dimitrios parzialmente attrezzata ma più tranquilla alle estremità, o  Chrissi Milia: è una spiaggia sabbiosa con acque turchesi dove purtroppo rumoreggiano moto d’acqua. Ma è tanto bella che glielo si perdona.

Se invece volete spiagge meno popolari troverete quello che cercate: c’è Glyfa, di sabbia e ciottoli, sul lato sud dell’isola con una bella vista panoramica o la non lontana Lefto Gialos, unica per la sabbia chiara e le acque turchesi o, se amate i ciottoli, Megali Ammos, appartata e abbastanza selvaggia. Se poi volete unire il bagno e lo snorkeling alle visite prendete in considerazione la spiaggia di Kokkinokastro: il nome significa Castello Rosso e nasce dal fatto che è circondata da una bella scogliera colorata. Vicino ci sono le rovine dell’antica città di Ikos che nell’antichità era un porto importante. Da qui passaronole navi degli Achei diretti a Troia.

Una gita nelle isole vicina

Alla fine, però, se volete davvero, entrare nello spirito di questa isola e del suo parco trovate una barca e fatevi portare a Pelagonisi, la più grande tra le isolette disabitate intorno a Alonissos. D’estate ci sono alcuni pastori e tutto l’anno un monastero senza monaci che appartiene al Monte Athos. Si può fare il bagno, prendere il sole, godersi la natura. Si dice che nelle grotte più appartate ci siano le foche. Voi non le vedrete ma è bello pensare che, poco lontano, nuotino insieme a voi.

Come arrivare all’isola di Alonissos

Il modo più semplice per arrivare nelle isole Sporadi è con un volo che parte dall’Italia o da Atene e che poi arrivi all’aeroporto Alexandros Papadiamantis di Skiathos. Il tempo di volo da Atene a Skiathos è di circa 30 minuti. Al tuo arrivo, è una buona idea prendere un taxi per il tuo trasferimento, poiché l’aeroporto si trova a circa 5 km dal centro della città di Skiathos. Quindi, è necessario prendere un traghetto per Alonissos. Il viaggio da Skiathos ad Alonissos dura circa due ore, un po’ meno usando i catamarani veloci.

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Cercate il fascino della saga di Re Artù? Venite da queste parti. Volete un panorama fatto di colline, piccole città e castelli? Il Galles è il posto che fa per voi? Cercate tradizioni millenarie, una lingua incomprensibile ma affascinante e tanto rugby? Cosa aspettate a partire? Si, perché questa piccola nazione, lunga al massimo 200 km, che fa parte del Regno Unito, offre un numero altissimo di cose da vedere. E le i borghi e le città del Galles sono tra queste. Anche se molti le trascurano fermandosi solo a Cardiff o andando a tuffarsi tra le verdi suggestioni del parco nazionale di Snowdonia.

Le città del Galles: da Cardiff a Swansea

Abbiamo parlato di Cardiff, che ovviamente, merita una sosta. Ma prima di partire per le più belle città del Galles, e le meno conosciute, spendiamo due parole anche su Swansea, la seconda città del paese che pur essendo da sempre un insediamento industriale ospita anche monumenti, musei, parchi. Ed è una perfetta porta d’accesso al Galles meridionale.

La città si estende su una ampia baia ed è celebre anche per aver dato i natali al poeta Dylan Thomas. Un buon punto di partenza è la centralissima piazza del Castello da dove andare alla scoperta delle rovine del maniero del XIII secolo e della chiesa di Santa Maria con la famosa scultura del diavolo. Poi, dopo una sosta al Dylan Thomas Center per conoscere la vita del figlio più famoso di Swansea, è doveroso andare verso il mare. Qui si può camminare lungo lo Swansea Prom, un viale di 8 chilometri che corre intorno alla baia  arrivando fino all’architettura normanna del XII secolo del castello di Oystermouth.

Per finire scendete verso il villaggio di pescatori di Mumbles, sul lato ovest della baia di Swansea. Non è certo tra i più celebri villaggi del Galles ma è un posto allegro e piacevole con molti negozi, caffè, pub e ristoranti. Ed è popolare tra gli appassionati di sport acquatici e chi vuole semplicemente godersi il mare.

Tra pascoli e colline

Proseguendo il viaggio tra i luoghi da vedere in Galles, lasciandosi alle spalle Cardiff ecco dopo 60 km lo storico villaggio di Tintern. Posto sul fiume Wye nell’area della Wye Valley nel Galles del Sud, colpisce per il panorama di colline, fitte foreste e i pascoli che, insieme, formano uno dei paesaggi più belli che si possano trovare nel Regno Unito. Assolutamente da vedere poi è la Tintern Abbey: anche se a noi è arrivata solo la parte esterna del XII secolo che comunque fa capire la sua importanza e il suo antico splendore.

Per visitarla dedicate qualche momento al centro visite per scoprire la storia dell’abbazia e i suoi legami con la letteratura e l’arte di questa zona dove ci sono molte bellezze. Non perdetevi poi l’area della Wye Valley che segue il fiume Wye per 45 miglia. In auto avrete a disposizioni molti belvedere per scattare foto splendide mentre per chi ama camminare c’è la scelta tra un gran numero di sentieri escursionistici.

Il viaggio prosegue: e ogni guida vi ricorderà che per viaggiare tra i villaggi e le città del Galles non occorrono lunghi spostamenti. Ad appena una ora di auto a nord di Tintern, infatti (non lontana dal confine inglese con l’Herefordshire), ecco l’affascinante città di Hay-on-Wye, il posto giusto per respirare appieno l’atmosfera una piccola città del Galles.

Hay-on-Wye, la città dei libri

Molti turisti sono attratti qui da tutto il mondo dallo status  di prima città dei libri del Regno Unito. Qui si trova infatti un numero incredibile di librerie di seconda mano o specializzate in settori particolari grazie al Hay Literary Festival , che si tiene in un periodo di 10 giorni a maggio e giugno a partire dal 1988.

Gli appassionati di libri e gli scrittori si riuniscono qui per partecipare a eventi legati alla letteratura in varie forme. Molti altro sono invece richiamati dal suo festival musicale anche se la vera ricchezza un tempo era data dalla posizione strategica del villaggio che si trova  sul confine settentrionale del parco nazionale di Brecon Beacons. Lo dimostra il castello del XII secolo che sorge proprio al centro del paese.

Ora è piuttosto diroccato ma anche qui, fatto strano,  si trovano negozi e bancarelle di libri.

Una gita in giornata da Cardiff

Per chi faccia base a Cardiff e voglia andare a fare delle piacevoli gite una perfetta destinazione è la cittadina di  Merthyr Tydfil. Si trova a soli 20 minuti a nord della capitale e ha una sua vivacità mai sguaiata con parecchie cose da vedere. Una delle più celebri è il castello di Cyfarthfa, l’ex dimora della famiglia di padroni delle acciaierie della zona. E uno degli edifici più interessanti tra quelli del XIX secolo arrivati integri sino a noi.

Il palazzo spesso ospita eventi e accoglie anche un museo che raccoglie oggetti che raccontano la storia del Galles tanto da essere definito il monumento più imponente dell’epoca del “ferro industriale” nel Galles meridionale. Per proseguire la visita una tappa obbligata è la Brecon Mountain Railway.

Si trova a circa cinque km dal centro e questa ferrovia a vapore a scartamento ridotto può essere utilizzata per raggiungere il vicino parco nazionale di Brecon Beacons, rendendo Merthyr Tydfil una base eccellente da cui partire per esplorare il parco.

I retaggi dei Romani

Se invece volete scoprire una storia molto più antica nel vostro viaggio tra i paesi e le città del Galles è verso Caernarfon che dovete dirigervi. Questa città reale ospita il castello più famoso del Galles, anche patrimonio  dell’UNESCO ma ha una storia ancora più antica: qui i Romani costruirono il loro insediamento fortificato di Segontium sulla collina. E le fondamenta del forte sono ancora visibili.

Ovviamente più maestoso è il castello di Caernarfon costruito da Edoardo I durante la sua conquista di Gwynedd come palazzo reale e fortezza militare. Era al centro di una città murata medievale che in  piccola parte si ritrova  vagando nelle stradine della città. Mentre il lungomare appare elegante e più modernamente ristrutturato.

Pedalare tra i monti e il mare

Volendo pedalare da qui parte una panoramica pista ciclabile che per una quindicina di km costeggia il bordo occidentale delle  montagne di Snowdonia. Scendendo invece  verso sud si ha una bella vista delle montagne Lleyn. Per mangiare e bere una birra la sosta è certamente al Black Boy Inn: è una locanda con ristoro aperta sin dal 1522.

Se cercate atmosfera classica mettete tra le vostre mete Pembroke, all’estremità sud-occidentale del Galles. Un tempo capoluogo della contea del Pembrokeshire, è famosa per il suo enorme castello,  costruito nel 1093, che si erge al centro della città e si affaccia sul fiume omonimo. Fu qui che nel XV secolo nacque Enrico Tudor, poi Enrico VII capostipite della dinastia che prese il suo nome.

La fauna selvatica, tra cui lontre e martin pescatori, può essere spesso avvistata lungo le sponde del fiume ma è l’aria che respira che la rende speciale: non a caso la città, con le sue antiche mura e il castello normanno, è stata spesso utilizzata come location per adattamenti televisivi delle opere di Shakespeare ed inoltre è stata lo sfondo del film Il leone d’inverno, con Peter O’Toole e Richard Burton.

Un percorso tra i palazzi della storia

Partendo dal castello si può poi seguire il Pembroke Town Trail, un percorso di quasi 10 km che tocca alcune altre attrazioni storiche di quell’area prima di tornare alla Main Street con le sue case in stile Tudor o georgiano dove trovare un locale per magiare il  laverbread: è il  piatto tipico locale a base di bacon, pane, pomodori e alghe scure.

Abbiamo parlato di alghe: fermiamoci sul mare. Per la precisione a Tenby, un’altra città balneare del Galles molto amata e che attira moltissimi turisti in cerca di relax tra la spiaggia e i cottage colorati sul lungomare. E’ il posto perfetto per un selfie. Affacciate sul  porto peschereccio nella baia di Carmarthen, alcune di queste vecchie case a schiera possono anche essere prenotate per soggiornare. Durante il giorno, poi,  si può vagare oltre ciò che resta della città vecchia e le sue antiche mura per arrivare alle rovine del castello che sorse all’inizio del 12° secolo.

Spiagge e relax

Molti dei turisti del Regno Unito vengono qui per godersi le spiagge di Tenby North Beach e Tenby South Beach che sono perfette anche per i giochi dei bambini. Mentre gli adulti amano visitare la Tudor Merchant’s House: era la casa di un mercante dell’epoca di Enrico VIII che proponeva le merci sbarcate nel vicino porto. Proprio vicino al porto si trovano il Museo e la Pinacoteca di Tenby: si tratta del più antico museo indipendente del Galles e un luogo dove di respira la fierezza della sua gente. Non a caso sulla bandiera c’è un drago rosso. E non sembra un drago che ha voglia di scherzare.

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Oslo d’inverno: tanto freddo e neve?

Uno sosta al museo

Sci di fondo e passeggiate

A spasso in centro tra i negozi

Dove andare a mangiare

La sauna? Anche facendo la crociera

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“Oceano di nuvole e luce, tappeto che corre veloce”: per un italiano l’Irlanda è innanzitutto il suo cielo, così mutevole, volitivo, quasi capriccioso. L’isola verde è anche una prova musicale, nel ricordare vecchie canzoni divenute hit, antichi reel che sono già sinonimo di emozione. Dagli acuti di Fiorella Mannoia, ai Modena City Ramblers, fino al canto quasi ipnotico di Enya, dei Cranberries o dei Pogues, ecco il solco della più Irish delle tradizioni. Per amplificare la suggestione c’è solo un altro modo: la ricetta è semplice. Aggiungere alle note e al cielo, anche l’acqua, per un viaggio lungo il fiume Shannon che, fra i suoi molti record, non ha solo quello di essere il più lungo dell’isola. Ma anche di tagliare in due, come una lama di purissimo argento, il paese. Fra orgoglio gaelico ad ovest e substrato vichingo ad est.

Viaggio lungo il fiume Shannon: nel tempo e nello spazio

Dimenticate il buzz di Dublino, non pensate solo alle scogliere mozzafiato e ruba selfie o alla spuma intensa delle birre scure come la Guinness. Scoprire l’Irlanda a pelo d‘acqua lungo la densa corrente dello Shannon, significa non solo viaggiare nello spazio, ma anche nel tempo. Il fiume si snoda per 260 km dalla Shannon pot, la sorgente a 79 metri di quota, su fra i monti Cuilcagh, fino al fiordo – estuario di Limerick.

Sono molti i ponti e le chiuse sotto i quali il suo carattere si forgia, ora più irruento, ora più ampio ed inclusivo, come quando il fiume si allarga a formare i numerosi lough, grandi laghi mai profondi, ma sempre freschi, in cui spesso lo Shannon sembra perdere la rotta. Athlone è il cuore, non solo del viaggio d’acqua, ma anche dell’intera Irlanda. Sotto al suo castello dalle forme tonde e massicce – uno dei tanti da non perdere in Irlanda –  le acque si fanno più impegnative: la rapida in centro alla città è croce e delizia. Le barche devono scegliere canali laterali; anatre e pennuti, invece, si pavoneggiano e si lanciano in scivolate epocali.

Antichi palazzi e giardini

La cittadina è un perfetto punto di partenza, con il suo cuore antico, dove lo Sean’s Bar spilla pinte fin dal decimo secolo. Sullo strand si passeggia, fra le vestigia della vecchia dogana e giardini curatissimi. Quando si salpa da Athlone, lo Shannon sa già dove condurre: Clonmacnoise non è lontano ed è uno dei siti monastici più importanti d’Irlanda. Oggi, ad un primo sguardo poco attento, potrebbe sembrare poco più che una collina. Eppure un tempo era una cittadina ed anche ben fortificata. Croci celtiche, altari e chiese prendono forma, come in un lego d’altri tempi, grazie a pietre squadrate con precisione e maestria. Per 600 anni questo sito fu tutto un brulicare di vita, ricchezza e spiritualità.

Il fiume e la storia dei monaci

Il merito? Va tutto a Ciaran, che vi approdo nel 644 d.C. . Devoto, zelante e risoluto era un monaco, epigono di san Patrizio, Columba e Colombano, i grandi evangelizzatori dell’Irlanda. Non era ancora santo e si rimboccò le maniche, creando uno degli scriptorium più apprezzati dell’isola da cui sono usciti manoscritti preziosi che poi i monaci hanno diffuso in tutta Europa. Proseguendo verso sud lo Shannon lambisce alcuni dei giardini più belli dell’isola.

Irlanda, dono dello Shannon, un po’ come si suole dire del Nilo per l’Egitto, o di ogni grande fiume che abbia cullato una civiltà. Ed è tutto vero: lo capisci nei pressi del lough Dergh, a Portumna,  nei giardini dell’omonimo castello che sta tornando al suo antico splendore. All’interno della dimora i raffinati De Burgo decisero di non buttare via nulla. Così oggi tutto viene musealizzato, perfino lo scheletro di un piccolo cagnolino, molto caro ai padroni, ma tanto sfortunato quando la sua piccola padrone gli piombò addosso, uccidendolo. La scena sembra quella, super celebre della “cana” dal film “Un matrimonio all’inglese”, ma anche questa è Irlanda e anche questo è il suo meraviglioso, irresistibile sense of humour.

Sport sulla corrente

Scendendo verso Scariff, proseguendo il nostro viaggio lungo il fiume Shannon è ora di imbracciare la pagaia. Qui il fiume somiglia ad un paradiso per gli sport d’acqua. Al Derg Isle Adventure Centre si rema anche fino a Holy Island, per far arrostire marshmallows vicino ad un piccolo castello privato pied dans l’eau. Approdando ai borghi gemelli di Killaloe e Ballina, lo Shannon sembra un dipinto, fra prati di margherite e chiese gotiche che si specchiano nelle sue acque.

Un ponte che ha fatto la storia in passato per atroci battaglie e oggi per la lunghezza del suo semaforo, mette subito in chiaro le cose. Qui serve calma. La stessa che Andrew Lofthouse ti serve con stile e a regola d’arte, distillandola in un espresso aromatico. Il suo goloso bar Ponte Vecchio ricorda le sue origini italiane, così come i gusti per la musica: “Il cielo d’Irlanda si muove con te”, gracchia Spotify. Ed è qui, fra cielo e acqua, che tutto si assomiglia e tutto trova un senso, in un abbraccio di nuvole e luce.

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Vi ricordate? Fino a qualche lustro fa era una specie di ossessione collettiva. A novembre iniziava l’attesa e, finalmente, il terzo giovedì del mese tutti festeggiavano: il Beaujolais è arrivato. E via a stappare e festeggiare. Poi, sarebbe lungo analizzare il perché, questa moda è passata e se ne è parlato sempre meno. Ed è un male, un vero peccato, perché la regione del Beaujolais è ancora troppo poco nota, merita di più. Primo perché i suoi vini, al di la del novello, sono grandi vini. Secondo perché è bellissima. E se qualcuno parla di Toscana di Francia non lo fa a sproposito. In più è facile da raggiungere e offre molte emozioni e scoperte. Non solo per appassionati di quello che sta nel bicchiere.

La regione del Beaujolais

Il punto di avvio più ovvio è Lione, la culla della cucina francese, da cui partire verso nord lungo quella che viene chiamata la «Valle della gastronomia». Golosi e buongustai preparatevi: avrete belle soddisfazioni. Ma non solo per la gola. La regione di Beaujolais, infatti, si fa ammirare anche per la sua storia, per i suoi borghi, i suoi paesaggi. Questo territorio ha ottenuto il riconoscimento di «Villes et pays d’art et d’histoire» che testimonia la ricchezza della regione che si comprende già da subito uscendo da Lione e sostando in quelli che vengono chiamati i «Borghi dalle pietre dorate».

Il nome lo si deve al materiale calcareo, colorato con ossidi di ferro, con cui sono costruite le case: e ogni sosta è una emozione. A Ternand si passeggia tra stradine in salite che arrivano sino al castello , abbarbicato su uno sperone roccioso da cui di gode un panorama straordinario sulle montagne del Beaujolais e sulla valle dell’Azergues. Poco lontano poi una vera perla: Oingt è l’unico villaggio del dipartimento del Rodano inserito nella lista dei «Borghi più belli di Francia».

E c’è un motivo. E’ una sorta di bomboniera di pietra color oro con vicoli stretti, gallerie d’arte, scorci e angoli da batticuore che alla fine conducono alla chiesa di St-Mathieu e alla fortezza medievale. In ogni stagione lo sguardo corre sulle colline ma nelle giornate più limpide si arriva sino al Giura e, laggiù in fondo, le Alpi.

Alla scoperta dei suoi borghi

Ma una visita in Francia, alla regione del Beaujolais non può trascurare il luogo che le ha dato il nome: Beaujeu, la capitale storica, a soli 50 minuti da Lione, è una tappa essenziale e la visita parte sempre dalla chiesa romanica di St-Nicolas prima di passeggiare senza meta tra le case a graticcio. Poi, si si ferma nella piazza principale per una sosta prima di andare a visitare la Maison du terroir dove sono raccolte le tradizioni del Beaujolais, la ricchezza di queste terre, i sapori e i piatti emblematici e ricordati i personaggi che ne hanno segnato la storia. Senza dimenticare che è proprio qui che si svolge il rituale citato prima.

Esattamente alla mezzanotte del terzo giovedì di novembre la festa delle Sarmentelles raggiunge il momento top e tutti gridano in coro “3, 2, 1: il Beaujolais Nouveau è arrivato!” E intorno brindisi, canti e fuochi d’artificio.

Ma si brinda sempre a stomaco pieno: ed allora ecco un suggerimento per assaggiare i sapori della regione. Se Les Halles di Lione sono forse uno dei mercati alimentari più belli e golosi al mondo anche qui si trova un indirizzo da non perdere: stiamo parlando del mercato di Caladois che si trova a Villefranche-sur-Saône. E’ uno dei più grandi mercati coperti della regione e offre una selezione dei migliori prodotti freschi e locali. Ma anche una particolare atmosfera.

I castelli e il vino

Volete le favola? E allora nella regione del Beaujolais l’avrete. Basta dirigersi verso il castello di Montmelas per passare ad una altra dimensione: costruito tra il X e il XII secolo è abitato da secoli dagli eredi del conte e della contessa Henri d’Harcourt offre una tale suggestione che in zona tutti lo chiamano il «Castello della Bella Addormentata».

Ma non solo poesia: basta cambiare maniero per passare a tutto un altro tipo di malìa. Il castello di Pizay, in mezzo a 80 ettari di vigneti, offre il suo fascino ottocentesco per passeggiate nel parco ma anche per degustazioni e soprattutto sfide per amanti del vino con il suo percorso sensoriale: alla fine, dopo sfide all’ultimo assaggio, vi daranno anche il voto.

Se invece amata passeggiare troverete sentieri per le vostre gambe immersi in quella che, grazie ad uno dei patrimoni geologici più ricchi di Francia, è stato certificato come «Unesco Global Geopark» per arrivare alla meta più ambita: il Mont Brouilly. E’ la collina che si erge tra i vigneti e oltre che un belvedere unico racconta una storia millenaria: e la pietra azzurra che sostiene ne è il filo conduttore.

Un picnic tra i vigneti

Ma forse il modo più goloso ma allo stesso tempo piacevole per provare a capire ed entrare nel cuore di questa terra di grandi tradizioni e nobili vini è andare allo Chateau de Julinenasm una tenuta nata nel XIII secolo che dal 1907 appartiene alla famiglia Conemine. Qui, dopo una visita alle cantine si sale su un vecchio Wolkswagen Combi del 1964 e si sale in cima ad una delle colline dove lo sguardo corre a 360 gradi.

Le sfumature dei vigneti sono infinite, il panorama evoca sentore di Toscana: allora il vignaiolo stappa le riserve e imbandisce un picnic con formaggi, prosciutto artigianale e patè. Di solito tira una brezza leggera e c’è tanto silenzio. Non resta che alzare un calice e dire “Santé”. Le colline del Beaujolais, sornione, ricambiano.

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“Parigi è una festa mobile”: lo scrisse Hemingway in un suo libro di memorie che ha contribuito, come quello di molti altri scrittori, a creare il mito della Ville Lumiere. Si, perché la capitale della Francia è una città con mille anime, mille volti: e ognuno dei quartieri di Parigi merita un viaggio come se fosse una meta a sé stante. C’è la zona dei grandi magazzini e delle boutique sui Grands Boulevards e quella degli antiquari, in quel gioiello che è il quartiere del Marais, uno dei più eleganti ma allo stesso tempo vivaci. Ma anche quello che fu un villaggio autonomo rifugio degli artisti, come Montmartre, o il quartiere che sta cambiando, come Sud Pigalle, che chiusi i sexy shop sta diventando la meta per chi cerca le nuove mode e le tendenze. Insomma, ecco una guida ai quartieri di Parigi: dove ognuno troverà l’arrondissement del proprio cuore.

I quartieri di Parigi: una città a spirale

Prima di partire con la guida un piccolo paragrafo di servizio: gli arrondissements seguono una logica e una numerazione precisa e logica. A partire primo, quello del Louvre, i quartieri si allargano con una forma a spirale verso l’esterno e possono essere indicati con il loro nome (per esempio, Louvre, Popincourt, Gobelins) ma sono più comunemente indicati con un numero.

Una altra curiosità riguarda il fatto che la Senna divide in due la città: da una parte la rive gauche e dall’altra la rive droite, ovvero l’area a sud e a nord del fiume. Tradizionalmente la rive gauche è vista come più artistica, bohemienne e studentesca, mentre la rive droite è più borghese e sofisticata. Ma una città come Parigi evolve senza sosta e quindi spesso anche nelle zone più eleganti si possono avere delle sorprese. E viceversa.

Il fascino del Marais

Il nostro piccolo viaggio tra i quartieri di Parigi parte dal Marais, una zona imperdibile per i turisti perché è una di quelle che meno ha risentito dei rifacimenti dell’800 e quindi mantiene scorci antichi. E straordinariamente fascinosi. Qui si passeggia tra piazzetta, piccoli giardini nascosti, bistrot tradizionali e boutique di moda.

Ma non solo: il Marais è tradizionalmente la zona della comunità ebraica ma anche il cuore della comunità LGBT con molti bar di tendenza e club. Chi invece cerca il lusso non resterà deluso: i suoi grand hôtels particuliers e le boulangeries vecchio stile sono l’incarnazione stessa dell’immagine di una certa Parigi. La posizione è molto centrale. Distribuito nel 3° e 4° arrondissement, il Marais si trova sulla riva destra della Senna. A ovest, troverete il Louvre, le Tuileries e l‘Hôtel de Ville; a est i bar animati di Bastille.

E non lontano c’è il Centre Pompidou. Il Marais vanta la magnifica Place des Vosges e il recentemente rinnovato, e splendido, Musée Picasso. Per una sosta golosa c’è l’imbarazzo della scelta. Tra classiche brasserie e locali più innovativi.

Gli artisti di Montmartre

Se c’è uno tra i quartieri di Parigi che vanta una storia particolare questo è proprio Montmarte. E non a caso venne inglobato in Parigi solo nel 1860. Di li a poco venne scelto da artisti e una massa di squattrinati pieni di fantasia come loro rifugio. E con questa immagine ha conquistato il mondo anche se oggi, ad onor del vero, buona parte di quella patina bohemienne è persa. Affogata nella paccottiglia turistica.

Montmartre resta comunque un luogo da vedere con le sue stradine che sembrano quelle di un villaggio abbracciato alla collina, dove si susseguono le case colorate. Voi, cercate di evitare le ondate di turisti e lasciate andare le gambe lungo le strade principali come Rue des Martyrs, rue Lamarck e rue Caulaincourt ma poi infilatevi nelle piccole strade dietro il Sacro Cuore con l’aria d’altri tempi dove spicca, strana visione, un vigneto – l’unico rimasto in città- e la vicina rue Ravignan.

Poi arrivate fino a “Le Bateau Lavoir“, all’angolo di place Emile-Goudeau, un palazzo che ora si riduce praticamente solo ad una vetrina. Ma qui abitarono decine di artisti tra cui Picasso, Modigliani, Matisse, Brancusi. Per mangiare fate attenzione alla legione di trappole sparse in giro ma fate una eccezione per il Café des Deux Moulins: questo vecchio caffè in disuso divenne celebre facendo da set al film “Il favolso mondo di Amelie”.

Sedetevi ad un tavolino, bevete un bicchiere di vino e sentitevi un po’ in una favola.

La città che cambia: Pigalle

Tra i quartieri di Parigi ce ne sono alcuni che nel corso degli ultimi anni hanno cambiato volto: uno degli esempi classici è quello di Pigalle Sud, nota ai più modaioli come “So-Pi” una delle zone più trendy nonostante il passato di area malfamata a luci rosse.

Qui ora si viene per provare i bistrot fusion, dormire in concept hotel come il Le Pigalle mentre in particolare chi cerca ristoranti da scoprire, boulangeries e caffè chic si dirige in Rue des Martyrs. Voi fate come i parigini più attenti alle mode che qui vengono a passeggiare nel fine settimana anche per sbirciare nelle vetrine degli stilisti emergenti che si sono trasferiti tutti da queste parti.

 Parigi e l’isola più piccola

Quando si pensa al centro di Parigi e ai suo arrondissement centrali subito si viaggia verso la Senna e la zona intorno a Notre Dame che, per quanto ferita dal fuoco, resta il cuore della città. Ma se l’Ile de la Cité, l’isolotto appunto dove si trova la cattedrale, non ha bisogno di presentazioni molto meno nota è la sua sorellina minore, vicina e spesso ingiustamente trascurata.

L’Ile Saint-Louis, che si trova a pochi passi nel quarto arrondissement, collegata al resto di Parigi da quattro ponti ad entrambe le rive della Senna e all’Ile de la Cité, è una specie di oasi di pace nel boato perenne del turismo. La prima impressione è quella che un gigante abbia calato un piccolo villaggio francese nel centro di Parigi. E qui si trova tutto ciò che vorresti dal tuo quartiere: mercati, panetterie, pasticcerie e caffè.

Mentre gran parte di Parigi si è modernizzata nel corso degli anni, quest’isola rimane romanticamente congelata nel XVII secolo, piacevolmente uguale a com’era decenni fa. Dopo una sosta alla chiesa barocca di Saint-Louis en-L’Île, immensa e silenziosa, provate a concedervi un pranzo tra queste stradine.

Ci sono locali prestigiosi e altri più semplici e economici: voi sedete ad un tavolino del classico bistrò La Brasserie de l’Isle Saint-Louis. E’ li dal 1950. E il tempo sembra essersi fermato.

A spasso sul canale

Era una zona dimenticata. Per non dire degradata. Ora è una delle aree più piacevoli tra i quartieri di Parigi, ambita dai giovani professionisti benestati – quelli che qui chiamano “bobos”, “bourgeois-bohémien – che smaniano per prendere casa in movimentati appartamenti con vista sull’acqua. Stiamo parlando della zona del canale Saint-Martin, un angolo della città che si trova tra la Gare du Nord e Republique, nel nord-est di Parigi, nel 10° arrondissement.

Il canale sfocia nella Senna a sud e nel Bassin de la Villette e nel Canal de l’Ourq a nord e in tutte le stagioni, ma in primavera e in estate i particolare, tanta gente arriva qui, sulle rive de canale, per fare picnic, suonare le chitarre affacciati sull’acqua e godersi lunghe serate pigre affollando i numerosi negozi di vini e formaggi biologici, i caffè alternativi e i e ristoranti lungo il canale che servono cucine che mescolano influenze diverse.

A piedi e in bicicletta

La domenica poi, due strade parallele al canale, Quai de Valmy e Quai de Jemmapes, sono riservate ai pedoni e ai ciclisti, e rappresentano il posto giisto per noleggiare una bicicletta e vedere la città da una nuova prospettiva. Un’altra possibilità è quella di fare un giro del canale in barca oppure andare a scoprire il vicino Parc des Buttes-Chaumont con le sue strane cascate e le grotte.

Il viale più bello

Parigi ha molti luoghi che sono icone: basti pensare alla Tour Eiffel o all’Arco di Trionfo. Ma se uno deve pensare ad una via probabilmente la prima che salta alla mente è il viale degli Champs-Élysées. Ed è strano pensare che quel viale, immenso e sempre pieno di vita nasce sotto la chioma di alberi piantati per la prima volta nel 1724 da André Le Nôtre, giardiniere del Re Sole.

Fino a quella data, non c’era il viale ma solo una distesa di campi e orti. Ora il viale che corre tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, è spesso definito come il “viale più bello del mondo” e intorno si trovano hotel di lusso, cabaret e alle boutique dello shopping dei marchi più celebri. Ma anche musei e persino un mercato di fiori e prodotti bio.

Ma le oltre 300mila persone che ogni giorno passano di qui vengono in gran parte attirati dalle vetrine di lusso: qui, infatti, il leggendario marchio Guerlain ha la sua casa madre in un edificio protetto dal 1913, mentre il flagship Louis Vuitton è anche un museo d’arte contemporanea, per la gioia dei visitatori. Anche il marchio americano Tiffany & Co ha piazzato qui la sua boutique sorella di quella della Fifth Avenue di New York. E ancora negozi di brand globali e il negozio ufficiale del Paris Saint Germain che vende il merchandising della famosa squadra di calcio di Parigi. E d’inverno qui tra luci e negozi è un trionfo per i fashion victim.

Teatri e musei. E tanto lusso

Ma non solo moda: qui si susseguono anche spazi di cultura come il Théâtre du Rond-Point, che mette in scena opere contemporanee, il Théâtre Marigny o il Théâtre des Champs-Elysées. Senza dimenticare l’imponente Grand Palais, costruito per l’Esposizione Universale del 1900, ospita le grandi mostre che si tengono nella capitale francese. E, proprio di fronte, si può ammirare la superba collezione di opere d’arte del Petit Palais.

E per finire concedetevi una sosta in uno locale talmente celebre da essere stato inserito tra i Monumenti storici di Francia: Fouquet’s. Molte delle brasserie di Parigi sono splendide: ma questa è il top anche se le porzioni sono piccole e i prezzi alti. Qui viene il presidente. E certe cose si pagano.

Il cuore della Rive gauche

Per proseguire il nostro viaggio tra i quartieri di Parigi non possiamo trascurare il 6° arrondissement, il cuore della Rive Gauche. Ovvero il Quartiere Latino, la zona di Saint-Germain-des-Prés, l’area dove si respirava jazz e esistenzialismo, la culla dei principali movimenti culturali parigini del XX secolo. I viali dove Godard e Giacometti hanno condiviso caffè e librerie con Sartre e de Beauvoir. Ma anche quella fetta di città che ospita la Sorbona e dove i marciapiedi non sono mai vuoti.

Qui oggi si può fare shopping nelle tante boutique indipendenti o coccolarsi in alcuni dei più storici ristoranti e brasserie della città. Ed è curioso pensare che questo un tempo era un piccolo villaggio nato intorno all‘abbazia di Saint-Germain-des-Prés, nel Medioevo potente complesso ecclesiastico e ancora la più antica chiesa di Parigi.

Il suo campanile romanico è uno dei punti di riferimento del quartiere che nonostante la sua popolarità è ancora piacevole per passeggiare passando dal Musée de Cluny, ospitato in un palazzo gotico e dedicato alle arti del Medioevo, alle strade laterali tranquille e lastricate.

Prima di dedicarsi al piacevole studio dei suoi storici caffè. Il loro nome è mito: Les Deux Magots, Café de Flore, Le Procope, Brasserie Lipp, Café Bonaparte. Sapere che al Procope si davano appuntamento Voltaire, Verlaine, Victor Hugo, e Honoré de Balzac rende anche una birra qualcosa di speciale.

Parigi e  il suo volto multietnico

Concludiamo il viaggio tra i quartieri di Parigi citando zone dove non sembra di essere in Francia. Perchè qui il concetto di multietnico è realtà da anni. Il primo quartiere è Belleville, in parte occupato da una delle Chinatown di Parigi, un vivace quartiere che ospita mille colori di pelle e mille culture famoso perché lo scrittore Pennac ha collocato qui la casa di Monsieur Malaussene e della sua stravagante famiglia.

Belleville, d’altra parte, è sempre stato un quartiere operaio e l’immigrazione degli anni ’20 con l’arrivo di greci, ebrei e armeni ne ha cambiato il volto. Poi è stata la volta di nordafricani, africani subsahariani e cinesi che si sono stabiliti qui aprendo la strada a giovani artisti in cerca di affitti bassi.

Ora il quartiere, toccato da più arrondissements (il 10°, 11°, 19° e 20°), non lontano dal cimitero di Père Lachaise non è più il vecchio villaggio di contadini che producevano vino ma il quartiere più multietnico di Parigi dove vagare tra graffiti e gallerie d’arte contemporanea.

La Chinatown d’Europa

Per finire l’altra Chinatown della città: la più grande d’Europa. Si trova nel 13° e colpisce per i grattacieli occidentali e le scritte orientali: la zona si chiama Les Olympiades ed è sorta alla fine degli anni ’60 quando è stata invasa da immigrati orientali. Ora è divertente girare tra le botteghe e i ristoranti economici dove si mangia come in Laos o in Vietnam.

Imperdibile una sosta al Tang Frères, un supermercato fondato da due fratelli e ora sede centrale di una delle più grandi catene di supermercati asiatici in Occidente. L’atmosfera è tranquilla, i prezzi bassi, i sapori buoni e speziati. Poi, stasera, torneremo al fois gras e alla baguette. Ma per qualche ora è bello viaggiare dall’altra parte del mondo. Perchè Parigi è così grande che riesce a contenere ogni cosa.

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E’ la realizzazione di un sogno, l’occasione per vivere una favola. Il momento in cui sentirsi una principessa o un re. Ma le favole sono solo fantasia. Questa in molte parti d’ Italia, per fortuna, è realtà. Ed è più facile da realizzare di quanto si pensi: si perché dormire in un castello non è solo per teste coronate e i prezzi, spesso, sono inferiori a quelli di hotel meno blasonati. Ma la soddisfazione può essere immensa: pensate a antichi manieri, mura merlate, saloni e intorno giardini, parchi e scorci su colline e distese fiorite.

Ecco un piccolo viaggio tra i resort di lusso ricavati in ex residenze nobiliari e borghi medievali. Perché dormire in un castello è un sogno. Che può diventare realtà.

Dormire in un castello: Casole in Toscana

Questo castello del X secolo, restaurato in modo impeccabile, è immerso nella campagna toscana, a 41 km a sud di Firenze. L’area è abitata dall’età del bronzo e ora il palazzo è al centro di una delle più grandi proprietà terriere private d’Italia con una grande riserva di caccia popolata di lepri, fagiani e cervi e circondata da vigneti e oliveti. Questi prodotti si ritrovano nella carte dei due ristoranti mentre l’hotel offre 39 stanze e una ricca serie di servizi: dalla piscina alla spa ricavata nell’antica cantina a corsi di yoga fino alla ricerca del tartufo tra le colline.
Località Querceto, Casole d’Elsa (Siena)
Telefono: 0577 961501

Castello di Compiano, in alta val Taro

Compiano è un borgo in provincia di Parma ed è inserito tra i borghi più belli d’Italia. Il castello poi, ora trasformato in un hotel a quattro stelle, è la ciliegina sulla torta: con fondamenta che risalgono all’anno 1000, svetta sul paese e permette di vedere tutta la alta valle del Taro. All’interno poi si respira la storia delle nobili famiglie legate alle vicende dei castelli del Ducato di Parma, e Piacenza e le camere sono proprio intitolare a questi nobili casati.

Gli ospiti possono scoprire l’antico camminamento di ronda dei soldati e godere il panorama dalle torri prima di concedersi un pranzo nel ristorante dell’hotel o visitare il museo ospitato all’interno: ed è qualcosa di speciale visto che si tratta del primo Museo Massonico che raccoglie pezzi unici del mondo della massoneria inglese del Settecento e dell’Ottocento.
Via M. Rossi Sidoli, 15 – Compiano (Parma)
Telefono: 0525 825541

Castello di Guarene

Costruita dall’architetto dilettante Carlo Giacinto Roero nel XVIII secolo, sui resti di una rocca medievale, questo castello in stile barocco era il luogo di riposo dei conti di Roero. E ancora oggi è un luogo straordinario che offre una base per andare a scoprire le Langhe, inserite nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Le quindici stanze sono lussuosamente arredate, il ristorante offre la tradizionale cucina piemontese e ci si può anche rilassare nella spa e nella piscina interna scavata nella roccia. Inutile dirlo: intorno ci sono i vigneti dei più grandi prodotti dell’enologia italiana. E per dormire nel castello che ora vanta cinque stelle lusso basta un viaggio di circa un’ora da Torino.
Via Alessandro Roero, 2  Guarene (Cuneo)
Telefono: 0173 441332

Castello San Marco: la Sicilia sul mare

Il Castello San Marco in Sicilia fu costruito alla fine del XVII secolo per il principe di Palagonia, e incredibilmente sopravvisse al terremoto del 1693, il più grande della storia italiana. Si trova praticamente sulle pendici dell’Etna,  a 20 minuti d’auto da Taormina, offre una spiaggia privata oltre ad parco secolare ricco di piante mediterranee, agrumi, ulivi e palme. Chi sceglie di dormire nel castello trova una trentina di stanze e suite tutte con una vista splendida e un terrazzo ma ha anche a disposizione un centro benessere, piscina, un campo da tennis ma soprattutto il lusso del mare siciliano a soli 50 metri.
Via S. Marco, 40 Calatabiano (Catania)
Telefono: 095 641181

Castello Banfi: colline e vino

Qui si respira lo spirito toscano e la magia del grande vino. Il castello Banfi offre stanze e suites ricavate nelle case medievali sorte intorno alle possenti mura e alle torri della fortezza chiamata Poggio alle Mura, un punto di difensivo strategico tra Siena e Grosseto. Ora è al centro di una enorme tenuta agricola in una zona benedetta da Bacco a soli 15 minuti da Montalcino e un’ora e un quarto da Siena. Le stanze rispettano lo stile toscano e all’esterno è imperdibile rilassarsi nella piscina che sovrasta le distese di vigneti di Sangiovese da cui nasce il Brunello. Sul posto ci sono due ristoranti e ovviamente una ricchissima enoteca mentre i dintorni si possono scoprire con passeggiate a cavallo.
Castello di Poggio alle Mura,  Montalcino  (Siena)
Telefono 0577 840111

Relais Castello Bevilacqua: la piana veneta

La sua storia risale al XIII secolo, la sua posizione, nei pressi di Montagnana nel cuore della pianura a 50 km da Verona e non lontano da Vicenza, lo ha reso baricentrico a innumerevoli vicende: e questo spiega perché se uno sogna di dormire in un castello qui troverà tutto quello che desidera. La struttura, originariamente una fortezza difensiva, ha subito importanti restauri nel XVI e XVIII secolo e ha visto tante vicende diventando un centro di comando tedesco durante la seconda guerra mondiale e, con la pace, un collegio salesiano.

Restaurato dalla famiglia Cerato all’inizio degli anni ’90, offre oggi la possibilità di scoprire angoli unici come le sale a volte, il giardino pensile e le splendide sale affrescate mentre nelle suites si dorme tra preziosi tendaggi e travi dipinte con fiori. All’interno anche un ristorante specializzato nella cucina veneta più raffinata.
Via Roma, 50,  Bevilacqua (Verona)
Telefono: 0442 93655

Castello di Casiglio: a due passi dal lago

Le prime tracce della sua storia risalgono addirittura al ‘900 quando qui si erano piazzati i militari con accampamento fortificato. Quello arrivato sino a noi, ovviamente, è più recente e la forma attuale è frutto dei restauri della struttura del 1400 che nei secoli ha ospitato il rifugio di un cardinale, il Consolato di Giustizia di Milano e diverse nobili famiglie.

Il palazzo, immerso in un parco di 4 ettari, con una ampia piscina circondata da cipressi, faggi e piante di alloro, ha oggi una struttura a ferro di cavallo e ospita 45 stanze, arredate con mobili d’epoca e stoffe scelte con cura. Una location così sofisticata, tra l’altro a non molta distanza dal sempre gettonatisssimo lago di Como e dalla sua perla Bellagio, viene spesso scelta non solo da chi vuole dormire un un castello ma anche da chi cerca spazi per eventi, feste e matrimoni.
Via Cesare Cantù, 21,  Erba (Como)
Telefono: 031 627288

Castello di Monterone: lo skyline di Perugia

Situato nella campagna umbra, ad pochi km da Perugia che si staglia in lontananza. il Castello di Monterone risale all’XI secolo quando era un avamposto militare per proteggere la strada che da Perugia andava verso Roma. Con i secoli l’aspetto difensivo è scomparso ma è rimasto il fascino delle vecchie pietre e delle sale a volta in cui sono state ricavate 18 stanze arredate con voluta semplicità per mettere in risalto il fascino dato dal tempo alla struttura.

Ognuna delle stanze ha un punto di forza: quella delle Dame ha ben dieci finestre che permettono una visita speciale su Perugia mentre quella del Drago ha caratteristiche feritoie, è più ampia delle altre e secondo la tradizione è quella che ospita un fantasma. Non poteva mancare un centro benessere con bagno turco e piscina e un ristorante che propone piatti che usano le materie prime della zona.
Str. di Montevile, 3,  Perugia 
Telefono: 075 5724214

Castello di Vicarello: oliveti e agricoltura bio

Costruito oltre 900 anni fa dalla Repubblica di Siena, il Castello di Vicarello è immerso in 40 ettari di oliveti, terreni agricoli e vigneti nella campagna della Maremma, a circa trenta km dal mare e in una zona fortunata che permette, con uno spostamento di qualche decina di chilometri di arrivare a Montepulciano, Pienza e dall’altra parte l’Argentario. La struttura risale al 1100 e ancora oggi gli edifici sono affacciati su un cortile a cui si accede con un antico arco. Le nove camere hanno uno stile diverso e nel giardino ci sono due piscine affacciate sulle colline della Maremma.

Il ristorante propone piatti che usano le materie prime della tenuta con in primo piano l’olio, il vino e gli altri alimenti prodotti in maniera bio. Se volete coccolarvi scegliete la Suite Torre: è in alto e offre viste a 360 gradi indimenticabili.
Via Vicarello, 1,  Poggi del Sasso (Grosseto)
Telefono: 0564 990718

Castello di Spaltenna: tesoro del Chianti

Muri in pietra, armature come decorazioni e pezzi unici dal passato raccontano da subito che il Castello di Spaltenna è arrivato a noi come un tesoro medievale. Questo palazzo del XII secolo, situato nel cuore del Chianti, a un chilometro da Gaiole, in realtà più che una fortezza è un borgo nato intorno alla pieve di Santa Maria e a un monastero protetto da mura e fortificato. Tutto intorno si viene circondati da vigneti e boschi nel cuore di una vallata senpre verde mentre all’interno le camere e le suite sono scrigni lussuosi arredati con pezzi che spesso vengono dal vecchio convento.

Tanta storia non stona però con i servizi moderni come il centro benessere con piscina interna riscaldata e sauna, un bar enoteca sotterraneo con imponente carta dei vini e una piscina all’aperto. Ci sono anche due ristoranti di cui uno con stella Michelin.
Via Spaltenna, 13, Gaiole In Chianti (Siena)
Telefono: 0577 749483

Eremo della Giubiliana: l’eredità dei cavalieri

Quando si arriva si resta colpiti dalla struttura antica che risale al XII secolo e faceva parte di una tenuta feudale al centro della quale, appunto, stava questo eremo che era anche una fortezza. Ben presto però la casa fortificata, grazie ai cavalieri di San Giovanni, di stanza a Malta, lo trasformarono in un convento. E questa lunga storia spiega perché questo hotel offre a chi vuole dormire nel castello anche la possibilità di visitare una necropoli del III secolo a.C, nel parco.

Le stanze sono sono 16 in tutto e in parte occupano le antiche celle dei frati con pavimenti in pietra: sono arredato con pezzi d’epoca siciliani e sono circindate da giardini e angoli fioriti. Per i clienti a disposizione anche una zona benessere e un ristorante, Don Eusebio, ricavato nel salone dei Cavalieri di Malta.
C.da Giubiliana, SP25, km 7,500,  Ragusa 
Telefono: 0932 669119

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