Cosa vedere a Siracusa, simbolo del Mediterraneo

Una straordinaria combinazione che si coglie appieno arrivando nel suo quartiere più speciale: Ortigia, il cuore della città, il suo centro storico racchiuso in questa isola dove la storia si tocca passeggiando. Qui la cosa migliore da fare e lasciare andare le gambe e alzare gli occhi per farsi prendere dall’atmosfera unica delle sue strade medievali intervallate da siti archeologici e punteggiate da palazzi e chiese barocche.
I restauri fatti con amore hanno fatto tanto ma  alcuni  mostrano ancora gli sgarbati segni del tempo. E altre che paiono proprio abbandonati con balconi fatiscenti e finestre da cui, oltre il tetto smangiato, si vedono scorci di cielo.

Ortigia e i suoi tre ponti

Ortigia è unita alla terraferma da tre ponti. Il ponte centrale, Ponte Umbertino, prosegue l’ampio Corso Umberto, una delle arterie principali della città nuova. Mentre nel centro storico, il benvenuto lo danno pietre del passato.
Appena entrati sull’isola come vi dirà qualunque guida di Siracusa, infatti, si incontrano, da una parte il suo antico mercato e dall’altro le maestose rovine del Tempio greco di Apollo oltre il quale, proseguendo, si arriva in piazza Archimede con la sua fontana che rappresenta una ninfa. Da queste parti le leggende sono di casa. E le cose da vedere a Siracusa ancora tante.

Percorrendo via Cavour, infatti, una stretta via fiancheggiata da alcuni locali e parecchi negozi si sbuca infine in piazza Duomo. E qui dare ragione a Cicerone viene facile.
Si tratta di una grande piazza circondata da edifici imponenti di pietra chiara come il palazzo Senatorio, oggi sede del Municipio, il  palazzo Beneventano del Bosco e il palazzo Vescovile. Voi fermatevi in un tavolino di un bar per un caffè o una granita e riempitevi gli occhi di bellezza.

Il tempio di Atena diventato duomo

Davanti a voi, tra l’altro, spicca poi il Duomo che, dettaglio non banale, nell’antichità era un tempio dedicato ad Atena. E per un periodo fu anche moschera. Questo fa capire la stratificazione di storie e vicende. La cattedrale nacque intorno alla originaria struttura del tempio, incorporando le sue colonne del settimo secolo e fu poi dedicata alla Natività di Maria Santissima. Le colonne doriche che si affacciano su via Minerva contrastano con la facciata barocca e le statue degli apostoli Pietro e Paolo.

All’interno poi la struttura originaria fu stravolta per dare vita a tre navate che sfruttano ancora la cella della dea e le colonne. E l’ingresso spostato. Infine ci si mise la terra a dare la propria firma: dopo il terremoto del 1693, Andrea Palma costruì la facciata barocca ma di alcune delle sue aggiunte oggi si è perso la memoria dopo i restauri del 1927.
Il risultato è una compresenza di antichità greca, di parti normanne e affreschi rinascimentali. E pure di aggiunte nate dalla devozione popolare che qui venera la patrona Santa Lucia.

La storia e i musei di Siracusa

Abbiamo parlato di resti antichi. E allora tra le cose da vedere a Siracusa non si dovrebbe perdere una visita al museo Archeologico regionale Paolo Orsi, ospitato nella villa Landolina. Si tratta del secondo museo archeologico più importante nell’isola, dopo quello di Palermo.
Le sue collezioni vanno dalla preistoria all’epoca bizantina con particolare interesse per quelle di epoca classica. Si trovano pezzi molto interessanti con vasi, reperti dell’età del bronzo, armi trovate nella vicina necropoli di Montagna e informazioni sulla colonizzazione greca.
Un’intera sezione è dedicata ai modelli di templi siracusani, con filmati dettagliati e manufatti tra cui statue perfettamente visibili e conservate.

La guida di Siracusa: la fonte della ninfa

Ritorniamo poi all’esterno, a percorrere le vie dell’Ortigia andando verso la punta dell’isola dove, lungo il tragitto, si arriva ad uno dei simboli della città: la Fonte Aretusa. Si tratta di una sorgente d’acqua dolce la cui storia risale ai primi colonizzatori greci.
Secondo la mitologia, la fonte è un’incarnazione della ninfa Aretusa, trasformata in un corso d’acqua dalla dea Artemide per sfuggire alle attenzioni di un corteggiatore indesiderato.
Circondata da alti muri di pietra ombreggiata da da papiri importati dall’Egitto, la sorgente è un classico punto di soste nella passeggiata di Ortigia che si conclude al Castello Maniace.

Il castello di Ortigia

Si tratta di un forte che risale al XIII secolo sorto dove, da sempre, erano state poste difese sulla baia e sull’isola. L’attuale forte fu costruito per ordine di Federico II e prende il nome da Giorgio Maniakes, un generale bizantino. La visita è interessante perché conduce attraverso i vari anelli di difesa, fino a raggiungere il cuore del complesso; una piazza con torri angolari rotonde.

In mostra all’interno del castello c’è una copia di una grande statua di bronzo di un ariete. L’originale si trova nel Museo archeologico di Palermo ed era una di una copia, risalente alla Siracusa greca o romana, che un tempo sorvegliava il castello.

Il teatro e le altre meraviglie

A questo punto è doverosa una sosta in uno dei migliori ristoranti della città per assaggiare la ricca gastronomia di Siracusa. Anche perché la seconda parte della visita sarà molto ricca. E ci porta allo splendido parco archeologico di Neapolis. Dove, tra le cose da vedere a Siracusa, il teatro greco è il fiore all’occhiello.

Si tratta di uno dei più belli e grandi del mondo che rivaleggia con quelli di Delfi e Epidauro. Tagliato direttamente nella roccia, intorno al 460 a.C. da un costruttore di nome Demokopos, è stato ampliato e modificato più volte nel corso dei secoli, ed è ancora in uso oggi. Qui vengono rappresentati spettacoli greci ricordando che qui furono eseguite per la prima volta opere di Eschilo, Sofocle ed Euripide.

Siracusa e la Latomia del Paradiso

La profonda cava a est del teatro è chiamata la Latomia del Paradiso ed è un luogo tranquillo e verde, avvolto dal profumo dei limoni. Il punto più celebre e fotografato è l’enorme grotta chiamata Orecchio di Dionisio. Sembra sia stato Caravaggio a coniare il nome che, tanto per cambiare, si lega ad una leggenda. Dioniso era un antico sovrano che avrebbe origliato da qui i dialoghi dei suoi prigionieri grazie alla perfetta acustica della grotta.
Proseguendo oltre la Latomia, uscendo dal parco e seguendo via Romagnoli, si arriva ad una necropoli con tombe scavate nella roccia tra cui, una più grande, che secondo la tradizione sarebbe il luogo di sepoltura di Archimede. Che in realtà fu sepolto ad Agrigento.

Le cose da vedere a  Siracusa: ecco l’anfiteatro romano

Ma non è finito: sempre fuori dall’area del parco ma unito da un unico biglietto si arriva all’Anfiteatro Romano, del terzo secolo, ricavato dalla roccia esistente, con ingressi alle due estremità. Sotto la prima fila di posti a sedere c’era una passerella per i gladiatori e gli animali selvatici usati nelle competizioni.

L’arena originale era in blocchi di pietra ma fu completamente smontata dagli spagnoli e il materiale usato per costruire le mura intorno alla città vecchia. Oggi è per lo più coperta di verde e le rovine regalano scorci suggestivi. Quando i gruppi di turisti se ne vanno sembra di essere tornato al tempo delle ninfe e degli eroi.

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L’isola di Procida: concentrato di Mediterraneo

L’isola di Procida, infatti, pur essendo molto popolata – qui in poco più di 4 km quadrati abitano 10mila persone – ha conservato buona parte della sua anima, senza inseguire le sorelle delle isole Flegree vip e vezzose come Ischia e Capri, forse persino compiacendosi di una sua aria vagamente trasandata. Che ne spiega il fascino. Qui si può stare per parecchi giorni vagando senza fretta, rispettando il tempo del luogo, o concedersi una gita di una giornata, buttando l’occhio intorno e godendo di un buon pasto in riva al mare. In tutti casi non è un luogo che lascia indifferenti.

Procida, come buona parte delle isole del Tirreno è di origine vulcanica, e molte delle sue baie tutte curve ricordano ancora la forma originaria dei crateri, ora spenti, da cui è nata e che ricordano, per caratteristiche, quelli dei Campi Flegrei. Per il resto la sua costa manifesta tutta l’incostanza del vulcano, con alcune zone di riva bassa, sabbiosa, e in altre con falesie a picco sul mare. Ma con la cortesia di aver lasciato ben tre baie che che sono diventati i porti dell’isola. Per di più uno a nord, uno a sud e uno a ovest, in modo da beffare la irruenza del vento.

L’arrivo a Marina Grande

Sulla costa nord-est dell’isola c’è il principale centro, Marina Grande, dove attraccano i traghetti e da dove partono i piccoli autobus che conducono in giro sull’isola. E già arrivando in barca ci si riempie gli occhi della bellezza di questo borgo di case colorate. Anche se, curiosamente, il luogo più fotografato, è poi un altro.

Appena sbarcati vi troverete davanti il grande palazzo Montefusco, che un tempo fu dimora di re e di frati e ora è semplicemente una abitazione tra le altre. Anche se merlata e imponente. Voi, con calma, prendete via Roma che si infila tra le case colorate che furono dei marinai e tra locali e caffè per arrivare alla piazza con la chiesa di Santa Maria delle Grazie dove d’estate tutti si ritrovano. Sotto di voi il porto turistico, sopra la mole di Terra Murata, il luogo del primo insediamento dell’isola di Procida, a circa 90 metri sul mare. E infatti il panorama è splendido.

Per arrivare salite lungo via Vittorio Emanuele e via Principe Umberto e, con appena un po’ di fiatone, finalmente avrete di fronte quello che fu una fortezza, un monastero e – fino a poco tempo fa – una prigione. Passate due porte di pietra vi troverete nella Terra Murata.

La salita a Terra Murata

Questo è un luogo speciale anche se gli edifici più importanti, la vecchia prigione e i resti del convento, svelano tutti i segni del tempo passato. Quando sarete qui, prima di andare a buttare lo sguardo in ogni angolo di questo labirinto di case, palazzi, fortificazioni, dedicate una visita alla abbazia di San Michele (ci sono visite guidate tutti giorni).

Ovviamente si vede la chiesa con le sue tre navate e il soffitto a cassettoni dorati ma forse la parte più interessante è quella che sta sotto: durante la visita si scende nel museo sottostante con diverse cappelle, esposizioni di presepi e persino le segrete con l’ossario. Se siete impressionabili preparatevi ad un brivido.

Intanto che siete qui provate a visitare anche il palazzo D’Avalos, il palazzo dei governatori fino al ‘700 diventato poi carcere fino al 1988. Si può scoprire solo su prenotazione ma è un curioso viaggio: qui è possibile camminare negli stanzoni dei reclusi e vedere ancora capi d’abbigliamento abbandonati e persino pagine di giornale. Portano la data del 1987, prima della chiusura della struttura. Ed è davvero come se il tempo si fosse cristallizzato.

L’altra Marina: Corricella e i luoghi del Postino

Ma ora è il tempo di scendere: lungo salita Castello si arriva a Marina Corricella. Ed è uno di quei luoghi che piacciono per forza e che curiosamente si raggiungono solo via mare o attraverso quattro scalinate.

Ma d’altra parte è logico visto che si tratta di una sottile striscia di lungomare con alle spalle una scogliera di case di pescatori: o almeno, questa è l’impressione. Alle spalle del porticciolo le abitazioni sono state costruite sopra e dentro la roccia per una tensione verticale confusa ma piena di poesia. Ci sono diversi bar e ristoranti a Corricella, con i tavoli sparsi sul lungomare, intervallati da barche da pesca dipinte. E non mancano gli immancabili gatti che sonnecchiano tra le reti ammucchiate.

Nonostante l’ovvio richiamo turistico dell’insediamento, ha ancora un’atmosfera “autentica”, come gran parte di Procida. Questo è il posto perfetto per una sosta in un locale o per una cena romantica a due passi dall’acqua. E non a caso qui sono state girate parecchie scene del film “Il Postino”.

Il porto sorto sul vulcano

Proseguiamo la visita dell’isola di Procida. E andiamo a Marina di Chiaiolella. Si trova all’altra estremità dell’isola, verso ovest, e si raggiunge con i bus L1 e L2. Il villaggio è piacevole senza inutili cadute nel pittoresco da cartolina e tutto è reso più particolare dalla sua posizione, su una stretta striscia di terra con una spiaggia da un lato e un porticciolo dall’altro. E il porto è sorto, strano a dirsi, sul cratere di un vulcano spento. Qui attraccano le barche da diporto ma anche quelle dei pescatori ed è bello al tramonto andare sulla punta tra le reti ammonticchiate.

Se volete portatevi una bottiglia di vino fresco oppure scegliete uno dei tanti locali a pochi passi dalla spiaggia. Poco lontano si trovano alcuni degli alberghi e ristoranti più celebri ma l’atmosfera passeggiando, magari per arrivare all’ l’ottocentesco santuario di San Giuseppe, non pare quasi mai artificiosa.

Infine, l’isola nell’isola. Proprio qui di fronte si trova infatti l’isolotto di Vivara collegato con uno stretto ponte. Vivara è  un’oasi naturalistica protetta e riserva naturale dello Stato e le visite sono contingentate e guidate. C’è una sola casa e nessuna spiaggia e la natura della sua macchia mediterranea è incontaminata. Potendo venire da qui nelle giornate limpide si vede uno spettacolare panorama che spazia sull’intero golfo di Napoli per arrivare sino alle isole Pontine, la costiera amalfitana e tanto mare. Lo abbiamo detto: questo è tutto mare Nostrum. E non lo possiamo perdere.

Come muoversi a Procida

Procida è abbastanza piccola da poterla percorrere a piedi per la maggior parte. Tuttavia ci sono anche mezzi pubblici – taxi e autobus SEPSA – oppure si possono scegliere ciclomotori e bici a noleggio. Si possono anche noleggiare gommoni e piccole barche.

Come arrivare a Procida

Procida dista circa una ora dalla terraferma. Si raggiunge da Napoli (sia dal molo Beverello sia da Calata di Massa) con appunto un breve tragitto. Da Molo Beverello partono aliscafi (Caremar, Snav) e la durata è inferiore. Da Pozzuoli partono traghetti (Mediar, Caremar, Gestur) e da qui il massimo della traversata è di circa 40 minuti. In alta stagione è sempre meglio prenotare i biglietti per non restare a terra.

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Prima i Greci, poi i Romani, quindi i bizantini e infine gli Arabi. Quando vi chiedete cosa vedere a Cefalù pensate a questa successione di popoli, culture e tradizioni. E capirete che qui si trova concentrata parte della nostra storia, della storia del Mediterraneo.Questa è infatti una città piccola, molto bella e molto antica. E messi tutti insieme questi elementi ne spiegano il fascino. Fondata dai Greci nel IV secolo a.C. passò di mano in mano fino a stratificare sapori e bellezze, assorbendo i retaggi dei romani, il culto della bellezza dei bizantini, le ricchezze normanne e le suggestioni arabe.

Cosa vedere a Cefalù, uno dei borghi più belli

Non a caso, oggi, oltre al mare, può pavoneggiarsi vantando di essere uno dei Borghi più belli d’Italia e di essere inserita nell’elenco dei patrimoni Unesco. Per un paese di nemmeno quindicimila abitanti su uno sperone roccioso, a 70 km da Palermo ce n’è abbastanza per montarsi la testa. Ma Cefalù non lo ha fatto: certo, ora la sua popolazione d’estate triplica e in questi giorni le sue spiagge sono affollate.
Ma quello che vi resterà nel cuore, al di là della prevedibile malia della vacanza sulla sabbia, sarà la somma dei suoi tesori, degli scorci delle case arabo normanne, della natura del parco delle Madonie. E il batticuore dei tramonti intravisti da slarghi e piazzette che danno del tu alla storia.

Al mattino sul molo

Per respirare al meglio tutto questo, per una volta, vi suggeriamo di alzarvi presto. E andare a passeggiare sulla sua spiaggetta e sul molo: ancora la folla non sarà arrivata e la luce calda regalerà sfumature diverse alle casette colorate dei pescatori. Per un attimo si può gustare un perfetto momento di pace. Poi, avvolti da questa sensazione di armonia, si può iniziare a camminare. E la prima tappa sarà per forza Porta Pescara, l’unica porta rimasta delle antiche vie di accesso alle mura che proteggevano il borgo dal mare.

Un selfie sulla vecchia porta

E’ il posto perfetto per scattare le vostre foto: le pietre e le colonne arrivate da chissà quando fanno da cornice al mare. Chi vuole avere una pioggia di like su Instagram certamente troverà spunti per sbizzarrirsi. Quindi è il momento di immergersi tra i vicoli per arrivare al gioiello più noto: la Cattedrale, uno degli edifici medievali più importanti della Sicilia perché unisce le influenze romaniche del nord con le suggestioni arabe e normanne. Come tutto da queste parti.

Gli stili della cattedrale

Si dice che sia nata per un voto del re Ruggero II in pericolo di essere spazzato via da una tempesta ma crescendo, lentamente – per arrivare alla consacrazione servì oltre un secolo – si è arricchita: i mosaici bizantini  sono opera dei maestri arrivati da Costantinopoli  ma ci sono anche statue del ‘400 e capolavori del Rinascimento più tardo. Il risultato è unico e speciale, protetto dall’Unesco e capace di colpire chiunque arrivi consapevole che la storia qui è scritta in pietra e legno.
Prima di andare oltre dedicate un momento al chiostro medievale, con le sue eleganti colonne e poi proseguite la passeggiata con il naso per aria. Che di cose da vedere a Cefalù ce ne sono tante soprattutto se ve la sentirete di affrontate la salita che porta alla Rocca.

Cosa vedere a Cefalù: verso la rocca

E’ vero, potrebbe fare caldo e si deve camminare parecchio: ma imboccando lo stretto vicolo dei Saraceni, all’inizio del centralissimo Corso Ruggero, sarete ripagati da scorci unici. Prima si incontrano vecchi mulini, poi si arriva al tempio di Diana, ovvero ciò che rimane di un tempio megalitico di parecchi secoli avanti Cristo costruito con enormi blocchi che ha, da sempre, seguito e incarnato la storia di Cefalù. Prima si onorava l’acqua, poi probabilmente Ercole mentre con il cristianesimo divenne parte di un complesso di cappelle e chiese ancora in parti visibili. Ma non fermatevi qui: salite sino in cima alla Rocca. Intorno le mura merlate, sotto di voi il paese, davanti il mare. E sopra il volteggiare dei falchi pellegrini. Si dice che nelle giornate più limpide si possono vedere all’orizzonte le Eolie.

Il museo Mandralisca

Scendendo verso il mare quindi una altra sosta è d’obbligo. Cefalù ha un solo museo: ma è spettacolare. Si trova vicino al Duomo, al civico 13 della strada che porta il nome del suo fondatore, e occupa il palazzo che fu del barone Enrico Pirajno di Mandralisca.
Qui si trovano collezioni che spaziano dalla archeologia alle conchiglie, una ricca biblioteca e vasi arabi e greci ma soprattutto alcuni quadri di grande valore come il famosissimo “Ritratto di un uomo” di Antonello da Messina, dipinto nel 1465. Da secoli ci si interroga sul nome dello sconosciuto. E sul motivo per cui sembri prendersi sorridendo gioco di noi.

Uno stop al vecchio lavatoio

Ma è tempo di tornare a passeggiare nel sole. La prossima tappa è il lavatoio, il luogo dove dal medioevo, le donne si trovavano per lavare i vestiti, parlare. E spettegolare. Per arrivare si scende una scala tonda in calcare e si incontrano tante piccole vasche che si potevamo riempire con l’acqua che sgorga da teste di leone in ghisa per poi scivolare verso il basso, verso il mare appena sotto.

Se non siete ancora stanchi di scoprire le bellezze e le cose da vedere a Cefalù si può fare una deviazione alla chiesa del Purgatorio, ovvero Santo Stefano Protomartire, una delle più belle della città e ancora, nonostante le tante manomissioni, uno dei migliori esempi rimasti  di barocco cefaludese. Curiosa l’origine del nome: la chiesa fu voluta dalla Confraternita di Santo Stefano ma nel tempo crebbe un culto particolare per le anime del Purgatorio tanto che si sviluppò, alla fine del 1500, una Confraternita delle Anime del Purgatorio che acquisì la struttura iniziale facendola propria.

La casa di Ruggero II

Siamo sul mare: e dopo tanto vagare viene voglia di andare in spiaggia. Prima però una ultima tappa la dobbiamo concedere ad un altro palazzo. Non è lontano: si trova vicino al Duomo, all’incrocio tra via Amendola e corso Ruggero, e si chiama Osterio Magno. Si tratta di un imponente edificio con finestre ad arco e fu la residenza del re normanno Ruggero II. Poi però, passando di mano in mano, ebbe numerosi rifacimenti che hanno arricchito la sua bellezza: al centro spicca una cisterna di epoca romana mentre le mura quadrangolari rivelano lo stile del periodo normanno.

Ed ora al mare

Ed ora, finalmente, dopo aver scoperto cosa vedere a Cefalù andiamo sul mare. La spiaggia del lungomare la abbiamo già citata ma a poca distanza ci sono altri arenili, magari meno affollati, ma sempre suggestivi.

A circa una ventina di minuti a piedi, ad esempio, si trova la spiaggia Caldura, circondata dalla macchia, con un fondo di ghiaia e un mare splendido, perfetto per lo snorkeling. Questa è una zona amata anche dalle famiglie che possono sfruttare la spiaggia libera ma anche noleggiare lettini e ombrelloni.

Davvero da non perdere è anche la spiaggia delle Salinelle con mare limpido ad est del paese. E’ lunga tre chilometri ed è molto amata anche dagli appassionati di windsurf perché spesso il vento soffia spettinando la macchia che sta alle spalle della battigia con le sue dune.

Proseguendo si arriva a Capo Playa, una spiaggia mista di sabbia e ciottoli molto amata dalla gente del posto che ne apprezza l’acqua turchese. Infine, per chi voglia la tranquillità, occorre puntare alla spiaggia di Sant’Ambrogio, decisamente meno affollata. Si trova sabbia, ciottoli, mare tranquillo e una grande pace. La perfetta conclusione di una vacanza a Cefalù.

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Mitilene sull’isola di Lesbo: passeggiare nella storia

Insomma, Mitilene sull’isola di Lesbo ha saputo nel tempo diventare una meta perfetta per turismo di famiglie che non vogliono rinunciare a comodità e divertimento. A poca distanza da belle spiagge e con una ottima scelta di sistemazioni per la notte.

Non pensate però alla solita cartolina della cittadina delle Cicladi con le case bianche e i tetti piatti: qui passeggiando per il quartiere di Sourada vi troverete immersi in una bella teoria di palazzotti neoclassici del XIX secolo sorti quando anche le industrie locale, come quella dell’ouzo, erano in pieno sviluppo. Se volete poi vedere negozi e vetrine percorrete la via Ermou che dal porto conduce al cuore della città.

Mitilene e il castello dei genovesi

Per avere poi una visione di insieme della città di Mitilene sull’isola di Lesbo dovrete salire sulla collina che domina l’insediamento e che è per buona parte occupata dal castello che è uno dei più grandi del Mediterraneo.

La fortezza fu costruita nel 6° secolo e nel 1355 fu ristrutturato dalla famiglia genovese Gattilusio mentre nel 1462 venne preso e adattato dagli Ottomani. Il castello si divide in tre parti: le due inferiori sono aggiunte turche mentre quella più alta è ciò che rimane della struttura originale: una curiosità però fu proprio in cima alla fortezza che venne innalzata la bandiera greca dopo lo scoppio della guerra d’indipendenza dai turchi.

Un teatro da 15mila posti

Proseguendo la passeggiata tra le cose da vedere a Mitilene sull’isola di Lesbo si deve andare fuori dal centro dove immerso tra i pini si incontra l’antico teatro di Mitilene, uno dei più grandi della Grecia di epoca ellenistica. Abbastanza grande da contenere 15.000 spettatori fu costruito su una collina tra il 300 e il 100 a.C. ma furono poi i Romani ad intervenire riparando i segni del tempo e integrando le parti cadute.

Sempre ai Romani si deve la costruzione dell’acquedotto di cui restano evidenti tracce e che portava dal monte Olimpo (no, non quello degli dei) l’acqua in città attraverso un percorso di 26 km.

I due musei dell’isola tra mosaici e statue

Per comprendere l’importanza della città di Mitilene sull’isola di Lesbo nel passato si devono andare a vedere le sale del museo Archeologico che occupa ora due palazzi. Il primo si trova vicino al porto ed era la residenza della famiglia Achilleas Vournazos, un palazzotto in stile neoclassico su tre piani che ospita reperti come ceramiche, monete, mosaici, statue e parti di templi.

C’è poi un palazzo più recente, di aspetto moderno, costruito poco lontano che si trova vicino a un’area  dove sono venuti alla luce i resti di un tempio di Afrodite. Questo edificio raccoglie i reperti più vicini a noi, quindi fino al periodo romano con pavimenti a mosaico di antiche ville, oggetti di uso quotidiano e statue a carattere religioso.

Mitilene sull’isola di Lesbo come buona parte di questa parte di Egeo ha conosciuto una lunga dominazione turca. E una delle prove è la presenza di minareti e di quelle che furono moschee come quella di Valide Tzami, costruita nel 1615, una delle più affascinanti.

Mitilene sull’isola di Lesbo: il retaggio dei turchi

La moschea si trova a Epano Skala, una parte della città sorta e sviluppata durante il periodo turco ed è un edificio di pietra a un piano con una scala di marmo. Ha un cortile lastricato in pietra con una fontana impreziosita da arabeschi. L’interno del tetto della moschea era dipinto con colori vivaci ma il tutto è stato coperto con vernice marrone dopo ola cacciata dei turchi dalla città.

Da vedere anche la Moschea Yeni, la più grande dell’isola, in via Ermou, nel vecchio mercato turco. La moschea, costruita da Moustafa Aga Koulaksiz nel 1825,  spicca per le decorazioni ottomane e bizantine. A riprova che la storia, da queste parti, ha conosciuto mille rivolgimenti. Mentre ora, per fortuna, il passatempo non è più guerreggiare. Ma bere un ouzo guardando il sole tuffarsi nell’Egeo.

Come arrivare

L’aeroporto di Lesbo, Odysseas Elytis,  si trova a 8 chilometri a sud da Mitilene e qui arrivano diversi voli al giorno da Atene e in alta stagione anche da Salonicco. A seconda dei periodi ci sono anche collegamenti con le altre isole dell’Egeo nord orientale come Chios e Limnos. I traghetti arrivano direttamente dal Pireo al porto di Mitilene ma il viaggio è lungo: almeno 8 ore, ma spesso sono di più.

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Non discutete: la passione per la Grecia è come il tifo calcistico: ognuno ha una squadra/isola nel cuore. E non la cambierà mai. Ecco allora qualche spunto, idee sparse tra Cicladi e Dodecaneso. Tanto per scrivere la lista delle isole greche più belle c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le isole greche più belle: Folegandros, la piccola snob

E’ piccola, rocciosa, in apparenza ostile. In realtà è piaciona e snob. E fa innamorare. Folegandros, nella parte meridionale delle Cicladi vicino alle isole di Milos e Sikinos, sembra la classica isola dove il tempo pare cristallizzato. Ma invece corre. E’ uno scoglio piazzato in mezzo al blu, con meno di 900 abitanti, macchie di case bianche e giusto un paio di strade tortuose.

L’acqua potabile è poca (ma non temete: è poca per coltivare. Per i turisti c’è sempre) e gli abitanti hanno mollato i campi microscopici tra i muretti a secco e vivono di turismo. E i turisti arrivano attirati dal suo fascino un po’ burbero, con falesie a picco sul mare blu, spiagge appartate e un villaggio che sembra finto tanto è bello. Anche se è verissimo e antico e ci sono ancora le tracce del dominio veneziano a partire dal 1200.

Tre villaggi e molta bellezza

Sull’isola i paesi sono in tutto tre: il principale è Chora, un intreccio di stradine e piazze (senza auto) dove si susseguono le taverne. E alla sera ci si ritrova tutti qui. Se volete un archetipo di villaggio greco lo troverete: piccoli cortili, candidi vicoli tortuosi spruzzati dalle note di gelsomini e bouganville, balconi in legno e finestre blu. Sopra il paese, appollaiata su una roccia, spicca “l’icona” dell’isola: la chiesa di Panagia. È costruito sui resti di un antico tempio e al tramonto regala viste incredibili sull’intera isola e sul mare intorno. Altri villaggi sono il porto di Karavostasi, che ospita principalmente yacht e pescherecci e Ano Meria, una manciata di case dove abitano ancora i pastori e i contadini rimasti.

Qui si incontrano ancora anziani sull’asino. Siate cortesi: salutate per primi. Vi ricambieranno con smaglianti sorrisi. Per il mare non aspettatevi grandi distese sabbiose: le spiagge non sono enormi e si raggiungono o con una camminata o in barca. Agali è una spiaggia sabbiosa dove arriva un bus mentre l’adorabile Agios Nikolaos richiede 15 minuti di passeggiata. Ma ci sono barchette che fanno la spola.

Non la movida ma il profumo del vento

Se cercate la movida quest’isola non fa per voi: ci sono solo taverne e locali dove bere qualcosa. Il resto lo fanno i sapori dei piatti, il profumo del vento e le stelle come in molte delle isole greche più belle.   Per arrivare si può volare su altre isole delle delle Cicladi, come Naxos, Mykonos e Santorini e poi prendere il traghetto da lì. Ovviamente si può anche scegliere di partire dal porto di Atene, il Pireo, con un catamarano. Il viaggio dura meno di 4 ore.

Le isole greche più belle: Amorgos, il grande blu

Un monastero e un film. Le prime cose che vengono in mente pensando ad Amorgos – una delle isole greche più belle tra le Cicladi, situata a sud-est di Naxos, a nord-est di Ios – sono proprio queste. Il monastero è quello di monastero Chozoviotissa, una meraviglia scavata nella roccia che richiede una bella sgambata ma ne vale la pena. Si dice che fu costruito nel IX secolo dopo che una nave affondò portando un’icona miracolosa della Vergine Maria.

Questa la leggenda: la realtà è che dopo la visita, anche con 40 gradi e alle due del pomeriggio i monaci vi offriranno un bicchierino di grappa. Il film invece è il Grand Bleu di Luc Besson. Parla di apneisti e del mare. Non c’è posto migliore. Scesi dalla nave non vi aspettate un’isola “dolce”. E’ invece rocciosa e brulla, con pochissimi abitanti e alte colline e montagne. E la vetta del Profeta Elia arriva a oltre 650 metri. Il turismo anche per questo non l’ha snaturata e non è mai invasa di gente. E resta piacevolmente sincera.

Piazze fiorite e un castello

Il capoluogo è Chora, un villaggio con 500 abitanti su una collina. E’ piacevole e ripido e ci sono buone taverne per la sera oltre a piazzette fiorite oltre ai resti del solito castello veneziano. Katapola è invece un villaggio vicino al mare con deliziose taverne di pesce lungo il porto dove arrivano i traghetti in una baia dove l’acqua è trasparente. L’altro villaggio principale è Aegiali, una striscia di case in fila dietro una spiaggia punteggiata di tamerici. Se volete un antidoto alla fretta è quello che fa per voi.

Se invece volete grandi spiagge sarete delusi: spesso sono piccole e appartate. Le migliori sono Hochlakas e Psili Ammos mentre a metà strada tra Chora e Aegiali c’è Agios Pavlos. Nella punta meridionale dell’isola si trovano la spiaggia di Mouros e la bella spiaggia di Amoudi. Ai pendici del monastero di Chozoviotissa c’è una zona meravigliosa con acque cristalline perfetta per lo snorkeling.
Gli aeroporti più vicini sono Mykonos, Naxos o Santorini, e da lì partono i i traghetti per Amorgos. L’isola è ovviamente poi collegata con il Pireo, il porto di Atene.

Le isole greche più belle: Karpathos, l’isola dei titani

Qui, secondo Omero, vivevano i Titani. Adesso arrivano i turisti attirati da panorami sorprendenti, bel mare, un villaggio-museo. E anche dal fatto che è comoda da raggiungere. Karpathos fa parte del Dodecaneso, si trova a sud nell’Egeo, tra Rodi e Creta, e negli ultimi anni ha visto un deciso sviluppo turistico. Almeno in metà della sua superficie: metà dell’isola è infatti occupata da monti mentre le zone più pianeggianti si sono popolate di studios e casette. Il porto e il paese principale è Pigadia ed è qui che si trovano le strutture e i servizi più importanti. E nei dintorni anche alcuni resort del genere all-inclusive che un po’ stonano con il contesto. Piacevole è comunque la passeggiata sul porto, senza auto, per scegliere la taverna dove cenare la sera.

A sud verso l’aeroporto si è sviluppata una zona turistica mentre oltre la pista di atterraggio parte la zona dei surfisti: qui regnano il vento, baretti spartani e giovanotti di mezzo mondo che cavalcano le onde. Sulla costa opposta ci sono villaggi come Lefkos e Arkasa che meritano di essere scoperti con calma E magari scelti per la notte.

Olympos, il villaggio museo

Infine il simbolo dell’isola: il villaggio di Olympos. Per secoli è rimasto isolato da tutto e da tutti. Qui si parlava un dialetto a parte e fino al 2014 non c’era una strada asfaltata. Il risultato è un paese-museo dove si poteva vedere la vera vita delle isole del passato con le donne vestite con il costume tradizionale e usi antichi di una Grecia scomparsa. Diciamo “poteva”: oggi arrivano i turisti in bus e tutto si è contaminato. Resta però un posto da vedere. E se trovate una taverna appena fuori dalla confusione capirete perché sia magico e sia da inserire nella guida delle isole greche più belle.

Karpathos ha spiagge bellissime per tutti i gusti: la spiaggia più grande si trova a Pigadia mentre a sud si trovano le spiagge di Amoopi e Makrygiallos. C’è un servizio di barche dal porto che portano alle spiagge di Kyra Panagia, ad Apella e Achata. Anche sulla costa opposta ci sono litorali bellissimi: intorno a Lefkos ci sono cinque spiagge in fila. Una più bella dell’altra. Per arrivare c’è un comodo aeroporto che riceve anche charter dall’Italia oltre ai voli da Atene e Rodi. Molto lungo invece il viaggio in traghetto: almeno 16 ore di nave.

Le isole greche più belle: Samos, l’isola di Pitagora

Samos è verde, bella e stranamente molto più vicina alla Turchia (un solo km di mare) che ad Atene. L’isola che fa parte di quelle dell’Egeo orientale ha una ricca produzione agricola, di vino in particolare, ma ora sfrutta il turismo.

La maggior parte di chi arriva per la vacanza soggiorna a Pythagorion (che era l’antica capitale dell’isola) o a Kokkari, un piacevole villaggio a 10 km da Vathy, sul lato nord di Samos. In entrambi i luoghi si trovano taverne, alloggi e servizi per i turisti ma poi girando per l’isola si scopre che qui non c’è solo mare. Il capoluogo, Vathy, ad esempio, offre un panorama di case neoclassiche e un interessante museo archeologico anche se il suo must è il lungomare: al tramonto è imperdibile. Ma poi per chi ama la storia c’è molto altro: a solo sette km si trova il sito di Ireo con i resti del più grande tempio antico dedicato a Hera, la moglie di Zeus. Ed è un patrimonio dell’Umanità.

Il grande tempio della moglie di Zeus

Non solo: si incontra poco lontano anche un teatro di epoca romana e soprattutto l’acquedotto di Efpalinos, un gioiello di ingegneria costruito nel VI secolo a. C. sotto la direzione dell’ingegnere Eupalino da Megara. Dopo l’arte il mare: l’isola ha bellissime spiagge e se quelle a nord sono perfetti per chi ama il windsurf ma posti come Psili Ammos piaceranno invece a tutti. E se amate trattarvi bene nessun timore: sono belle e servite da ogni comodità. Vicino a Vathy si trovano la spiaggia di Mykali e quella di Poseidonio, facile da raggiungere in scooter.

Proseguendo, non lontano dal villaggio  di Avlakia, troverete la spiaggia di Tsampou con ciottoli ma colpita dai venti di Meltemi.  Nei pressi di Kokkari, poi,  si trova probabilmente la spiaggia più bella di Samos, la spiaggia di Tsamadou: circondata da alberi spicca per le acque cristalline e i ciottoli bianchi. Molto vicino a Tsamadou c’è poi la spiaggia di Lemonakia. E il bagno è garantito.

In fila alla grotta di Pitagora

Un ultimo dettaglio: sul monte Kerkis, uno dei più alti dell’Egeo, è possibile visitare la Grotta di Pitagora. Qui il famoso matematico dell’antichità si nascondeva dalla persecuzione del tiranno di Samos, Policrate. Ora arrivano a frotte i turisti.

Facile arrivare a Samos: qui atterrano charter da molti paesi europei e i voli da Atene. Molti turisti scelgono di volare a Samos e da lì a visitare alcune delle vicine isole del Dodecaneso come Patmos in nave. Una curiosità: da qui partono anche collegamenti per la Turchia.

Le isole greche più belle: Kastellorizo, ovvero l’isola di Mediterraneo

E’ l’isola di Mediterraneo, il film premio Oscar di Salvatores. E per gli italiani quindi è un mito. In realtà è una piccola isola, a poca distanza dalla costa turca, con un paese dalle case colorate e un passato tumultuoso. L’isola, nei secoli, fu occupata dall’Egitto e dall’impero ottomano. E infine dall’Italia.

Il risultato è raccontato nella curiosa eredità architettonica di Kastellorizo dove si trovano case in stile anatolico color pastello allineate intorno a un piccolo porto di pescatori fiancheggiato da taverne. Sul fianco della collina, poi, spiccano sono una chiesa e una cattedrale, una moschea, le tracce di un’antica acropoli e le mura di una fortezza colorato di vermiglio. E il nome dell’isola deriva proprio dal castello rosso.

L’isola ha ovviamente subito per molto tempo l’isolamento e anche se adesso il turismo funziona non si può certo pensare ad un luogo affollato o chiassoso. In realtà c’è ben poco da fare: se non godersi la atmosfera di  una delle isole greche più belle. Ci sono pochissimi mezzi a motore e volendo fare il bagno ci si può tuffare già in fondo al lungomare o a pochi passi dal paese.

Un bagno in fondo al porto

Volendo esplorare c’è una grotta che si raggiunge in barca attraverso una apertura di appena un metro. Quindi il mare deve essere calmo. Ma il blu all’interno è unico. Ci sono alcune spiagge raggiungibili con una passeggiata Pharos e Plakes, 20 minuti verso nord. Anche a Mandraki si trova una stretta striscia di spiaggia sabbiosa mentre per la sera in paese si susseguono parecchie taverne. Il cibo è buono, i prezzi onesti. E c’è sempre anche il wifi.

Siamo lontano da tutto: e quindi per arrivare il modo migliore è l’aereo. In alta stagione ci sono voli da Rodi e anche da Atene. Ovviamente poi si può prendere un catamarano che collega con il Dodecaneso. E proseguire il viaggio tra le isole greche più belle.

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Cosa vedere a Cadice: la città  più antica d’Europa

Cadice si trova su una penisola e, di conseguenza, è quasi interamente circondata dall’acqua. Fu fondata dai Fenici con il nome di Gadir, che poi vuol dire fortezza, visto che i flutti la proteggevano. Fu in seguito un insediamento Cartaginese per diventare un florido porto romano. Sulla città cadde l’oblio sotto i Visigoti e i Mori, ma tornò a splendere all’inizio del XVI secolo diventando una delle più importanti città della Spagna: e non a caso da qui partì il secondo e il quarto viaggio verso le terre dell’America appena scoperte di un certo Cristoforo Colombo. In seguito subì le scorrerie di Sir Francis Drake – in ballo c’era il commercio con il Nuovo Mondo – ma riuscì anche a resistere a un assedio dall’esercito di Napoleone. All’inizio del XIX secolo Cadice divenne il punto di riferimento e la base del movimento liberista anti-monarchico spagnolo. E infatti la prima Costituzione del paese fu dichiarata qui nel 1812.

Le cose da vedere a Cadice: a spasso nella città vecchia

Arrivando oggi a scoprire le cose da vedere a Cadice si resta meravigliati  che una parte delle mura settecentesche della città siano ancora in piedi mentre il centro mantiene il suo aspetto moresco con le stradine acciottolate che si aprono su piccole piazze. La cupola dorata della cattedrale spicca sopra lo scenario di case bianche e tutto l’insieme ha però un suo fascino un po’ spento, come se sentisse il sentimento del tempo trascorso. La città vecchia  si può visitare in un paio d’ore e resta abbondante il tempo per passeggiare senza meta fermandosi anche in un paio di parchi dove buttare l’occhio sui panorami della baia e del mare tutto intorno. Un dettaglio in più: alcuni angoli della città paiono malmessi e un po’ degradati ma nel complesso si respira sempre una piacevole atmosfera di allegria e accoglienza. E non a caso questa,  anche durante la dittatura di Franco,  è sempre stata una delle città più pervase da un senso di tolleranza e libertà.

Cosa vedere a Cadice: il rapporto con il mare

Lo abbiamo detto da subito: le cose da vedere a Cadice sono sempre vicine al mare. Non c’è quindi da meravigliarsi se questa città vive al ritmo delle onde lungo le sue coste dove si trovano alcune delle più belle spiagge dell’Andalusia. Con le sue passeggiate, i vicoli sul porto e un approccio alla vita vivace senza eccessi, è una città dal sapore tipicamente marino e mediterraneo. Questo è un posto dove musica, risate e chiacchiere riempiono costantemente l’aria. E il vento salmastro fa il resto.

Ecco le cose da vedere a Cadice: i tre barrios

Cadice ha un lungo passato: e si vede. Da una parte si trova la zona moderna della città, fuori dalle Puertas de Tierra, le antiche vie di accesso. Qui si trovano viali con ampi marciapiedi, spiagge, yacht e club sportivi. Dall’altra, oltre gli accessi storici, c’è il centro storico pieno di carattere, storia e sapore andaluso. Il centro di divide in tre barrios – ovvero i quartieri, con caratteristiche speciali. Il Barrio La Viña è un antico quartiere di pescatori e il cuore del famoso Carnevale di Cadice. Si dice invece che il Barrio El Populo sia la zona più antica della città mentre il Barrio Santa Maria, è il posto magico dove si è sviluppata la strana alchimia del flamenco a Cadice.

Il modo migliore per scoprire cosa vedere a Cadice è semplicemente ripiegare la mappa, smettere di farsi domande e andare dove portano i piedi. Questo perché Cadice è una città di piazze, giardini e passeggiate. Le piazze ti condurranno in strade strette, ognuna delle quali ti condurrà in un’altra piazza. Ogni piazza ospita almeno una chiesa. Queste piazze sono particolarmente piacevoli, con gli aranci che riempiono l’aria di un profumo indimenticabile – ma questo, in effetti, succede anche a Siviglia o Cordoba – che ti regala nuova energia per il viaggio anche se un altro momento magico è quello legato alla Semana Santa, la Pasqua. Quando queste strade si riempiono di vita e processioni e suoni.

Cosa vedere a Cadice: i parchi e la cattedrale

Per iniziare a scoprire il paesaggio mediterraneo di Cadice vale la pena di passeggiare sul lungomare costeggiato da palme che si trova a nord di Plaza de España, di fronte alla costa atlantica. Queste eleganti passeggiate offrono splendide viste sul mare. La Alameda de Apodaca è un’ampia passeggiata a terrazze fiancheggiata da palme e vecchi lampioni. Lungo questo ampio sentiero, i turisti possono fare passeggiate panoramiche e molta gente del posto si ritrova qui per un momento romantico dopo il tramonto. Il più bel parco pubblico di Cadice è il Parque Genovés, sul lato nord-ovest della città, che offre alberi esotici e vivaci fiori tropicali. Durante l’estate, eventi e spettacoli culturali si svolgono nel teatro all’aperto del parco.

Tra le cose da vedere a Cadice c’è poi sicuramente la cattedrale che si trova nello storico barrio El Pópulo. E’ un mix di stile barocco spagnolo e neoclassico come è normale visto che i lavori iniziarono nel 1722 per concludersi solo nel 1838. Una magnifica cupola dorata brilla alla luce del sole ed è la caratteristica più iconica dello skyline di Cadice. L’interno poi rivela proporzioni grandiose: la chiesa è lunga 85 metri e la cupola, all’interno, affrescata con motivi classici che dovrebbero richiamare il Pantheon di Roma,  è alta 52 metri. Nella cripta ci sono tombe di vescovi e personaggi mentre il museo ospita il Tesoro della cattedrale tra cui spicca la Custodia del Millón, un ostensorio d’argento alto quattro metri con un milione di gemme preziose. La collezione comprende anche importanti opere d’arte in particolare dipinti di Alonso Cano e Murillo. Adiacente alla cattedrale è la chiesa di El Sagrario, in origine la Cattedrale Vecchia. Questo edificio fu costruito nel 13° secolo e ristrutturato nel 1602 in stile rinascimentale con un interno riccamente adornato.

Cosa vedere a Cadice: le spiagge

Infine dopo la visita alla città non resta che riposarsi un po’. E il posto migliore sono le spiagge, nel cuore della città e molto amate dalla gente del posto. A differenza di molte spiagge nel resto della Spagna, le spiagge qui non sono state rovinate dallo sviluppo sfrenato o da sgraziati hotel grattacielo ma conservano lo stile originale. All’interno del centro storico della città, la spiaggia più famosa è la Playa de la Caleta. Questa spiaggia che ha ottenuto la “Bandiera Blu” è apprezzata per le sue acque sempre calme, ideali per nuotare. Sempre nella stessa baia si trova la Playa de la Palma una graziosa spiaggetta in una posizione riparata. Questa spiaggia si trova appena a sud del Parque Genovés di fronte al Castillo de Santa Catalina. Un faro si trova sul lato sud della baia di La Caleta,  su un promontorio che si protende nell’oceano.
Oltre il centro storico si trova la Playa de Santa María del Mar, un lungo tratto di costa sabbiosa in un ambiente più urbanizzato. Una continuazione di Playa de Santa María del Mar è un’altra spiaggia meravigliosa, la Playa de la Victoria. Questa estesa spiaggia sabbiosa ha un’elegante passeggiata, il Paseo Maritimo. La spiaggia più lunga della città è la Playa de la Cortadura. A questo punto potrete decidere se partire per i flutti ventosi di Tarifa o puntare verso i pueblos blancos sospesi tra le colline e la costa della Andalusia. Anche qui c’è tanta storia: e una leggenda che vi faccia compagnia – in fondo siamo sempre in Spagna –  la troverete facilmente.

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Tarifa è una cittadina di appena 16mila abitanti che lievitano per buona parte dell’anno grazie agli appassionati di windsurf portati qui dal vento di levante che, soffiando quasi ininterrottamente, rende questo tratto di mare un caleidoscopio di vele. La città si trova nella provincia di Cadice, su quella che è stata battezzata Costa de la Luz, una delle tante sezioni della costa andalusa dove si trovano splendide spiagge. Ma lo abbiamo detto: in questo punto dell’Andalusia l’Africa è tanto vicina che pare di poterla toccare. Sulla punta estrema de suo territorio si trova una isoletta che si chiama Las Palomas ed è connessa con una strada al continente. Quando la guardate pensate che sia un ponte lanciato verso il nordafrica. E non è un caso se qui a maggio si svolge il Festival del Cinema Africano.

Cose da vedere a Tarifa: una storia antica

Ma le cose da vedere a Tarifa, lo abbiamo detto, non sono solo le onde. Qui si trovano anche reperti del più lontano passato ed è divertente andare a vedere i graffiti rupestri che si trovano nella grotta del Moro o passeggiare nella necropoli di Los Algarbes. Qui, come è facile capire dalla posizione sono passati tutti e tutti hanno lasciato qualcosa: e non è difficile vedere reperti e segni sulle pietre che riportano ai fenici fino al regno di Spagna passando per i greci, i romani e i visigoti e il sito archeologico di Baelo Claudia è considerato uno dei luoghi più importanti di tutta la regione per rivivere il lascito dei Romani ai confini del loro impero.

Cose da vedere a Tarifa: le roccaforti e le mura

Chiamata in origine Al-Yazirat Tarif (ovvero l’isola di Tarif, dal nome del berbero che la prese nel 700 d.C) divenne presto un importante punto strategico, una roccaforte contro le incursioni dei pirati e punto di riferimento per le tante battaglie combattute in questo pezzo di mare fino al 1340 quando tornò terra cristiana. Questo passato di fortilizio spiega perché la città vecchia sia ancora circondata da mura dentro le quali si sviluppa un labirinto di stradine strette e tortuose. All’esterno invece c’è la parte nuova più commerciale. Lungo le mura si trovano ancora le cosiddette torri Vigias, ovvero punti di osservazione contro l’arrivo frequente dei pirati e le più celebri si trovano sull’isola de las Palomas. Delle antiche porte ne resiste una sola che si chiama Puerta de Jerez da cui parte la strada che attraversa tutta la città. All’interno poi si trovano le chiese più importanti come quella di San Matteo, quella di San Francisco e la chiesa di Santa María che troneggia nella piazza principale.

Cose da vedere a Tarifa: il mare

Ma dopo aver visto antiche pietre e bellezze del passato arriva presto il momento di vivere il mare. Perché se si viene sino qui è proprio per questo. Tra le cose da vedere a Tarifa ci sono le sue spiagge che attirano appassionati di windsurf e kite-surf da tutta Europa. Iniziando il viaggio dalle case della città la prima spiaggia che si trova è Playa Chica, proprio tra il porto e l’isola, che però è sempre piena di gente perché qui il vento non smette mai di soffiare. Poco dopo si arriva Playa de los Lances, la più lunga di tutte le spiagge della zona, divisa in due e molto amata dagli sportivi. Scegliete voi se preferite los Lances Sur, più vicina a Tarifa o los Lances Norte, un po’ più lontana e selvaggia.

Oltre Valdevaqueros, ci imbattiamo in Bolonia Beach, una spiaggia con dune enormi, alte anche trenta metri, famosa per il suo fascino selvaggio. Qui si può stare molto tranquilli immersi nella natura e ci sono ampie zone frequentate dai nudisti. Anche El Cañuelo è una spiaggia con un ambiente naturale molto selvaggio, vegetazione spettacolare e acqua cristallina, che può essere raggiunta dal Faro Camarinal. La spiaggia di Los Alemanes si estende da capo La Plata a capo Gracia. Buona parte di questa costa è inserita in aree naturali protette dove nidificano grandi quantità di uccelli.

Cose da vedere a Tarifa: le rovine di  Baelo Claudia

Lo abbiamo detto all’inizio: tra le cose da vedere a Tarifa ci sono i resti archeologici, in particolare quelli di Baelo Claudia, una città romana, fondata nel III secolo a.C. che ebbe un grande sviluppo economico e urbano tra il II secolo a.C. e il secondo secolo d.C. La base economica per questa fortuna era la pesca, in particolare del tonno, un sistema di pesca introdotto dai Fenici. Questi pesci erano usati per preparare  prodotti ittici salati e la famosa salsa garum, molto amata dai Romani. La ricchezza di traffici fece si che si svilupparono grandi edifici pubblici come il foro, le terme, i templi e il teatro che in parte si possono ancora visitare, proprio accanto alla spiaggia.

Cose da vedere a Tarifa in Spagna: come arrivare e andare in Marocco

Per arrivare a Tarifa preparatevi ad un lungo viaggio visto che è molto lontana (per capirci Madrid è a oltre 680 km, Barcellona ad oltre 900, Cadice a circa 100). Il modo più semplice è prendere un volo per Malaga e poi percorrere solo i 160 km che separano le due città. Se poi volete cambiare continente nessun problema: da Tarifa partono anche dodici volte al giorno i traghetti per Tangeri, in Marocco che impiegano circa 35 minuti per arrivare in Africa. Se non avete il passaporto sappiate che potete comunque entrare in Marocco con la carta di identità ma controllate bene le condizioni: avrete vincoli pesanti e rischiate di non essere liberi di andare e tornare quando volete. E nella terra del vento e del mare la libertà è tutto.

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La storia di Faro è lunga e anche avvincente. I Romani la chiamavano Ossonoba e i segni del loro passaggio si avvertono ancora anche se le tracce più importanti e i monumenti imperdibili sono decisamente più tardi visto che risalgono al periodo tra il XVI e XVII secolo, raccolti nel protetto abbraccio delle mura della Città Vecchia. Faro vive sul mare, abbiamo detto, ed è molto fiera di questo retaggio e di questa cultura permeata dalla vita delle onde. Dal porto turistico, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto percorrono i canali stretti che serpeggiano verso il mare aperto, passando oltre le zone paludose e sfiorando isole deserte. Le zone umide che queste barche attraversano sono tra gli habitat naturali più importanti d’Europa e attirano una enorme massa di uccelli marini e di animali selvatici.

Cose da vedere a Faro: mare e storia si fondono

Ma certo, anche se queste fanno parti delle attrazioni nella lista delle cose da vedere a Faro, i turisti arrivano cercando ben altro: ovvero tempo perennemente soleggiato, ampia scelta di ristoranti, file di negozi per dedicarsi allo shopping da dove poi sciamare verso i caffè che circondano il porto. Se ci si aggiungono i vicini e fascinosi campi da golf e alcune spiagge davvero splendide si capisce il fascino del luogo. E perché i turisti, ormai da anni, arrivino qui a frotte.

Quelli che decidono di passare qualche ora, o qualche giorno, esplorando le cose da vedere a Faro spesso passano buona parte del tempo passeggiando nella Cidade Velha in cui si entra per una antica porta incisa nelle mura medievali. Tuttavia in tanti si allontanano dal centro per vedere la settecentesca Igreja do Carmo e la sua facciata bicoloredove si scopre qualcosa di poco allegro dopo la visita dell’altare dorato: è la Capela dos Ossos, costruita nel 19° secolo, e rivestita con i resti di quasi 1.250 teschi di monaci e altre ossa disposte in una bizzarra simmetria che decorano le pareti e persino il soffitto a botte.

Le ossa furono rimosse dal cimitero dei frati nel 1816 secondo una pratica comune in tutta l’Europa in quel tempo. E ancora oggi macabramente di moda. Ma non solo scheletri e ossari: Faro oltre che turistica è anche una città universitaria che ospita una numerosa popolazione studentesca che anima una vivace vita notturna. Se amate il silenzio potreste essere infastiditi. Chi invece vuole fare tardi si troverà a proprio agio in particolare se punterà verso la Rua do Prior e nei vicoli stretti di Rua Conselheiro Bivar e Rua Infante Dom Henrique.

Cose da vedere a Faro: la città vecchia

Abbandonata la passione macabra per gli ossari torniamo alla città vecchia che è la parte più interessante della capitale dell’Algarve. Circondato da mura medievali costruite su fondamenta romane, il borgo fortificato è  un vero e proprio libro di storia scritto con la pietra, un riassunto di un passato assai nobile ma anche parecchio turbolento. Per entrare si passa sotto un arco che risale al 19° secolo ma è in realtà è di epoca moresca: da qui per andare a scoprire le cose da vedere a Faro basta gironzolare nelle stradine acciottolate dove aleggia il profumo degli alberi d’arancio. Non temete di perdervi: tutte le strade portano dove spicca la cattedrale su un lato, mentre dall’altro, troneggia il Paço Episcopal, il palazzo dei vescovi che purtroppo però non può essere visitato.

Poco lontano si trova anche il Museu Municipal ospitato in un vecchio convento del ‘500 pieno di fascino. Si tratta del convento di Nossa Senhora da Assunção che vanta al proprio interno un bellissimo chiostro che da solo vale la visita. Il museo è ordinato cronologicamente e nelle mostre permanenti spazia dalla preistoria ai periodi romano, moresco e medievale, oltre ai secoli XVIII e XIX. I reperti romani portati alla luce nella vicina Milreu sono stranamente disposti poco lontano dalle lampade ad olio di manifattura araba a raccontare, senza parole, millenni di storie e invasioni.

Il pezzo da non perdere è l’enorme mosaico romano del pavimento che rappresenta un dio Nettuno dall’aspetto feroce e che risale al III secolo d.C.  Non stupitevi se il museo è spesso affollato: si tratta di uno dei luoghi più amati dalle gite scolastiche dell’intero Portogallo. Se siete stanchi dopo la visita poi nessun problema: questo quartiere è pieno di locali dove fermarsi per una sosta e anche per un pranzo coi sapori locali.

Cose da vedere a Faro: la cattedrale che fu moschea

Dopo la pausa si può dedicare un po’ di tempo alla cattedrale che fu costruita sul sito di una moschea. La basilica fu consacrata nel tardo XIII secolo, ma i successivi rimaneggiamenti hanno aggiunto elementi gotici e barocchi: e il risultato è uno stile alternativo che qualcuno trova un po’ confuso. D’altra parte la sua quasi totale distruzione, nel 1596 dopo un attacco degli inglesi, non ha certo aiutato.

L’interno forse è meglio se amate le architetture molto ricche: il colpo d’occhio è attirato dai pannelli di azulejos e dalla Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, una cappella piena di sculture in legno dorato e laccato e marmo intarsiato. Prendetevi del tempo se amate le stranezze anche per riflettere sui motivi per cui l’organo settecentesco della chiesa porta incomprensibili decorazioni in stile cinese. Poi salite sul campanile da cui si gode una splendida vista sulla città e sull’estuario e godetevi il volo dei gabbiani che vi sfiorano strillando.

Cose da vedere a Faro: in crociera nel parco naturale

Palazzi, chiese, musei: le cose da vedere a Faro sono molte ma forse la parte migliore è quella naturale ovvero il Parque Natural da Ria Formosa. Si tratta di una riserva naturale che segue appunto il Ria Formosa e circa 60 km di costa da Praia de Faro a Cacela Velha raccogliendo 18.000 ettari di lagune e paludi, saline, isole e canali. Questi, a loro volta, sono riparati dalla furia del mare aperto da una catena di isole che funzionano come una barriera – in effetti, si tratta di enormi dune di sabbia scolpite dal vento. Questo ecosistema prezioso è ovviamente ora protetto e costituisce uno degli habitat di zone umide più importante in Europa.

Diverse crociere turistiche partono ogni giorno da Faro e visitano le acque della laguna fino a Ilha Deserta attraversando un ambiente brulicante di avifauna dove i fenicotteri zampettano nell’acqua bassa senza timore. Ilha Deserta nonostante il nome non è del tutto deserta. C’è anche un ristorante dove si mangia avvolti da lunghe strisce di sabbia e il panorama è memorabile. Sulla terraferma, si dipanano sentieri naturalistici e piste ciclabili che passano attraverso pinete, laghi e sfiorano campi da golf di livello mondiale. Se siete appassionati di ornitologia questo è il posto che fa per voi.

Cose da vedere a Faro: le vestigia dei Romani

Dopo il mare,  la storia: a poco più di dieci chilometri a nord di Faro si trova Milreu, uno dei siti romani più importanti dell’Algarve. Si trova su una collina circondata da aranceti e al centro spiccano i resti, che risalgono al 1° o 2° secolo d.C. di quello che un tempo fu una enorme villa di qualche ricchissimo personaggio come testimoniano le dimensioni dei luoghi e la ricchezza delle decorazioni.

I pavimenti portano ancora le tracce di mosaici che spesso raccontano storie di mare e di navigazione. Due colonne di marmo sono tutto ciò che rimane del colonnato che sosteneva il tetto della villa, anche se i suoi contrafforti cilindrici sono ancora evidenti. Molto più visibili sono le grandi mura di un tempio in rovina che fu una basilica cristiana, probabilmente, intorno al V secolo. Il centro visitatori adiacente mostra una serie di reperti ma i manufatti più preziosi e interessanti sono ospitati nel Museu Municipal di Faro.

Milreu si trova appena fuori dal tranquillo paesino di Estói. Il suo ritmo assonnato e il suo carattere tradizionale sono  evidenti da subito, ma il borgo può vantare una notevole attrazione turistica, il Palacio de Estói. Costruito a metà del 19° secolo, il palazzo rococò era l’ex residenza di un ricco proprietario terriero ed è ora una splendida pousada. Mentre i non residenti possono mangiare al ristorante, il resto della proprietà è accessibile solo agli ospiti – tranne i giardini  che sono aperti al pubblico.

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Guida delle isole Baleari: Maiorca

Non ci vuole un genio per capire perché Maiorca  – e  non da oggi-  è diventata una delle più gettonate destinazioni in Europa. Spiagge tutte da vivere? Dai un’occhiata. Resort esclusivi? La scelta è infinita. Bel tempo perenne? Non serve neppure chiederselo e quindi quest’isola ha tutte le caratteristiche di una vacanza estiva da ricordare. In più ogni guida delle isole Baleari vi ricorderà che qui si trovano luoghi perfetti per chi viaggia in barca. E poco conta che siano mega yacht o piccole barche a vela.

Ma Maiorca punta ad essere più che una semplice destinazione balneare come si potrebbe pensare arrivando alla spiaggia di Arenal. Palma, il capoluogo, da tempo cerca di conquistare il blasone di una tra le piccole città più seducenti della Spagna grazie ad un centro maliardo dove alle spalle della cattedrale, che spicca sul mare, si allarga un centro da esplorare ricco di stradine acciottolate, piazze ombreggiate, antichi cortili e bar mai sfacciati. In più si trova una vivace vita notturna ma anche una buona gastronomia, dove il pesce ovviamente domina, ma dove hanno spazio anche la cucine etniche.

Non solo mare: anche villaggi nel verde

Poi andando verso l’interno si sperimenta una vita e un ambiente del tutto diverso con una verde campagna punteggiata da villaggi dove l’aria profuma di mandorla e dove i vigneti producono buon vino da degustare con piacere mentre intorno brucano le greggi. Un posto noioso allora? Non di può certo dire: ci sono località come Magaluf dove la movida imperversa, il ritmo è quello della tecno e il turismo giovanile, in prevalenza nordico, si scatena. Se non è quello che cercate statene alla larga.

A poca distanza però si trovano spiagge raccolte e scorci di verde come sui monti della Sierra de Tramuntana, ricoperta di foreste di pini. E anche questo è un modo per vivere la Spagna.

Le isole Baleari e Ibiza

Ibiza è un marchio. Che evoca notti infinite e musica sparata al massimo, giorni di festa, atmosfere hippy chic, dj come star e un ritmo di vita estremo. Se non devastante. Tutto vero: ma oltre le luci che splendono c’è un aspetto di Ibiza diverso, più tranquillo. Tutto da scoprire e che per forza deve entrare almeno in qualche righe di una guida delle isole Baleari. Se infatti questo è uno dei miti della movida, e basta citare i nomi di locali mitici come il Pacha e Amnesia per capire di cosa stiamo parlando, basta poi addentrarsi nelle sue strade acciottolate per trovare scorci diversi.

Anche se poi è arrivando il località quali Santa Eularia des Riu e Es Canar sulla costa nord-orientale per sperimentare una atmosfera molto diversa.

Chi viene qui cercando musica e notti infinite  forse non lo sa: ma la nostra guida delle isole Baleari  deve per forza suggerisce di andare oltre, di puntare al centro dell’isola, per esempio, dove si viaggia tra distese di uliveti che crescono dalla terra rossastra sullo sfondo di alberi in fiore mentre le sue spiagge settentrionali possono essere quasi deserte. Tutto questo mentre a Sant Antoni lungo la cosiddetta “Sunset Strip” si smazzano cocktail e ci si carica guardando il tramonto. Mentre la notte è ancora molto giovane.

Ed ecco Minorca

Non vi basta tutto questo? La nostra guida delle isole Baleari ha quello che fa per voi. Se infatti sia Ibiza sia Maiorca offrono spiagge eccezionali è a Minorca che occorre andare per fare il pieno di baie da cartolina. I visitatori che seguono il sentiero che segue il bordo dell’isola, Cami de Cavalls, saranno premiati da baie poco profonde con mare cristallino, insenature e spiagge sabbiose accarezzate dal silenzio.

Meno frenetica e più tranquilla delle altre isole Baleari, Minorca si rivolge a coloro che sono alla ricerca di rilassanti giornate di sole lontano dal trambusto. Se cercare una vita da spiaggia esotica dove rilassarvi al caldo immersi nel sole, nel mare e nella bellezza sarete al vostro posto. In più qui si trovano anche tracce del passato con la possibilità di visitare siti antichi e rovine – come le grandi costruzioni in pietra preistoriche conosciute come talayots.

Ma non solo: qui si sente ancora l’influsso inglese – l’isola fu presa dalla Corona britannica nel 1713 e così fu per un secolo almeno prima di passare prima ai francesi e poi, finalmente, agli spagnoli. Del periodo anglosassone resta traccia, nel capoluogo Mahon, dove resistono segni evidenti di architettura georgiana nella città vecchia. E non a caso ancora grazie ai marinai di Sua Maestà nel 18° secolo iniziò la produzione di gin dell’isola. Le strade ripide sono una caratteristica della piccola capitale, con tutte le vie(apparentemente) che conducono al mare turchese.
La città più attraente di Minorca è Ciutadella, a soli 32 km da Mahon. Costruita attorno a Plaça des Born, si avverte il segno della classica architettura spagnola e il piacere più grande è passeggiare nelle strette strade acciottolate del centro storico tra chiese barocche e tocchi gotici che sembrano non tenere conto del tempo passato.

Guida delle isole Baleari: Formentera

Infine la nostra guida delle isole Baleari non può che concludersi con Formentera che, meno sfrontata delle vicine Ibiza e Maiorca, offre una tranquilla fuga nella natura. La costa frastagliata e incontaminata è punteggiata da spettacolari scogliere che scendono verso spiagge davvero belle che godono di un ambiente isolato, protetto, accogliente. Per fare qualche esempio possiamo ricordare la spiaggia di Pujols, perfetta per fare il bagno e gli sport acquatici.

Il paese principale è San Francesc Xavier de Formentera e prima o poi tutti passano da qui, intorno alla piazzetta con la chiesa del XVIII secolo che in passato era anche una fortezza. Perché qui c’erano i pirati. Adesso ci sono i turisti – molti italiani – che sperano anche di incontrare il proverbiale vip. Altri centri dell’isola sono la Savina, che è anche il porto, oltre a San Ferran de ses Roques e El Pilar de la Mola. Il primo è perfetto per chi cerca una piacevole vita serale mentre nel secondo c’è anche un mercatino molto amato.

Infine non si può pensare di scrivere una guida delle isole Baleari senza citare il Parco Naturale di Ses Salines, una riserva naturale tutelata dall’Unesco che comprende la parte sud di Ibiza e quella nord di Formentera, nonché il canale marittimo tra le due isole. La maggior parte del parco è quindi nel mare e difende le praterie sottomarine uniche nel Mediterraneo dove hanno le loro tane pesci di ogni genere mentre sulle rive nidificano molte specie di uccelli.

Insomma, l’abbiamo detto all’inizio: natura, dolce vita e bellezza qui vanno d’accordo. Ecco perché le Baleari attirano tanti turisti. Che la prima volta si innamorano. E poi ritornano.

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Parlavamo di vita notturna che per molti aspetti è ancora molto gay-friendly, sfrenata e coinvolgente anche per i ragazzi che si affollano durante tutta l’estate. E il risultato è che pochi si avventurano sulla lunga serie di spiagge riparate e affascinanti della costa meridionale prima di mezzogiorno. Ma non solo giovanissimi: il paese principale offre una scelta amplissima di negozi e boutique per chi cerca capi di tendenza e gioielli e i vicoli bianchi sono pieni di suggestioni e tentazioni che compiacciono anche coloro che scendono dalle navi da crociera. Tra le 10 e le 17 le vie della Chora si riempiono di croceristi. Dimostrando che Mykonos non ha praticamente mai momenti di vuoto e di silenzio.

Cosa vedere a Mykonos: dalla Chora ai mulini

Tra le cose da vedere a Mykonos al primo posto c’è sicuramente la Chora, il capoluogo che è ormai una icona delle Cicladi. E’ un tipico villaggio costruito ad anfiteatro, formato da case bianche con porte colorate in legno, finestre e balconi che esplodono di fiori, strade strette a labirinto che si allargano intorno ad una chiesa e con la sferzata di una bouganville che spicca sul candore dei muri. Il cuore della città è pedonale durante la maggior parte della giornata il che rende piacevole la passeggiata tra le stradine del labirinto che da il meglio di sé nelle prime ore del mattino, quando la maggior parte della gente sta ancora dormendo dopo una lunga notte nei locali e quando non sono arrivate le navi.

Ovviamente per compiacere i turisti è sterminata l’offerta di caffè e negozietti ma la bellezza del paese è evidente al di là di queste attrazioni banali: ad esempio è da non perdere il complesso della chiesa di Panagia Paraportiani, riconosciuto come monumento nazionale in quanto uno dei più begli esempi di architettura delle Cicladi, che si trova sulla collina del vecchio castello veneziano, il Kastro.

Tra le altre cose da vedere a Mykonos ci sono poi i mulini a vento, vero marchio di fabbrica dell’isola, che si stagliano su una collina che domina la città e da dove si può godere di una magnifica vista sulla Piccola Venezia, uno degli angoli più suggestivi e fotografati dell’isola. L’altro grande protagonista della vita locale era Petros, un pellicano arrivato sulla costa durante una tempesta e poi rimasto a vagare tra turisti e vicoli fino alla sua morte. A riprova che a Mykonos si viene e non si vuole più ripartire. Ora nuovi pellicani si vedono gironzolare a volte. Ma Petros manca a tutti.

Un selfie alla Piccola Venezia

Parlavamo della Piccola Venezia: si tratta di un breve tratto di terra dove sono state costruite a partire dal 1700 una fila di case a due piani colorate a tinte molto vivaci con balconi e porte a tinte contrastanti contro le quali, quando il mare è mosso, si infrangono le onde. I vicoli che le sfiorano sono un groviglio come era prassi in questi luoghi con uno scopo molto preciso: distrarre gli eventuali attaccanti per avere tempo di fuggire. Ora non arrivano più i corsari ma i turisti: e la zona della Little Venice diventa un’area molto rumorosa e vivace durante la notte.

Il capoluogo dell’isola ospita anche un Museo archeologico situato tra il porto e la città dove si trovano varie sculture, vasi e figurine provenienti dalle isole di Delos e Rhenia. Nel centro della città si trova anche un museo nautico e un Museo del folclore che ospita una collezione di icone, mobili e strumenti musicali.

 Gli altri villaggi

Proseguendo il tour  prima o poi scoprirete sicuramente Ano Mera, il secondo villaggio più grande ed è uno dei più antichi villaggi dell’isola. Offre hotel di lusso e alcune camere e monolocali in affitto e rispetto al capoluogo è decisamente molto più tranquillo: di gente ovviamente, in alta stagione, ne troverete tanta ma la folla di turisti è molto meno opprimente e chiassosa. Vicino ad Ano Mera si trova il monastero di Panagia Tourliani, la cui chiesa principale ospita una collezione di icone realizzate da un pittore cretese oltre a vasi e paramenti sacri. Il campanile e la fontana di marmo si trovano nel cortile del monastero e meritano una visita.

Infine citiamo Glastros che non è, in realtà, un villaggio ma piuttosto un sobborgo del capoluogo, a circa un chilometro e mezzo di distanza in direzione dell’aeroporto. Si è molto sviluppato di recente e qui si trovano stanze e alberghi ed è apprezzato da molti che vogliono stare un po’ più tranquilli senza rinunciare alla vicinanza del paese principale. In più si trova sulla strada che porta al lato meridionale dell’isola di Mykonos, dove si trovano tutte le più famose spiagge ed è collegato con frequenza da un servizio di bus.

E finalmente ecco la vita notturna

Se cercate la vita notturna sfrenata Mykonos è decisamente la migliore destinazione per voi visto che qui si trovano alcuni dei locali più vivaci e trendy del Mediterraneo che fanno a gara anche con quelli di Ibiza. Ed è incredibile credere che un’isola di sole 40 miglia quadrate possa ospitare tanta vita. I rituali della notte iniziano quasi sempre molto prima del tramonto e molti bar, sulla spiaggia e non solo, propongono musica e dj  set mentre la gente è ancora stesa sui lettini. E il sole ancora è alto.

Quando il calore inizia a declinare si può iniziare a scegliere un locale adatto per godere il sole che si tuffa nell’Egeo: per godere una vista completa sulla città potete provare il Sunset Bar oppure il Bao’s a Little Venice poco lontano dal celebre Caprice. Poi c’è la grande scelta del locale per la cena e qui davvero c’è l’imbarazzo della scelta con taverne più o meno greche ma anche ristoranti fusion o di cucina etnica. E qui ovviamente ogni anno ci sono posti di moda dove la coda è scontata e altri che si trasformano cambiando stile e la maggior parte si trovano a Chora.

Le specialità tradizionali sono louza loukaniko (una sorta di salsiccia), e il kopanisti (un formaggio di capra fresco con un sacco di pepe) ma per lo più troverete pizza e souvlaki. Ci sono ancora alcuni piccoli locali dove si può gustare un bicchiere di ouzo accompagnato da meze ma sono sempre più rari.

Cose da vedere a Mykonos: si balla sino all’alba

Ma il vero botto per la vita notturna e il grosso delle cose da vedere a Mykonos sotto le stelle arriva dopo mezzanotte quando si iniziano ad affollare i locali e i club che si trovano nella Chora e non solo: una cosa però l’hanno in comune. I prezzi sono spesso alti. Ci sono continuamente feste in spiaggia e nei locali annunciati da poster e da buttadentro insistenti che girano nelle zone più gettonate dai giovani.

Per chi ama scatenarsi sui tavoli c’è il Guzel, un classico della movida locale, dove la musica miscela gli hit internazionali e i classici greci mentre al 54 Club l’ambiente è gay friendly e ci si scatena fino alle 5 di mattina. Qui si ascolta dance classica e ci sono serata a tema da quando è stato aperto tre anni fa. Poi ci sono locali che sono popolari da anni e non ne vogliono sapere di passare di moda come l’Agyra Bar che offre una raffinata selezione di vini, cocktail serate con Dj famosi.

Pierro’s e Skandinavian bar

Tra quelli più ricchi di storia c’è il Down Under, aperto addirittura nel 1971 e che da allora attira gente di ogni tipo in cerca di musica ad alto volume, birre a prezzi contenuti e una piccola pista da ballo sempre piena. Il famoso bar gay Pierro’s si è trasferito al secondo piano di un edificio in piazza Agia Kyriaki, sopra il Manto Bar mentre sempre di moda è lo Skandinavian Bar,  aperto nel 1978. Adesso il locale occupa un intero isolato con due bar all’aperto, una terrazza sopraelevato e una zona discoteca.

Il Remezzo invece è un club con ristorante elegante che dopo una certa ora si riempie di musica: la vista è splendida e resta aperto dalle 19 alle 4. Chiude invece alle 7 e si vanta di una pista da 3000 metri il Cavo Paradiso, la disco che sovrasta la spiaggia di Paradise. Prima delle due del mattino è vuota: qui arrivano le star della musica di mezzo mondo e tutto questo si paga. Per entrare servono almeno 40 euro.

Cose da vedere a Mykonos: le isole vicine

Da Mykonos si può partire per delle brevi gite nelle isole vicine: la prima destinazione è ovviamente l’isola di Delos, uno dei più importanti siti archeologici, mitologici e storici della Grecia. Delos è una piccola isola rocciosa nel cuore dell’Egeo e nel centro delle Cicladi e fu luogo di pellegrinaggio e centro politico. Vasti scavi hanno trovato importanti reperti archeologici che sono esposti nel Museo di Delos e nel Museo Archeologico di Atene. Da qui si può partire anche per gite verso l’isola di Naxos, la più grande isola delle Cicladi, e una meta che unisce siti archeologici, villaggi tradizionali e una costa infinita piena di spiagge.

Facilmente raggiungibile è anche l’isola di Paros che ha sviluppato la sua industria turistica alla fine degli anni ’60 ed è oggi una delle isole più visitate delle Cicladi. Paros ha quasi tutto ciò che un turista si aspetta da un’isola greca. Un’atmosfera cosmopolita, un’intensa vita notturna combinata con antichi monumenti, monasteri, chiese e, soprattutto, belle spiagge sabbiose. Ci sono anche molti posti che mantengono un ritmo di vita tranquillo e tradizionale.

Cose da vedere a Mykonos: come arrivare

Mykonos è molto ben collegata ed essendo così famosa è anche assai facile da raggiungere: qui si trova un aeroporto internazionale con voli di linea da molti paesi e da aprile a ottobre, ci sono voli charter oltre ovviamente ai collegamenti con Atene.
In traghetto l’isola si raggiunge dai porti di Rafina e Pireo. Il viaggio dura in genere dalle tre alle cinque ore. Mykonos è anche collegata con le isole come Paros, Syros e Tinos, Naxos, Amorgos.

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