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Ci sono isole a portata di mano e isole isolate. L’isola  greca di Alonissos appartiene alla seconda specie. Si, perché pur non essendo difficile da raggiungere resta comunque appartata, timida, mai sfrontata. Un po’ come la sua abitante più celebre: la foca monaca che qui –  nel più grande Parco Marino d’Europa – continua a vivere e riprodursi. E al mondo accade in pochi posti.

L’isola di Alonissos: il volto dolce delle Sporadi

Ma d’altra parte l’isola di Alonissos, che dal punto di vista amministrativo fa parte delle Sporadi, resta una specie di angolo decisamente isolato di natura verde e mare blu, avvolta da una lussureggiante vegetazione. E se pensando alle isole della Grecia vi vengono in in mente le arse distese di rocce e rovi delle Cicladi vi troverete piuttosto spiazzati. Qui quello che salta all’occhio è la sua bellissima pineta attraversata da sentieri che poi sbucano in accoglienti spiagge mentre di tanto in tanto, nel nulla, spuntano vecchi mulini a vento.

Il punto di partenza per andare a scoprire questa piccola isola, che a differenza della vicina modaiola isola di Skopelos non è stata devastata dalla notorietà regalata dal film Mamma mia! – basato sulla colonna sonora degli ABBA con protagonista Meryl Streep –  è il capoluogo di Patiri. Non vi aspettate una metropoli o un paradiso del turismo all inclusive. E’ un villaggio abbastanza moderno sorto nel 1965 quando un terremoto distrusse la Chora, la città vecchia.

Qui ci vivono in pianta stabile circa 1500 persone ed è un posto perfetto se cercate tranquillità taverne, qualche caffè dove fare pigre colazioni al mattino. Se ci aggiungete una pineta alle spalle a fare da cornice e una spiaggetta davanti, – il mare è trasparente anche a pochi metri dal porto –  capirete che non viene certo voglia di affannarsi.

Il porto nuovo. E le sue spiagge

Ma piuttosto si viene per cedere al tempo lungo del luogo. Volendo fare lo sforzo poi di uscire dal centro abitato ecco altre due belle spiagge adagiate in due baie solitamente protette da venti molesti. La prima è quella Roussom Gialos, a circa un chilometro da Patitiri, attrezzata con lettini, e poco dopo quella di Votsi, con la sua cornice di marmo colorato che si specchia nell’acqua e una bella taverna. Qualcuno dice che abbia il pesce migliore dell’isola.

La città vecchia rinata

Abbiamo parlato di un terremoto che ha distrutto la vecchia Chora. Con il tempo, però, il paese è risorto e ora è una delle altre attrazioni e mete sull’isola. Il nome corretto è adesso Palio Chorio, che poi vuol dire “vecchio villaggio“, e si trova ad una decina di minuti da Patitiri, arroccato in alto come era prassi nell’Egeo al tempo dei pirati

Si passeggia tra vecchie case in pietra ristrutturate e rese piuttosto glam, negozi, cortili e taverne che propongono, anche questa è prassi, piatti di terra e carne allo spiedo. Ci sono persino alcune boutique raffinate e qualche sistemazione elegante. Per chi voglia essere un po’ più trendy.

Tutti, comunque, dedicheranno un po’ di tempo agli altri villaggi (tanto sono quattro in tutto). Steni Vala è sul lato sud-est dell’isola e ricorda un piccolo fiordo: da qui  partono barche turistiche – e c’è anche un diving per chi voglia immergersi -. Votsi, invece, colpisce per il silenzio dei suoi vicoli e per le scogliere dorate che stanno tutto intorno.  Il mare, turchese in maniera quasi eccessiva, fa da contrasto.

L’area protetta e il rifugio delle foche

Un mare che ore come detto è protetto: l’area marina protetta occupa circa 2.200 chilometri quadrati ed è la prima del paese- l’altra è a Zante nelle isole Ionie– e comprende l’isola di Alonissos insieme a sei isolotti più piccoli e ventidue affioramenti rocciosi. L’intera area è ricca di vita marina e qui si trovano alcuni esemplari della foca mediterranea, purtroppo in via di estinzione. Il Parco Nazionale Marino di Alonissos ha collaborato con l’organizzazione ambientalista chiamata MOM, membro ufficiale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Visto un ambiente così speciale rutto intorno vale la pena di andarlo a scoprire. Magari facendo una delle gite in barca che circumnavigano l’isola e che partono dal porto di Patitiri e che fanno diverse soste anche nelle grotte della zona più remota dell’isola.

Le spiagge di Alonissos

Il resto del tempo, invece lo si trascorrerà raggiungendo le spiagge. Sono una ventina: in una isola così piccola sono tante. Tra queste, imperdibile, la mezzaluna di Agios Dimitrios parzialmente attrezzata ma più tranquilla alle estremità, o  Chrissi Milia: è una spiaggia sabbiosa con acque turchesi dove purtroppo rumoreggiano moto d’acqua. Ma è tanto bella che glielo si perdona.

Se invece volete spiagge meno popolari troverete quello che cercate: c’è Glyfa, di sabbia e ciottoli, sul lato sud dell’isola con una bella vista panoramica o la non lontana Lefto Gialos, unica per la sabbia chiara e le acque turchesi o, se amate i ciottoli, Megali Ammos, appartata e abbastanza selvaggia. Se poi volete unire il bagno e lo snorkeling alle visite prendete in considerazione la spiaggia di Kokkinokastro: il nome significa Castello Rosso e nasce dal fatto che è circondata da una bella scogliera colorata. Vicino ci sono le rovine dell’antica città di Ikos che nell’antichità era un porto importante. Da qui passaronole navi degli Achei diretti a Troia.

Una gita nelle isole vicina

Alla fine, però, se volete davvero, entrare nello spirito di questa isola e del suo parco trovate una barca e fatevi portare a Pelagonisi, la più grande tra le isolette disabitate intorno a Alonissos. D’estate ci sono alcuni pastori e tutto l’anno un monastero senza monaci che appartiene al Monte Athos. Si può fare il bagno, prendere il sole, godersi la natura. Si dice che nelle grotte più appartate ci siano le foche. Voi non le vedrete ma è bello pensare che, poco lontano, nuotino insieme a voi.

Come arrivare all’isola di Alonissos

Il modo più semplice per arrivare nelle isole Sporadi è con un volo che parte dall’Italia o da Atene e che poi arrivi all’aeroporto Alexandros Papadiamantis di Skiathos. Il tempo di volo da Atene a Skiathos è di circa 30 minuti. Al tuo arrivo, è una buona idea prendere un taxi per il tuo trasferimento, poiché l’aeroporto si trova a circa 5 km dal centro della città di Skiathos. Quindi, è necessario prendere un traghetto per Alonissos. Il viaggio da Skiathos ad Alonissos dura circa due ore, un po’ meno usando i catamarani veloci.

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Che esista lo sanno tutti. Perché ognuno di noi ha studiato la poesia “Il cinque maggio” a scuola. E anche che sull’isola di Sant’Elena sia finito esiliato Napoleone Bonaparte è un fatto noto. Così come che, appunto, il 5 maggio del 1821, esattamente due secoli fa, è la data in cui l’imperatore “Ei fu”. Ma dove sia e come sia fatta l’isola lo sanno in pochi. Perché Sant’Elena, uno scoglio di 16 km di larghezza per 12 di lunghezza nel bel mezzo dell’Oceano, a quasi 2000 km dalla costa della Namibia e al doppio da Rio, è per quasi tutti giusto una reminiscenza da liceo.

Uno di quei luoghi leggendari che neppure molte carte riportano. E che per essere raggiunti richiedono molta determinazione e curiosità. Tanto che si potrebbe pensare che sia l’isola che non c’è.

L’isola di Sant’Elena: territorio inglese in mezzo all’Atlantico

Invece l’isola di Sant’Elena esiste. E resiste: qui regna Sua Maestà la regina Elisabetta, c’è un governatore che ne fa le veci e, soprattutto, ci sono meno di 4100 Santi. Che la gente del posto si chiama proprio così. Una manciata di coraggiosi che vivono su questo scoglio dove non si coltiva praticamente nulla e dove ogni bene deve arrivare, via mare, grazie a due cargo che, ogni mese e mezzo, scaricano cibo e carburante stivato in Sudafrica. Se per qualche motivo salta una consegna ci si deve accontentare di una dieta più spartana.

Per gli esseri umani, invece, dal 2017 c’è un aereo da meno di 100 posti che, una volta alla settimana, decolla da Johannesburg e dopo parecchie ore si posa su un aeroporto graffiato nella roccia e assediato dalle onde. Solo pochi piloti al mondo sono abilitati ad atterrare qui. Perché la pista è corta e i venti dispettosi. Il rischio di non riuscire ad atterrare è concreto. E in quel caso non resta che attendere sette giorni per ritentare.

Sembra una follia? Per chi vive nel ventunesimo secolo forse la è. Ma i Santi vivono un tempo tutto loro, scandito da rituali, ritmi e simboli che esistono solo qui. Come la Sterlina di Sant’Elena che non ha valore fuori da questo francobollo di lava e vento. O il Corriere di Sant’Elena. E’ un piccolo uccello che nidifica solo tra i suoi alberi e a cui la gente è molto affezionata. Per dimostrarlo lo hanno scelto come icona sulla loro bandiera.

La strana vita dei Santi

Ma tutto sull’isola di Sant’Elena è diverso. In apparenza molto più complicato. In realtà, visto con gli occhi dei Santi, molto semplice. Il cellulare esiste da una manciata di anni ma funziona solo per i residenti. Internet c’è, ma viaggia via satellite: e quindi è costosissimo. E la velocità non è il suo forte. Persino la tv qui è un’invenzione recente: quando è caduto il Muro di Berlino, nel 1989, sull’isola non esisteva nessun televisore. E le prime immagini sono arrivate solo cinque anni dopo.

Ora, qualcosa si sta muovendo e a breve dovrebbe arrivare un cavo sottomarino a collegare l’isola al resto del mondo, come un sorta di tecnologico cordone ombelicale. Ma ancora fino a poco tempo fa la differenza con la vita ai tempi di Napoleone non era, in fondo, così vistosa.
L’imperatore arrivò qui, dopo più di due mesi di navigazione a bordo della nave Northumberland, il 7 agosto del 1815. All’epoca non c’era un porto per sbarcare. Il bello è che non c’è neppure adesso e per salire e scendere dalle barchette che si avvicinano alla riva si usano delle corde come fossero liane. Col mare mosso il batticuore è assicurato.

La casa di Napoleone

Poi il Corso, dopo qualche trasloco e un po’ di lavori di adeguamento, si insediò a Longwood House, una umile casetta a un piano piazzata su una distesa d’erba stropicciata dal vento e dalle nebbie dell’oceano. Per uno abituato al castello di Malmaison a Parigi, che era stato imperatore e marito di Maria Luigia, figlia del sovrano d’Austria e duchessa di Parma, la differenza doveva essere notevole. E pure oggi si coglie, visto che la casa esiste ancora, è un museo, e curiosamente, pur essendo in terra inglese, appartiene alla Francia.

Lo stesso accade per Sane Valley, il pezzo di terra tra fiori tropicali e palme dove venne sepolto dopo il 5 maggio. Di lui resta solo una pietra senza neppure il nome. Che gli inglesi che gli facevano da carcerieri gli rifilarono anche questo ultimo sgarbo. Ora, si sa, riposa a Parigi, ma quelle valli sull’isola di Sant’Elena accolsero i suoi ultimi sguardi. Lui definì l’isola “odioso scoglio”. Evidentemente, anche per colpa dei suoi carcerieri, non riuscì mai ad apprezzarla. Ma, se è per quello, non sopportò neppure l’isola d’Elba.

Ed invece l’isola ha una sua aspra bellezza. In un fazzoletto di terra offre due climi quasi opposti – sulle Blue Hill c’è aria frizzante e nebbia. Dall’altro lato, vicino alla capitale Jamestown, c’è il sole e i tramonti sono in technicolor. E ancora: l’interno miscela scorci tropicali a scene da terre alte di Scozia con mandrie di angus che ruminano quieti ed è il paradiso di chi voglia dedicarsi a rilassanti trekking sulle colline punteggiate di calle.

Oceano e squali balena

Meno idilliaca la costa: non ci sono spiagge e comodi accessi al mare. La sola spiaggia è nera e ogni onda è un boato e uno sganassone d’acqua. Tuffarsi è materia per temerari. Per mare ci si va quindi con le barchette dei pescatori – sono rimasti giusto in cinque e per lo più salpano tonni – che appena oltre la rada sono il giocattolo dei delfini che scherzano mentre gli enormi squali balena, che arrivano ad ogni inverno, sembrano aspettare pazienti di mettersi in posa con i sub che si immergono. La foto con uno di questi giganti è il sogno di ogni appassionato.

Quindi natura, ricordi di Napoleone e profumo d’oceano. Ma cosa si trova in più sull‘isola di Sant’Elena? La capitale, Jamestown è nata in un canyon che scivola dalle montagne sino al mare e ricorda, per architettura e placido stile di vita, una delle Main street delle città del vecchio West. Quasi fosse il Texas, ma con l’oceano al posto della prateria.

C’è una strada principale, casette basse color pastello, due alberghi uno di fronte all’altro, due pub e tre ristoranti. Alla sera si cena presto e ben prima di mezzanotte il silenzio è totale. La gente ha lineamenti misti, che sono il frutto di mille migrazioni e incontri di popoli sballottati in giro per il mondo all’epoca della schiavitù e delle grandi esplorazioni per mare. Ma, estremo paradosso, la gran parte degli abitanti di oggi non ha mai lasciato lo scoglio. Se li si interpella però sull’isola Sant’Elena li vedrete illuminarsi, parlarne con amore sincero. E tutti la raccontano come un piccolo loro paradiso privato. Certo, la Brexit ha tolto risorse e i soldi che arrivavano dall’Unione europea sono svaniti: questo preoccupa ma non troppo. Che se sei un Santo poche cose ti possono spaventare.

Una vita con il sorriso

Ecco perché qui si vive con il sorriso: c’è un manipolo di poliziotti ma più che altro controllano la sosta vietata e sfilano in parata con trombe e timpani per santificare le feste. C’è una prigione in miniatura che pare presa da un film di avventura ma ospita giusto chi, sbronzo duro, ha sfidato a cazzotti il vicino di casa.

C’è anche un piccolo ospedale ma per i malanni seri serve un volo che porti in Sudafrica. Questo crea problemi anche per i neonati: chi si trova a venire al mondo a Johannesburg viene registrato solo quando torna sull’isola ormai “vecchio” di qualche giorno. Altrimenti nascerebbe straniero.

Tutto il resto è, semplicemente, lo stile e l’anima di Sant’Elena. Nel bene e nel male. Le persone si salutano ad ogni incontro, organizzano ingenui eventi per avere una vita sociale e il sabato pomeriggio, spesso, per riempire il tempo, si danno appuntamento in una delle chiesette in pietra che ricordano quelle del Galles più rurale. Chi sa suonare uno strumento si esibisce, chi sa cantare gorgheggia. Gli altri applaudono e sorridono.

Napoleone e Jonathan

Ovviamente da tempo si pensa di far crescere il turismo, di invogliare i viaggiatori: ma i Santi sanno che il mondo è grande e che per arrivare qui servono soldi e convinzione. Allora vivono l’oggi e ogni tanto accarezzano l’ieri. Si spiega così perchè sull’isola esiste un “impersonatore“.

L’attuale si chiama Kenickie Andrews e ha il compito, appunto, di impersonate Napoleone Bonaparte in certi eventi. Indossa abiti identici a quelli dell’imperatore e si atteggia con la mano sul ventre come nei ritratti di corte. Spesso però si dimentica di togliere gli occhiali a specchio e invece che un cavallo guida un suv. Sulle strade tutte saliscendi dell’isola, in fondo, è molto più comodo.

E parlando di ieri non si può non citare l’altro mito locale. Si chiama Jonathan e ultimamente ha la salute un po’ malferma. Ma viene accudito come un re. Ed è giusto visto che si tratta dell’animale vivente più vecchio al mondo e che solo per 11 anni non ha avuto l’occasione di condividere l’isola di Sant’Elena con Bonaparte. Lui non viene dalla Corsica bensì dalle Seychelles ed è una tartaruga gigante regalata al reggente dell’isola non si sa bene da chi.

Quest’anno Jonathan ha celebrato i 189 anni con un pranzetto a base di insalata e mela nel giardino della casa del Governatore dove vive con altri esemplari rispetto a lui ragazzini. Dice chi lo accudisce che ama stare in disparte, distaccato. Può essere che qualcosa dello spirito dell’Imperatore si sia incarnato in lui. Può sembrare una favola: ma nell’isola dei Santi, forse, può succedere anche questo.

Come arrivare sull’isola di Sant’Elena

Lo abbiamo detto: Sant’Elena si trova in mezzo all’Atlantico a circa 1900 km dalla costa africana. Storicamente il collegamento era garantito dalla nave postale di Sua Maestà “St Helena” che in cinque giorni copriva la distanza da Citta del Capo in Sudafrica. Ora, ci sono ancora cargo per le merci ma i passeggeri possono usare un volo della compagnia Airlink che decolla dall’aeroporto Tambo International di Johannesburg e impiega complessivamente sei ore, con una sosta in Namibia per aggiungere carburante. Il volo parte una volta alla settimana, il sabato. In più c’è un volo mensile che da Sant’Elena raggiunge la ancora più remota di Ascension. Per arrivare sull’isola è necessario disporre di una assicurazione che copra anche eventuali spese di evacuazione. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio turistico di Sant’Elena.

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Spiagge delle Canarie: un arcipelago di caratteri

Una premessa prima di passare all’elenco delle spiagge delle Canarie imperdibili: queste isole sono vulcaniche e hanno grandi differenze tra di loro. Si passa dagli scenari lunari di Fuerteventura alle colline verdi di Lanzarote agli scorci duri e aspri di El Hierro. E di conseguenza non aspettatevi spiagge sempre uguali ma piuttosto scegliete la vostra meta anche in funzione di che tipo di spiaggia e di vacanza volete e cercate.

Spiaggia di El Bollullo – Tenerife

La spiaggia di El Bollullo si trova sulla costa settentrionale di Tenerife , in una zona non troppo devastata dai resort che per molti sono il simbolo di questa isola. Questa spiaggia allora sarà perfetta per chi cerca uno spazio non troppo ampio, raccolto e non sente il bisogno della classica distesa dorata. Che infatti qui la sabbia è nera e si respira una atmosfera selvaggia e naturale. Per arrivare si percorre la valle de La Orotava spostandosi su strette strade tra le piantagioni di banane. Intorno alla spiaggia spiccano alte scogliere e non ci sono particolari strutture turistiche se non un piccolo bar dove mangiare pesce fresco.

Se invece nel vostro tour tra le spiagge delle Canarie volete lusso, servizi e atmosfera da internazionale puntate sulla playa del Duque, sempre a Tenerife. Si tratta di una delle zone più esclusive dell’isola, nella zona turistica di Costa Adeje, con hotel a molte stelle e una battigia chiara con la sabbia che è arrivata dal non troppo lontano Sahara. Qui si viene per  sorseggiare un cocktail stesi sul lettino, passeggiare sul lungomare che in realtà collega otto spiagge o per dedicarsi agli sport da spiaggia e acquatici. Ovviamente c’è ampia scelta di ristoranti, negozi e bar.

Le spiagge delle Canarie:  Playa di Maspalomas – Gran Canaria

Pensate al deserto del Sahara. E mettetelo sul mare. Ecco; avrete la playa di Maspalomas sulla punta meridionale dell’isola di Gran Canaria. Nel corso dei secoli la sabbia fine e dorata qui ha creato una vasta distesa di dune e non a caso non piove quasi mai. E la temperatura raramente scende sotto i 20 ° C. Oltre alle colline di sabbia ci sono anche cinque km di sabbia affacciata sul mare blu. Vista la bellezza è sempre affollata ma le dimensioni garantiscono lo spazio per tutti, anche per nudisti e pubblico LGBT. Il mare generalmente è abbastanza caldo e calmo, anche se a volte arrivano onde buone per il surf. Ogni centinaio di metri circa troverete chioschi e bar per rinfrescarvi e fare una sosta.

Alla sua estremità inizia playa del Inglés una delle più note e affollate con parchi divertimenti, centri commerciali e ogni tipo di servizio. In più, oltre che sulla spiaggia si può passeggiare sul Paseo Costa Canaria: da una parte ville lussuose, dall’altra nudisti stesi al sole. Oppure sul lungo Paseo Marítimo con i suoi mille pub, negozi e locali assortiti.

La spiaggia di Las Teresitas – Tenerife

Las Teresitas si trova vicino al villaggio di San Andres ed è decisamente nota e turistica. Anche perché regala, tra la sabbia ocra e le palme, scorci caribici. C’è tutto quello che serve: baretti e ristoranti, locali di ogni tipo e ombrelloni. E la presenza di frangiflutti garantisce una acqua in genere più calma e persino più tiepida. Per tutti questi motivi è molto amata dai turisti e dalla gente del posto che la affolla anche perché ha prezzi piuttosto bassi. Un dettaglio che colpisce: come spiaggia è finta. Nel senso che la sabbia è stata portata dal Sahara negli anni ’70 per coprire quella nera originaria.

Più “vera” e selvaggia è la playa de las Gaviotas, a una decina di minuti dal villaggio di Santa Cruz. Non è enorme ed è formata da sabbia nerastra con ciottoli e sassi nella parte verso le falesie. Ospita un pubblico misto di surfisti e nudisti, famiglie e giovani: non ci sono ombrelloni e sdraio e per una bibita occorre aspettare gli ambulanti che passano. Suggerimento: venite al mattino. Al pomeriggio, dopo le 17,  scende l’ombra sulla spiaggia.

Spiaggia di El Cofete – Fuertaventura

La spiaggia di Cofete si trova sul promontorio dalla punta meridionale di Fuertaventura. E qui dimenticate le luci dei resort: qui regna la natura selvaggia. La spiaggia è un’ampia distesa di sabbia dorata che si allunga a perdita d’occhio per 12 km. Alle spalle le spettacolari montagne di Jandia schizzano verso il cielo scolpite da migliaia di anni di venti aspri e salmastri. Poche le case intorno e dopo un piccolo villaggio, dove si trova anche un ristorante, si parcheggia e si cammina scegliendo il punto preferito. Una curiosità: qui si trova una villa che una specie di contenitore di leggende. Si chiama Villa Winter e fu costruita poco dopo la seconda guerra mondiale da un ingegnere tedesco. Buttate un occhio e poi tornate a guardare il mare e ricordate che qui le onde non scherzano.  Se volete fare il bagno state attenti.

Le spiagge delle canarie: alla scoperta di La Palma

La Palma non è certo l’isola più nota dell’arcipelago ma qui si trova una delle spiagge delle Canarie più fascinose. E qualcuno dice dell’intera Spagna. Si tratta di Playa de Nogales, nella zona di Puntellana, immersa in un contesto naturale di sentieri e montagne. E  di mare, ma senza la pazza folla. La spiaggia si raggiunge in 15 minuti scendendo dalla scogliera e si arriva in una mezzaluna di sabbia nera con mille sfumature. A causa delle correnti per fare il bagno occorre fare attenzione. Così come è opportuno tenere d’occhio le onde. Qui si viene però per essere immersi nella natura e nel silenzio.

Una altra delle spiagge delle Canarie che meritano il viaggio si trova nella piccola isola de La Graciosa, a nord di Lanzarote. Si chiama Las Conchas ed è nel territorio del comune di Teguise.  E’ un angolo idilliaco dal quale si possono vedere chiaramente i vicini isolotti di  Alegranza e le Roques del Este e Oeste. È un luogo dall’aspetto ruvido e isolato, che si raggiunge a piedi e che resta impresso. Intorno spiccano le cime della Montaña Bermeja e della la Montaña Clara mentre sulla battigia si viene avvolti dai colori. La roccia è rossastra, la sabbia dorata, l’acqua turchese con un’infinità di sfumature. Insomma, un vero tesoro che merita la fatica che ci vuole per arrivare: 45 minuti a piedi o 20 di bici. Oppure un 4×4. Che la bellezza si paga.

Playa Amadores – Gran Canaria

Nel sud-ovest dell’isola di Gran Canaria c’è una spiaggia che pare essere il posto perfetto per essere pigri. E godersi il sole. È la spiaggia di Amadores e si presenta con acque azzurre e calme, protetta da due frangiflutti. In più la sabbia è morbida e chiara e regna il silenzio perché non sono ben visti la musica, chi gioca a palla e chi fa rumore. Al compenso sono preferiti le famiglie e chi trova perfetto finire il giorno godendosi il tramonto sul mare. Ma non pensate male: ci sono anche sdraio e locali dove concedersi una merenda.

Finiamo questa per forza di cose parziale guida delle spiagge delle Canarie con un luogo che non è una spiaggia. Stiamo parlando del Charco Azul di El Hierro, una delle piccole tra le isole. E una di quelle dove la natura ha preferito la pietra alla sabbia. Ecco perché si viene a fare il bagno in questa piscina naturale creata dalla lava dove ci si può immergere senza temere la potenza delle onde. Questa piscina si trova nella zona di El Golfo e occupa anche parte di una grotta dove si può sguazzare nell’acqua dai colori incredibili prima di stendersi sulle pedane di legno. La roccia vulcanica non è certo comoda ma la sensazione è speciale. Soprattutto se si pensa che questa era furia di vulcano e di lava. E ora è puro relax.

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Quando si pensa alla Grecia il pensiero corre al tramonto di Santorini, alle spiagge di Milos o al fascino delle Chore. Ma oltre le isole, al di là dei paesi di case bianche e blu, ci sono anche le città. Che sono spesso, ingiustamente, trascurate. Perché è vero che se volete sole-mare-suvlaki è verso le Cicladi o le Ionie che dovete andare: ma se volete conoscere veramente il paese le città della Grecia da visitare  sono parecchie. E spesso non compaiono nella lista dei luoghi più visitati. Ecco allora una breve guida che dalla regina Atene passa alla principessa Salonicco. Arrivando alle altre perle di una catena fatta di storia e bellezza.

Le città della Grecia da visitare: l’imperdibile Atene

Atene è ovviamente la città della Grecia che attira più turisti. Questo perché il suo aeroporto è la porta di ingresso per molti che arrivano con i voli dall’estero e che poi scelgono i collegamenti interni, magari passando per il Pireo,  per andare sulle isole. Ma non solo: qui si trovano i lasciti della grande storia ellenica a partire dal Partenone senza dimenticare gli altri monumenti o il nuovo grande museo dell’Acropoli. Ma poi dopo una sosta tra le taverne di Plaka passeggiate verso il Foro antico o concedetevi una sosta  o uno spiedino nei  caffè di Kolonaki e fermatevi per un selfie in piazza Syntagma per il cambio della guardia.

Poi, magari al tramonto salite sulla collina di Licabetto per godere delle migliori viste della città e cercate una taverna dove assaggiare la cucina tradizionale. E se avete un giorno in più non scartate l’idea di una gita a Capo Sunio. Quella luce che avvolge il tempio di Poseidone non la dimenticherete mai più.

Nella  terra di Alessandro Magno

Salonicco è una meta forse poco nota. E non si capisce il perché. E’ la seconda città più grande della Grecia ed offre una miscela stimolante di vecchio e nuovo. Compatta e circondata da un bellissimo lungomare è la porta d’accesso alla Macedonia, la terra che diede i natali ad Alessandro Magno e conserva tracce nobili del suo passato, della dominazione ottomana e anche segni della presenza della comunità ebraica che fu una delle più numerose d’Europa fino alla tragedia della guerra.

Ma bombe a parte la città fu costretta a cambiare volto nel 1917 quando venne distrutta da un incendio che obbligò a ricostruirla come una città occidentale perdendo certi suoi particolari che le regalavano un profumo mediorientale. Per fortuna resistono bellissimi esempi di architettura bizantina e paleocristiana, che ora fanno parte dei Patrimoni dell’umanità dall’UNESCO come la Torre Bianca, la basilica di Santa Sofia e la tomba di Galerio. Ma per la sera poi ci si può mescolare alla vivace popolazione universitaria godendo della sua vita notturna. E assaggiando i molti piatti tradizionali preparati nei tanti locali che affollano le strade.

Una città e un porto

Quando si pensa alle città della Grecia da visitare non viene in mente: perché per noi è “solo” un porto. Eppure Il Pireo è una città a se stante. Tra l’altro una delle più grandi del paese. Si raggiunge facilmente, pur essendo a una dozzina di km dal centro di Atene con la linea verde della metropolitana e qui si trovano ora ben tre porti. E fa un certo effetto pensare che questi luoghi siano stati scelti nel V secolo a.C.  da Temistocle che li identificò come il luogo migliore per ospitare lo scalo sul mare della città antica.

Ora da qui non partono più le triremi ma i traghetti che viaggiano verso le Cicladi e il Dodecanneso mentre a Zea Marina sono ormeggiati gli yacht e le barche dei ricchi armatori. Infine a Mikrolimano si trovano ancora all’ancora le piccole barche dei pescatori e non a caso questo è il posto giusto dove venire per mangiare il pesce più fresco della zona. E se amate la storia fate un salto al Museo Archeologico del Pireo che raccoglie sculture e reperti trovati in quest’aree a e sulla costa attica.

La Messenia e i suoi frutti

Il nome di Kalamata è per molti legato alle celebri olive. Ed è normale che sia cosi visto che questa zona, la Messenia, è fondamentale per la produzione agricola in Grecia. La città, che oggi ha circa 70mila abitanti, si sviluppa lungo un ampio golfo del mare Ionio ed è un importante porto turistico oltre ad essere la seconda città del Peloponneso dopo Patrasso. Cercando stimoli culturali visitate il museo archeologico creato nella piazza del mercato della città a metà degli anni Ottanta dopo che un terremoto ha distrutto l’antico edificio. Poi andate a rilassarvi lungo la via Navarinou, sul lungomare, godendovi il passeggio e scoprendo i dolcetti locali fatti di pasta fritta aromatizzata con cannella e scorza di arancia.

E’ deliziosa e piena di fascino. Ed è stata anche una capitale. Tra le città della Grecia da visitare poche possono vantare lo charme di Nafplio che ancora oggi è una delle destinazioni più eleganti e romantiche del paese. Sulla costa est del Peloponneso, nella zona dell’Argolide, ha una storia lunghissima tanto che si dice sia stata fondata dagli egizi prima di entrare nella turbinosa vicenda della Grecia classica anche se forse un periodo d’oro lo ebbe molto dopo, nel periodo veneziano, prima di diventare la prima capitale della Grecia moderna nel 1829. Passeggiando per il suo centro si incontrano palazzi neoclassici e architetture veneziane, il tutto è dominato dall’alto dalla fortezza Palamidi. Concedetevi poi una gita in barca di fronte alla città raggiungendo il castello sull’isola di Bourtzi che un tempo proteggeva il porto dagli attacchi. Oggi è un luogo splendido dove riempirsi gli occhi di blu.

Volos, a spasso sul lungomare

Per il mito da qui partirono gli Argonauti in cerca del Vello d’Oro. Adesso invece passano e partono i turisti che si imbarcano per le isole Sporadi. Tra le città della Grecia di certo Volos non ha oggi un ruolo particolare ma è comunque un luogo di passaggio.  Dove magari concedersi una sosta per rilassarsi e godere della vita quotidiana senza essere schiacciati dai turisti. Volos si trova in Tessaglia, a metà strada tra Atene e Salonicco ed è una città dove fare base per visitare i dintorni, tra cui alcune spiagge piacevoli e villaggi del Monte Pelio. E parliamo di posti dove la folla dei visitatori è decisamente sconosciuta.

Molto più animato è invece il centro con un bel lungomare dove si susseguono locali e ristoranti e dove la gente del posto ama passeggiare in particolare nel fine settimana. Volendo c’è anche un Museo Archeologico che raccoglie reperti che risalgono all’età del bronzo fino al periodo ellenistico.

Al confine con l’Albania

Continuando il piccolo viaggio tra le città della Grecia da visitare e scoprire arriviamo a Ioannina, la capitale dell’Epiro fondata dall’imperatore Giustiniano nell’anno 527 d.C. . Ed è un luogo che, stramente per la Grecia,  invece che in acqua salata si specchia sulla superficie di un lago.

Questa città infatti si trova lungo le rive del lago Pamvotida nel nord della Grecia, non lontana dall’Albania, ed è stato a lungo un centro culturale ed economico di questa zona di confine. Intorno si trovano le cime dei monti Tessalici e qui si sono stratificate le tracce del passaggio di tanti popoli e colonizzazioni, dall’epoca bizantina a quella turca, cion una curiosa cultura che mescola oriente e occidente. E il luogo che di più lo racconta è l’imponente castello voluto nel 528 d.C dall’imperatore Giustiniano come monito della potenza dell’Impero Bizantino. È la più antica fortezza bizantina della Grecia ed è il luogo dove visse Ali Pasha, il sovrano turco-albanese simbolo del dominio ottomano.

I mille colori delle città della Grecia

Concludiamo questo parziale viaggio tra le città della Grecia a Parga, una destinazione nell’Epiro che attira turisti dal nord Europa. Ma chissà perché è assai trascurata dagli italiani. La cittadina, decisamente lenta e tranquilla, è costruita ad anfiteatro sulle pendici di una collina circondata dal verde e dal blu. Il resto dei colori lo regalano le case del lungomare, che paiono un arcobaleno. Una volta qui prendetevela comoda e passeggiate nelle stradine appena dietro il lungomare e sostate a lungo nelle taverne.

Poi con pazienza salite alla fortezza che domina dall’alto della collina dove si cammina tra pietre che hanno visto i normanni, i veneziani e gli ottomani e da dove è bello fare andare lo sguardo. Quindi vi aspetta il mare: con una barca potete raggiungere le vicine spiagge di Valtos e Lichnos o il paese di Sivota. Il mare da queste parti non ha nulla da invidiare a quello delle Cicladi. A riprova che, terraferma o isole poco conta. La Grecia riesce sempre a farsi amare.

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E’ il cuore del Mediterraneo. Un puntino brullo nel blu che splende. Una specie di scoglio che si abbraccia con uno sguardo mentre l’aereo si abbassa. Il bello che una volta a terra pare incredibile che racchiuda tanta bellezza. E che sappia così conquistare il cuore. L’isola di Lampedusa è tutto questo e molto altro. E già dal luogo dove si trova, dalla sua storia si capisce, più che dalle pagine della guida, quanto sappia essere speciale.

Isola di Lampedusa: l’Africa a portata di mano

Lampedusa infatti è, ovviamente, territorio italiano, insieme a Linosa e alla piccola Lampione con cui forma le isole Pelagie, ma secondo la geologia, che studia le placche continentale, è Africa. E basta vedere una cartina per capire che non è uno scherzo: la Tunisia è a 110 km, Malta 150. La Sicilia a più di 200. E il Mare Nostrum è tutto intorno. Le sorprese poi non sono finite: l’isola di Lampedusa è uno dei pochi luoghi dove nidificano le tartarughe. E ancora una volta si capisce che parliamo del cuore del Mediterraneo. Un cuore, come abbiamo detto, poco verde.

L’isola è infatti coperta per quasi tutta la sua estensione da una steppa, ovvero una pianura secca punteggiata da ciuffi di macchia. Un tempo invece c’erano alberi ma sono stati tagliati nel corso del tempo. Anche se, in realtà, l’isola è sempre stata poco abitata.

Anticamente qui fecero sosta e base i Fenici, i Greci e i Romani anche se poi perlopiù fu un approdo degli arabi. E dei pirati. Solo nel 1700 fu finalmente occupata stabilmente e iniziò un tentativo, di scarso successo, di renderla una terra d’agricoltura. In ogni caso non possiamo mai dire che sia diventato un luogo affollato visto che oggi ha appena 6000 abitanti.

Piccola e brulla. Ma tanto bella

Ma cosa si può fare e vedere sull’isola di Lampedusa? La prima cosa da capire è che molto piccola, è lunga una decina di km e larga poco più di tre e mezzo, e non ha particolari vette. Ma ha tanto mare.

Il solo paese è il capoluogo che si trova sulla costa sud in una ampia baia che ospita il Porto Nuovo e quello Vecchio. E a poca distanza si trova l’aeroporto, la via d’accesso per arrivare comodamente, senza sobbarcarsi lunghe e faticose navigazioni.

Ma ritornando al Porto Vecchio occorre sapere che questo è forse il vero cuore dell’isola di Lampedusa: qui attraccano le navi che la collegano con la Sicilia ma a due passi si trova anche la bella cala delle Palme. Si viene per il mare e  per i locali della zona. Ma ci sono anche i pescatori che riparano le reti. Poco distante, in una zona ancora più riparata si trova poi il Porto Nuovo dove sono ormeggiate le barche che si noleggiano e quelle che portano a vedere le diverse zone dell’isola dal mare. E appena oltre il molo ecco Cala Guitgia: è molto bella ma spesso altrettanto affollata.

Lo struscio lungo via Roma

Il paese, verso l’interno poi, è attraversato da via Roma, pedonale e modaiola, il luogo del passeggio, della movida, della cena e della colazione. Dopo poco ci si sente a casa e ognuno trova il proprio indirizzo del cuore. Lasciato il paese verrebbe spontaneo lanciarsi subito verso le spiagge sfruttando le uniche due strade che, in pratica, attraversano l’isola da nord a sud e da est a ovest (ricordate: il fondo non è quasi mai liscio come il velluto). Ma prima ci sono certamente alcuni luoghi che meritano di essere visitati.

Il primo, non lontano dal paese, è il Santuario della Madonna di Porto Salvo, un luogo a cui la gente del posto è molto affezionata. Secondo le tradizioni si trova qui dai tempi delle Crociate ed è avvolta in un giardino pieno di fiori. E sull’isola brulla è una cosa che colpisce. Ma la devozione popolare si spiega, piuttosto, con una storia del tempo della guerra quando il santuario venne colpito dalle bombe. La statua della Madonna, però, rimase integra e nessun abitante fu ferito. Ecco allora il motivo dell’affetto che si svela a settembre, ogni anno, quando la statua della Vergine viene portata a spalla per le strade.

La vecchia casa. Come un museo

Poi, da vedere, c’è certamente il Dammuso Grande di Casa Teresa che rappresenta la storia dell’isola di Lampedusa. Ed è, come detto, una storia recente. Questo dammuso, ovvero l’edificio tradizionale dell’isola, risale al 1870 ed è per gli standard del luogo “antico”. E’ stato casa di pastori, ricovero e deposito ma soprattutto è un bell’esempio dello stile costruttivo di qui.  Che sfruttava le pietre per isolare l’abitazione ma anche per raccogliere l’acqua piovana. Che era la vera ricchezza.

Una ricchezza che col tempo è molto cambiata, ovviamente. Ma la cui ricerca, ancora oggi, spinge tante persone a lasciare le proprie case per provare ad attraversare il mare e arrivare in Europa. Lo sappiamo: molti perdono la vita per arrivare proprio sull’isola di Lampedusa. Ecco perché, simbolicamente, qui è stato innalzato un monumento: si chiama “porta d’Europa” ed è un proprio una porta di ceramica e ferro realizzata dall’artista Mimmo Paladino, inaugurata nel giugno del 2008. E’ il simbolo di un viaggio da sud a nord e un omaggio per coloro che non ce l’hanno fatta. Perché per loro la porta è rimasta chiusa.

Finalmente il mare: la spiaggia dei Conigli e le altre

Ma per noi questa è vacanza e quindi è il momento di andare finalmente a godere il mare. La guida delle spiagge di Lampedusa deve tener conto che le coste nord e quelle sud sono molto diverse: diciamo che a Nord e a Ovest la costa sale ed è molto difficile arrivare all’acqua. Sugli altri lati ci sono le baie e le spiagge. E il mare è una calamita.

La più famosa tra le spiagge dell’isola di Lampedusa è senz’altro la spiaggia dei Conigli. Si trova sulla costa sud ed è citata spesso tra le più belle del Mediterraneo. Qui la natura splende ed è regina: la sabbia è bianca, il mare di un turchese speciale, i fondali ricchi e soprattutto qui depongono le uova le tartarughe Caretta Caretta. Per questo si tratta di una zona controllata, interdetta durante la notte.
Di fronte alla spiaggia ecco l’isola omonima. Ma non immaginate che ci siano dei roditori: il nome deriva da una citazione in arabo in una vecchia carta. Nessun errore invece nel definirla un luogo paradisiaco. Per arrivare si deve camminare una ventina di minuti. Ma ne vale la pena.

Una sforzo che ripaga anche chi desideri raggiugere la vicina Tabaccara. A voler banalizzare è una baia che non si raggiunge a piedi: in realtà per tutti è una piscina di acqua salata. E dove le barche sembrano volare. Si, perché la trasparenza del mare è tale per cui le imbarcazioni sembrano sospese. Con le stesse barche si arriva e il piacere del bagno è davvero straordinario.

Mare blu e rocce colorate

Una altra baia piena di fascino, ma ancora una volta che richiede un piccolo sforzo è quella di Cala Creta. La baia è ampia e il mare turchese – e come potrebbe essere altrimenti – ma si tratta di un tratto roccioso e per entrare in acqua si usano delle specie di gradini. Una volta immersi vale la pena di fare snorkeling per vedere il fondale che cambia colore e consistenza. Per i pigri c’è un servizio di ristorazione; per i romantici è un bel posto dove fermarsi quando cala il sole. Peer tutti, talvolta, si vedono in distanza i delfini fare i salti e giocare.

Se preferite invece la sabbia e non fare fatica fermatevi più vicino al paese e puntate sulla spiaggia della Guitgia. Si trova a meno di un km dal centro e si arriva a piedi o con i mezzi pubblici. La sabbia è bianca e il mare calmo e basso: insomma è perfetta ma attira per questo molte persone. Ci sono il noleggio lettini, un ristorante ed è il punto di ritrovo di famiglie e ragazzi del posto. Qui, per anni, Claudio Baglioni ha organizzato il festival musicale O’ Scià.

Le calette per lo snorkeling

Se volete una caletta protetta dai venti ecco la vostra scelta a Cala Madonna. Il nome lo da il non lontano santuario ma qui si viene per fare il bagno e fare snorkeling. La spiaggia è piccola ed è circondata da rocce e spesso è affollata. Molto più liberi si sta in acqua e il fondale è sempre pieno di vita. Anche qui si noleggiano sdraio e si può mangiare e bere. Oltre a rosolarsi al sole.

Per finire arriviamo a Cala Pulcino. Si trova a sud dell’isola di Lampedusa e come sempre la battigia, fatta da ciottoli e un po’ di sabbia, è abbracciata dalle rocce e dalla macchia. Si arriva camminando circa una mezz’ora o noleggiando una barchetta. I fondali sono come sempre ricchi, ci sono grotte nei dintorni dove arrivare nuotando. In alto nidificano i falchi e l’atmosfera è struggente. E il vento, spesso, profuma di Mediterraneo. Ma siamo nel suo cuore, no?

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Ovviamente c’è una leggenda. Ed è bello fingere di credere che sia realtà. Il racconto vuole infatti che da queste parti, in un tempo remoto, vivesse un popolo magico formato da giganti combattenti che per uno strano sortilegio vennero trasformati in rocce. Le stesse che ora fanno da quinta al paese di San Pantaleo. E a soli 18 chilometri da Olbia e a pochi minuti di auto dal glamour della Costa Smeralda arrivare qui pare davvero una magia.

San Pantaleo: da ricovero di pastori a borgo degli artisti

Si, perché sembra di passare in un altro mondo, molto più remoto. Forse ancora più affascinante. San Pantaleo, infatti, con i suoi poco più di mille abitanti, è una sorta di isola nell’isola, villaggio gioiello dove rifugiarsi una sera dopo la spiaggia. O, ancora meglio, il posto dove dormire per poi, durante il giorno, andare ad esplorare il mare che qui si vede benissimo. E nelle giornate più terse si scorgono persino La Maddalena e la Corsica. Il primo insediamento è probabilmente medievale perchè qui, cosa non banale in Sardegna, c’erano sorgenti tra i boschi. E quindi si viveva bene. Tanto che gli abitanti degli stazzi della zona – ovvero dei ricoveri dei pastori – chiesero alla fine dell’800 di avere la loro chiesa. E anche quello era un modo per reclamare il loro ruolo di paese vero e proprio.

La chiesa nacque nel 1903 e tutto intorno sorse il villaggio che oggi è chiamato il paese degli artisti. Per un insediamento di pastori è un bel successo. Il tutto è accaduto quando dagli anni Settanta un gruppo di artisti e pittori ha scoperto il paese e ha deciso di trasferirsi qui creando una specie di comunità boehemiemme molto diversa da quelle della vicina Costa Smeralda. Poco tempo dopo arrivarono anche degli artigiani galluresi, molto apprezzati per i loro lavori realizzati con la materia prima del luogo: legno, terracotta, ceramica e ferro battuto.

Qui arrivò anche 007

Fu il successo: lo dimostra che San Pantaleo venne scelto persino da 007: dalla sua piazzetta iniziò una delle scene di La spia che mi amava durante la quale Roger Moore sfugge ad un folle inseguimento lungo la strada panoramica che porta al mare. Abbiamo detto: giganti, pastori, artisti, artigiani, agenti segreti. E ora turisti. Si perchè davvero San Pantaleo, arroccato sul granito di Cugnana, ha saputo crearsi una sua coorte di innamorati.

Che al tramonto si godono il panorama che diventa rosa. D’altra parte tutto il paese sembra una perfetta scenografia: le case di colori caldi, il bianco degli oleandri e le macchie di luce delle botteghe. Il giovedì poi è giorno di festa quando in tantissimi arrivano per il mercatino che riempie le strade con gli stand dei ceramisti locali, degli artigiani del ferro battuto e degli intarsiatori. Non solo però.

Il mare a due passi

Qui si trovano anche molti prodotti alimentari davvero a km0. Per chi invece ama lo sport poi c’è solo l’imbarazzo della scelta: nei dintorni ci sono tanti sentieri di trekking ricavati tra rocce e i boschi di sugheri. Più in la le spiagge di Liscia Ruja, Razza di Giunco e Rena Bianca, con le loro sabbie bianche e dorate. E questa, per fortuna, non è leggenda.

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