Centro Pompidou: Parigi contro New York

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Ci sono molti modi per ripassare la storia. A Parigi, anzi a Saint-Denis, basta entrare in chiesa. Qui infatti, nel nord della Ville Lumiere, si trova questo comune che non meriterebbe forse di essere citato se non fosse che qui si trova una basilica dei record. E non è un modo di dire. La cattedrale di Saint-Denis a Parigi è infatti la prima chiesa gotica al mondo. E sarebbe già molto. In più qui sono stati sepolti praticamente tutti i re di Francia a partire dal X secolo fino al 1824. Ecco perché qui si ripassa la storia: quella del paese e quella dell’arte.

La cattedrale di Saint-Denis: appena fuori dalla città

Per arrivare alla Cattedrale di Saint-Denis a Parigi dal centro basta prendere la linea 13 della metro e arrivare quasi al capolinea. Il quartiere non offre molto ma la cattedrale merita il viaggio. Anche perché, ovviamente, nasce da una leggenda.

Dionigi, questo il nome di Denis in italiano, fu inviato in Gallia, intorno al 500 d.C per convertire queste genti al cristianesimo, ma visto il suo successo attirò le ire dell’imperatore Valeriano che nel 258 lo fece decapitare nel punto più alto della zona, l’attuale Montmartre ma successe qualcosa di incredibile. Con la testa tra le mani Saint-Denis camminò per 10 km a nord, predicando ancora prima di morire. E la Basilica sarebbe sorta nel il punto in cui alla fine sarebbe morto.

Una storia più credibile narra invece che dopo che Denis fu decapitato, Catulla, una donna romana, prese il corpo di Denis e quelli dei suoi due discepoli prima che fossero gettati nella Senna e andò a seppellire i corpi in un terreno che possedeva a nord della città. Successivamente fu costruita una chiesa in loro memoria anche se gli archeologi spiegano che qui anche prima c’era un luogo di sepoltura dei Galli.

Prima l’abbazia

Qui sorse poi una abbazia che crebbe di importanza anche perché si sparse la convinzione che essere sepolti vicino ai santi fosse un viatico per la vita eterna. Nel frattempo col crescere dell’importanza del  monastero l’abate Sugerio decise di allargare e rinnovare la chiesa. E qui arriva l’altro record della cattedrale di Saint-Denis: Sugerio decise di abbandonare lo stile rigoroso, austero e un po’ cupo del Romanico e introdusse le volte a crociera, le alte colonne, i tre portali nella facciata e il rosone nella facciata. Ovvero lo stile gotico che divenne, da allora in poi, il simbolo delle cattedrali francesi.

E nel 1140 arrivò l’inaugurazione anche se poi rifacimenti e innovazioni proseguirono a lungo. Intanto nel corso dei secoli i reali venivano sepolti qui e ogni dinastia scelse di proseguire la tradizione per rispettare il filo che legava al passato. Il risultato? E’ che nella cattedrale di Saint-Denis sono stati sepolti 42 re, 32 regine, 63 principi e principesse e 10 grandi del regno.

Anche lo stesso Napoleone I, che pure è sepolto agli Les Invalides dopo la morte a Sant’Elena volle salvare la tradizione iniziata con Dagoberto. Abbiamo parlato di Napoleone: si perché dopo la Rivoluzione la cattedrale venne profanata e le tombe distrutte con i corpi gettati in fosse comuni all’esterno. Per fortuna Alexandre Lenoir decise di salvare le sculture che dichiarò “monumenti di interesse architettonico” rendendole disponibili per quando, la monarchia torno in Francia e fu allora che Napoleone ne ordinò il restauro e lo dichiarò non solo luogo di sepoltura dei re, ma anche degli imperatori.

Da Dagoberto al Re Sole

Poi fu la volta di Napoleone III e la cattedrale tornò ad essere quella che vediamo ora. Un gioiello arrivato a noi dal passato. Abbiamo detto che nella cattedrale di Saint-Denis ci sono le tombe di  re, regine, principi e servitori della monarchia. Ma quali sono i più importanti?

Tra i grandi personaggi della storia di Francia c’è ovviamente il re Dagoberto, che nel 639 divenne il primo re ad essere sepolto nella basilica. Ma anche Isabella d’Aragona, moglie di Filippo III il Temerario, la cui tomba affascina per il suo realismo.

C’è anche la tomba di  Francesco I, sua moglie Claude de France e tre dei loro figli. Ma anche quello di Caterina de Medici, che fece erigere un’enorme rotonda destinata ad accogliere le tombe della sua famiglia. Da non perdere poi nella cripta archeologica le tombe che racchiudono le spoglie di Luigi XVI e di Maria Antonietta, trasferite dal cimitero della Madeleine a Parigi da Luigi XVIII.

E davvero arte e storia qui si toccano.

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Che esista lo sanno tutti. Perché ognuno di noi ha studiato la poesia “Il cinque maggio” a scuola. E anche che sull’isola di Sant’Elena sia finito esiliato Napoleone Bonaparte è un fatto noto. Così come che, appunto, il 5 maggio del 1821, esattamente due secoli fa, è la data in cui l’imperatore “Ei fu”. Ma dove sia e come sia fatta l’isola lo sanno in pochi. Perché Sant’Elena, uno scoglio di 16 km di larghezza per 12 di lunghezza nel bel mezzo dell’Oceano, a quasi 2000 km dalla costa della Namibia e al doppio da Rio, è per quasi tutti giusto una reminiscenza da liceo.

Uno di quei luoghi leggendari che neppure molte carte riportano. E che per essere raggiunti richiedono molta determinazione e curiosità. Tanto che si potrebbe pensare che sia l’isola che non c’è.

L’isola di Sant’Elena: territorio inglese in mezzo all’Atlantico

Invece l’isola di Sant’Elena esiste. E resiste: qui regna Sua Maestà la regina Elisabetta, c’è un governatore che ne fa le veci e, soprattutto, ci sono meno di 4100 Santi. Che la gente del posto si chiama proprio così. Una manciata di coraggiosi che vivono su questo scoglio dove non si coltiva praticamente nulla e dove ogni bene deve arrivare, via mare, grazie a due cargo che, ogni mese e mezzo, scaricano cibo e carburante stivato in Sudafrica. Se per qualche motivo salta una consegna ci si deve accontentare di una dieta più spartana.

Per gli esseri umani, invece, dal 2017 c’è un aereo da meno di 100 posti che, una volta alla settimana, decolla da Johannesburg e dopo parecchie ore si posa su un aeroporto graffiato nella roccia e assediato dalle onde. Solo pochi piloti al mondo sono abilitati ad atterrare qui. Perché la pista è corta e i venti dispettosi. Il rischio di non riuscire ad atterrare è concreto. E in quel caso non resta che attendere sette giorni per ritentare.

Sembra una follia? Per chi vive nel ventunesimo secolo forse la è. Ma i Santi vivono un tempo tutto loro, scandito da rituali, ritmi e simboli che esistono solo qui. Come la Sterlina di Sant’Elena che non ha valore fuori da questo francobollo di lava e vento. O il Corriere di Sant’Elena. E’ un piccolo uccello che nidifica solo tra i suoi alberi e a cui la gente è molto affezionata. Per dimostrarlo lo hanno scelto come icona sulla loro bandiera.

La strana vita dei Santi

Ma tutto sull’isola di Sant’Elena è diverso. In apparenza molto più complicato. In realtà, visto con gli occhi dei Santi, molto semplice. Il cellulare esiste da una manciata di anni ma funziona solo per i residenti. Internet c’è, ma viaggia via satellite: e quindi è costosissimo. E la velocità non è il suo forte. Persino la tv qui è un’invenzione recente: quando è caduto il Muro di Berlino, nel 1989, sull’isola non esisteva nessun televisore. E le prime immagini sono arrivate solo cinque anni dopo.

Ora, qualcosa si sta muovendo e a breve dovrebbe arrivare un cavo sottomarino a collegare l’isola al resto del mondo, come un sorta di tecnologico cordone ombelicale. Ma ancora fino a poco tempo fa la differenza con la vita ai tempi di Napoleone non era, in fondo, così vistosa.
L’imperatore arrivò qui, dopo più di due mesi di navigazione a bordo della nave Northumberland, il 7 agosto del 1815. All’epoca non c’era un porto per sbarcare. Il bello è che non c’è neppure adesso e per salire e scendere dalle barchette che si avvicinano alla riva si usano delle corde come fossero liane. Col mare mosso il batticuore è assicurato.

La casa di Napoleone

Poi il Corso, dopo qualche trasloco e un po’ di lavori di adeguamento, si insediò a Longwood House, una umile casetta a un piano piazzata su una distesa d’erba stropicciata dal vento e dalle nebbie dell’oceano. Per uno abituato al castello di Malmaison a Parigi, che era stato imperatore e marito di Maria Luigia, figlia del sovrano d’Austria e duchessa di Parma, la differenza doveva essere notevole. E pure oggi si coglie, visto che la casa esiste ancora, è un museo, e curiosamente, pur essendo in terra inglese, appartiene alla Francia.

Lo stesso accade per Sane Valley, il pezzo di terra tra fiori tropicali e palme dove venne sepolto dopo il 5 maggio. Di lui resta solo una pietra senza neppure il nome. Che gli inglesi che gli facevano da carcerieri gli rifilarono anche questo ultimo sgarbo. Ora, si sa, riposa a Parigi, ma quelle valli sull’isola di Sant’Elena accolsero i suoi ultimi sguardi. Lui definì l’isola “odioso scoglio”. Evidentemente, anche per colpa dei suoi carcerieri, non riuscì mai ad apprezzarla. Ma, se è per quello, non sopportò neppure l’isola d’Elba.

Ed invece l’isola ha una sua aspra bellezza. In un fazzoletto di terra offre due climi quasi opposti – sulle Blue Hill c’è aria frizzante e nebbia. Dall’altro lato, vicino alla capitale Jamestown, c’è il sole e i tramonti sono in technicolor. E ancora: l’interno miscela scorci tropicali a scene da terre alte di Scozia con mandrie di angus che ruminano quieti ed è il paradiso di chi voglia dedicarsi a rilassanti trekking sulle colline punteggiate di calle.

Oceano e squali balena

Meno idilliaca la costa: non ci sono spiagge e comodi accessi al mare. La sola spiaggia è nera e ogni onda è un boato e uno sganassone d’acqua. Tuffarsi è materia per temerari. Per mare ci si va quindi con le barchette dei pescatori – sono rimasti giusto in cinque e per lo più salpano tonni – che appena oltre la rada sono il giocattolo dei delfini che scherzano mentre gli enormi squali balena, che arrivano ad ogni inverno, sembrano aspettare pazienti di mettersi in posa con i sub che si immergono. La foto con uno di questi giganti è il sogno di ogni appassionato.

Quindi natura, ricordi di Napoleone e profumo d’oceano. Ma cosa si trova in più sull‘isola di Sant’Elena? La capitale, Jamestown è nata in un canyon che scivola dalle montagne sino al mare e ricorda, per architettura e placido stile di vita, una delle Main street delle città del vecchio West. Quasi fosse il Texas, ma con l’oceano al posto della prateria.

C’è una strada principale, casette basse color pastello, due alberghi uno di fronte all’altro, due pub e tre ristoranti. Alla sera si cena presto e ben prima di mezzanotte il silenzio è totale. La gente ha lineamenti misti, che sono il frutto di mille migrazioni e incontri di popoli sballottati in giro per il mondo all’epoca della schiavitù e delle grandi esplorazioni per mare. Ma, estremo paradosso, la gran parte degli abitanti di oggi non ha mai lasciato lo scoglio. Se li si interpella però sull’isola Sant’Elena li vedrete illuminarsi, parlarne con amore sincero. E tutti la raccontano come un piccolo loro paradiso privato. Certo, la Brexit ha tolto risorse e i soldi che arrivavano dall’Unione europea sono svaniti: questo preoccupa ma non troppo. Che se sei un Santo poche cose ti possono spaventare.

Una vita con il sorriso

Ecco perché qui si vive con il sorriso: c’è un manipolo di poliziotti ma più che altro controllano la sosta vietata e sfilano in parata con trombe e timpani per santificare le feste. C’è una prigione in miniatura che pare presa da un film di avventura ma ospita giusto chi, sbronzo duro, ha sfidato a cazzotti il vicino di casa.

C’è anche un piccolo ospedale ma per i malanni seri serve un volo che porti in Sudafrica. Questo crea problemi anche per i neonati: chi si trova a venire al mondo a Johannesburg viene registrato solo quando torna sull’isola ormai “vecchio” di qualche giorno. Altrimenti nascerebbe straniero.

Tutto il resto è, semplicemente, lo stile e l’anima di Sant’Elena. Nel bene e nel male. Le persone si salutano ad ogni incontro, organizzano ingenui eventi per avere una vita sociale e il sabato pomeriggio, spesso, per riempire il tempo, si danno appuntamento in una delle chiesette in pietra che ricordano quelle del Galles più rurale. Chi sa suonare uno strumento si esibisce, chi sa cantare gorgheggia. Gli altri applaudono e sorridono.

Napoleone e Jonathan

Ovviamente da tempo si pensa di far crescere il turismo, di invogliare i viaggiatori: ma i Santi sanno che il mondo è grande e che per arrivare qui servono soldi e convinzione. Allora vivono l’oggi e ogni tanto accarezzano l’ieri. Si spiega così perchè sull’isola esiste un “impersonatore“.

L’attuale si chiama Kenickie Andrews e ha il compito, appunto, di impersonate Napoleone Bonaparte in certi eventi. Indossa abiti identici a quelli dell’imperatore e si atteggia con la mano sul ventre come nei ritratti di corte. Spesso però si dimentica di togliere gli occhiali a specchio e invece che un cavallo guida un suv. Sulle strade tutte saliscendi dell’isola, in fondo, è molto più comodo.

E parlando di ieri non si può non citare l’altro mito locale. Si chiama Jonathan e ultimamente ha la salute un po’ malferma. Ma viene accudito come un re. Ed è giusto visto che si tratta dell’animale vivente più vecchio al mondo e che solo per 11 anni non ha avuto l’occasione di condividere l’isola di Sant’Elena con Bonaparte. Lui non viene dalla Corsica bensì dalle Seychelles ed è una tartaruga gigante regalata al reggente dell’isola non si sa bene da chi.

Quest’anno Jonathan ha celebrato i 189 anni con un pranzetto a base di insalata e mela nel giardino della casa del Governatore dove vive con altri esemplari rispetto a lui ragazzini. Dice chi lo accudisce che ama stare in disparte, distaccato. Può essere che qualcosa dello spirito dell’Imperatore si sia incarnato in lui. Può sembrare una favola: ma nell’isola dei Santi, forse, può succedere anche questo.

Come arrivare sull’isola di Sant’Elena

Lo abbiamo detto: Sant’Elena si trova in mezzo all’Atlantico a circa 1900 km dalla costa africana. Storicamente il collegamento era garantito dalla nave postale di Sua Maestà “St Helena” che in cinque giorni copriva la distanza da Citta del Capo in Sudafrica. Ora, ci sono ancora cargo per le merci ma i passeggeri possono usare un volo della compagnia Airlink che decolla dall’aeroporto Tambo International di Johannesburg e impiega complessivamente sei ore, con una sosta in Namibia per aggiungere carburante. Il volo parte una volta alla settimana, il sabato. In più c’è un volo mensile che da Sant’Elena raggiunge la ancora più remota di Ascension. Per arrivare sull’isola è necessario disporre di una assicurazione che copra anche eventuali spese di evacuazione. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio turistico di Sant’Elena.

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“Parigi è una festa mobile”: lo scrisse Hemingway in un suo libro di memorie che ha contribuito, come quello di molti altri scrittori, a creare il mito della Ville Lumiere. Si, perché la capitale della Francia è una città con mille anime, mille volti: e ognuno dei quartieri di Parigi merita un viaggio come se fosse una meta a sé stante. C’è la zona dei grandi magazzini e delle boutique sui Grands Boulevards e quella degli antiquari, in quel gioiello che è il quartiere del Marais, uno dei più eleganti ma allo stesso tempo vivaci. Ma anche quello che fu un villaggio autonomo rifugio degli artisti, come Montmartre, o il quartiere che sta cambiando, come Sud Pigalle, che chiusi i sexy shop sta diventando la meta per chi cerca le nuove mode e le tendenze. Insomma, ecco una guida ai quartieri di Parigi: dove ognuno troverà l’arrondissement del proprio cuore.

I quartieri di Parigi: una città a spirale

Prima di partire con la guida un piccolo paragrafo di servizio: gli arrondissements seguono una logica e una numerazione precisa e logica. A partire primo, quello del Louvre, i quartieri si allargano con una forma a spirale verso l’esterno e possono essere indicati con il loro nome (per esempio, Louvre, Popincourt, Gobelins) ma sono più comunemente indicati con un numero.

Una altra curiosità riguarda il fatto che la Senna divide in due la città: da una parte la rive gauche e dall’altra la rive droite, ovvero l’area a sud e a nord del fiume. Tradizionalmente la rive gauche è vista come più artistica, bohemienne e studentesca, mentre la rive droite è più borghese e sofisticata. Ma una città come Parigi evolve senza sosta e quindi spesso anche nelle zone più eleganti si possono avere delle sorprese. E viceversa.

Il fascino del Marais

Il nostro piccolo viaggio tra i quartieri di Parigi parte dal Marais, una zona imperdibile per i turisti perché è una di quelle che meno ha risentito dei rifacimenti dell’800 e quindi mantiene scorci antichi. E straordinariamente fascinosi. Qui si passeggia tra piazzetta, piccoli giardini nascosti, bistrot tradizionali e boutique di moda.

Ma non solo: il Marais è tradizionalmente la zona della comunità ebraica ma anche il cuore della comunità LGBT con molti bar di tendenza e club. Chi invece cerca il lusso non resterà deluso: i suoi grand hôtels particuliers e le boulangeries vecchio stile sono l’incarnazione stessa dell’immagine di una certa Parigi. La posizione è molto centrale. Distribuito nel 3° e 4° arrondissement, il Marais si trova sulla riva destra della Senna. A ovest, troverete il Louvre, le Tuileries e l‘Hôtel de Ville; a est i bar animati di Bastille.

E non lontano c’è il Centre Pompidou. Il Marais vanta la magnifica Place des Vosges e il recentemente rinnovato, e splendido, Musée Picasso. Per una sosta golosa c’è l’imbarazzo della scelta. Tra classiche brasserie e locali più innovativi.

Gli artisti di Montmartre

Se c’è uno tra i quartieri di Parigi che vanta una storia particolare questo è proprio Montmarte. E non a caso venne inglobato in Parigi solo nel 1860. Di li a poco venne scelto da artisti e una massa di squattrinati pieni di fantasia come loro rifugio. E con questa immagine ha conquistato il mondo anche se oggi, ad onor del vero, buona parte di quella patina bohemienne è persa. Affogata nella paccottiglia turistica.

Montmartre resta comunque un luogo da vedere con le sue stradine che sembrano quelle di un villaggio abbracciato alla collina, dove si susseguono le case colorate. Voi, cercate di evitare le ondate di turisti e lasciate andare le gambe lungo le strade principali come Rue des Martyrs, rue Lamarck e rue Caulaincourt ma poi infilatevi nelle piccole strade dietro il Sacro Cuore con l’aria d’altri tempi dove spicca, strana visione, un vigneto – l’unico rimasto in città- e la vicina rue Ravignan.

Poi arrivate fino a “Le Bateau Lavoir“, all’angolo di place Emile-Goudeau, un palazzo che ora si riduce praticamente solo ad una vetrina. Ma qui abitarono decine di artisti tra cui Picasso, Modigliani, Matisse, Brancusi. Per mangiare fate attenzione alla legione di trappole sparse in giro ma fate una eccezione per il Café des Deux Moulins: questo vecchio caffè in disuso divenne celebre facendo da set al film “Il favolso mondo di Amelie”.

Sedetevi ad un tavolino, bevete un bicchiere di vino e sentitevi un po’ in una favola.

La città che cambia: Pigalle

Tra i quartieri di Parigi ce ne sono alcuni che nel corso degli ultimi anni hanno cambiato volto: uno degli esempi classici è quello di Pigalle Sud, nota ai più modaioli come “So-Pi” una delle zone più trendy nonostante il passato di area malfamata a luci rosse.

Qui ora si viene per provare i bistrot fusion, dormire in concept hotel come il Le Pigalle mentre in particolare chi cerca ristoranti da scoprire, boulangeries e caffè chic si dirige in Rue des Martyrs. Voi fate come i parigini più attenti alle mode che qui vengono a passeggiare nel fine settimana anche per sbirciare nelle vetrine degli stilisti emergenti che si sono trasferiti tutti da queste parti.

 Parigi e l’isola più piccola

Quando si pensa al centro di Parigi e ai suo arrondissement centrali subito si viaggia verso la Senna e la zona intorno a Notre Dame che, per quanto ferita dal fuoco, resta il cuore della città. Ma se l’Ile de la Cité, l’isolotto appunto dove si trova la cattedrale, non ha bisogno di presentazioni molto meno nota è la sua sorellina minore, vicina e spesso ingiustamente trascurata.

L’Ile Saint-Louis, che si trova a pochi passi nel quarto arrondissement, collegata al resto di Parigi da quattro ponti ad entrambe le rive della Senna e all’Ile de la Cité, è una specie di oasi di pace nel boato perenne del turismo. La prima impressione è quella che un gigante abbia calato un piccolo villaggio francese nel centro di Parigi. E qui si trova tutto ciò che vorresti dal tuo quartiere: mercati, panetterie, pasticcerie e caffè.

Mentre gran parte di Parigi si è modernizzata nel corso degli anni, quest’isola rimane romanticamente congelata nel XVII secolo, piacevolmente uguale a com’era decenni fa. Dopo una sosta alla chiesa barocca di Saint-Louis en-L’Île, immensa e silenziosa, provate a concedervi un pranzo tra queste stradine.

Ci sono locali prestigiosi e altri più semplici e economici: voi sedete ad un tavolino del classico bistrò La Brasserie de l’Isle Saint-Louis. E’ li dal 1950. E il tempo sembra essersi fermato.

A spasso sul canale

Era una zona dimenticata. Per non dire degradata. Ora è una delle aree più piacevoli tra i quartieri di Parigi, ambita dai giovani professionisti benestati – quelli che qui chiamano “bobos”, “bourgeois-bohémien – che smaniano per prendere casa in movimentati appartamenti con vista sull’acqua. Stiamo parlando della zona del canale Saint-Martin, un angolo della città che si trova tra la Gare du Nord e Republique, nel nord-est di Parigi, nel 10° arrondissement.

Il canale sfocia nella Senna a sud e nel Bassin de la Villette e nel Canal de l’Ourq a nord e in tutte le stagioni, ma in primavera e in estate i particolare, tanta gente arriva qui, sulle rive de canale, per fare picnic, suonare le chitarre affacciati sull’acqua e godersi lunghe serate pigre affollando i numerosi negozi di vini e formaggi biologici, i caffè alternativi e i e ristoranti lungo il canale che servono cucine che mescolano influenze diverse.

A piedi e in bicicletta

La domenica poi, due strade parallele al canale, Quai de Valmy e Quai de Jemmapes, sono riservate ai pedoni e ai ciclisti, e rappresentano il posto giisto per noleggiare una bicicletta e vedere la città da una nuova prospettiva. Un’altra possibilità è quella di fare un giro del canale in barca oppure andare a scoprire il vicino Parc des Buttes-Chaumont con le sue strane cascate e le grotte.

Il viale più bello

Parigi ha molti luoghi che sono icone: basti pensare alla Tour Eiffel o all’Arco di Trionfo. Ma se uno deve pensare ad una via probabilmente la prima che salta alla mente è il viale degli Champs-Élysées. Ed è strano pensare che quel viale, immenso e sempre pieno di vita nasce sotto la chioma di alberi piantati per la prima volta nel 1724 da André Le Nôtre, giardiniere del Re Sole.

Fino a quella data, non c’era il viale ma solo una distesa di campi e orti. Ora il viale che corre tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, è spesso definito come il “viale più bello del mondo” e intorno si trovano hotel di lusso, cabaret e alle boutique dello shopping dei marchi più celebri. Ma anche musei e persino un mercato di fiori e prodotti bio.

Ma le oltre 300mila persone che ogni giorno passano di qui vengono in gran parte attirati dalle vetrine di lusso: qui, infatti, il leggendario marchio Guerlain ha la sua casa madre in un edificio protetto dal 1913, mentre il flagship Louis Vuitton è anche un museo d’arte contemporanea, per la gioia dei visitatori. Anche il marchio americano Tiffany & Co ha piazzato qui la sua boutique sorella di quella della Fifth Avenue di New York. E ancora negozi di brand globali e il negozio ufficiale del Paris Saint Germain che vende il merchandising della famosa squadra di calcio di Parigi. E d’inverno qui tra luci e negozi è un trionfo per i fashion victim.

Teatri e musei. E tanto lusso

Ma non solo moda: qui si susseguono anche spazi di cultura come il Théâtre du Rond-Point, che mette in scena opere contemporanee, il Théâtre Marigny o il Théâtre des Champs-Elysées. Senza dimenticare l’imponente Grand Palais, costruito per l’Esposizione Universale del 1900, ospita le grandi mostre che si tengono nella capitale francese. E, proprio di fronte, si può ammirare la superba collezione di opere d’arte del Petit Palais.

E per finire concedetevi una sosta in uno locale talmente celebre da essere stato inserito tra i Monumenti storici di Francia: Fouquet’s. Molte delle brasserie di Parigi sono splendide: ma questa è il top anche se le porzioni sono piccole e i prezzi alti. Qui viene il presidente. E certe cose si pagano.

Il cuore della Rive gauche

Per proseguire il nostro viaggio tra i quartieri di Parigi non possiamo trascurare il 6° arrondissement, il cuore della Rive Gauche. Ovvero il Quartiere Latino, la zona di Saint-Germain-des-Prés, l’area dove si respirava jazz e esistenzialismo, la culla dei principali movimenti culturali parigini del XX secolo. I viali dove Godard e Giacometti hanno condiviso caffè e librerie con Sartre e de Beauvoir. Ma anche quella fetta di città che ospita la Sorbona e dove i marciapiedi non sono mai vuoti.

Qui oggi si può fare shopping nelle tante boutique indipendenti o coccolarsi in alcuni dei più storici ristoranti e brasserie della città. Ed è curioso pensare che questo un tempo era un piccolo villaggio nato intorno all‘abbazia di Saint-Germain-des-Prés, nel Medioevo potente complesso ecclesiastico e ancora la più antica chiesa di Parigi.

Il suo campanile romanico è uno dei punti di riferimento del quartiere che nonostante la sua popolarità è ancora piacevole per passeggiare passando dal Musée de Cluny, ospitato in un palazzo gotico e dedicato alle arti del Medioevo, alle strade laterali tranquille e lastricate.

Prima di dedicarsi al piacevole studio dei suoi storici caffè. Il loro nome è mito: Les Deux Magots, Café de Flore, Le Procope, Brasserie Lipp, Café Bonaparte. Sapere che al Procope si davano appuntamento Voltaire, Verlaine, Victor Hugo, e Honoré de Balzac rende anche una birra qualcosa di speciale.

Parigi e  il suo volto multietnico

Concludiamo il viaggio tra i quartieri di Parigi citando zone dove non sembra di essere in Francia. Perchè qui il concetto di multietnico è realtà da anni. Il primo quartiere è Belleville, in parte occupato da una delle Chinatown di Parigi, un vivace quartiere che ospita mille colori di pelle e mille culture famoso perché lo scrittore Pennac ha collocato qui la casa di Monsieur Malaussene e della sua stravagante famiglia.

Belleville, d’altra parte, è sempre stato un quartiere operaio e l’immigrazione degli anni ’20 con l’arrivo di greci, ebrei e armeni ne ha cambiato il volto. Poi è stata la volta di nordafricani, africani subsahariani e cinesi che si sono stabiliti qui aprendo la strada a giovani artisti in cerca di affitti bassi.

Ora il quartiere, toccato da più arrondissements (il 10°, 11°, 19° e 20°), non lontano dal cimitero di Père Lachaise non è più il vecchio villaggio di contadini che producevano vino ma il quartiere più multietnico di Parigi dove vagare tra graffiti e gallerie d’arte contemporanea.

La Chinatown d’Europa

Per finire l’altra Chinatown della città: la più grande d’Europa. Si trova nel 13° e colpisce per i grattacieli occidentali e le scritte orientali: la zona si chiama Les Olympiades ed è sorta alla fine degli anni ’60 quando è stata invasa da immigrati orientali. Ora è divertente girare tra le botteghe e i ristoranti economici dove si mangia come in Laos o in Vietnam.

Imperdibile una sosta al Tang Frères, un supermercato fondato da due fratelli e ora sede centrale di una delle più grandi catene di supermercati asiatici in Occidente. L’atmosfera è tranquilla, i prezzi bassi, i sapori buoni e speziati. Poi, stasera, torneremo al fois gras e alla baguette. Ma per qualche ora è bello viaggiare dall’altra parte del mondo. Perchè Parigi è così grande che riesce a contenere ogni cosa.

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Perché Parigi di inverno

Negozi di tendenza e divertimento

Mercatini e piste di pattinaggio

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Ecco allora un piccolo assaggio di ciò che sta dal confine della città al tesori che l’Île-de-France ha da offrire. Dal villaggio di Van Gogh ella sfrontata ricchezza di Versailles, dalla prima cattedrale gotica al castello di  Chantilly. Perchè Parigi non è una sola.

Cosa vedere nei dintorni di Parigi: il villaggio dei pittori

Per fare un tuffo nel fascino della Francia rurale e nello stesso tempo scoprire il retaggio degli impressionisti in generale, e di van Gogh in particolare, basta fare tre km a nord di Parigi e arrivare al villaggio di Auvers-sur-Oise. Si tratta di un piacevole villaggio affacciato sul fiume Oise, circondato da vigneti e antiche case coloniche in pietra che raccontano la lunga storia del territorio. Ma la vera calamita è legata all’arte: qui si possono percorrere dei brevi itinerari che portano ai luoghi dove i pittori impressionisti, come Van Gogh, Cézanne, Pissarro, Rousseau, Corot e Daubigny, posarono i loro cavalletti. Vedendo il modello originale di tante opere famose che molti pensano essere nate in Normandia. Ma in realtà molte sono state dipinte qui.

Il mito locale però resta Van Gogh: su una collina si trova la chiesa romanica di Notre-Dame d’Auvers che fu immortalata in una delle opere più celebri. Seguendo il filo di questo artista per condurci a cosa vedere nei dintorni di Parigi arriviamo all’Auberge Ravoux, nota anche come Maison van Gogh, il luogo dove l’artista visse a partire dal 20 maggio 1890. Ora non si affittano più stanze ma è rimasto il ristorante che appare ancora come una caffetteria per artisti del XIX secolo. Van Gogh era solito sedere ad un tavolo sul fondo della sala da pranzo. Per rendergli un omaggio finale andare nel cimitero del paese: il genio dei girasoli riposa li dopo il suo suicidio. E a fianco c’è anche la tomba del fratello.

Un altro monumento, la Maison-Atelier de Daubigny espone dipinti di artisti famosi, tra cui Daubigny, Corot, Daumier e Oudinot mentre alla periferia del villaggio, in una foresta, si trova lo Château d’Auvers-sur-Oise del XVII secolo, circondato da incantevoli giardini alla francese. Il castello ospita anche una mostra multimediale pensata come un’esperienza speciale per fare immergere i visitatori nell’arte impressionista.

Cosa vedere nei dintorni di Parigi: il palazzo dei palazzi

E’ un simbolo di grandeur. E non delude le aspettative. Il castello di Versailles si trova a soli 16 km a sud-ovest di Parigi ed è, senza dubbio, uno dei castelli reali più belli di Francia. Voluto da Luigi XIII nel 1624 come casino di caccia venne trasformato diventando un luogo magico che trasuda opulenza ad ogni angolo e non può mancare durante una  gita nei dintorni di Parigi. Prima di allora il re abitava al Louvre: ma nel 1682 Luigi XIV e la sua corte si trasferirono qui. Non a caso la struttura e l’arredamento del palazzo dovevano dimostrare la potenza del re Sole. E tutto è pensato all’eccesso.

Lo dimostrano i numeri: il castello ha la bellezza di 2.100 finestre, 700 stanze, 1400 caminetti e oltre sessanta scale oltre ad un parco di 800 ettari. Mentre alcune stanze, come la Sala degli Specchi, hanno visto pagine di storia: qui è stato firmato, nel 1919, il Trattato di Versailles che pose fine alla prima guerra mondiale. Innumerevoli le opere d’arte conservate all’interno ma anche i giardini certamente meritano la visita. Ricordate che il castello è chiuso il lunedì e che per arrivare esistono comodi trasporti: si possono prendere i treni dalla stazione di Montparnasse fino a a Versailles-Chantier o la linea RER C per Versailles Rive Gauche. 

Il Castello di Fontainebleau e il boudoir di Maria Antonietta

A circa un’ora di auto, o 55 km, da Parigi, Fontainebleau è una destinazione perfetta per una gita. Così come è stata per secoli il ritiro della nobiltà francese. Da Luigi VI a Napoleone III, 700 anni dopo, ben 34 sovrani francesi la scelsero come proprio rifugio e ancora oggi 300mila persone arrivano qui ogni anno. Al suo interno ci si può smarrire davanti al boudoir turco di Maria Antonietta o il sontuoso teatro di Napoleone III mentre all’esterno i giardini si estendono per 130 ettari. Ma le sorprese sembrano non finire mai: dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, Fontainebleau dispone di oltre 1.500 camere decorate in stile differenti e all’interno trovano spazio quattro collezioni degne ognuna di un museo: quella dei dipinti, quella dei mobili oltre alla collezione di Napoleone I e i tesori cinesi dell’imperatrice Eugenia.

Intorno al castello poi si allargano i giardini che sono tre: il più vicino al palazzo, molto amato da Caterina de’Medici è un trionfo di fiori. Intorno poi si allarga un ampio giardino alla francese progettato dallo stesso architetto che ha lavorato a Versailles. Infine quello inglese dove si cammina tra grotte e sulla riva di un fiume.L’intera zona poi è inserita nella grande foresta di Fontainebleu che si allarga su 25mila ettari per gran parte coperti di boschi. Qui si può camminare, correre, andare a cavallo ma anche arrampicarsi sulle rocce: è considerato uno dei migliori siti di bouldering naturali dell’Île-de-France. Intorno poi tanta natura: e incrociare cervi, cinghiali e fagiani è molto facile.

Cosa vedere nei dintorni di Parigi: il castello di Rambouillet

Per arrivare occorre percorrere circa 50 km. Ma ne vale la pena. Il premio è scoprire il castello di Rambouillet, un’antica residenza dei re di Francia trasformata in residenza estiva dei presidenti della Repubblica francese dal 1896 al 2009. Il palazzo si trova tra Versailles e Chartres.

Il castello di Rambouillet nacque, alla metà del 1300, come castello fortificato e fu gradualmente trasformato dai suoi proprietari in un palazzo per la villeggiatura fino a quando fu acquisito da Luigi XVI nel 1783. Dalla sua origine di fortezza ha conservato alcuni dettagli e il mastio del XIV secolo e si trova al centro di oltre 20.000 ettari di bosco che un tempo rappresentavano l’area di caccia dei re francesi mentre il parco è uno splendido giardino alla francese attraversato da vasche e canali. All’interno sale riccamente decorate con mobili e arazzi. Da non perdere il boudoir di Maria Antonietta e la grande sala da pranzo dove Carlo X firmò la sua abdicazione nel 1830.

Per arrivare si deve prendere alla stazione di Paris-Montparnasse il treno Transilien – linea N – fino alla stazione di Rambouillet; quindi il bus R in direzione Bergerie National e scendere a Château (8 minuti di percorrenza).

Le cose da vedere nei dintorni di Parigi: la cattedrale di Saint Denis

Una delle mete assolutamente da inserire nella lista di cosa vedere nei dintorni di Parigi è la cattedrale di Saint-Denis, un capolavoro che ha diversi record: è la prima chiesa gotica francese e uno scrigno che racchiude la storia del paese visto che qui sono seppelliti 42 re, 32 regine, 63 principi e principesse da Dagoberto a Luigi XVIII e Maria Antonietta. La basilica sorge sul sito di un antico cimitero dove benne tumulato il primo vescovo di Parigi, il martire Denis morto a meta del secondo secolo dopo Cristo. Nel 1121 poi l’abate Suger decise dove costruire la chiesa e in che stile: appunto il gotico che stava nascendo.

La cattedrale ha una pianta a croce latina e si sviluppa in altezza per 28 metri con estrema eleganza grazie alle tecniche innovative usate e si fa notare per i grandi rosoni che sono tra i primi comparsi in Francia. La visita all’interno permette di ripercorrere la storia della nazione: qui infatti si trovano le tombe dei re a partire dal merovingio Dagoberto passando per i re carolingi come Carlo Martello, Pipino il Breve e Carlo il Calvo. Arrivando alla dinastia dei Capetingi mentre i re Borboni non hanno monumenti funebri, ma i loro corpi imbalsamati sono seppelliti nella cripta.

Per arrivare è sufficiente prendere la linea 13 della metro parigina, attraversare alcuni dei quartieri della città,  e scendere alla fermata Basilique Saint-Denis. Qualche fermata prima si può scendere a Saint-Ouen, un altro villaggio alla estrema periferia parigina dove si trova il Mercato delle pulci di Saint-Ouen, il mercato più grande di Parigi e qualcuno dice d’Europa. E’ aperto ogni fine settimana e raccoglie oltre 2000 commercianti specializzati in mobili, specchi, lampade e oggettistica oltre a pezzi unici e opere d’arte.

Se trovate quello che vi interessa nessun problema: per le strade ci sono servizi di spedizionieri in grado di mandarvi gli oggetti direttamente a casa.

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La street art a Parigi: il comune a sud

Il comune ha scelto di aiutare l’arte

La  street art a Parigi: la fantasia sui muri

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Novanta milioni di turisti in un anno

Non a caso è la terra che ha ispirato sognatori e bevitori, rivoluzionari e artisti. E attira turisti da tutto il mondo. La sola cosa difficile scrivendo una guida su cosa vedere in Francia è scegliere da dove partire. E cosa privilegiare. Meglio allora iniziare dalle eleganza sfrontata della Costa Azzurra o puntare ai campi di lavanda della Provenza.? Sperimentare i mercati e i bistrot di Lione o avventurarsi nella ruvida bellezza delle spiagge della Corsica?

O ancora passeggiare tra le antiche strade di Marsiglia, che videro i fenici, o andare a zonzo tra i mercati di Parigi così come perdersi tra i vigneti della strada dei vini dell’Alsazia o salire le dune – inattese- che sporgono sulle coste dell’Atlantico? Tutto e tutto l’opposto. Perché le cose da vedere in Francia sono così tante che è difficile fare un elenco.

Questa diversità, in molti modi, è proprio quello che rende speciale la Francia. Una serie infinita di articoli, libri e guide hanno dedicato le loro pagine a descrivere il fascino della vita francese. Tutti hanno provato a condensare lo spirito del paese ma forse la cosa più logica è ricordare la mitica frase del presidente Charles De Gaulle: “Come si può descrivere un paese che ha 246 tipi di formaggio?” Pare strano: ma ancora oggi è un’ottima domanda.

Cosa vedere in Francia: partiamo da Parigi

Il punto di partenza per provare a raccontare cosa vedere in Francia è, per forza di cose, Parigi. Che è la capitale ma soprattutto il cuore del paese. Celebrata per la sua eleganza e la sua straordinaria ricchezza di spunti culturali e artistici Parigi è una capitale non solo francese. Ma anche europea. Chi è che può dire di non conoscere icone e capolavori come la Torre Eiffel e la cattedrale di Notre Dame o di non ritenere il museo del Louvre come un patrimonio di tutti noi?

Ma la guida delle cose da vedere a Parigi non finisce mai e si allunga, per esempio ai Musée d’Orsay e al Musée de l’Orangerie con i loro tesori dell’arte impressionista francese. Anche se poi Parigi è molto altro: i suoi suggestivi quartieri medievali e i grandiosi viali, le librerie del Quartiere Latino o le piacevoli soste sugli Champs-Elysées ad osservare le persone che passano. Prima di spostarsi a fare lo stesso, ma con diversa emozione, a Saint-Germain-de-Prés.

Parigi, però, non è solo una città. Ma un insieme di meraviglie tra cui si inserisce il palazzo di Versailles, a soli 30 minuti di treno. Costruito per il “Re Sole“, questo opulento palazzo del 17 ° secolo è una testimonianza della gloria e del potere assoluto  dei re di Francia. E un salto nella storia d’Europa. Ma il bello, poi, è tornare a Parigi e rituffarsi tra le sue strade e i suoi quartieri, da Montmartre al Marais, da Montparnasse al quartiere Latino. E nasce spontanea la consapevolezza che Parigi non si coglie e non si apprezza in una sola visita. Ma occorre tornare a frequentarla e viverla.

Sole, mare e Vip: la Costa Azzurra

Forse la seconda destinazione più popolare in Francia è il bellissimo tratto di costa lungo il Mediterraneo, noto come la Costa Azzurra. E basta citare il nome di città come Nizza, St Tropez, Antibes  e Cannes per regalare un salto nel mondo del jet set e della vita da spiaggia. Oltre che dei dei Vip: Cannes, ad esempio, esplode ogni primavera quando si celebra il Festival del cinema e la sua Croisette, il lungomare, ospita una sfilata di registi, produttori e attori di Hollywood, mentre il porto si ingolfa per yacht sempre più grandi.

Ovvio, perché qui da sempre si viene per vedere e farsi vedere, frequentare locali esclusivi e godersi il sole. D’altra parte spiagge, porti e palazzi  caratterizzano tutta la Costa Azzurra che però, spesso, nasconde sorprese meno note. Ecco perché un viaggio da queste parti dovrebbe prevedere una sosta in piccoli gioielli come Roquebrune-Cap-Martin, Eze, Ramatuelle o Saint Paul de Vence. Luoghi dove si comprende cosa significa la parola fascino.

Parlare delle cose da vedere in Francia e non citare la Provenza, una delle regioni con una immagine più forte e capace di conquistare, è praticamente impossibile. Nessun’altra regione della Francia stimola l’immaginazione e sollecita sensi con forza quanto la Provenza. La sua luce soffusa e i paesaggi color pastello hanno ispirato scrittori e artisti ma ognuno resta ammaliato vagando nella campagna piena di campi di lavanda dove spiccano città medievali fortificate come Avignone e Aix-en-Provence e antiche città nate ai tempi dei Romani come Arles. Che ancora oggi riceve i turisti facendo sfoggio di archi di trionfo e anfiteatri,

Lione e la  capitale della gastronomia

Ma la Francia, si sa, è anche sinonimo di grande cucina. E dopo Parigi la capitale del gusto è senza dubbio Lione, nel sud-ovest del paese sulla sponda del Rodano. Qui si possono vivere travolgenti esperienze gastronomiche ma non solo: la città è patrimonio Unesco grazie alla sua storia lunga duemila anni che si rivela in un panorama architettonico ricchissimo che va dai resti romani alla parte medievale. E una passeggiata sul fiume resta nel cuore e nel ricordo.

Ancora, se si citano le città da vedere in Francia, ecco comparire Bordeaux: un tempo era nota come la Bella Addormentata ma dopo decenni di sviluppo frenetico è tutta un’altra città. Non meno bella, s’intende – il suo centro storico è Patrimonio del’Unesco – e non meno piacevole visto che la parte storica è susseguirsi di parchi romantici, banchine panoramiche e magazzini del 18 ° secolo che ora pullulano di bar e ristoranti eleganti. Su tutto il cosiddetto Triangolo d’oro tra Cours Clémenceau, Cours de l’Intendance e Allée de Tourny: qui l’architettura neoclassica è di casa. E il resto lo fa la sua magica pietra dorata.

Alsazia e Lorena: vini con eredità tedesca

Proseguendo il viaggio ideale una deviazione doverosa lo meritano l’Alsazia e la Lorena, territori speciali che rappresentano la parte meno francese della Francia, permeati da una evidente eredità tedesca, specialmente nella regione dell’Alsazia. Le due regioni, nel nord-est della Francia, condividono i confini non solo con la Germania ma anche con Belgio e Lussemburgo, rendendo l’area un vero e proprio crogiolo di cultura europea.

I vigneti intorno alle graziose città e ai villaggi dell’Alsazia producono vini bianchi di altissima qualità inspiegabilmente spesso trascurati dalle orde di turisti nella regione di Bordeaux e dello Champagne. Ecco allora che la Strada dei vigneti dell’Alsazia è un ottimo modo per scoprire questi vini e assaporare la ricca cucina locale. Città come Strasburgo e Colmar, poi, sono vere e proprie calamite che compendiano nei loro centri pieni di storia il carattere della regione.

Nella regione del vino dei re

La abbiamo nominata poco fa: un viaggio in Francia – fisico o ideale che sia- non può prescindere dalla regione dello Champagne, quello dove nascono i vini da re. O, se preferite, il re dei vini. Qui tutto sembra magico: dalle dolci colline ricoperte di viti alle idilliache vallate senza dimenticare le antiche città rese preziose da castelli e abbazie. Oltre, ovviamente,  le straordinarie cantine.

L’impressionante patrimonio culturale proviene, in parte, dall’eredità dei Conti di Champagne e dal prospero commercio della regione durante il Medioevo che spiega perché questa regione abbia ben sei città inserite tra le Città d’Arte e Storia oltre a cinque siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO. E bere un bicchiere di bollicine speciali tra le vecchie case di Troyes, la capitale storica della regione, davanti ad una delle case a graticcio è una emozione che non si dimentica.

Sulle spiagge della Normandia

La guida dei luoghi speciali da vedere in Francia porta ovviamente anche in Normandia, una terra da sempre al centro della storia con le sue drammatiche scogliere e i placidi borghi diventati anche ispirazione per gli Impressionisti. Qui si sono svolti alcuni degli episodi fondamentali per il nostro continente da quando, nel 1066, Guglielmo il Conquistatore partì per invadere l’Inghilterra a quando sulle sue coste si svolse il più grande sbarco della storia. Che riportò la pace in Europa.

Anche la natura è speciale con le scogliere di granito che lasciano il posto a lunghe distese di spiagge di ciottoli su cui si affaccia, ad esempio, il porto di Le Havre mentre sparse tra le campagne dove si producuno formaggi e sidro spiccano tranquille cittadine divenute celebri. Uno dei più famosi resta comunque il borgo di pescatori di Honfleur, che ha ispirato i più celebrati pittori impressionisti, mentre poco lontano, a Giverny, Monet nella sua casa museo trasformava un giardino e un laghetto di ninfee in un’icona mondiale.

Senza dimenticare un altro tipo di arte: a Deauville, per esempio, la moda ha trovato la sua casa quando una certa madame Coco Chanel aprì una delle sue prime boutique. Dopo di allora vestirsi non fu più la stessa cosa.

La Loira, il giardino di Francia  e i suoi castelli

Ancora, un altro dei vanti della Francia sono i suoi castelli. E quando si parla di manieri il pensiero corre alla valle della Loira. In questa valle conosciuta come il Giardino di Francia, si è sviluppato uno straordinario patrimonio architettonico, per le sue città storiche con città particolari come Nantes, Orleans, Saumur e Tours, e soprattutto per i castelli diventati un simbolo del paese come quelli di Amboise, di Montsoreau o di Chenonceau.

Cosa vedere in Francia: la magia della Bretagna

Un sorvolo del paese per capire cosa vedere in Francia richiede una sosta in Bretagna, una terra magica disseminata di pietre antiche e misteriose dove la lingua locale è basata sul celtico, che assomiglia più al dialetto che si parla in Galles che al francese. Per tutti questi motivi qui si respira una cultura unica e particolare, con tradizioni e folklore che si trovano solo qui, in particolare nelle zone dell’interno. Sulla costa poi si trova un litorale aspro e bellissimo, con insenature, scogliere, isolotti e tratti di spiaggia bianca e sabbiosa.

Per chi ama camminare poi la sfida è lanciata: il Sentier des Douaniers è un percorso di circa 1300 km che si snoda lungo la costa della Bretagna e consente a chi viaggia  lunghe immersioni nella’atmosfera magica di questa terra che in più permette soste in paesi come Carnac. Qui vicino si trova  uno dei siti  più antichi della Francia, un campo di centinaia di enormi pietre  ancora più antiche di Stonehenge e delle piramidi. Qui vengono gli adoratori del sole. E non solo loro.

Marsiglia, i tanti volti della capitale del Mediterraneo

Una guida come questa, per forze di cose, deve sacrificare delle tappe: come quella di Marsiglia, la seconda città del paese, fondata dai Greci nel 600 a.C. e col tempo diventata una delle città più cosmopolite del paese, un riassunto di Mediterraneo ora in grande sviluppo e piena di fascino. O quella delle città termali della Belle Epoque, come Aix-les-Bains e Evian-les-Bains che ancora oggi offrono la migliore esperienza per chi cerca una vacanza rilassante per farsi coccolare tra acque calde e hotel di lusso.

Dalla Corsica alle Alpi

Oppure i due estremi: da una parte la Corsica, un’isola che pare un piccolo continente, nota come la “montagna nel mare” che spazia tra la sua costa infinita fatta di spiagge perfette e scogliere e città vivaci come Bonifacio e Ajaccio. Nell’entroterra si trovano le catene montuose, le valli e le fitte foreste che hanno visto nei secoli passare popoli e civiltà diverse. Oggi gli invasori dell’isola, che ha dato alla luce Napoleone, sono per fortuna solo  i turisti.

Dall’altra la regione delle Alpi, regno dello sci d’inverno e delle passeggiate d’estate, un paradiso di vette sovrastato da sua maestà il Monte Bianco con le destinazioni simbolo come Courchevel, Les Deux Alpes e Chamonix.

Da quassù, tra le nevi e gli alpeggi, sembra  impossibile che l’elenco delle cose da vedere in Francia continui oltre il mare, tra gli atolli della Polinesia e le spiagge della Nuova Caledonia, tra le piantagioni della Martinica e della Guadalupa. Ma lo abbiamo detto all’inizio: raccontare tutta la Francia è praticamente impossibile. Solo, allora, non resta che partire,. E piano piano, andarla a scoprire.

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I castelli nel Giardino di Francia

Conosciuto come il “Giardino di Francia“, l’intera area della valle è stata al centro della storia del paese fin dal Medioevo e in seguito dalla Guerra dei Cent’Anni, ma è diventata quella che conosciamo oggi a partire dal Rinascimento. Prima erano castelli con funzioni difensive: dopo divennero gioielli.

Durante il XV e il XVI secolo, i re di Francia iniziarono infatti ad inseguire un sempre più sfacciato sogno di lusso e opulenza e si fecero costruire dei palazzi di campagna stravaganti tra i boschi e le rive della Loira. Come sempre accade poi si scatenò la voglia di emulare e primeggiare: i castelli della Loira diventarono dei miti e dei modelli e anche i nobili vollero avere il proprio maniero nella zona.

Il bello – e assurdo – è che buona parte di questi palazzi furono pensati solo come luogo di divertimento e svago. Giusto uno spazio di fuga da Parigi. Poi arrivò la Rivoluzione e molti di questi manieri furono saccheggiati o addirittura distrutti. Ma molta bellezza è rimasta. E vale la pena di partire per andarla a scoprire.

I castelli della Loira:  il celebre Chambord

Nel cuore della valle della Loira, il castello di Chambord è il monumento rinascimentale più emblematico della Francia. E ancora oggi lascia senza parole per la sua bellezza e le sue dimensioni: basta ricordare le quasi 450 stanze, le 80 scale e le centinaia di camini per capirlo. Ma non solo numeri: la sua bellezza, unica anche tra i castelli della Loira, la si deve al contributo del genio di Leonardo da Vinci.

Il palazzo fu creata all’inizio del XVI secolo per il re Francesco I, che non badò a spese. L’edificio fu costruito con proporzioni immense – misura 117 metri per 156 metri – con una ricca facciata e torri, imponenti soffitti a volta e una gigantesca scalinata a doppia elica all’ingresso: tutto questo è pensato per rendere omaggio alla grandezza del re e infatti Luigi XIV, il Re Sole si recava spesso qui e organizzava feste sfarzose, battute di caccia e intrattenimenti di altissimo livello. Un esempio: persino Moliere era di casa e qui compose alcune sue opere mentre mise in scena la celebre Il borghese gentiluomo proprio mentre era ospite di Luigi XIV.

Quel muro lungo 32 km tra i giardini

L’enorme distesa di campi e giardini di Chambord è circondata da un muro di lungo 32 chilometri (ed è il più lungo in Francia), con sei porte che consentono l’accesso ai terreni. Dei 5 500 ettari di terreno della proprietà, i quattro quinti sono foreste incontaminate.

I visitatori, però, sono ancora più colpiti dai giardini curatissimi con motivi geometrici e aiuole multicolori. Oggi Chambord è una destinazione da non perdere nella valle della Loira, a circa due ore di auto dalle brasserie di Parigi. I turisti possono prendere un treno che in 80 minuti li condurrà dalla stazione di Austerlitz di Parigi fino alla stazione di Blois Chambord, che si trova a 25 minuti di navetta o di taxi dal castello.

La mano delle donne nei castelli della Loira

Il viaggio tra i castelli della Loira porta quindi al castello di Chenonceau che si caratterizza per un elegante tocco di fascino femminile. Ed è normale che sia così visto che tutto qui ha risentito delle donne che lo hanno abitato. Thomas Bohier acquisì il castello di Chenonceau nel 1512 e sua moglie, Catherine Briçonnet, ristrutturò il castello medievale ricostruendolo in stile rinascimentale con un ampio ingresso centrale e una scala all’italiana. Dopo essere stato acquisito dalla Corona nel 1535, il castello divenne proprietà del re Enrico II, che nel 1547 lo offrì in dono alla propria amante, Diana di Poitiers.

Caterina de’ Medici, vedova di Enrico, la rese in seguito la propria dimora preferita nel 1533, contribuendo alla sua forma unica: in pratica è una lunga struttura ad arco protesa sul fiume Cher, dando l’impressione che il castello galleggi sull’acqua. A rendere ancora più unica l’atmosfera contribuiscono poi i tesori conservati con quadri di grandi maestri italiani e francesi e una collezione di arazzi delle Fiandre degni di un museo come il Louvre.

Se la bellezza, in questo come in altri castelli della Loira, sta all’interno anche l’esterno è impressionante con vasche, giuardini e distese di fiori che portano sino ad oggi, con i petali e le foglie,  l’immagine di quello che immaginarono  Caterina de Medici e di Diana di Poitiers. Da non perdere i roseti che si riflettono sull’acqua sottostante e il labirinto simbolo del giardino all’italiana, all’epoca di gran moda. Nel fine settimana d’estate il parco è visitabile anche la sera tra luci di lanterne e musiche rinascimentali.

A pranzo nella Orangerie

Se questo poi è uno dei più celebri e amati tra i castelli della Loira lo si deve anche alla presenza di un ristorante di altissimo livello, L’Orangerie, adatto a chi cerca una esperienza gourmet. Più abbordabile invece la sala da tè con il patio all’aperto e il ristorante self service senza dimenticare che ci son intorno aree da picnic all’ombra degli alberi. Il castello di Chenonceau è raggiungibile, in circa un’ora, con il treno TGV dalla stazione di Parigi Montparnasse alla stazione di Tours. In macchina, ci vogliono due ore per raggiungere Chenonceau da Parigi.

Cheverny, la sorpresa nella foresta

Il nostro vagare nella zona, cercando di scoprire i più bei castelli della Loira ci porta nel cuore di una grande tenuta vicino ad una vasta foresta. Qui si trova il castello di Cheverny, un edificio splendido, uno dei primi ad essere aperti ai visitatori all’inizio del ‘900 e che merita la visita anche per lo sfarzo degli interni e per la presenza di una ricchissima collezione di mobili antichi. Ma non solo: durante la guerra qui sono stati nascosti alcuni dei capolavori del Louvre tra cui la Gioconda.

Lo stile del palazzo mantiene quello voluto dai costruttori, il tesoriere di Luigi XI, ovvero il conte di Cheverny, Henri Hurault, e ancora oggi le grandi sale e gli appartamenti mantengono l’aspetto e l’atmosfera antica con pezzi originali come un arazzo Gobelin del XVII secolo e un baule Luigi XIV, un oggetto che da solo fa percepire come potesse essere la vita dei nobili. L’ingresso è caratterizzato da una scala che deve molto allo stile italiano mentre le stanze principali sono impreziosite da preziosa boiserie. Bellissimo e speciale è il parco in stile inglese, una distesa rasserenante di prati verdi curati ombreggiati da gigantesche sequoie e alberi di cedro. Durante la visita si può noleggiare un’auto elettrica o anche navigare sul lago sempre a bordo di un mezzo ecologico.

Per un pranzo o una pausa anche qui si trova un caffè ospitato nella vecchia aranciaia del XVIII con una bella terrazza estiva e ampi spazi per un picnic con di fronte il castello. Per arrivare sino a qui servono circa due ore da Parigi: l’opzione migliore in treno è dalla stazione di Austerlitz di Parigi fino alla stazione di Blois-Chambord e poi con una corsa in taxi di 16 km fino al castello.

Azay-le-Rideau che spunta dalle acque

I castelli della Loira sono tanti ed è difficile scegliere quali non perdere: diciamo che Azay-le-Rideau è certamente tra questi visto che rappresenta uno splendido esempio di castello rinascimentale, il classico palazzo delle favole, circondato da fossati e giardini incantevoli. Il castello di Azay-le-Rideau è stato costruito nel 16 ° secolo da  Gilles Berthelot, tesoriere generale del re ma poi vicissitudini storiche e difficoltà tecniche nella costruzione ne ritardarono per lungo tempo i lavori che finirono solo alla fine del 1700.

Il risultato è un palazzo abbastanza piccolo, per gli standard locali,  che essendo sorto su una isola in mezzo al fiume Indre, sembra spuntare magicamente dalle acque. Persino il grande Balzac ne cantò le lodi dicendo che si trattava di una pietra preziosa incastonata nella corrente. La forma esterna è fortemente influenzata dallo stile italiano: è divisa in due corpi mentre all’interno si nota la scala d’onore che porta ai piani superiori. Al piano terra si trovano la cucina e la sala da pranzo con un camino riccamente decorato e numerosi arazzi mentre sopra spiccano saloni e appartamenti di gran lusso decorati con sontuosi mobili e quadri rinascimentali.

Un selfie davanti al castello

In un secondo tempo vennero costruiti altri edifici oltre il fiume e la zona tutta intorno divenne un giardino in stile inglese con macchie di piante anche esotiche. Non perdetevi l’occasione di una passeggiate intorno per vedere il castello riflesso nelle acque dell’Indre.

A dieci chilometri da Azay-le-Rideau si trova un altro castello spettacolare: Chateau de Langeais, che sorse a poca distanza da una fortezza difensiva tra le più antiche di Francia. Tra il 1465 e il 1469 Luigi XI fece sorgere il castello in stile rinascimentale con un aspetto  rimasto invariato per secoli. All’interno si trovano ancora sale che profumano d’antico con mobili d’epoca e un ponte levatoio funzionante. Oltre che per la sua bellezza questo castello ha un ruolo nella storia visto che qui si svolsero le nozze di re Carlo VIII con Anna di Bretagna nel 1491. All’esterno si sviluppa un bel parco con macchie di sequoie e cedri e ampi spazi che si affacciano sulla vicina Loira.

La guida dei castelli: Château de Valençay

Il castello di Valençay, antica dimora dei principi di Talleyrand, è un opera di straordinaria bellezza, cantata anche dai poeti, e unisce nelle proprie forme stile diversi, dalle colonne che spaziano dal dorico al corinzio, allo stile della facciata che unisce evidenti riferimenti al Rinascimento italiano mentre l’ala laterale a due piani è in stile barocco.

I saloni sono arredati con un ricco mobilio in stile Impero e la planimetria rivela una prospettiva di sale e saloni con centinaia di stanze e oltre venti appartamenti di lusso. A collegare le varie ali una galleria di ottanta metri mentre imperdibile è la galleria dei ritratti di famiglia che contiene i volti di tutti gli antenati di Talleyrand.
Affascinante è anche la parte esterna che ha subito una revisione all’inizio del XX secolo con grandi aiuole fiorite, vasche, statue e moltissime piante. Ci sono nel verde sentieri che permettono di camminare per circa 4 km ma per i più pigri ci sono anche macchine elettriche per un viaggetto tra gli alberi.

Il festival dei giardini nella Valle della Loira

Concludiamo il viaggio tra i castelli della Loira con Chaumont-sur-Loire, un palazzo che fa sentire che le favole sono realtà. Il primo insediamento risale all’anno Mille e poi subì molti rimaneggiamenti fino al 1465 quando arrivò re Luigi XI a cui subentrò circa un secolo dopo Caterina de’ Medici che qui, tra le altre cose, ospitò il famoso Nostradamus.

L’accesso al palazzo avviene attraverso un ponte protetto da due massicci torrioni e l’interno permette di vedere le tante stanze nobiliari ancora arredate con mobili d’epoca e una splendida collezione di arazzi. Da vedere la ricca biblioteca e la sala del Consiglio prima di salire alla terrazza da cui si gode un completo panorama sulla valle della Loira.

Non è finita però: all’esterno si spalancano dei giardini enormi e bellissimi che hanno avuto dei riconoscimenti a livello internazionale tanto che non a caso qui dal 1992 si svolge un “Festival des Jardins” che rappresenta il top per l’arte verde: e qui si ritrovano infatti designer, architetti paesaggisti, giardinieri e appassionati di giardinaggio.
Tra le sue distese di prati e fiori sedetevi a guardarvi intorno. La valle della Loira qui mostra il suo lato migliore. E voi vi sentirete per un istante il  re di Francia.

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